Практично всі автолюбителі, які щодня щось майструють у себе в гаражі, чудово розумію, що маючи в руках інструменти та складові, завжди можна створити щось необхідне.
Так само можна зі звичайного компресора для холодильника ще радянського зразка створити цілий компресор для фарбування авто.
Ось тільки як це зробити в технічному плані і в якому пасмо?
Тому через часто виникаючих питань майстрів самоучок-початківців у цій статті ви дізнаєтеся, як зробити такий компресор самотужки і з-під ручних матеріалів.
Який компресор вибрати (заводський чи саморобний)
Головний критерій, яким слід керуватися при виборі станції для фарбування – рівномірне розподілення повітря, без сторонніх частинок.
Якщо ж подібні домішки трапляться, покриття буде з дрібними дефектами - зернистістю, шагренню, кавернами. При цьому через ці частинки можуть утворитися патьоки і плями, тому найкраще довірити фарбування фірмовому повітряному компресору, ось тільки існує одна загвоздка - такий апарат коштує дуже дорого, що багатьом автолюбителям не по кишені.
Заощадити кошти і в той же час створити функціональну модель можна, створивши функціональне обладнання, описане в багатьох відеороликах і статтях.
Доведеться лише витратити свій дорогоцінний час на вивчення матеріалу, а потім створення обладнання, яке має бути як мінімум якісним.
Модель, представлена заводом чи саморобна – ролі не грає, адже принцип її дії однаковий і полягає у створенні зайвого тиску. Ось тільки спосіб нагнітання повітря зовсім різний - він може бути здобутий вручну або механічним способом.
У другому випадку це значно більші витрати коштів, ручний спосіб економічний, але трудомісткий, що вимагає постійного контролю.
Автоматичне накачування не витрачає ваші сили, але виріб потребує періодичного обслуговування, чого вартий лише процес заміни масла для компресора.
Тільки так можна досягти рівномірної подачі та розподілу повітря. Вивчивши теорію, ви усвідомлюєте, як це легко виготовити компресорну станцію, яка якісно працюватиме, при цьому на це не знадобиться багато часу.
Збираємо компресорну установку з підручних засобів
Якщо ви зважилися створити обладнання для проведення фарбування власного авто, слід запастися певними матеріалами для цього:
- Для функції реверсу потрібна автомобільна камера;
- Для функції нагнітача знадобиться насос із манометром;
- Камерний сосок;
- Ремкомплект та шило.
Коли всі компоненти підготовлені, можна приступити до створення компресорної станції. Щоб перевірити наскільки камера герметична, потрібно здійснити її накачування.
Якщо ж проблема все ж таки існує, то вирішити її можна двома способами - шляхом заклеювання або вулканізації сирою гумою. В отриманому реверсі треба виконати отвір для подачі стисненого повітря, щоб він виходив рівномірно.
В отворі для цього міститься спеціальний сосок. Ремкомплект послужить для додаткового кріплення щтуцера. Для перевірки рівномірності подачі повітря достатньо викрутити ніпель. Рідний ніпель дозволяє позбутися зайвого тиску.
Рівень тиску визначається в процесі роботи, коли розпилюється фарба. Якщо емаль на метал лягати рівномірно, установка функціонує. Наприкінці процедури варто визначити показники тиску, для цього достатньо розпорошити фарбу на кузов вашого авто.
Якщо емаль лягла без горбків, значить прилад функціонує якісно. Крім того, показники тиску можна контролювати за допомогою спеціального приладу – манометра. Але його показник після натискання аератора не повинен бути хаотичним.
Як бачите, особливих інструментів та знань для створення такого компресора не потрібно. При цьому ремонт і фарбування автомобіля в такий спосіб ефективніше, ніж застосування балончика.
Зверніть увагу, що ні пил, ні вода не повинні потрапити в автомобільну камеру. В іншому випадку доведеться повторно здійснювати фарбування авто.
Якщо цю установку використовувати правильно і із застосуванням усіх знань, то вона прослужить довго, а якщо ще й автоматизувати накачування повітря, то процес буде проходити швидко.
Альтернатива професійному пристрою (компресор із холодильника)
Саморобні компресорні пристрої служать набагато довше представленого часу навіть у порівнянні з установками вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Це цілком природно, адже створюючи її своїми руками, ми робимо все для себе на найвищому рівні. Тому народ навіть продумав, як створити компресор із холодильника, який опиниться на рівні із установками популярних фірм.
Ось тільки для його створення слід запастися такими компонентами як манометр, реле, перехідники з гуми, масловлагоотделяющий, паливний фільтри, редуктор, мотор, перемикач, шланг, хомути, латунні трубки, а й по дрібниці - гайки, фарба, коліщатка від меблів.
Створення самого механізму
Спростити всю процедуру може покупка компресора від старого холодильника ще за радянських часів. Це не потягне надто багато бюджету, при цьому тут вже є пусковий реле компресора.
Зарубіжні конкуренти поступаються цією моделлю, адже не в змозі виробити такого високого тиску. А ось радянські справляються з таким завданням.
Після усунення виконавчого блоку бажано прочистити компресор від шарів іржі. Щоб уникнути у майбутньому процесу окислення варто використовувати перетворювач іржі.
Виходить, що робочий корпус двигуна готовий до процесу фарбування.
Схема проведення установки
Підготовчий процес завершено, тепер можна здійснити зміну олії. Оскільки холодильник старий і навряд він проходив постійне ТО, варто оновити цей момент.
Оскільки система завжди була далеко від зовнішнього впливу, то там виправдано не робилися роботи з обслуговування. Для проведення даної процедури не потрібно дорогої олії, достатньо і напівсинтетичної.
При цьому воно не гірше за представленими характеристиками будь-якої олії для компресора і має безліч присадок, що використовуються з користю.
Оглядаючи компресор, ви виявите 3 трубки, одна з них вже запаяна, а решта вільні. Відкриті застосовуються для введення та виведення повітря. Щоб зрозуміти, як циркулюватиме повітря, варто підключити живлення компресора.
Запишіть собі, яке з отворів втягує повітря, яке його випускає. А ось запаяну трубку треба розкрити, вона буде отвором для заміни масла.
Надфіль необхідний для здійснення надпилу трубки, при цьому обов'язково слідкуйте, щоб стружка не потрапила всередину компресора. Щоб визначити, скільки олії вже знаходиться там, зливаємо її в ємність. З наступною заміною ви вже знатимете, скільки його доведеться влити.
Потім беремо шпіц і заливаємо напівсинтетику, але цього разу розраховуйте, що обсягу має бути вдвічі більше, ніж злили. Коли ємність заповнена олією, варто заглушити систему змащення двигуна, для цього використовується гвинтик, який попередньо оформляється стрічкою ФУМ і розміщується просто в трубці.
Не лякайтеся, якщо періодично з вихідної повітряної трубки виявлятимуться краплі олії. Цю ситуацію вирішити не так вже й складно, знайдіть масловлагоотделитель для саморобної установки.
Попередні роботи закінчені, ось тільки тепер можна приступити до безпосереднього збирання установки. І починаються вони з укріплення двигуна, краще вибрати дерев'яну основу для цього і в такому положенні, щоб він був на рамі.
Варто звернути увагу, що ця деталь дуже чутлива до положення, тому слідкуйте за вказівками на верхній кришці, де промальована стрілочка. У цьому питанні важливою є точність, адже від правильності установки залежить безпосередньо правильність зміни режимів.
Де розміщується стиснене повітря?
Балон здатний витримати високий тиск - це ємність від вогнегасника. При цьому вони мають високі показники міцності і можуть використовуватися як навісне обладнання.
Якщо брати за основу вогнегасник ОУ-10, який вміщує 10 літрів, варто розраховувати на тиск в 15 МПа. Викручуємо запірно-пусковий пристрій, замість якого встановлюємо перехідник. Якщо ви виявили сліди іржі, то ці місця варто обов'язково обробити перетворювачем іржі.
Зовнішньо видалити її не складно, а ось провести внутрішнє чищення складніше. Але найпростіше всередину балона залити сам перетворювач і добре збовтати, щоб усі стіни просочилися їм.
Коли очищення проведено, вкручується водопровідна хрестовина і вважатимуться, що ми вже підготували дві робочі деталі саморобної конструкції компресора.
Проведення установки деталей
Раніше вже зазначалося, що для здійснення фіксації двигуна та корпусу вогнегасника підійде дерев'яна дошка, так само навіть легше зберігати робочі деталі.
У плані кріплення двигуна послужать різьбові шпильки та шайби, тільки заздалегідь подумайте над тим, щоб зробити отвори. Щоб зафіксувати ресивер у вертикально потрібна фанера.
У ній проводиться виїмка під балон, другий і третій фіксується до основної дошки із застосуванням шурупів і утримує ресивер. Щоб надати конструкції маневреності, слід прикрутити коліщатка від меблів до основи.
Щоб пил не опинився в системі, слід продумати її захист - чудовим варіантом можна вважати використання фільтра для бензину грубого очищення палива. З його допомогою буде легко виконуватися функція повітрозабірника.
Оскільки на отворі з входом компресорного обладнання низькі показники тиску, посилювати його не доведеться.
Створивши вхідний фільтр для проведення настановних робіт з компресором, не забудьте в кінці встановити масловлагоотделитель, щоб уникнути в майбутньому потрапляння крапель води. Оскільки показники тиску на виході високі, знадобляться автомобільні хомути.
Масловлагоотделітельний фільтр приєднується до входу редуктора і виходу нагнітача за тиском. Щоб проконтролювати балонний тиск, слід вкрутити і сам манометр з правого боку, де з протилежного боку розташований вихід.
Щоб контролювати тиск і живлення 220в, встановлюють реле для регулювання. Як виконавчий механізм багато фахівців рекомендують використовувати РМ5 (РДМ5).
Даний пристрій реагує на роботу, якщо тиск падає, то включається компресор, якщо він піднімається, то пристрій викачається повністю.
Для встановлення належного тиску використовуються пружини на реле. Велика пружина відповідає за мінімальний показник, а ось маленька за максимальний, встановлюючи тим самим рамки роботи та відключення саморобної установки компресора.
За фактом РМ5 – це звичайні двоконтактні перемикачі. Один контакт знадобиться для з'єднання з нулем мережі 220, а другий для об'єднання з нагнітачем.
Тублер потрібен, щоб провести з нього відключення від мережі і позбавити себе постійної біганини в напрямку розетки. Усі з'єднані дроти з метою безпеки слід заізолювати. Коли дані роботи проведені, можна фарбувати установку та провести її перевірку.
Регулювання тиску
Коли конструкція зібрана, цілком природно провести її перевірку. Підключаємо останні компоненти – фарбопульти або пневмопістолети та підключаємо установку до мережі.
Перевіряємо роботу реле, наскільки воно впорається з відключенням двигуна, і стежимо тиском з допомогою манометра. Якщо все працює справно, переходимо до перевірки герметичності.
Для цього найпростіше використовувати мильний розчин. Коли герметичність перевірена, стравлюємо повітря із камери. Компресор запускається, коли тиск падає нижче за мінімальний ліміт. Тільки після перевірки всіх систем та привид їх у робочий стан можна приступити до процедури фарбування деталей.
Для фарбування вам потрібно лише визначити тиск і не завантажувати себе попередньою обробкою металу. Щоб проводити фарбування рівномірним шаром необхідно таким чином експериментувати та визначити атмосферні показники.
При цьому важливо якнайменше використовувати нагнітач. Кожен автолюбитель розбереться зі складовими частинами та розпочне виготовлення автомобільного компресора.
Можна вибрати різні варіанти виробництва, але застосування пуску навігатора, автоматичного контролю тиску - це складніша конструкція, але її використання - це одне і суцільне задоволення.
При цьому не доведеться приділяти час контролю ресивера, що розкриє більше можливостей, і ви зможете зайнятися фарбуванням машини, паркану або навіть воріт.
Регламентні роботи – це обов'язкова процедура, щоб продовжити роботу свого саморобного компресора.
Щоб зробити заміну масла - злити або залити його можна використовувати звичайний шприц. Заміна фільтрів здійснюється лише за необхідності, коли знижена швидкість заповнення камери резервуара.
Сполучні компоненти компресора
Коли вирішено, який компресор вибрати та реверс, варто зайнятися питанням їхнього об'єднання. У цей момент варто визначити, як повітря надходитиме до аерографу. За розподіл повітря відповідає вузол, що монтується до ресивера.
Головне, щоб ці компоненти були сумісні один з одним. За відключення та включення компресора відповідає реле тиску. РДМ-5 хоч і застосовується для водопостачання, але це ідеальний варіант для нашого випадку - для реле.
Суть у тому, що елемент для з'єднання підходить на зовнішнє дюймове різьблення. Щоб дізнатися який тиск у ресивері, необхідно використовувати манометр і попередньо продумати розмір, який підходить для з'єднання. У блок підготовки повітря подаємо тиск і регулюємо його в межах 10 атмосфер, на цьому етапі необхідно приєднати фільтр масловідділювача.
Манометр дозволяє перевірити тиск, а фільтр дозволяє не допустити попадання частинок олії з ресивера. Повороти, трійники та навіть фітинги – це наступні компоненти, які доведеться підготувати для встановлення. Щоб зрозуміти точним числом, необхідно продумати схему, як розмір вибираємо дюйм.
Після вирішення питання з перехідниками важливо продумати момент установки конструкції, найчастіше для цього використовують плити ДСП. Конструкція вашої станції повинна бути маневреною, адже її доведеться переміщати майстернею, щоб спростити собі роботу, варто приробити до неї ніжки-ролики.
Винаходити тут довго не доведеться, просто відвідайте меблевий, де таких коліс від меблів дуже багато. Щоб заощадити місце у своїй майстерні, можна звести двоповерхову конструкцію. Ось тільки тут краще запастись великими болтами для фіксації конструкції. Щоб спростити підготовку до цього етапу, складіть список обов'язкових комплектуючих.
Складання напівпрофесійного нагнітача повітря
Складання починається зі зняття закрутки вогнегасника та установки перехідного пристрою. Знявши вентиль вогнегасника, встановлюємо там перехідник.
На міцний шланг здійснюється установка відразу чотирьох компонентів — редуктор, реле тиску і перехідник.
Наступним етапом стане фіксація коліс до встановлення на аркуші ДСП. Оскільки конструкція запланована на двох рівнях, необхідно зробити отвори під шпильки, де буде розміщений вогнегасник.
Гідроакумулятор зібрати простіше, адже там передбачені кронштейни з обох боків. Нижня частина фіксується до основи, а встановлення саморобного устаткування служить верхня.
Щоб знизити вібрацію під час встановлення компресора використовуються силіконові прокладки. Шланга з'єднується вихід та вхід підготовки повітря.
Наступним етапом стане проведення робіт із підключення. Перемичка, захисні елементи – це необхідно продумати.
Через реле і вимикач здійснюється весь ланцюг підключення, розраховуючи, що все підключення проходить за схемою: провід фази надходить до перемикача, наступним по підключенню йде клема реле. Щоб здійснити заземлення на реле, заводиться спеціальний провід.
Що краще: купити чи зробити компресор самому?
Компресорне обладнання на ринку представлене великим асортиментом. Поршневі комплектуючі, вібраційні агрегати, гвинтові станції – це компоненти, які використовуються і в інших областях.
За бажання можна не витрачати свій час на створення установки, вона представлена в будь-якій точці продажу автозапчастин або спеціалізованих сайтах.
Такий широкий асортимент значно ускладнює вибір необхідного виробу. Але якщо ви вирішили придбати станцію, у цьому питанні варто керуватися технічними показниками, вартістю та відгуками тих, хто його вже встиг оцінити.
Якщо ви женетеся за гарантійними термінами, то варто звернути увагу на моделі популярних марок. Дорогі вироби варто купувати, якщо ви на професійному рівні займаєтеся ремонтними роботами.
Підвести вас може продукція, яка не має імені та статусу, тому краще один раз витратитись і більше не ризикувати у цьому питанні. Багато виробників бюджетних варіантів економлять на складових компонентах.
У результаті ви зіткнетеся з частими поломками та заміною деталей, гарантійний ремонт займе багато часу. Тому багато автолюбителів чудово розуміють, що установка зібрана своїми руками часом надійніша за заводську.
Виграють такі вироби із технічними показниками. Наприклад, складові саморобного пристрою для фарбування машини є набагато довше — компресори від холодильників можуть пропрацювати десятки років, вогнегасник теж має колосальний запас міцності.
Поліпшити показники свого компресора ви завжди можете самі, все у ваших руках, а ось із заводським пристроєм уже так не поекспериментуєш.
Сусіди по гаражу напевно обзаведуться, коли побачать гарний зроблений та продуманий пристрій.
То автор використовував агрегат від вантажного автомобіля, в дію він наводиться трифазним двигуном у 3 кінські сили. Цікавим є той факт, що система оснащена примусовим мастилом компресора під тиском, за це відповідає автомобільна помпа від гідроуселювача керма. Якщо проект вас зацікавив, пропоную вивчити його детальніше!
Матеріали та інструменти, які використовував
Список матеріалів:
- Старий компресор від вантажного автомобіля;
- Трифазний двигун на 3 к.с. чи подібний;
- шківи, ремені, проводка, вмикачі та ін.;
- автомобільний газовий балон або інша подібна ємність;
- листова сталь, профільні труби, куточки;
- колеса для садових візків та вісь;
- трубки, шланги, фітинги, манометр, фільтри та інше;
- автомобільний помпа гідроуселювача керма (у автора від Audi 80);
- гвинти, гайки, фум-стрічка та інше;
- сітка (щоб зробити захисний щиток);
- Фарба.
Список інструментів:
- торцювальна пилка;
- болгарка;
- зварювання;
- шуруповерт;
- дриль;
- лещата, гайкові ключі та ін.
Процес виготовлення компресора:
Крок перший. Встановлюємо на бак колеса
Встановимо на бак колеса, щоб цю важку машину можна було перевозити. Для цього на бак встановлюємо надійні сталеві хомути та стягуємо їх болтами з гайками. Саме до цих хомутів потім кріпитимемо все необхідне обладнання.
Коли хомути будуть встановлені, кріпимо вісь із колесами. Як осі використовуємо прямокутну профільну трубу, до якої приварюються круглі осі для коліс. Колеса вибираємо міцніше, зі сталевими дисками та на підшипниках, так як вага пристрою досить велика.
Також нам потрібно приварити ніжку в передній частині машини, вона робиться зі шматка труби, до якої приварено п'ята з листової сталі.
Крок другий. Виготовлення рами для обладнання
Компресор, а також двигун будуть встановлені зверху ресивера, вони будуть кріпитися до хомутів. Раму робимо із куточка, а також листової сталі. Під компресор свердлимо отвори та нарізаємо різьблення, кріпити до рами ми його будемо статично за допомогою гвинтів.
Що ж до двигуна, то він повинен мати можливість їздити вздовж рами, щоб можна було натягувати ремінь. Свердлимо отвори, а потім об'єднуємо їх болгаркою, щоб вийшли щілинні отвори. Як натяжний пристрій приварюємо до рами подовжену гайку і загортаємо болт. Тепер, закручуючи болт, двигун можна відсунути та натягнути ремінь.
До рами приварюємо шматки сталевих пластин і потім встановлюємо раму зверху ресивера. До рами можна приварити і ручку, щоб було за що взяти компресор, автор її зварив з профільної труби.
Крок третій. Перехідник
У балоні є отвір великого діаметру, сюди потрібно виготовити перехідник, автор зробив його з листової сталі. Прикладаємо папірець до отвору та олівцем шукаємо, де свердлити отвори. Ну а далі справа техніки, обрізаємо заготівлю, свердлимо отвори та вварюємо трубу. Дуже важливо, щоб зварний шов був міцним та герметичним.
Крок четвертий. Злив та вхідна труба
У «череві» ресивера свердлимо отвір і приварюємо гайку. Як «кран» використовуватиме звичайний гвинт. Ця деталь потрібна для того, щоб зливати з ресивера конденсат, який згодом неодмінно там утворюватиметься.
Крок п'ятий. Перевірка герметичності
Щоб перевірити герметичність балона, автор залив у нього воду, а потім створив тиск більш ніж у 20 бар. Якщо при такому тиску витоків не виявиться, то балон зібраний дуже надійно. Важливо оглянути всі зварні шви та зливний гвинт, у цих місцях має бути сухо.
Крок шостий. Підключення обладнання
Далі підключаємо від компресора шланг до ресивера, а також повертаємо в балон розгалужувач для підключення добірного шланга, манометра, клапана і таке інше. Усі різьбові з'єднання ретельно ізолюємо фум-стрічкою.
Крок сьомий. Система змащення
Компресор потребує примусового мастила, для цього нам знадобиться невеликий насос. Як насос автор вирішив використовувати автомобільну помпу від гідроуселювача керма, також нам знадобляться шланги, манометр та інші запчастини. У схемі мастила передбачено клапан на 3 бари, якщо тиск олії стає більше цього значення, зайва олія відправляється назад у бачок з олією.
Крок восьмий. Захисний щиток
Для ременного приводу потрібно зробити захисний щиток, щоб туди не затягнуло одяг або ще чогось. Для цього нам знадобиться грати зі сталі або алюмінію. Ріжемо її, гнем і варимо за потреби. Ну а далі прикручуємо грати гвинтами до машини.
Компресор - це багатофункціональний пристрій, який може бути використаний для різних повсякденних потреб, таких як підкачування автомобільних шин, фарбування тощо. Але через дорожнечу заводських моделей багато господарів замислюються про самостійне складання такого агрегату. Найпоширеніший варіант для створення компресора своїми руками – використання холодильника.
Переваги заводського та саморобного пристрою
Перед самостійним виробництвом повітряного компресора з холодильника необхідно порівняти його із звичайним заводським зразком. Це допоможе ухвалити правильне рішення.
З аводські та саморобні пристрої мають такі відмінності:
Обмеження у роботі моторів
Не всі двигуни холодильників можуть працювати в однакових умовах. Деякі з них мають обмеження в експлуатації.
Можна виділити кілька режимів роботи:
- нормальний – від 16 до 32 градусів;
- тропічний – від 18 до 43 градусів;
- субнормальний – від 10 до 32 градусів;
- субтропічний – від 18 до 38 градусів.
Але, незважаючи на це, трапляються і комбіновані режими, які включають кілька діапазонів експлуатації.
Таким чином, саморобні пристрої є набагато простіше і ефективніше заводських, зокрема, для роботи з повітрям.
Демонтажні роботи з холодильником
Для того, щоб скрафтити міні-компресор своїми руками, необхідно підготуватися до роботи. Для початку потрібно зняти компресор безпосередньо з холодильника. Це початковий етап. Він розташований у задній частині холодильника знизу. Щоб його зняти, слід підготувати набір основних інструментів: плоскогубці, набір ключів та викрутки (фігурну та звичайну).
На самому компресорі є дві трубки, які з'єднуються із системою охолодження холодильника. Їх необхідно відкусити за допомогою кусачок чи плоскогубців. Відпилювати їх ножівкою по металу категорично заборонено, оскільки при розпилюванні дрібні частини металу можуть потрапити в двигун, що може призвести до катастрофічних наслідків.
Після цього потрібно зняти реле пуску. Воно має вигляд звичайної коробки чорного кольору з проводками, що стирчать з неї. Для початку необхідно відкрутити кріплення, а потім перекусити дроти, що ведуть до вилки. Не слід забувати відзначити верхню і нижню частину реле, щоб потім не було помилки при встановленні. Також треба забрати всі елементи кріплення агрегату, їх також можна з користю застосувати під час виготовлення компресора високого тиску своїми руками.
Перевірка працездатності
Після розбирання холодильника та компресора потрібно перевірити працездатність усіх деталей. Робити це потрібно у зв'язку з тим, що деталь було знято зі старого холодильника, а він уже давно може не працювати. Тому потрібно обов'язково це зробити. Для початку слід розплющити плоскогубцями трубки.
Робити це потрібно для того, щоб крізь них могло проходити повітря. Далі потрібно раніше зняте реле поставити назад у те становище, що було раніше. Не слід забувати про правильне монтування реле. Верх і низ мають бути на своєму місці. Якщо його встановити іншим чином, компресор може вийти з ладу, що призведе до невиправної поломки, або зовсім згоріти.
Безпосередньо на корпусі реле є дроти. До них необхідно прикрутити проводку з вилкою. Місце, в якому буде з'єднання, потрібно обмотати як мінімум ізолентою, щоб уникнути ураження струмом. Бажано перед цим ретельно пропаяти місце стику дротів.
Після цього включити компресор у розетку та спостерігати за працездатністю агрегату. Якщо він не працює, це означає те, що неправильно з'єднані дроти або компресор не працює. Після включення компресора в розетку з трубочок має піти повітря. Це буде показник працездатності апарату. Потрібно помітити, з якої трубки виходить повітря, а в яку входить.
Покрокова інструкція зі збирання
Перед тим як розпочинати роботу, слід підготувати всі необхідні інструменти та матеріали. Такі набори можуть відрізнятися один від одного залежно від того, на що чекає майбутній власник компресора.
Крім самого компресора, що знімається з холодильника, потрібно підготувати наступнийїї:
Потім слід взяти ємність із пластику будь-яких розмірів від трьох літрів. У верхній частині ємності необхідно просвердлити кілька отворів для трубок компресора. Потім вставити трубки у зроблені отвори та залити все смолою. Вхідна трубка повинна бути розташована на відстані 200 мм від краю ресивера. Вихідна трубка має бути розміщена на 10 мм усередину ємності.
Ресивер можна робити із пластику, і тут нічого страшного не станеться. Але для більшої надійності рекомендується робити його із металевої коробки. З таким результатом подій немає необхідності заливати все смолою для гарної герметичності, а шланги при цьому закриваються. Тим більше, що тільки на металевий корпус можна встановити манометр.
Для цього в ресивері потрібно просвердлити отвір для гайки, яку необхідно заварити в такому отворі. Потім є можливість закрутити манометр у гайку. Після цього закінчується робота над створенням саморобного компресора із холодильника. Для фарбування можна використовувати будь-які матеріали, але спочатку можна запобігти корозії зачистити і прогрунтувати. Після цього тільки слід прикріпити ресивер до основи за допомогою дроту.
Деякі технічні особливості
Досить важко визначити спочатку, який буде тиск у компресорі. Цей показник може залежати від марки апарата, так і від терміну його заявленої експлуатації.
До речі, старі конструкції іноді можуть показати навіть кращі результати, ніж нові та заводські. Найважливішим є не те, який можна зібрати апарат, а те, яким чином потрібно доглядати його стан.
Такі роботи полягають, як правило, у заміні фільтрів (бензинових та дизельних), а також олії у пристрої. Всі саморобні компресори обладнані трьома мідними трубками. Дві використовуються при установці. Це вхідна та вихідна трубка. Третя не була зворушена. Вона є найкоротшою з усіх і запаяна наприкінці. Вона відповідає за злив олії у пристрої. Для обслуговування необхідно відрізати запаяну частину, злити олію, залити нову та запаяти назад.
Чи підлягає компресор ремонту
Як правило, реле під час ремонту необхідно продзвонити. Також потрібно замінити олію у пристрої. Якщо компресор і після цього не працює, то робити щось ще немає сенсу, подальший ремонт потрібно зупинити. Краще такий автокомпресор викинути та зробити новий. До того ж його ціна не перевищуватиме півтори тисячі рублів.
До речі, як вихідний матеріал для компресора можна використовувати і двигун внутрішнього згоряння з нагнітачем. Таким чином, можна отримати гідний апарат з великою потужністю. Тим більше, що поршнева група забезпечена високим запасом потужності. Якщо є можливість та бажання, можна знайти його за досить низьку ціну у відмінному стані. При такому варіанті систему запалювання, впуску та вихлопу потрібно видалити. Для його успішної роботи достатньо мастила поршнів, системи охолодження та герметичності.
Подібні конструкції можна зробити із газового балона. Є й мембранні компресори.
Простий повітряний компресор, за допомогою якого можна виконувати фарбувальні роботи або підкачувати шини автомобіля, можна виготовити своїми руками із підручних матеріалів. Саморобний компресор працюватиме не гірше за свої заводські аналоги, а витрати на його виготовлення будуть мінімальними.
Зробити міні компресор для підключення фарбопульта або аерографа можна з автомобільного насоса, трохи вдосконаливши його. Модернізація компресора дозволить підвищити його потужність (продуктивність) і полягатиме в адаптації його під напругу 220 В (замість 12 В), підключення апарата до ресивера та встановлення автоматики.
Адаптація апарата під напругу 220 В
Для підключення автонасоса до мережі 220 В потрібно знайти будь-який блок живлення (БП),на виході якого буде 12 В та підходяща для апарату сила струму.
Порада! Для цього добре підійде БП від комп'ютера.
Дізнатися значення сили струму, що споживається апаратом, можна, якщо поглянути на його шильдик. В даному випадку блоку живлення від ПК (див. рис вище) за показниками сили струму та напруги буде цілком достатньо.
Отже, якщо ви вставите штекер електричного шнура в блок живлення ПК і увімкніть його, нічого не станеться. Це тим, що БП не включиться, доки на нього не надійде сигнал від ПК. Щоб імітувати включення ПК, на роз'ємі, що виходить із БП, потрібно вставити перемичку.Потрібно знайти серед безлічі провідників один провід зеленого кольору, а другий - чорного, як показано на наступному фото.
Дані дроти можна відрізати і скрутити, але краще закоротити їх перемичкою.
Оскільки автонасос має штекер для підключення до прикурювача автомобіля, його можна відрізати, і з'єднати апарат з відповідного кольору проводами від БП.
Але буде краще, якщо придбати автомобільний прикурювач і приєднати його до блоку живлення, а вже сам апарат підключити за допомогою стандартного штекера.
З прикурювача виходить 3 дроти: червоний – “+”, чорний – “-” та жовтий – “+”, призначений для підключення світлодіода. Підключіть провідники до прикурювача, дотримуючись полярності (див. фото нижче).
Якщо вставити штекер від апарата в прикурювач, ви отримаєте повітряний електричний компресор 220 В, здатний не тільки накачувати шини, але і працювати з аерографом.
Підключення додаткових елементів
Для підключення апарата до ресивера необхідно зібрати конструкцію, показану на наведеній нижче схемі.
До складу цієї обв'язки входять такі елементи.
- Хрестовина, що має усі виходи з ВР1/2. Маркування означає: "ВР" - внутрішнє різьблення, "1/2" - діаметр різьблення в дюймах.
- Трійникмає всі виходи з НР1/2 (“НР” – зовнішня різьба).
- Вентиліу кількості 2 шт. (ВР1/2 - ВР1/2). Призначені для перекриття руху повітря в обох напрямках. Подвійне маркування означає, що з обох боків вентиля знаходиться внутрішнє різьблення.
- . Призначений для пропускання повітря лише в одному напрямку. Можна встановити простий пружинний клапан ВР1/2 – ВР1/2. Якщо планується працювати з тиском 6-7 бар, необхідно підбирати зворотний клапан, який не має пластикових деталей.
- Прямий ніпель, являє собою перехідник, що має 2 зовнішні різьблення (НР1/2).
- Перехідний ніпельНР1/2 - НР1/4. Дозволяє перейти з одного діаметра зовнішньої різьблення на інший.
- Подовжувач(60 мм) НР1/2 - НР1/2. Це той самий ніпель, тільки прямий. Тобто різьблення з обох кінців має однаковий діаметр.
- Муфта перехідна. Є перехідником з внутрішнього різьблення одного діаметра на внутрішнє різьблення з іншим. В даному випадку з ВР1/2 на ВР1/8.
- Трійник, що має всі виходи вже з різьбленням НР1/8
- Муфта прямаВР1/8 - ВР1/8. Має 2 однакові внутрішні різьблення.
- Перехідник для шлангуНР1/8.
- Регулятор тиску (пресостат) з вологомасловідділювачем. Реле тиску дозволяє підтримувати тиск повітря в ресивері не нижче мінімального та не вище максимально допустимого рівня. Володільник можна і не встановлювати, якщо агрегат буде використовуватися як насос для накачування шин. При використанні агрегату для фарбування установка вологомаслоотделителя є обов'язковою умовою.
Наведена вище схема обв'язки передбачає 2 вихідні штуцери: перший для виведення повітря на фарбопульт (аерограф), а другий — для підкачування шин.
- Перехідний ніпельНР1/4 - НР1/8.
- Футорка(НР1/4 – ВР1/8), є перехідником з більшого діаметра зовнішньої різьби на менший діаметр внутрішнього різьблення.
- Манометри. Дані прилади дозволяють візуально контролювати рівень тиску повітря в ресивері та на подачі в магістраль.
При складанні всіх елементів необхідно використовувати різьбовий герметикнаприклад, фум-стрічку. Манометр можна під'єднати через обрізки шланга високого тиску. Останні слід натягнути на перехідники та зафіксувати хомутами.
Манометри можна прикрутити відразу на різьблення без використання шлангів, якщо не потрібно виводити їх на передню панель агрегату.
Як виглядає зібрана згідно зі схемою обв'язка компресора, показано на наступному фото.
Ресивер для автокомпресора можна виготовити із металевої труби великого діаметру, завареної з обох боків, вогнегасника або газового балона. Якщо передбачається робота компресора тільки з аерографом, то ресивер може послужити звичайне безкамерне колесо від легкового автомобіля.
Важливо! При добірці ємності для ресивера слід враховувати той факт, що автонасос може працювати не більше 10 хв. безперервно. Відповідно, і об'єм ресивера повинен бути невеликим (близько 20 літрів), щоб апарат міг підняти в ньому тиск повітря до необхідного рівня раніше ніж пройде 10 хв.
Простий варіант агрегату з вогнегасника/газового балона
Зробити компресор своїми руками з використанням як накопичувальна ємність для повітря вогнегасника або газового балона досить просто. Наприклад, сам компресорний блок, якщо потрібно зробити потужний агрегат, можна взяти із зилівського компресора. Але спочатку його потрібно трохи доопрацювати.
Слід просвердлити по 2 отвори в кожному шатуні (у зібраному вигляді, разом із вкладишами) та по 1 отвору в кожній кришці шатунів.
При роботі агрегату масло, що знаходиться в картері, надходитиме через дані отвори до вкладишів і зменшуватиме тертя між ними і коленвалом.
Якщо взяти для ресивера вогнегасник, то спочатку потрібно витягти з нього всі зайві деталі, залишивши лише саму ємність та кришку.
У чавунній кришці слід нарізати різьблення ¼ дюйма. Також під чавунну кришку необхідно прокласти гумову прокладку, якщо її там не було, і закрутити кришку, застосувавши для герметизації різьблення фум-стрічку.
Дії з'єднання всіх елементів обв'язки були описані на початку статті. Але оскільки даний агрегат зроблений з компресора ЗІЛ 130, і є більш потужним, ніж раніше аналізований, то буде потрібно установка запобіжного (аварійного) клапана . Він скине надлишок тиску, якщо з якихось причин не спрацює автоматика.
Також можна зробити компресор із газового балона. Але спочатку з балона потрібно випустити газ, після чого скрутити вентиль. Далі потрібно повністю заповнити балон водою для видалення залишків газу. Балон слід промити водою кілька разів і по можливості висушити. Зазвичай під балон встановлюють газовий пальник та випарюють із ємності всю вологу.
В отвір, де було розміщено вентиль, вкручується футорка, а неї — хрестовина, до якої кріпиться автоматика і вся обв'язка. У нижній частині балона необхідно просвердлити отвір та приварити до нього штуцер для зливу конденсату. На штуцері можна встановити звичайний водопровідний кран.
Для закріплення на ресивері двигуна та компресорного блоку виготовляється рама із металевого куточка.Попередньо до балона приварюються кріпильні болти. До них і буде кріпитися рама (див. фото нижче).
Важливо! Двигун для цього агрегату повинен мати потужність близько 1,3 -2,2 кВт.
Також самому зробити компресор для накачування шин можна з бензопили, яка не підлягає ремонту Апарат виготовляється з двигуна, тобто з поршневого блоку: вихідний шланг під'єднується через зворотний клапан замість свічки запалювання, а отвір для вихлопних газів перекривається. Для обертання коленвала можна використовувати або електродвигун, або звичайний електродриль.
Повітряний компресор, зроблений з холодильника, точніше з його агрегату, є безшумним. Але слід знати, що такий апарат не відрізняється високою продуктивністю. З його допомогою можна лише накачувати шини автомобіля або працювати аерографом. Для нормальної роботи різного пневмоінструменту (шуруповерт, шліфувальна машина, краскопульт і т.д.) продуктивності даного агрегату не вистачить, навіть якщо приєднати до нього ресивер великого об'єму. Хоча в інтернеті можна знайти конструкції, що складаються з двох або трьох компресорів, послідовно з'єднаних, приєднаних до великого ресивера.
Отже, агрегат, знятий із холодильника, має пускове реле з мережевим шнуром. Також з апарату виходять 3 мідні трубки. Дві з них призначені для входу-виходу повітря, а третя (запаяна) – для заливання олії. Якщо увімкнути пристрій на короткий час, можна визначити, яка з двох трубок всмоктує повітря, а з якої він видувається.
На наступному малюнку показано, як зібрати всю конструкцію, що складається з агрегату, ресивера та регулятора тиску з манометром.
Порада! Замість фільтра на виході, який іноді розривається від високого тиску, краще встановити вологомаслоотделитель. Наявність його обов'язково, якщо пристрій використовуватиметься для фарбування.
На вхідній трубці встановлюється повітряний фільтрдля виключення влучення пилу всередину агрегату. Щоб автоматизувати процес накачування повітря, можна встановити автоматику як пресостата.
Компресор високого тиску своїми руками
Компресор високого тиску (ВД) виготовляють з двоступінчастої компресорної головки АК-150
Як привод можна взяти двигун на 380 В потужністю 4 кВт. Передача обертання валу двигуна на вал поршневої групи здійснюється за допомогою ексцентрика, який служить також приводом для масляного насоса плунжерного типу. Він створює тиск олії близько 2 кгс/см 2 .
Стиснене повітря, виходячи з останнього ступеня, потрапляє через перехідник із встановленим манометром у штуцер літрового балона, який встановлений у його нижній частині. Також тут встановлено вентиль для зливу конденсату. Балон наповнений шліфованою крихтою зі скла та виконує роль вологомаслоотделителя.
Виходить повітря із верхньої частини балона через пальчиковий штуцер. Охолодження компресорає водяним. Через 45 хв. роботи агрегату вода нагрівається до 70 градусів. Автор даного агрегату стверджує, що за цей час можна накачати 1 балон на 8 літрів та 2 балони на 4 літри до 260 атм.
Або майстерні.
Для складання нам знадобиться:
1. Компресор від холодильника.
Якщо Ви зніматимете його з холодильника, відріжте 30 сантиметрів мідної трубки вона надалі нам знадобиться.
2. Ресівер.
Це міцна судина для стисненого повітря. Зробити його можна із порожнього балона від фреону, яким заправляють кондиціонери. Знайти його найпростіше, зверніться до будь-якого автосервісу, який надає послуги заправки автомобільних кондиціонерів. Порожні балони вони викидають.
Як ресивер також підійде червоний, 50 літровий балон від пропану. Придбати його можна на авіто за 500 рублів.
Далі нам знадобляться запчастини від покупного компресора. Знайти їх можна у будь-якому великому будівельному магазині, у відділі електроінструменту.
3. Реле тиску.
4. Регулятор тиску.
5. Перехідник rapid.
6. Запобіжний клапан на 10 бар.
7. Манометр від 10 до 12 бар.
8. Вологовідділювач.
9. Чотири маленькі коліщатка.
10. Дрібниця. Для полегшення пошуку деталей, звертаємось у будь-який магазин сантехніки, купуємо все за списком.
Усі деталі необхідно буде з'єднати згідно зі схемою.
Для надійності та герметичності різьбових з'єднань бажано використовувати спеціальний клей герметик.
Важливою деталлю нашого компресора є повітряний фільтр.
Дуже вдалим рішенням буде застосувати бензиновий фільтр класики.
Також в автомагазині купуємо вакуумний шланг.
Майданчик, на який кріпиться компресор і ресивер виконаємо з фанери, або деревостружкової плити.
Ресивер закріпимо за допомогою сталевої стрічки.
Приступимо до збирання.
Просвердлимо в ресивері три отвори діаметром 10 мм.
Наждачним папером зачистки місця для зварювання, приваримо до отворів ніпель.
Прикріпимо куплені коліщатка до фанери.
На візки, що вийшов, зафіксуємо ресивер.
Компресор від холодильника фіксується шурупами.
Одягаємо на отвір компресора, що втягує, наш бензиновий фільтр.
З'єднання зробимо через шматочок вакуумного шланга.
На кінець компресора, що втягує, надягаємо шланг гнучкої підводки.
Шланг слід відкусити за місцем. Кріплення до патрубка виготовляється на черв'ячний хомут.
Тепер збираємо вузол автоматики.
Вкручуємо в отвір реле тиску, запобіжний клапан, манометр, регулятор тиску.
До регулятора тиску приєднуємо перехідник rapid.
Завершальним етапом поєднуємо елементи сантехніки.
І кріпимо до них наперед зібраний вузол автоматики.
Шматок мідної трубки. Її функція полягає у скиданні тиску.
Після того, як компресор накачає повітря ресивер, реле тиску відкриває клапан, через який скидається тиск у системі нагнітання.
Робиться у тому, щоб полегшити запуск компресора, оскільки під тиском не запуститься.
Кріплення трубки здійснюємо наприкінці. Для цього потрібно один кінець трубки розширити як на малюнку. Зробити це можна за допомогою сталевої кульки та молотка.
І з'єднати розширений кінець із реле тиску.
Другий кінець з'єднаємо із штуцером через вакуумний шланг.
Наш компресор готовий, але щоб його вистачало для робіт, виконуваних гаражі, був передбачений варіант підключення додаткового ресивера через кисневий шланг.
Для цього, понад перераховане, потрібно докупити:
Два пропанові балони на 50 літрів.
15 метрів кисневого шлангу.
Перехідник швидкознімний на шланг для підключення пневмоінструменту.
Трійник для поєднання балонів.
Два кульові крани на 1/2, 3 штуцери на 1/2, трійник на 1/2, хомути черв'ячного типу.
Зібравши все докупи, вийде справжній, великий компресор.
Як і будь-який механізм, такий компресор наділений плюсами та недоліками.
Плюси.
Перше - вартість збирання дорівнює 5500 рублів. Приблизно в 2 рази дешевше компресора того ж обсягу.
Друге - шум від роботи, адже шумить він не голосніше за холодильник.
Третє, і мабуть найважливіше, це надійність. Тому що надійність радянських холодильників не викликає сумнівів, а значить, що прослужить дуже довго.
Що стосується автоматики компресора, то все залежить від вашого вибору. Адже ціна того ж реле тиску починається від 500 і закінчується 3000 рублів.
4. Висока ремонтопридатність. Адже, у разі поломки, проблем із запчастинами не виникне.
Тепер про мінуси.
