Експлуатація будь-якої споруди передбачає тимчасове зношування всіх конструкцій, у тому числі навантаженню схильні покрівельні перекриття, дах. Крім фізичної втоми, дахова система протистоїть. агресивним впливам навколишньому середовищітому можливі дефекти покрівлі. Причини поломок різні, але підсумок один: погіршення експлуатаційних якостейсамого даху, всієї будови, скорочення термінів користування та зниження умов перебування.

Щоб виявити всі нюанси, необхідно своєчасно проводити інженерно-технічне обстеження чи хоча б візуальний оглядпокрівлі. Детальний опис проблем та їх причин, наведений нижче, допоможе уважним господарям не допустити погіршення якості експлуатації будівлі.

З огляду на різноманіття покрівельних матеріалів, пристрої даху, кожен дефект має характерні риси, притаманні тому чи іншому покриттю.

Рулонна покрівля

Дефекти рулонної покрівлі - це протікання, що часто спостерігаються, утворення плям вогкості на стелі, стінових панелях, вологість, що тягне за собою руйнування обробки. У поняття рулонної покрівлі включені всі м'які види покриття даху.

1. Утворення тріщин у шарах водо-, пароізоляції відбувається через:
   • механічних впливів на покриття при його монтажі;
   • Усихання/розбухання плит утеплювача;
   • Деформації несучих конструкцій, фундаменту;
   • Зледеніння покрівельного матеріалу;
   • При порушенні технології монтажу перший шар приклеєний суцільником.

1. Утворення пробоїн у шарі водоізоляції можливе через продавлювання покриття та/або інше механічне вплив.
2. Перевищення нормативу вологості утеплювача виникає внаслідок:
   • Монтаж непросушених листів;
   • Листи в процесі укладання покрівлі намокли (через дощ);
   • Проклеювання утеплювача в стиках із пробілами;
   • Слабкий вентиляції повітряного прошарку;
   • Немає пароізоляційного шару у поєднаному покрівельному покритті;
   • Є повітряні каверни/нещільності в точках примикання даху до стояків, шахт, тобто, рулонна покрівляприлягає нещільно.

1. Розтріскування у місцях виступаючих елементів конструкції має причину:
   • Зайвого перегину рулону;
   • Неякісного проклеювання у місцях вигину;
   • Механічні ушкодження;
   • Погано оштукатурені цеглини в точці монтажу рулону.

Промерзання рулонного покриття виникає через високої вологостіутеплювального шару. Причиною може стати конденсат або вода, що просочує утеплювач через пробоїни, тріщини у місцях примикань. Крім того, погана вентиляція в приміщенні провокує випадання конденсату на утеплювач, а якщо немає утеплення патрубка воронки водоприймання, шар утеплювача швидко прийде в непридатність.

Якщо на рулонному покритті накопичилася вода, причини такі:

1. Немає нахилу водоізоляційного шару, що з'являється при не правильному монтажітеплоізоляції, або водоприймальні вирви встановлені на висотах, а не схилах даху.
2. Прогини в шарі водоізоляції також виступають як точки збору води, причина в перегині несучої конструкції, просідання утеплювального шару, стяжки, що є наслідком порушення технології облаштування стяжки.
3. Забилися сміттям лійки водоприйому – їх потрібно прочистити.
4. Малий перетин вирви для зливу води буває при помилці проектування, доведеться міняти вирву на ту, у якої перетин більше.

Щоб уникнути появи дефектів та продовжити термін експлуатації будівлі, слід звертати увагу на ознаки, що передвіщають серйозні поломки. Так, як передаварійні несправності спостерігаються такі факти:

1. Захисний шар зруйнувався – це буває, якщо монтаж проводиться із застосуванням недостатньо прогрітої мастики та/або брудного/великого піску.
2. Швидке зношування матеріалу покрівлі, мастики – можливо, рулон виготовлений на картонній основі, при цьому просочування шарів недостатнє. Крім того, таке часто спостерігається у надмірно жарких кліматах через інтенсивну дію УФ-променів.
3. Тріщини в мастичному шарі з'являються внаслідок деформацій основи, великих температурних стрибків.
4. Якщо рулонний дах здувся, то причин тут безліч:
   • відірвався верхній шарвід нижніх через скупчення конденсату;
   • відірвалися всі шари покрівлі від вітру;
   • погана вентиляція повітряних отворів;
   • рулон покрівлі був наклеєний на вологу поверхнюабо монтаж проводився під час дощу, отже, клейова маса прилягає нещільно, з'являються повітряні бульбашки.

Шлюб при монтажі у вигляді:

• малої висоти закладення листів рулону за парапет;
• недостатності кількості полотнищ, що заводяться на стіну, парапети;
• немає захисного поясу, штраби;
• погане закріплення листів; немає герметика по шву;
• нерівності сполучення в точці з'єднання металевого зливу та листа рулону на звисі;
• мала нахлестка полотнищ.

Це ознаки якнайшвидшого руйнування рулонного полотна, проникнення вологи, що призведе до необхідності ремонту всієї покрівлі будівлі.

Листова покрівля (сталева)

До цієї групи включається будь-яке тверде покриттядахи. Ознаки та причини дефектів металевої покрівлі, фальцевий можуть бути такими:

1. Протікання, вогкість на стелі, стінах, підвищена вологість у приміщенні, що веде до руйнування облицювальних покриттів, з'являється внаслідок:
   • нещільного примикання фальців, що пояснюється недостатністю обтиску, перегинів по довгій стороні чи корозії металу;
   • пробоїни, нориці та інші пошкодження листів з'являються від механічних ударів чи корозії. Але якщо останнє – фактор впливу вологи, то перше – вплив інструменту, наприклад, лопати при збиранні снігових куп;
   • немає окремих листів – це природні стихійні чинники: вітер. Особливо важливо простежити за достатністю клямерів притиску, їх якістю та щільністю кріплення;
   • зруйнувався лоток та/або водоприймальні вирви – це брак монтажу або вплив корозії в деталях.

Важливо! Особливо часто протікання зустрічаються, якщо листи в точці розжелобки з'єднуються одинарним лежачим фальцем, не промазуються суриком. Таке порушення технології монтажу призведе до швидкого виразки металу іржею та зниження всіх експлуатаційних якостей даху.

1. Якщо перекриття промерзає, то утеплювач намок через протікання покрівлі або попадання дощу, задування та танення снігу на горищі.
2. Якщо мокне фасад, також справа у покрівлі будівлі:
   • вигин униз листа звису виникає через відсутність милиць під листом, удару інструменту (лопати);
   • немає фальця з'єднання між двома листами;
   • з'явилися дірки в листі звису через удар інструментом чи іржавіння;
   • немає аркуша, тому що він був погано закріплений;
   • недостатність ланок зливної труби- це буває, коли ланка випадає від вітру або снігу, що сповзає, льоду, випадкових ударів.

До попередніх ознак несправності належать такі фактори:

1. Недостатня щільність фальців – брак монтажу або розхитування внаслідок сходження снігу, льоду, корозії;
2. Поява маленьких каверн, свищів говорить про початок іржавіння або точкові удари інструментом;
3. Прогини листів, де скупчується вода - це великий крок обрешітки, коли навантаження снігу, льоду перевищує розрахункову величину і продавлює картину, також буває від втоми та стоншення металевих листів;
4. Змістились елементи водостічної труби- погане закріплення стяжок або сповзання льоду, снігу;
5. Викривлення перерізів труби зливу – удари інструментом.

Уникнути дефектів даху можна, якщо вчасно перевіряти дах будівлі. Особливу увагу слід приділяти плоскій покрівлі: відсутність природного зливу призводить до утворення калюж на матеріалі, іржавінню, витончення матеріалу та інших неприємностей.

Пошкодження елементів дерев'яних конструкційдахи здебільшого викликають її деформації, більше того, загрожують її стійкості. Перед визначенням способів ремонту необхідно докладно обстежити всі частини конструкції. У процесі контролю, в першу чергу, слід переконатися в стані деревини, визначити її якість: наприклад, чи видно на поверхні зміни, пов'язані з грибковим ураженням, гниттям, чи немає червоточин та ін. Необхідно обстежити також вузли сполук, наприклад, стан шипів, пазів і т. д., перевірити, чи не розхитані скоби, чи щільно прилягають один до одного елементи, що з'єднуються. Оглядом визначають, чи немає помітних прогинів окремих елементівабо таких великих тріщин, які можуть загрожувати їх стійкості, чи немає протікання, що можуть призвести надалі до гниття деревини. Дефекти дерев'яних кроквяних ферм дахів, що найчастіше зустрічаються, наведені в таблиці нижче.

(1) Прогин конструкцій. Деревина 30% вологості (наприклад, свіжозрубане дерево) по міцності (близько 1/3) істотно поступається сухою. Внаслідок висихання деревина зазнає усадки, поперечний переріз може змінитися, виникає жолоблення. Через це крокви, ригелі, ферми, виготовлені з вологої деревини, згинаються, поверхня кроквяної ферми стає хвилястою, лінія ковзана - звивистою. Якщо вигин крокв невеликий, а хвилястість даху з естетичної точки зору допустима, то ніяких особливих дій робити не треба. Якщо з будь-яких причин (естетичне сприйняття) вимога бездоганної форми кроквяної конструкціїє обов'язковим, але ніяких статичних змін немає, то виправлення дефектів полягає в наступному: покрівлю разом з решетуванням демонтують, на крокви відповідно до їх вигнутості кріплять накладки, за допомогою яких створюють площину під нову решетування і настилають покрівлю.

Вигнуті в більшою міроюригелі, якщо можливо, у небезпечному перерізі можуть бути посилені підпірками, а хвилястість даху усувається накладками. Але можуть бути посилені балки, що з якихось причин втратили міцність, шляхом пришивки цвяхами з однієї або двох сторін дощок або брусів. Якщо, однак, вигин балки такий великий, що очікується руйнування, її слід замінити (див. схему нижче).

а, б - прогони; в - зв'язкові бруси; г, е - крокви.

Якщо коньковий брус вигнутий, хвилястий, але врубки і з'єднання ще відповідають вимогам, необхідно зняти коньковий елемент і 2 - 3 шари покрівельного матеріалу під ним, підняти під решітку з двох сторін, підкладаючи дошки і домагаючись зникнення хвилястості. На брус коньковий встановлюють по шнуру дошку на ребро і потім відновлюють покрівлю.

Невелика хвилястість дахів, критих бляхою, ондуліном, руберойдом, може бути усунена таким чином, що в місцях вигину крокв прогони підпирають стійками, розкосами, кріплячи їх до здатних нести навантаження елементам ферми, розклинюють, домагаючись випрямлення зігнутого елемента конструкції даху. Такий спосіб застосуємо, головним чином, у випадках, коли небажаний демонтаж покрівлі. Однак причиною дефекту можуть бути залишені без уваги додаткові навантаження, що діють на балки; в результаті їх переріз прийнято недостатнім. Такі балки, що прогнулися, підпирають і розклинюють, закріплюючи дошками на цвяхах, або посилюють додатковими балками на болтових з'єднаннях.

(2) Дефекти вузлів. Всихання вологої деревини конструкцій призводить до того, що зв'язки у вузлах з часом послаблюються, шипи випадають зі своїх гнізд, розхитуються скоби. Розсохлі вузли та ослаблені зв'язки у вузлах ремонтують забиванням у щілини клинів з твердої деревини або металу з таким розрахунком, щоб елементи знову надійно та щільно прилягали один до одного. Клини слід фіксувати цвяхами. Деформовані скоби, що розійшлися, хомути знімають, виправляють і знову забивають, закріплюючи вузол, але, як правило, на відстані 4 - 5 см від колишнього місця. Може бути виконане кріплення з дощок на цвяхах (див. схему нижче).

(3) Сколювання кінців балок. Кінець балки перед косою підпорою сколюється, якщо площина сколювання коротка або якщо врубка з подвійним зубом виконана неправильно, коли зусилля, що зрізує, спрямоване в одній площині (див. схему нижче). Такий дефект виправляється стяжкою двох елементів хомутом.

а і б – неправильно; в і г - правильно; 1 - ділянка сколювання; 2 - хомут

Установка ковзана між скатами даху – це фінішна операція з монтажу покрівлі. Він призначений захищати стик і створювати умови для правильної експлуатаціїкроквяної системи. Грамотно влаштований коникзабезпечує вентиляцію в підпокрівельному просторі, підвищуючи термін служби дерев'яного чи металевого покрівельного каркасу.

Коник покрівельної системи, його призначення та види

Покрівля будинку є основним пристроєм для захисту житла від впливу зовнішніх факторів. Крім того, вона виступає як один з основних елементів екстер'єру, ділянки та будинку.

Переважна більшість покрівельних систем має такий елемент, як коник. Він утворюється природним чиномпри перетині площин покрівлі і є найбільш важливим елементом, що піддається навантаженням і впливам при будь-яких погодних умовах. Коник утворюється при кутах нахилу скатів більше 180 °.

Коник утворюється природним чином при перетині площин покрівлі і є найважливішим елементом даху

Навіщо потрібен коник даху

На старих покрівлях ковзаном служила колода, яка притискає основне покрівельне покриття - дранку, виконуючи в основному естетичну функцію. У сучасних покрівельних системах це також враховується, але основне призначення конькового пристрою- функціональне, з урахуванням організації вентиляції покрівельного пирогата підпокрівельного простору.

На старовинних покрівлях ковзаном служила колода, що притискає основне покрівельне покриття.

Функціонування житлового приміщення пов'язане із виділенням великої кількостівологи у вигляді пари від приготування їжі, прання або вологого збирання. Якщо не виводити ці продукти із приміщення, у ньому буде сиро та незатишно. Крім того, в таких умовах розвиваються різні грибки та бактерії, що активно впливають на всі елементи будови у вигляді плісняви ​​та загнивання дерев'яних конструкцій.

Другим, не менше важливим призначеннямковзана для покрівлі є захист місця переходу скатів від води та інших опадів, а також вітру, для чого застосовуються різні ущільнювачі.

Залежно від форми даху та кута між скатами ковзани бувають:

• конічними;
• кутовими;
• рельєфними;
• фігурними.

Найбільш поширені ковзани, виготовлені із металу. Але на окремих видахпокрівельного матеріалу можуть застосовуватися ковзани з кераміки (для черепиці). На очеретяних та для утворення коника використовується основний матеріал покрівлі.

На скатах, що сходяться під кутом менше 180°, для захисту покрівлі застосовуються розжолобки.. Особливість їх застосування полягає в тому, що вони розміщуються нижче за рівень даху і виводяться до системи водозбору.

Фотогалерея: основні види конькових планок

Плоский коник надійно з'єднує протилежні скати даху Форма переходу схилів даху підвищеної міцності Прямокутний коник підходить для більшості видів покрівельного покриття. Скати солом'яної покрівлі сполучаються основним матеріалом укриття

Види коника даху з характеристикою

Коник даху - це пряма лінія, утворена перетином скатів щипцевої покрівлі. Формування цієї лінії відбувається в процесі встановлення кроквяних ніг під певним кутом. Тому вирішальним чинником отримання прямолінійного ковзана є правильна установка кроквяної системи. Якщо цієї умови дотримано, зіпсувати коник подальшими діями неможливо.

Ковзани для різних покрівельних покриттів

Більшість сучасних покрівельних покриттів комплектуються коньковими елементами, які призначені для використання саме з ними. Це конькові планки спеціальної форми або конькова черепиця. Для виготовлення деталей ковзана застосовується такий самий матеріал, як і для основного покриття.

Коник для металочерепиці, профлиста та композитної черепиці

Матеріалом для виготовлення конькових деталей є сталевий лист з оцинковкою завтовшки від 0,7 мм. Часто поверх нього наноситься додатковий захист полімерних матеріалів. Колір покриття ковзана підбирається в тон до основного кольору покрівлі. Гама кольорів відповідає шкалі RAL.

Конькова планка для даху з профнастилу виготовляється з оцинкованого. сталевого листатовщиною 0,7 мм

Такі ж ковзани використовуються для покрівлі з композитної черепиці.

Установка ковзанів проводиться спеціальним кріпленням з еластичними шайбами ​​із застосуванням ущільнювачів. Кріплення часто входить у комплект покрівельного матеріалу, а колір підбирається відповідно до основного кольору покриття.

Коник для покрівлі із шиферу

Враховуючи властивості матеріалу, коник для нього підбирається такий самий, як для вищезгаданих покриттів. Якщо застосовується звичайний сірий шифер, використовується коник із звичайної оцинковки. Кріплення при монтажі проводиться спеціальними цвяхами шиферними з гумовими прокладками.

Оцинковані ковзани найбільше підходять для шиферного даху

В даний час шифер випускається різних кольорів. У такому разі і коник підбирається в тон покриттю.

Для кольорового шиферного покриття можна підібрати відповідний колір конькової планки

Коник для ондуліну та аналогічних матеріалів

При використанні цих матеріалів коник поставляється в комплекті з покрівлею. Матеріал виготовлення той самий, що й для основного покриття. А також за кольором підбирається кріплення.

Ковзани для ондуліну виготовляються з того ж матеріалу, що і основне покриття

Ковзани для бітумної черепиці

Для такого покриття покрівлі виробляється коник спеціальної форми, який входить у комплект поставки.

Для ковзанів використовуються ті ж вироби, що і для карнизного пристрою. По перфоруванню гонт карнизних вставок ділиться на три частини, які називають коньковими черепичками. При підготовці видаляється захисна плівка з нижньої сторони. При монтажі черепичка перегинається навпіл і встановлюється перегином по ковзану покрівлі. Кріплення проводиться чотирма покрівельними цвяхами- по дві з кожного боку.

Коник для даху з бітумної черепиці встановлюється з перегином і кріпиться цвяхами.

Коник на фальцевій покрівлі

Для фальцевої покрівлі коник спеціально не виготовляється. Його формують у процесі встановлення покрівлі, і називається він коньковим фальцем. Влаштування рівного фальцевого з'єднання на ковзані даху є показником майстерності покрівельника.

На фальцевій покрівлі перехід між скатами виготовляється як конькового фальца

Для інших видів покрівель, таких як сланцеві, очеретяні або солом'яні, матеріалом для коника служить, як правило, основний матеріал покриття.

Фотогалерея: конькові планки при використанні специфічних покрівельних матеріалів

Для ковзана по ондуліну застосовується той же матеріал, що і для основного покриття Для черепиці шинглас виробляється спеціальний коник Ковзани черепичних покрівель також виготовляються з кераміки. По драночной даху коник використовується дерев'яний

Розміри ковзана даху

Цей елемент має вирішальне значення для якісної ізоляції покрівлі від опадів та створення вентиляційної системипідпокрівельного простору та покрівельного пирога. Сучасна промисловість будівельних матеріалівпередбачає випуск ковзанів, спеціалізованих кожного виду покрівельного покриття.

Плоска конькова планка (трикутна)

Найпростіший пристрій з одним поздовжнім згином. Стандартна довжина деталі становить 2 метри, кут згину – 90°. Цей розмір легко змінити в залежності від кута сходження скатів. Рекомендована величина нахльост при установці на покрівлю - 10-15 сантиметрів. Товщина металу становить 0,7 та більше мм.

Плоский коник практично універсальний для багатьох видів покриттів

Конькова планка прямокутна (фігурна П-подібна)

Така форма ковзана застосовується для збільшення розмірів простору, що вентилюється. Може застосовуватися для монтажу ковзанів при більшості видів фінішного покриттяпокрівель. Ширина прямокутного виступу може змінюватись в межах 20–40 міліметрів. Виготовляється шляхом послідовного виконання чотирьох згинів. Довжина стандартна – 2 метри, величина нахльосту – 10–15 сантиметрів.

Прямокутна форма ковзана забезпечує найкращу вентиляціюу просторі під ним

Конькова планка кругла

Планка такої форми найчастіше використовується з покрівлею з металочерепиці. Стандартна довжина 2 метри. Виготовляється способом штампування з листового металу завтовшки 0,45-1,0 мм. Для надання додаткової жорсткості на деталі роблять поперечні ребра жорсткості. Нахльостування визначається розташуванням крайніх ребер, оскільки при стикуванні вони поєднуються. Для круглих конькових планок використовуються торцеві заглушки.

Кругла конькова планка найчастіше використовується з покрівлею з металочерепиці.

Усі види та розміри конькових планок комплектуються ущільнювачами в залежності від конструкції покрівельного покриву.

Розрахунок висоти ковзана даху

Кут нахилу схилу даху має велике значення для успішної експлуатації заміського будинку. Занадто маленький кут сприятиме зайвому скупченню снігу і, як наслідок, можливості перевантаження кроквяної системи. Великий кут сформує великий по площі дах, який нестиме значні вітрові навантаження. Якщо регіоні панують сильні вітри, цей чинник може бути вирішальним визначення терміну експлуатації всієї будови. Очевидно, що є золота середина, коли враховуються обидва фактори у взаємодії. Для середньої смугиРосії оптимальним вважають кут ската величиною 40 плюс-мінус 5 °.

Для розрахунку висоти ковзана досить скористатися елементарними знаннями з геометрії. Вихідні дані:

• довжина основи переведення між опорними точками кроквяних ніг;
• кут нахилу між кроквяною ногою та перекладом;
• таблиця значень тригонометричних функцій.

Висота ковзана визначається співвідношенням: H = L: 2 x tg>, де: H - висота ковзана; L - відстань між опорними точками крокв, вона дорівнює п'яти метрам; tg> - тангенс кута, у нашому випадку він дорівнює 0,83 для кута 40 °. Отже, H = 5: 2 х 0,83 = 2,08 метра.

Висота ковзана визначається за формулою H = L: 2 x tg>, де H - висота ковзана, L - відстань між опорними точками крокв, tg> - тангенс кута

Розрахунок висоти ковзана мансардного даху

Якщо ухвалено рішення про пристрій мансардного приміщення, Порядок розрахунку не змінюється. В цьому випадку, як правило, влаштовується ламаний дах, що дозволяє збільшити обсяг внутрішнього простору мансарди і в той же час значно не нарощувати висоту ковзана, особливо при сильних вітрах у регіоні будівництва.

Таким чином, висота коника складається з двох складових - відстані до горизонтальної перемички прямокутного отвору та відстані від неї до лінії сходження крокв. Для отримання більшої площі нижня частина кроквяних ніг встановлюється під великим кутом біля основи (55-80 °), а верхня - під малим (12-30 °).

Ламанний (мансардний) дах дозволяє збільшити об'єм підпокрівельного простору для влаштування житлового приміщення.

Рекомендованим та найчастіше застосовуваним розміром нижньої частини за висотою є 2,3 метри. Залишається визначити відстань від горизонтальної перемички до ковзана. Тобто, потрібно зробити розрахунок точно за наведеним вище алгоритмом і до отриманого результату додати 2,3 метри.

Для визначення висоти ковзана та інших параметрів кроквяної системи в Інтернеті можна знайти спеціальні калькулятори. Користуватися ними дуже просто та зручно.

Монтаж ковзана даху

Обов'язкова умова для встановлення ковзана - суцільна обрешітка в підконьковому просторі з двох або трьох дощок, прибитих без зазору. Початок монтажу ковзана проводиться з боку, протилежної панівному напрямку вітру у цій місцевості. У цьому випадку нахльост буде розташовуватися з підвітряного боку.

Роботи з монтажу ковзана, як і всієї покрівлі, потрібно проводити в суху безвітряну погоду. При цьому необхідно обов'язково використовувати страхувальні пристрої. Перед початком роботи не можна приймати сильнодіючі ліки, а тим більше вживати спиртне.

Монтаж прямого коника

Установка прямого ковзана проводиться у такому порядку:

Кругла конькова планка

Круглий коник найчастіше застосовується при встановленні покриття з металочерепиці. При укладанні відстань між краями двох скатів має бути не більше 200 міліметрів, що дозволить досить надійно перекрити його. Далі:

Прямокутний (П-подібний) коник

Прямокутна конькова планка монтується з використанням бруска, що підтримує, який встановлюється вздовж лінії конька по лінії перетину скатів. При ширині прямокутного виступу більше 50 мм можливий прогин цієї деталі внаслідок тривалої експлуатації покрівлі. Ущільненням може бути будь-який відповідний матеріал, часто використовується поролон. Кріплення проводиться саморізами відповідного розміру.

Прямокутний коник монтується з використанням бруска, що підтримує, який встановлюється по лінії перетину скатів

Відео: монтаж ковзана даху

Як зробити коник на дах своїми руками

Зазвичай таке питання не виникає, будівельний ринок достатньо насичений продукцією такого роду. Єдиним обґрунтуванням доцільності самостійного виготовленняконькових планок є наявність у господарстві неліквідів листової сталі, придатної для цієї мети. Крім того, потрібно володіти хоча б зародковими навичками виконання жерстяних робіт. Для виготовлення конькових планок знадобляться спеціальні пристрої та інструмент.

Матеріалом цих виробів є металеві листи зі сталі, міді, алюмінію. Їхня товщина, залежно від виду може становити від 0,4 до 1,5 міліметра. Сталеві листи можуть бути оцинкованими, забарвленими або мати захисне полімерне покриття. Завдання полягає в тому, щоб способом згинання надати заготівлі потрібну форму. При цьому:

• не допускається пошкодження захисного покриттяособливо це актуально для фарбованого матеріалу;
• згини повинні бути суворо паралельні осі виробу;
• не допускаються вм'ятини на поверхні від дії інструменту;
• всі розміри на окремих конькових планкахмають бути строго однаковими.

При виконанні креслення ковзана потрібно стежити за тим, щоб усі розміри на окремих конькових планках були строго однаковими.

Інструменти для виготовлення конькових планок своїми руками

Для того щоб виготовити найпростіший виріб самостійно, потрібно мати у розпорядженні спеціальне обладнаннята інструмент покрівельника:

• верстак із прибійнею із сталевого куточка з розміром полиці до 50 міліметрів. Полиця встановлюється на край верстата, її довжина має бути не менше 2000 міліметрів за розміром листа. Призначення цієї деталі полягає у формуванні прямолінійного згину;

  Для виготовлення ковзана знадобиться верстак із прибійнею зі сталевого куточка з розміром полиці до 50 міліметрів.

• ножиці для обробки листа на заготовки потрібної ширини. Можна застосувати звичайні слюсарні ножиці, найкращим варіантом буде використання відповідного електроінструменту. Його необов'язково купувати можна взяти в оренду на короткий час;

  

  Киянка дерев'яна застосовується для згинання. металевого листа

• вимірювальний інструмент та маркер для виконання розмітки;
• шаблон кута осьового згину для контролю дотримання цього важливого розміру, його можна виготовити із картону.

Крім того, знадобляться дерев'яні проставки, щоб не допустити убоїн у місці роботи киянкою.

Процес виготовлення конькової планки

Для виготовлення цієї деталі необхідно виконати ряд послідовних операцій:

1. Зі сталевого листа вирізати заготовку розмірами 2000х430 міліметрів.
2. Нанести поздовжню вісь виробу маркером.
3. Закріпити заготовку на верстаті струбцинами із випуском за ребро прибійні на 20 міліметрів.
4. Виконати крайовий згин завдовжки 15 мм на кут 180 °.
5. Зняти заготовку, розгорнути на 180 ° і знову затиснути струбцинами з випуском на 20 мм.
6. Виконати другий крайовий згин так само.
7. Перевстановити заготовку за розміткою центральної осі, зафіксувати струбцинами.
8. Виконати згин на потрібний кут, контролюючи його шаблон.

Розмір заготовки залежить від формату наявного листа. Стандартні довжиниконькової планки можуть бути такими: 100-1250-1500-2000 міліметрів. Чим коротша ця деталь, тим більше стиків при монтажі. Розмір нахльосту становить 10–15 сантиметрів.

Відео: як зігнути лист металу в домашніх умовах

Конструкція покрівельного ковзана дуже проста, його установка не вимагає спеціальних знань та навичок. Цьому сприяє продумана конструкція названого елемента покрівлі. Дотримуючись правил безпеки та маючи одного помічника, можна встановити коник протягом одного дня, завершивши таким чином складну та відповідальну роботу з монтажу покрівлі.

У процесі експлуатації будівель та споруд покрівельні покриття та дахи піддаються фізичному зносу та іншим зовнішнім впливам, у них виникають різні несправності та дефекти. Дефекти погіршують експлуатаційні якості не тільки покрівельних покриттів та даху, а й будівлі загалом, суттєво скорочуючи їх нормативні термінислужби.
Проведення інженерно-технічного обстеження сприяє своєчасному виявленню дефектів покрівлі, дахів та покриттів, а також встановлює причини їх виникнення. Характерні дефекти покрівлі, дахів та покриттів, а також причини їх виникнення залежно від матеріалів, що застосовуються, представлені в таблиці нижче.

Дефекти покрівлі, дахів та покриттів

Вигляд прояву дефекту	Найменування дефекту	Причини виникнення дефекту
Покриття із рулонних матеріалів
Протікання, вогкість на стелях та стінах; погіршення температурно-вологісного режиму у приміщеннях; руйнування оздоблювальних покриттів	Тріщини у водоізоляційному шарі та пароізоляції	Механічні впливина рулонний килимпри його влаштуванні. Усихання або набухання плит утеплювача. Деформації несучих конструкцій та основи. Утворення льоду на покритті. Суцільне приклеювання першого шару до основи
	Пробоїни у водоізоляційному шарі	Механічне вплив на рулонний килим
		Застосування вологого утеплювача або зволоження його під час покриття. Наявність непроклеєних ділянок у стиках полотнищ. Нещільності у місцях примикання рулонного килима до стін, парапетів, стояків, шахт. Відсутність пароізоляції у поєднаному покритті. Повітряний прошарок слабо вентилюється
	Тріщини та відшарування в місцях примикання водоізоляційного шару до конструкцій, що виступають.	Перегин рулонного матеріалу під кутом 90 ° замість 135 °. Неякісне приклеювання полотнищ у місцях вигину. Механічне вплив на килим під час експлуатації будівлі. Відсутність викруток. Не оштукатурені цегляні поверхні в місцях наклейки рулонного матеріалу
Промерзання покриття. Погіршення температурно-вологісного режиму у приміщеннях. Руйнування оздоблювальних покриттів	Вологість утеплювача перевищує нормативну величину	Проникнення вологи через тріщини, пробоїни та нещільності в рулонному килимі та примиканнях. Випадання конденсату всередині утеплювача внаслідок проникнення вологого повітряіз приміщення. Повітряні прошаркита канали не вентилюються. Патрубок водоприймальної лійки не утеплений
Скупчення води на покритті. Зростання навантаження на покриття	Відсутні ухили у водоізоляційному шарі	Шлюб при влаштуванні теплоізоляції та вирівнюючої стяжки. Водоприймальні вирви встановлені на підвищених ділянках
	Прогини у водоізоляційному шарі (блюдця)	Неякісне виконання стяжки. Просідання утеплювача та стяжки. Прогин несучих конструкцій
	Водоприймальні вирви забиті сміттям	Відсутність належного догляду за покрівельним покриттям
	Переріз вихідного отвору у водоприймальної вирви недостатній	Помилка проектування. Установка водоприймальної лійки з меншим перетином вихідного отвору
Попередні несправності. Виникнення небезпеки погіршення експлуатаційних якостей покриття	Руйнування захисного шару	Застосування мастики, що остигнула. Використання забрудненого гравію або великого піску
	Старіння рулонного матеріалу	Використання рулонного матеріалу на основі картону. Слабка просочення основи в'язким. Вплив ультрафіолетового випромінювання
	Старіння мастики	Вплив ультрафіолетового випромінювання
	Тріщини у шарі мастики	Деформації на підставі. Температурні дії
	Здуття (бульбашки) на поверхні рулонного килима	Відрив верхнього шару від нижчих під впливом тиску водяної пари. Відрив всіх верств рулонного килима при сильному вітрі. Відсутність вентиляційного прошарку для вирівнювання парціального тиску водяної пари. Рулонні матеріалибули наклеєні на вологу основу або під час дощу
	Водоізоляційний килим заведено за парапет, стіну, стояк, шахту на висоту менше 250 мм.	Шлюб при виконанні робіт
	Кількість полотнищ, що заводяться на стіну, парапет, стояк, шахту, менша за проектний	Шлюб при виконанні робіт
	Відсутність штраби, захисного поясу або уступів для запобігання затіканню води	Неякісне закріплення країв килима та відсутність герметизації шва
	Наявність нерівностей у поєднанні рулонного килима з металевим зливом на звисі	Шлюб при виконанні робіт
	У деформаційному швівідсутній компенсатор	Шлюб під час виконання робіт. Порушення проекту
	Нахльостування полотнищ у стиках менше нормативної величини	Шлюб при виконанні робіт
	Водоприймальні воронки, трубостоки розміщені на відстані менше 200 мм від стін, парапету, шахт, стояків	Помилка проектувальника. Шлюб при виконанні робіт
	Зниження міцності утеплювача	Старіння матеріалу. Зволоження
	Зниження міцності вирівнюючої стяжки	Шлюб під час виконання робіт. Застосування розчину заниженої марки
	Руйнування сливів на парапетах, стінах, звисах	Корозія металу. Механічна дія при сколі льоду. Неякісне закріплення до основи
Покриття з азбестоцементних та хвилястих листів
	Тріщини у листах	Механічна дія на лист. Вплив низьких температур, сильного вітру, льоду
	Пробоїни (дірки) у листах	Старіння матеріалу. Механічні дії. Фарбування матеріалу в місцях забивання цвяхів
	Відсутність листів або їх частини у покрівельному покритті	Зрив листів сильним вітром та впливом відсмоктування. Зміщення листів із ряду через неякісне закріплення
		Листи укладені без обрізки кутів та без зміщення на одну хвилю. Листи розміщені в рядах із перекосом. Не закріплена на звисі зрівняльна рейка. Листи мають неприпустиму величину викривлення
	Нещільності у ковзані	Деталі ковзана укладені з перекосом. Не виконано промазування швів
	Нещільності в місцях примикання до парапету, стіни, труби, ліхтаря, слухового вікна	Деталі (куточки) примикання не заведені в штраб або під виступ. Штраба та борозна не зачеплені розчином. Комір нещільно прилягає до труби, стояка
	Нещільності у розжелобках	Відкриті торці листів не промазані розчином. Напуск азбестоцементних листівна лоток розжелобка менш допустимої величини
Попередні несправності. Виникнення небезпеки погіршення експлуатаційних якостей покрівельного покриття	Сколи та незначні тріщини на листах	Вплив інструментом при видаленні льоду та снігу. Деформація покрівельного покриття. Дія сильного вітру. Вплив льоду
	Нещільності у місцях з'єднання листів	Неякісне виконання робіт. Вплив сильного вітру
	Нещільності в ковзані, місцях примикання листів до парапету, стіни, труби, ліхтаря, слухового вікна, в розжелобках	Шлюб під час виконання робіт. Вплив сильного вітру
	Погане закріплення листів до решетування	Шлюб при виконанні робіт
Покриття з листової сталі
Протікання, вогкість на стелях і стінах. Погіршення температурно-вологісного режиму у приміщеннях. Руйнування оздоблювальних покриттів	Нещільності у фальцях	Недостатнє обтискання (ущільнення) відгинів у фальцях. Малий відгин має висоту менше 20 мм. Прогини з довгого боку картини. Корозійне руйнування металу у фальцях
	Пробоїни, дірки, нориці у картинах, настінному жолобі, картині звису	Вплив інструментом при видаленні снігу та льоду. Вплив інструментом під час виконання робіт. Корозійне руйнування металу у картинах
	Відсутність окремих картин покриття	Дія сильного вітру. Вплив сил відсмоктування за сильного вітру. Відсутність клямерів. Зменшена кількість клямерів для закріплення картин. Незадовільне закріплення клямерів до решетування. Неякісні фальці
	Руйнування лотка та водоприймальні воронки	Вплив інструментом при видаленні снігу та льоду. Корозійне руйнування металу у деталях покрівельного покриття. Закріплення лотка та водоприймальної вирви виконано з відступом від проекту
	Картини в розжелобках з'єднані одинарним лежачим фальцем і не промазані суриком	Неякісне виконання роботи
Промерзання перекриття над верхнім поверхом	Вологість утеплювача перевищує допустиму величину	Протікання покрівельного покриття. Задування снігу на горище і його танення
Намокання ділянок фасаду. Руйнування оздоблювальних покриттів та матеріалу стіни	Згинання вниз картини звису	Вплив інструментом при видаленні снігу та льоду зі звису. Відсутність милиць під картиною звису. Збільшення порівняно з проектом відстані між милицями
	Картини звису не з'єднані лежачим фальцем	Шлюб при виконанні робіт
	Пробоїни, дірки та свищі в картині карнизного звису	Вплив інструментом при видаленні снігу та льоду. Корозійне руйнування металу у картинах. Вплив інструментом під час виконання робіт
	Відсутність картини карнизного звису	Неякісне закріплення картини. Дія сильного вітру. Вплив сповзає брили снігу або льоду
	Відсутність ланок водостічної труби, засувка ланок	Неякісне закріплення ланок ринви. Вплив льоду, що сповзає по трубі. Випадкові механічні дії на трубу
Попередні несправності. Виникнення небезпеки погіршення експлуатаційних якостей покрівельного покриття	Незначні нещільності у фальцях	Шлюб під час виконання робіт. Вплив снігу та льоду. Корозійний вплив
	Незначні нориці, зменшення товщини металу в картинах	Корозійний вплив. Вплив інструментом при видаленні снігу та льоду
	Прогини у картинах	Відстань між елементами решетування більша за проектну величину. Навантаження від снігу чи льоду перевищує розрахункове. Зменшення товщини металу у картинах
	Зміщення ланок водостічних труб	Ослаблення стремен стяжок та хомутів. Механічні дії на трубу
	Зміна перерізу водостічних труб	Механічні впливи на ланки труб

Такий матеріал, як профнастил, вже давно відомий усім і застосовується в будівництві в різних «амплуа» - з нього встановлюють паркани, будують гаражі та навіси, а також покривають дахи. господарських будівель, маленькі будиночки і навіть великі особняки. Профнастил виробляється у різноманітних забарвленнях, тому можна побачити будинки, вкриті не лише листами одного кольору, а й із комбінуванням відтінків. що виглядає дуже оригінально.

Щоб знати, як правильно крити дах профнастилом, необхідно уважно вивчити інструкцію, а потім придбати якісний покрівельний та витратний матеріал, підготувати всі необхідні інструменти.

Дуже важливо те, що не потрібно мати особливі професійні навички, щоб зробити покриття даху цим матеріалом. Головне — дотримуватися технологічну послідовністьробіт і не робити помилок, які можуть призвести до протікання даху, що вимагатиме доведення покриття «до розуму».

Переваги та недоліки профнастилу, як покрівельного матеріалу

Як і будь-який покрівельний матеріал, профнастил має свої плюси та мінуси, які необхідно знати перед тим, як його купувати.

До позитивним якостям цього матеріалу можна віднести наступне:

• Невелика вага профнастилу дозволяє легко піднімати його на висоту і, при необхідності, вирівнювати на місці укладання.
• Оптимальне співвідношення вартості та терміну експлуатації матеріалу. При якісному монтажі виробник встановлює мінімальний експлуатаційний термін 12 - 15 років.
• Простота монтажу - матеріал легко укладається внахлест і прикручується спеціальними шурупами.
• Естетичність покриття - профнастил, завдяки різноманітності забарвлень, робить зовнішність будинку акуратною, надає йому індивідуальності.
• У рельєфі більшості моделей листів передбачені спеціальні капілярні канавки, які призначені для ефективного відведення води при укладанні полотен матеріалу внахлест.

Негативними якостями профнастилу можна назвати:

• Висока теплопровідність металу. Тому профнастил не захистить горищне приміщеннявід перегріву чи низьких температур. Якщо вибране це покриття, потрібно хороше , так і горищного перекриття, що передбачає додаткові витрати на термоізоляційний матеріалта його монтаж.
• За вітряної погоди, коли швидкість вітру становить 15 м/с і вище, будь-яке металеве покриття видає ультразвукові коливання, що негативно впливає на психіку людини. Тому в регіонах з постійною вітряною погодою краще віддати перевагу покрівельним покриттям, які не вібрують на вітрі.
• Низька звукоізоляція. Якщо дах не буде забезпечений тепло- і звукоізолюючим матеріалом, в будинку буде добре чути звуки крапель або градин, що падають на покриття.

Вибір профнастилу для покрівлі

Профнастил може виготовлятись з оцинкованих металевих листів, що не мають кольорового покриття. Такі листи найчастіше використовуються для створення тимчасових або постійних навісів, або для покриття господарських будівель. Його також часто використовують для огородження будівельних майданчиків. Незабарвлений профнастил має досить низьку вартість, але мало підходить для покриття житлових будівель, тому що має невисокі експлуатаційними характеристикамиі не надто привабливим з погляду естетики зовнішнім виглядом.

Великою популярністю користується , який має декоративне захисне покриття з полімерних складів. Цей матеріал довговічніший і здатний витримати досить серйозні навантаження. Безумовно, це — при правильному монтажі, який багато в чому залежить від кута ухилу схилів даху.

Виробляється кілька типів профнастилу, що мають захисно-декоративне полімерне покриття:

• Несучий (Н) - призначений для покриття даху, перекриттів та навісів.
• Стінової ( З) - використовується для зведення паркану, ангарів, гаражів.
• Універсальний (НС) - підходить для покрівлі, встановлення огорож, спорудження гаражів, господарських об'єктів тощо.

Для покриття даху краще використовувати несучий, але у крайньому випадкуможна використовувати будь-який з перерахованих вище типів.

Крім цього, цей матеріал відрізняється за висотою та кількістю хвиль. Висота хвилі (гофри) позначається цифрою, що ставиться поруч із маркуванням типу профнастилу. Для прикладу – кілька моделей представлено в таблиці:

Маркування	Зовнішній виглядпрофнастилу	Застосування	Висота гофри в мм	Товщина металу в мм	Корисна ширина в мм
С10		Стіновий	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стіновий	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стіновий	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
		Покрівельний Стіновий	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стіновий	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Покрівельний	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металевий лист пр офнастилу може мати одностороннє або двостороннє покриття, але для чого б він не купувався, краще вибирати матеріал, захищений з двох сторін.

Покриття складається з численних захисних шарівна пропонованій увазі схемі добре видно, які шари покривають зовнішню і внутрішню сторону.

Зовнішній бік покрівельного матеріалу:

• Основою для профнастилу є сталевий лист.
• Сталь покривається шаром цинку.
• Далі йде антикорозійне покриття.
• На нього наноситься шар грунтовки, який служить підготовкою для полімеру.
• Потім йде кольорове полімерне покриття.
• На полімерне покриття часто наноситься захисна плівка (поліуретанова), яка збереже його від вицвітання і відшарування.
• Для транспортування та зберігання профнастилу він зверху може додатково покриватися плівковим покриттям, яке видаляється після монтажу.

Внутрішня сторона профнастилу покривається в тій же послідовності такими самими матеріалами, але на одних моделях кольорова полімерна плівказсередини відсутня, але в інших листок покривається однаково з двох сторін. Останні, безумовно, мають вищу вартість, а й термін експлуатації вони значно більше.

Колірна гама профнастилу досить різноманітна. За найскромнішими підрахунками колірний діапазон представлений не менше, ніж 30 відтінками, тому вибрати потрібний не складе праці. Колірний шар на поверхню може бути нанесений порошковим способом або ж із застосуванням спеціальної технологіїполімерного покриття.

Якщо узагальнити критерії вибору, можна перерахувати таке:

• Щоб переконатися в тому, що матеріал якісний і виготовлений у професійних умов, слід попросити у продавця сертифікат продукції. Якщо він відсутній, то краще звернутися до іншого магазину.
• Перевіряється маркування матеріалу, що говорить про його призначення, товщину і висоту хвилі.
• Оцінюється зовнішній вигляд матеріалу. Необхідно звернути увагу на рівність листа, відсутність дефектів фарбуючого та захисного шару, однаковий відтінок усіх листів, рівномірність покриття. Зовнішній вигляд може багато розповісти про якість профнастилу - якщо при огляді виявляться відшарування шару, що фарбує, або задирки на зрізах, то від покупки краще відмовитися.
• Ще одним критерієм є перевірка профнастилу на згин - якісний матеріал повинен бути пружним, і якщо його спробувати зігнути, він прагне повернутися в колишнє положення. При цьому на покритті не повинно виявитися слід згину.
• Тип зовнішнього декоративного покриття – полімерний або порошковий. Найякіснішими покриттями профнастилу є матовий та звичайний поліестер та пластизоль. Дані про покриття також мають бути вказані у сертифікаті продукції.
• Ціна матеріалу. Потрібно пам'ятати, що не варто вибирати найдешевший матеріал – навряд чи він буде якісним. Тим більше, що весь профнастил має цілком доступну ціну.

Коли матеріал придбаний, необхідно правильно доставити його на місце будівництва, а також акуратно, без пошкоджень, розвантажити і підняти на висоту.

Як уникнути пошкоджень при транспортуванні та монтажі матеріалу?

Це питання важливо висвітлити тому, що пошкодження профнастилу при його доставці, розвантаженні та монтажі значно знизить термін експлуатації майбутньої покрівлі.

Цей матеріал виготовляється із сталевого листа, якому надають рельєфність за допомогою холодного прокату у спеціальному обладнанні.

Такий матеріал, настелений як покрівля, здатний витримати високі вітрові та снігові навантаження, але при його транспортуванні, навантаженні та вивантаженні, покриття листів може бути піддане непотрібним механічним навантаженням, що спричинить його пошкодження. Щоб цього не сталося, слід дотримуватись певних правил транспортування, зберігання, перенесення та підняття листів.

• Перевезення профнастилу провадиться на вантажних автомобілях. Листи повинні бути укладені стосами на жорстку основу кузова або на спеціальну металеву раму, яка закріплена в кузові під кутом.

• Після укладання покрівельного матеріалу в машину його необхідно надійно закріпити стропами, щоб уникнути тертя листів один об одного при русі автомобіля, так як саме це може призвести до пошкодження захисного покриття.
• Автомобіль, профнастил, що перевозиться, повинен рухатися зі швидкістю не більше 80 км/год.
• Дуже важливо простежити, щоб розвантаження покрівельного покриття проходило максимально обережно. Якщо розвантаження проводитиметься вручну, бажано, щоб кожен з листів знімався зі стопки окремо, переносився і укладався на підготовлене для них місце. Найкраще – підготувати настил із дощок та фанери, застелений зверху поліетиленом.
• Потрібно стежити за тим, щоб жоден з листів не перегинався при перенесенні, так як повернути його в початковий стан не вдасться, а це означає, що при покритті між листами утворюються зазори, які порушуватимуть рівність і цілісність покрівлі.
• Щоб підняти профнастил на дах, не завдавши йому шкоди, треба також робити це правильно:

— для акуратного підйому матеріалу будуть потрібні лаги, які встановлюються під нахилом до даху — це будуть своєрідні «рейки» для зручності підйому листів;

- Листи піднімаються на висоту тільки по одній штуці;

— саме укладання профнастилу на дах може бути виконане двома майстрами, а ось підйом покрівельного матеріалу на висоту краще проводити втрьох — це додаткове страхування цілісності матеріалу та безпеки робіт.

Тепер відразу кілька слів про те, як не пошкодити профнастил під час монтажу.

Максимальний ризик пошкодження матеріалу складається в тому випадку, якщо покривається велика площа даху, тому що в процесі укладання та кріплення доведеться ходити вже покладеною покрівлею. Тому необхідно правильно підібрати взуття для роботи - воно повинно бути не тільки зручним, але і мати м'яку еластичну підошву, яка не зможе пошкодити захисний шар і не ковзатиме на поверхні даху. Наступати на закріплений покрівельний матеріал можна лише між ребер і лише в тих місцях, де проходять напрямні, особливо якщо між ними великий крок.

Щоб монтаж проходив акуратно, без зайвих пошкоджень покрівельного матеріалу, потрібно використовувати лише якісні інструменти. Для роботи знадобляться:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножиці для різання металу завтовшки до 0,6 мм.
• Маркер для позначок.
• Рівень.
• Електродриль.
• Гумовий молоток.
• Електролобзик або електроножиці.
• М'яка щітка для змітання металевої стружки.

Заборонено різати профнастил "болгаркою". Оптимальний інструмент для цього – електроножиці

Особливості монтажу профнастилу як покрівля

Щоб монтаж покрівельного матеріалу пройшов успішно, необхідно враховувати деякі особливості проведення робіт.

Вплив нахилу даху на монтаж

Багато в процесі покриття покрівельним матеріаломзалежить від ухилу даху. Дуже важливо правильно розмістити дошки або бруски решетування, а також дотримати необхідну величину нахлеста листів профнастилу.

• Якщо ухил ската становить 5 ÷ 10 градусів, то решетування роблять суцільним або ж рейки прибиваються на відстані не більше 5 ÷ 7 мм один від одного.

Нахльостування листів у цьому випадку має становити по горизонталі в дві хвилі, а верхнього на нижній ряд — не менше ніж на 300 мм. Причомупри такому маленькому ухилі ската, щілини між листами профнастилу найчастіше заповнити герметиком, оскільки все одно залишається ризик затікання води між ними, особливо у вітряну погоду.

• При ухилі схилу даху в 10 ÷ 15 градусів відстань між брусами обрешітки становить 400 ÷ 450 мм, а поруч розташовані листи укладаються внахлест на одну хвилю. Верхній ряд повинен перекривати нижній на 200÷220 мм.
• При ухилі даху більш ніж у 15 градусів бруски обрешітки закріплюються. на крокви навідстані 550 ÷ 600 мм. Нахліст листів, що укладаються поруч, проводиться в одну хвилю, а верхній на нижній ряд накладається на 170 ÷ 200 мм.

Щоб зручно було робити розмітку і кріплення обрешітки, вирізається потрібного розміру, наприклад, 600 мм, який допоможе набагато швидше провести монтаж каркасу під покрівельне покриття.

Порядок закріплення листів

Дуже важливо дотримуватись послідовності укладання листів, якщо покриття складатиметься з двох або більше горизонтальних рядів профнастилу.

• Укладання покрівельного матеріалу починається від карнизу. Крайній лист виставляється строго за будівельним рівнем, тому що від його рівності залежатиме правильність укладання всіх інших елементів покрівлі. Крім цього, листи, що укладаються, вирівнюються по нижньому краю звису — якщо виключити цей спосіб вирівнювання, то нижній край покрівлі буде нерівним.

• Після закінчення монтажу першого ряду, закріплення другого починається з того ж боку даху, з якого монтувався перший. Втім, деякі майстри практикують і інший підхід - з послідовним укладанням нижнього, а потім верхнього листа, або з укладанням "драбинкою" - наприклад, два листи знизу - один зверху, тобто верхній ряд постійно "відстає" на 1 лист.

Оптимальний варіант - якщо довжини листа достатньо на весь скат даху

• Якщо є можливість придбати листи, рівні довжині ската, то потрібно віддати перевагу саме цьому варіанту - це скоротить час на монтаж, і дах буде більш надійно захищений від протікання, так як горизонтальних нахлестов листів просто не буде.

Правила кріплення профнастилу

Здійснюється за допомогою спеціальних саморізів, оснащених прес-шайбою та гумовою прокладкою. Щоб дах виглядав естетично, шурупи зазвичай підбираються під колір основного матеріалу.

• Якщо дах криється цільними по довжині ската полотнами, то перший лист тимчасово закріплюється вгорі нижче ковзана даху на 50 мм і внизу, на звисі. Лист повинен виступати за край звису на 40 ÷ 50 мм. Верхня залишена відкритим відстань стане вентиляційним зазором і зверху пізніше накриється коньковим елементом.
• Другий лист укладається внахлест з першим на одну або дві хвилі, залежно від ухилу, вирівнюється по звису першого листа і прикручується шурупом.

• Наступні полотна укладаються та вирівнюються також по звису і скріплюються між собою на гребені хвилі. Їх скріплення походить від карниза до ковзана з кроком вкручування шурупів в 500 мм.

• Коли буде укладено 3÷5 аркушів профнастилу, і вони будуть вирівняні по краю звису, здійснюється капітальне закріплення їх до обрешітки. До латування полотна кріпляться в нижній частині хвилі, відразу після нахльостування листів, а потім, пропускаючи одну хвилю, по низу другої.
• Якщо укладається два або більше горизонтальних рядів, то в смузі їх нахлеста між собою вони закріплюються шурупами по низу кожної хвилі.

Якщо монтується профнастил з полімерним покриттям, то після вкручування саморізів рекомендовано видаляти металеву стружку, що утворилася, щоб уникнути пошкодження нею захисного покриття покрівельного матеріалу. Її змітають із покриття повністю за допомогою м'якої щітки.

Потрібно обумовити й ту вимогу, що профнастил в жодному разі не можна закріплювати на решетуванні цвяхами або заклепками, оскільки таке кріплення не утримає полотна при виникненні високого вітрового навантаження. Вітер може запросто зірвати покрівельне покриття, причому цвяхи залишаться в брусках решетування.

Монтаж додаткових елементів

Крім полотен профнастилу, у конструкції покрівельного покриття присутні й інші елементи, які допомагають захистити будову від проникнення опадів у горище. Потрібно відзначити, що наявність навіть одного зазору в покрівлі, що утворився або незакритого, здатне серйозно зіпсувати перекриття, а також стіни і стелю будинку.

До додатковим елементампокрівлі відносяться коник , розжолобки, облицювання труб, що проходять через покрівлю, карнизні дошкита інші.

Кріплення ковзана

Після завершення монтажу листів профнастилу, у найвищій точці даху краю його накриваються ковзаном.

Коник закріплюється тими ж саморізами, через вершину хвиль профнастилу, з кроком в 200 ÷ 300 мм. Щоб кріплення стало надійним, необхідно при монтажі обрешітки заздалегідь передбачити по обидва боки коника дві поздовжні дошки.

Встановлюючи коник, його не можна впритул притискати до вищій точціпокрівлі - між нею і внутрішньою поверхнею конькового елемента повинен залишатися вентиляційний зазор.

Якщо встановлюється напівкруглий тип ковзана, то з його торцевих сторін встановлюються та закріплюються спеціальні заглушки.

Так як коник збирається з окремих елементів, їх теж укладають внахлест. Прості ковзани, що мають форму кута, повинні мати нахльост у 120 ÷ 150 мм, а напівкруглі (черепичні) — у 100 ÷ 120 мм, з поєднанням їх по ребрах жорсткості.

Скористайтеся у нашій статті.

Оздоблення фронтонної частини покрівлі з профнастилу

Щоб виключити ймовірність того, що профнастил буде зірваний вітром з торцевої сторони, просвіт між листами та решетуванням закривають вітровими кутами або планками, які накладаються однією стороною на профнастил, іншою — на першу крокву, що виходить на торець будівлі. Планка закріплюється також шурупами з кроком 400 ÷ 500 мм.

Облицювання торцевої частини покрівлі. 1 - вітрова планка 2 — саморізи

Так як планки теж складаються з окремих елементів, вони укладаються внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Кріплення карнизу

Карниз встановлюється до настилу основного матеріалу покрівлі. Він виконує і декоративну роль, закриваючи бічні з'єднання кроквяної системи, і функціональну, не даючи бризкам при стіканні води з даху в стік потрапляти на дерев'яні частини. Крім того, під карниз або поверх нього кріпляться кронштейни для укладання ринви водостоку.

• Найчастіше спочатку до решетування закріплюються саморізами кронштейни водостоку на відстані 500 ÷ 600 мм один від одного. Їх опускають нижче решетування на 100 ÷ 150 мм.
• Потім на кронштейни встановлюється жолоб.
• Після цього встановлюється карнизна планка і прибивається або прикручується до нижньої дошки обрешітки.

• Полотна профнастилу укладаються зверху карнизної планки, і повинні бути вирівняні таким чином, щоб вода, стікаючи з них, безпосередньо потрапляла до закріпленого ринви водостоку

Установка розжолобка

Встановлення розжолобка потрібно не для кожного даху, а тільки там, де він має складну конфігурацію з переломами профілю. Якщо є пару двох площин, повернене кутом вниз, то без монтажу цього елемента не обійтися.

Ендова і двох частин — внутрішньої і до зовнішньої.

• Внутрішня частина розжолобка укладається ще до настилу покрівлі. Вона закріплюється на стик двох площин даху і фіксується до решетування покрівельними шурупамиз кроком 350÷500 мм. Окремі деталі довгої розжолобки укладаються, починаючи від карниза і піднімаючись до ковзана, внахлест на 150 ÷ ​​200 мм.

• Після того як листи профнастилу будуть настелені (зі зсувом на внутрішню частину розжолобка на 80 ÷ 100 мм), між ними і внутрішньою частиною розжолобка укладається шар пористого ущільнювача. Цей матеріал запобігатиме перебігу під час дощу. Потім профнастил через низ хвиль з кроком в 400 ÷ 500 мм разом з нижньою частиною розжолобка прикручуються до решетування саморізами.
• Після цього на краї полотен профнастилу наноситься силіконовий герметик, а на нього укладається зовнішня частина розжолобка.

• Після цього зовнішня частина розжолобка прикручується шурупами до профнастилу.

Кріплення снігозатримувача

Снігозатримувач- це елемент, який не допустить різкого сходу снігу з даху весняний період, затримуючи його і даючи час розтанути та стекти водою або випаруватися.

Снігозатримувачібувають двох видів - це своєрідні планки у вигляді куточків, що прокручуються в шаховому порядку, або горизонтальні трубчасті перепони, що встановлюються в спеціальних кронштейнах.

Кронштейни кріпляться до поверхні профнастилу на відстані 900÷1000 мм. Потім в отвори, що є в них, вставляються спеціальні трубки з різьбленням по краях, на яку, після їх монтажу, закручуються металеві заглушки.

І кронштейни, і планки снігозатримувачівкріпляться через профнастил до решетування. При закріпленні планок, вони прикручуються через верх хвилі, тому між планкою та профнастилом утворюються зазори, через які і йтиме тала вода.

Пристінний профіль, що закриває стик між стіною та профнастилом.

Якщо дах з профнастилу примикає до стіни, то стик між ними необхідно закрити, щоб уникнути протікання. Для цього існує спеціальна фігурна планка - пристінний профіль, яка монтується на стіну за допомогою анкерних кріплень, а на металопрофіль - шурупами, що вкручуються в гребінь хвилі.

Для ущільнення стику планки зі стіною може застосовуватись силіконовий герметик. Доцільно, крім того, у стіні виконати штробу, щоб сховати в неї верхній вигнутий край цього профілю. Після встановлення штробу можна закрити, наприклад, цементним розчиномабо плитковим клеємдля зовнішніх робіт.

Ущільнювачі для профнастилу

Ущільнювачі застосовуються в покрівельних роботахдля закриття зазорів на стиках покриття зі стіною, у місцях «переломів» шатрових дахівта під ковзаном.

Ущільнювачі зазвичай мають з однієї зі сторін шар, що клеїть, закритий пергаментом, який перед монтажем знімається, і матеріал наклеюється в потрібному місці.

Оформлення проходу труби через профнастил

Якщо через покриття з профнастилу проходить димар труби печі або каміна, або вентиляційний канал, то доведеться попрацювати над . Але перш ніж проводити роботипо зовнішньому оздобленністиків, необхідно встановити навколо димаря внутрішній фартух, якиймонтується до укладання на решетування профнастилу.

Навколо труби з окремих металевих профілів, що примикають, встановлюється фартух. На стінах димаря за допомогою маркера відзначається лінія, по якій буде пробита штроба для загину в неї верхнього краю профілів, що примикають. Потім її потрібно ретельно очистити від пилу та промити водою.

Після цього під нижній край фартуха підводиться так званий краватка - смугаметалевого листа, що має відбортування, яку монтують від руби до карниза. Краватка необхідна для відведення води, що накопичується за трубою під час дощу.

Після цього нижню частину фартуха необхідно закріпити на герметик, на решетуванняі настелена з боків труби краватка, а верхній край встановити в штробу, також на герметик. При установці деталей примикаючої планки потрібно дотримуватися нахльостування їх один на одного в 150 мм.

Після того, як внутрішні роботи будуть закінчені, здійснюється монтаж профнастилу. Коли покрівельний матеріал буде покладено навколо димаря, монтується зовнішні планки фартуха, які закріплюються на трубі і на гребені профнастилу на даху.

Загальна послідовність покриття даху профнастилом

Отже, знаючи, як проводиться монтаж всіх додаткових елементів і самого профнастилу, можна розглянути послідовність робіт з даху покриття цим покрівельним матеріалом.

• Першим кроком кроквяна система застеляється. Вона настилається від карниза, по горизонталі ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закріплюється плівка за допомогою степлера скобами на кроквяних ногах.
• Зверху плівки до крокв прибиваються бруски контробрешітки, які створять необхідний вентиляційний зазор між плівкою і покрівельним матеріалом. Розмір брусків повинен становити 400×500 мм, тобто вентиляційний зазор становитиме 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешітка влаштовується обрешітка скатів. Тут потрібно передбачити додаткові конькові дошки - їх розташовують з обох боків ковзана даху. Також додаткові дошки або бруски монтують навколо димаря і на стиках площин даху для закріплення розжолобка (кут всередину) або конькового елемента (кут назовні).
• На фронтонних сторонах даху закріплюються вітрові дошки.
• Потім на нижню дошку решетування закріплюються кронштейни для зливного жолоба, і укладається сам жолоб.
• Прибивається до крайньої дошки решетування карнизна планка.
• Наступним етапом йде закріплення внутрішньої частини розжолобка, якщо вона необхідна в конструкції даху.
• Потім можна переходити до облаштування гідроізоляції димоходу. По її краях настилається краватка, що йде до карниза - її кріплять поверх карнизної планки. Далі, встановлюються та герметизуютьсяелементи внутрішнього фартуха, що примикають до труби.
• Розібравшись із внутрішніми додатковими елементами, які повинні бути під покрівельним матеріалом, переходять до монтажу полотен профнастилу. Для проходження труби в одному або двох листах вимірюється і вирізається за допомогою електроножиць проріз потрібного розміру. Краї профнастилу повинні закривати частини фартуха, закріпленого на латах і впритул підходити до труби. Можливе залишення зазору в 50 ÷ 70 мм.
• Далі, на стиках двох відділів дахів, закріплюється зовнішня частина розжолобка.
• Після цього на найвищій точці даху закріплюються металеві елементиковзана.
• Останнім етапом з фронтонного боку на профнастил та вітрову дошку закріплюється. вітрозахиснийкуточок.

Отже, як бачите, нічого надприродного у укладанні такої покрівлі немає. Вивчивши послідовність робіт і технологію їх виконання, заручившись сприянням надійних помічників, придбавши необхідний матеріалПідготувавши інструменти, можна сміливо починати покриття даху профнастилом своїми силами.

І на завершення публікації – корисне відео з тонкощами процесу влаштування покрівлі з профнастилу.