Після кількох невдалих спроб випиляти складні форми електричним лобзиком, я вирішив зробити по кресленнях із мережі саморобний настільний лобзиковий верстат. Вирізати на ньому складні форми невеликих розмірів із легких матеріалів буде дуже просто.

Для складання лобзикового верстата своїми руками з електролобзика вам знадобляться:

• електричний лобзик
• лист фанери та дошки для опори
• гвинти для дерева
• болти з гайками

Інструменти: дриль, наждачний папір, струбцина, рулетка.

Крок 1: Вирізаємо кришку та основу

Накресліть два прямокутники 250х300 мм на аркуші фанери і випиліть їх лобзиком. Ці прямокутники будуть основою та кришкою вашого верстата. Ретельно обробіть поверхні прямокутників наждачним папером, особливо той, який буде кришкою.

Крок 2: Робимо передні стійки

Показати ще 4 зображення

Виміряйте висоту лобзика від підошви до ручки, щоб лобзик містився в коробі верстата, стійки повинні бути більшими за цю відстань. Мій лобзик висотою 18 см, тому я зробив з дошки стійки довжиною 20 см. Потім я стиснув два шматки між собою струбциною і відпилив від них по 5 мм з обох боків, щоб обидві стійки були однаковою висоти.

Тепер стійки можна прикрутити до основи. Щоб деревина не тріснула, потрібно попередньо просвердлити отвори під гвинти та роззенкувати їх.

Крок 3: Закріплюємо лобзик на кришці

Показати ще 7 зображень

1. Зніміть підошву з лобзика, за допомогою шестигранника, що йде в комплекті. У кришці вже є один отвір, вам залишилося просвердлити ще три, щоб у кожному кутку був монтажний отвір.
2. У центральній частині фанерної кришки відзначте місце, де закріплюватимете підошву лобзика, і отвір для полотна лобзика.
3. Тепер можна просвердлити чотири отвори у фанері, роззенковавши їх перовим свердлом, щоб капелюшки гвинтів були нарівні з поверхнею. Залишилося зробити отвір під пилку.
4. Тепер надягніть підошву назад на лижі лобзика, і прикладіть фанерну кришку до підошви, щоб пилка пройшла у призначений для неї отвір.
5. Для розширення кожного монтажного отвору покладіть шайбу, вставте в отвори болти і закрутіть їх з іншого боку гайками. Закрутити болти було трохи складно, тому я фіксував головку кожного болта плоскою викруткою і крутив з іншого боку гайковим ключем.

Крок 4: Встановлюємо лобзик на основу

Кришку з лобзиком опустіть на основу зі стійками і закріпіть зверху гвинтами, попередньо просвердливши під них отвори. Не забудьте роззенкувати отвори, щоб деревина не потріскалася при загвинчуванні. Лобзик не повинен торкатися основи та повинен добре триматися за кришку. Тому головки гвинтів повинні бути врівень з поверхнею кришки, інакше вони розкрутяться під час роботи лобзика.

З залишків дошки я зробив додатково дві задні стійки, так верстат став набагато стійкішим.

Крок 5: Доробка верстата

На цьому етапі верстат цілком функціональний, його досить просто закріпити струбциною на стільниці і можна працювати.

Я виявив у свого лобзикового верстата дві особливості:

• полотно трохи гуляло в сторони, особливо під час роботи на високих оборотах.
• ширина полотна була більша, ніж у стандартних пилок для електролобзиків, через що прорізання особливо тонких отворів залишало бажати кращого.

Крок 6: Зменшуємо ширину полотна

Полотно меншої ширини дасть можливість прорізати тонкі вигини і полегшить вирізування округлених кутів.

1. Витягніть пилку до максимуму, не забудьте вимкнути лобзик з мережі.
2. Позначте точку, де полотно виходить із корпусу. Нижче цієї точки нічого не потрібно прибирати.
3. Зніміть пилку з лобзика і на шліфувальному верстаті сточіть полотно до потрібної ширини. Під час шліфування вмочуйте пилку в прохолодну воду, щоб вона не перегрівалася, інакше метал втратить твердість, і пилка вже нічого не зможе прорізати. Зміна кольору – ознака перегріву металу.
4. Коли ви отримаєте бажану ширину полотна, встановіть пилку назад у лобзик.

Крок 7: Робимо напрямну для пилки

Направляюча не дасть полотну гуляти убік під час різання, особливо на високих обертах.

Направляючу я зробив із маленької смужки ПВХ-пластику. На одному кінці смужки лобзиком робимо невеликий проріз під кутом до середини смужки. Закріплюємо смужку за пилкою, пригвинтивши до дерев'яної Г-подібної деталі, закріпленої на кришці вашого верстата. Направляючу можна змастити олією для кращого руху.

Запам'ятайте:

1. Направляюча ніколи не повинна бути вищою за лезо в нижній точці траєкторії руху полотна.
2. Напрямна обмежує розміри матеріалу, який ви збираєтеся різати, через свою висоту і точку кріплення на поверхні. Тому краще закріпити напрямну так високо, як це тільки можливо (з огляду на попереднє зауваження), і максимально віддалити від полотна, з ухилом убік, як тільки можна.

Крок 8: Висновок

Доклавши трохи зусиль, ви отримаєте практично справжній настільний лобзиковий верстат. Він, звичайно, не замінить справжнього верстата, але з огляду на його нульову вартість є відмінним варіантом.

У цій статті йтиметься про конструкцію саморобного верстата з побутового електролобзика. Нижче будуть наведені покрокова інструкція, фото, відео, а також креслення та схеми.

Вступ

Варіантів конструктивів дуже багато - від найпростіших, де просто стирчить зі стільниці, до досить складних конструкцій з напрямними, можливістю пиляння під кутом, коли є можливість виставити не тільки 90 градусів до основи, а змінити кут (ну, в межах розумного, звичайно) . Є пристосування (верстати) для , тобто прямий і рівний різ.

Такі пристрої знаходять все більше застосування через свою універсальність та функціональність. Фактично вони за параметрами та призначенням схожі зі стаціонарними верстатами і мають строго певне практичне застосування у кожній майстерні.

Призначення

Товщина фанери, мм	Шарів фанери,не менше	Шліфована фанера		Нешліфована фанера
		Граничне відхилення, мм	Різно-товщинність	Відхилення, мм	Різно-товщинність
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3		+1,7/-1,2

Підготовчий етап

• скласти ескізи та виконати креслення майбутнього виробу,
• зробити викрійки з паперу майбутніх елементів та деталей
• наклеїти шаблони на заготівлі майбутніх деталей.

Зробити шаблони можна двома способами – взяти кальку та накреслити на ній будки майбутньої заготовки. Так робилося з давніх-давен, тому що для цього нічого не потрібно, крім лінійки та олівця. Однак якщо у Вас є комп'ютер і принтер, добре б звичайно формату А3, але і А4 теж підійде (просто доведеться друк кілька аркушів і потім склеювати їх між собою), процес малювання олівцем і лінійкою може бути замінений на малювання контурів заготовок на комп'ютері.

Потім вирізаємо канцелярським лезом або просто гострим ножем.

Після того го, як шаблон готовий, його потрібно приклеїти до заготівлі.

Порада: Не треба клеїти намертво, тому що надалі доведеться видалити шаблон, а це буде важко, якщо приклеїти «намертво». Відповідно, можна приклеїти, наприклад, на канцелярський клей, скористатися клеєм-олівцем або, як у нашому прикладі, клеєм у вигляді спрею.

Створення заготовок

На цьому етапі потрібно зробити:

1. Випиляти заготовки точно за шаблоном,
2. Обробити заготовки – вирівняти торці, видалити задирки
3. Висвердлити необхідні отвори;
4. Зробити пази напилком;
5. Висвердлити посадкові місця під підшипники;
6. Вибрати пази фрезером для кришки та посадкове місце;

Виробляємо установку кронштейна. Слід зауважити, що кріплення кронштейна потрібно виконати без надмірного затягування гайки – повинен бути вільний хід. Для цього потрібно використовувати гайку, що самоконтряться, і лише злегка її затягнути.

Встановлення пружини не повинно спричинити скрути. Потрібно зробити як показано на фото нижче.

Для майбутнього кріплення пилки потрібно виготовити найпростіший затискач у вигляді пластини з двома отворами. Її потрібно також встановити на кронштейн з використанням гайки, що самоконтрится. Причому ту дуже важливий люфт пластини в посадковому місці про те, що кронштейн рухається, а затиснена пластина буде обмежувати її рух.

Нижче наводиться ескіз конструктиву верхнього вузла кріплення пилки.

Потім необхідно виготовити технологічні отвори для органів керування електролобзиком, щоб зручно було змінювати оберти двигуна, можна отримати доступ до кнопки пуску та її фіксатора. Є ще одне рішення, яке дозволяє зробити зручнішим включення інструменту – це розмістити в легкодоступному місці на корпусі верстата розетку та вимикач, який би включав та вимикав напругу в розетці. Включаємо вилку шнура електролобзика в розетку, і виходить, що його увімкнення та вимкнення ми будемо робити за допомогою вимикача, встановленого у зручному для нас місці. Втім, це справа смаку.

Отже, унизу представлено виготовлення технологічних отворів на корпусі.

Отак виглядають органи управління, які тепер стали доступними.

Тепер необхідно зробити затискачі для самої пилки. Принцип простий – беремо болт і робимо пропив біля основи капелюшка, але не до кінця. Надалі в цей пропил вставлятиметься сама пилка. Принцип показаний нижче.

Так проводиться монтаж та складання верхнього вузла кріплення пилки.

Нижній вузол майже аналогічний верхньому, за винятком того, що використовується не пластина, а береться стандартна пилка (можна «БУ»), болгаркою (УШМ) відпилюється майже вся ріжуча частина і залишається хвостовик. У ріжучій частині, що залишилася, робиться отвір з аналогічним болтом з прорізом біля основи капелюшка, в який також буде входити пилка. Принцип показаний нижче.

Після того, як пилка закріплена, робимо установку самого електролобзика. Кріпимо його за допомогою болтів із потаємними капелюшками, щоб вони не стирчали на стільниці верстата.

Тепер потрібно провести регулювання перпендикулярності пилки щодо столу нашого верстата. Для цього можна скористатися косинцем, або як у нашому випадку просто бруском, який точно відторкований. Регулювання робимо так. Для регулювання пилка ліворуч/праворуч використовується припасування верхньої пластини – її зміщення на осі – відповідно в потрібну сторону.

А для регулювання пилки положення вперед/назад використовується зсув самого вузла кріплення пилки вперед або назад.

Верстат майже готовий, залишилося зробити та встановити пластину, яка оточує пилку лобзика. Її можна виконати з текстоліту чи будь-якого шматка листового пластику.

На цьому виготовлення верстата з електролобзика завершено.
Сподіваємось, що викладений матеріал був Вам корисним.

Висновок

габаритні розміри

Наведемо таблицю із габаритними розмірами:

Загальна схема складання

Докладемо повну схему складання, яка в певному сенсі може бути 3В кресленням з виготовлення верстата з електролобзика своїми руками.

Відео

Відео, якими робився цей матеріал.

Електролобзик є одним із найпоширеніших ручних електричних інструментів. Їм можна здійснювати обробку різних матеріалів: деревини, пластмаси, кераміки, металу і т. д. Однак основним матеріалом, з яким працює більшість майстрів електролобзика, є фанера.

За допомогою вузької пилки цей інструмент дозволяє вам здійснювати не тільки прямий різ, але й виконувати хитромудрі візерунки. І в цій статті ми розглянемо кілька порад спеціалістів, які працюють з електролобзиком.

Особливості роботи з електролобзиком

Електролобзик для випилювання по фанері на вигляд - дуже простий інструмент і зробити за допомогою нього рівне розпилення зможе практично кожен новачок. Однак якщо говорити про красиві фігурні візерунки, то тут необхідно не тільки мати певні навички, а й правильно підбирати пилки.

Основні нюанси

Здійснюючи випилювання електролобзиком із фанери своїми руками, ви повинні знати наступне:

1. Головна умова для отримання рівного різу полягає в правильному виборі пилки для інструменту. Для того щоб на лицьовій стороні розпилювання було без задир, необхідно скористатися тонкою пилкою, зуби якої спрямовані вниз.
2. Оброблювана деталь потребує міцного закріплення, в іншому випадку рівного різу не вийде

1. Кілька слів про пилку. Для електролобзиків випускається велика кількість пилок, які відрізняються одна від одної, як товщиною, так і особливостями конструкції.
   Залежно від цього розрізняють:
   
   • Пильне або бічне розлучення. Зуби загинаються праворуч і ліворуч по черзі, як у ручних пилок. У такий спосіб виготовляються пилки з відносно великими зубами. Їх використовують для швидкого прямого різання. Пропил виходить із грубими краями, тому його слід обробити наждачним папером.
   • Полотно із піднутренням. В даному випадку зубці зовсім не мають розлучення. Такі пилки дозволяють робити дуже тонкі та чисті пропили. Звичайно, швидкість роботи при цьому падає. Якщо така пилка має невелике розлучення, то робота йтиме дещо швидше. Однак у разі основний наголос робиться не так на швидкість, але в якість пропила.
   • Хвилясте розлучення. Для того, щоб дуже маленькі та вузькі пилки могли виконувати ширші пропили, ріжуча кромка полотна стає хвилеподібною. Здебільшого такі пилки використовуються при роботі з металом, проте часто застосовуються і при роботі з фанерою для отримання вузького та чистого пропилу за досить короткий час.

Випилювання візерунків електролобзиком

Порада!
Можна використовувати візерунки з журналів з вишивки, в'язання або вирізування з паперу.

Для того, щоб перенести малюнок на фанеру, потрібно зробити наступне:

1. Перекладаємо візерунок на цупкий папір.
2. Використовуючи гострий канцелярський ніж чи скальпель, вирізаємо трафарет.
3. Прикладаємо трафарет до поверхні матеріалу, обводячи його простим олівцем.
4. Тепер можна приступати до вирізування візерунка.

На відміну від здійснення прямого пропилу, випилювання з фанери електролобзиком має свої особливості.

Ця інструкція допоможе вам розібратися у всіх тонкощах виконання робіт:

1. Для врізання по кривій слід використовувати пилку з вузьким полотном.
2. Для цього необхідно скористатися спеціальною насадкою - кругорізом. Кругоріз фіксується в центрі кола, після чого можна приступати до роботи.

1. Якщо вам необхідно вибрати пази в дерев'яній заготовці, замість пилки можна використовувати рашпіль. Його також використовують для зачистки нерівного пропилу.
2. Для того, щоб здійснити ідеально точний і рівний різ слід скористатися паралельним упором. Його потрібно кріпити до лобзика за допомогою гвинтів.
   На «лижі» може бути встановлена ​​спеціальна напрямна лінійка, завдяки якій розпил йде паралельно прямому краю. Перед початком роботи ви повинні переконатися, що лінійка міцно закріплена і вирівняна щодо полотна. В іншому випадку рух пилки буде неправильним, і вона може зламатися, або «обпалити» матеріал, що обробляється.

1. Якщо вам потрібно зробити прямий довгий різ, можна використовувати допоміжну напрямну. При цьому лобзик переміщатиметься вздовж міцно закріпленої планки.
2. За допомогою даного інструменту можна здійснювати пропили під нахилом до 45 градусів. Кут нахилу виставляється за шкалою.

1. Випилювання отвору. Дуже часто, вирізаючи орнаменти, майстру необхідно виконати отвір у фанері.
   Для цього існує два варіанти:
   
   • Перший варіант є найпростішим. Вам необхідно просвердлити отвір дрилем, після чого ви вводите в нього пиляння і продовжуєте випилювати необхідний малюнок.
   • Другий варіант передбачає використання технології врізного або плунжерного пиляння. Просвердлювати стартовий отвір при цьому не слід. Для цього необхідно поставити інструмент на передній край лижі, не торкаючись при цьому заготовки полотном.

Порада!
Врізне пиляння завжди слід починати у відхідній частині матеріалу.
Пила повинна входити у фанеру не надто близько до лінії пиляння, щоб не зіпсувати матеріал.

1. У тому випадку, якщо вам необхідно обрізати дошку великої товщини та довжини пилки для цього не вистачає – необхідно скористатися пилкою із загостреним кінцем. Спочатку пропилюємо їй заготівлю з одного боку, потім повертаємо її та пропилюємо з іншого.
2. Для випилювання фігурної деталі можна закріпити інструмент знизу робочого столу. У разі рівномірної та плавної подачі заготовки ви зможете отримати різ із чистими, рівними краями.

На фото інструмент, закріплений знизу робочого столу.

Висновок

З цієї статті ви дізналися, як пиляти фанеру електролобзиком. Тут були розглянуті основні принципи роботи з цим інструментом, які допоможуть вам у здійсненні різноманітних будівельних та дизайнерських рішень.

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.

Схожі матеріали

Початківцям дуже важко зрозуміти, як пиляти лобзиком ручним, оскільки там є безліч нюансів. Основи виконання роботи освоюються досить легко та швидко, що дозволяє виготовляти різні елементи декору та меблів. Багато людей в СРСР захоплювалися випилюванням, і для них промисловістю випускалися спеціальні фанерні заготовки, альбоми з візерунками для випилювання та різні пилки для лобзика. Тому зараз знайти всі необхідні інструменти, матеріали та візерунки не складає особливих труднощів. Про те, що необхідно для організації робочого місця, які інструменти та матеріали потрібні та як правильно працювати лобзиком, буде розказано нижче.

Відомості про інструмент

Лобзиком називають інструмент, який призначений для фігурного (криволинійного) різання дерев'яних заготовок. Для випилювання різних елементів декору застосовується ручний лобзик, оскільки електричним дуже важко виконати тонку роботу. Ручний інструмент має сталеву раму у формі літери «U», кінці якої мають затискачі, а на одному кінці знаходиться рукоятка. Затискачі використовуються для фіксації полотна пили та дозволяють регулювати натяг полотна.

Затискачі для фіксації полотна можуть обертатися, що дозволяє змінювати напрямки пропилу. Саме це дозволяє вирізати практично будь-який складний візерунок за складними траєкторіями. Однак при цьому варто пам'ятати, що полотно дуже тонке і може порватися, тому завжди необхідно мати в запасі кілька полотен. При цьому варто пам'ятати, що полотна можуть відрізнятися розмірами зубців, заточування зубців і т.д. На даний момент розрізняють два основних види полотна:

1. Прямий. Є зменшеною копією пили. Його застосовують для виконання прямих пропилів та часто для грубої обробки.
2. Спіральне полотно. Його використовують для більш тонкої обробки, шліфування поверхні та ін. Таке полотно ідеально пристосоване для виконання кіл та овалів.

Тепер, коли є уявлення про лобзику, слід розпочати закупівлю всіх необхідних матеріалів та інструментів.

Підготовка робочого місця, інструментів та матеріалів

Першим, з чого слід почати, є підбір та придбання матеріалу для роботи. Для випилювання різних виробів зазвичай використовують фанеру, але заготівля повинна відповідати низці вимог.

Перше, що слід звернути увагу – товщина фанерного листа. Для вирізування елементів декору ручним інструментом слід застосовувати товсту фанеру (до 15мм завтовшки). Її легко обробляти вручну. Варто відзначити, що оптимальною товщиною листа для роботи ручним інструментом вважається 4-6 мм. При цьому варто пам'ятати, що товщина фанерної заготовки може відрізнятися залежно від того, який декор планується отримати. Наприклад, для виготовлення рамок під фотографії підійде тонка фанера, для вази слід застосовувати середню товщину заготовки. При роботі електричним лобзиком беруть товстіші листи.

Крім товщини фанерного листа, необхідно підібрати відтінок та візерунок шпону. Це необхідно, якщо планується фінішна обробка виробу лакофарбовими матеріалами.

Наступним важливим критеріями є вологість заготівлі та проклеювання шарів. Для виконання робіт годиться лише суха фанера. Крім того, шари фанери не повинні розділятися під час обробки заготовки. Крім вище перерахованого варто звернути увагу і на зовнішній вигляд заготовки. На ній не повинні бути сучки, плями. Не годиться фанера з домішками соломи. Міцно має бути приклеєний до фанери та шпон. Для визначення якості проклеювання шарів фанери і шпону слід провести такий експеримент: звичайною ножівкою відпилюється смужка фанери шириною 1-1,5 см, якщо вона не розшаровуватиметься, то така фанера придатна до різьблення лобзиком.

Разом з купівлею матеріалу для випилювання, купують і лобзик. Рекомендується придбати як ручний лобзик, так і електричний, оскільки вони мають різну сферу застосування. Якщо є чітке уявлення про те, які роботи виконуватимуться (тонке або грубе оздоблення при виготовленні дрібних сувенірів або меблів), то можна придбати конкретний інструмент. Для тонкої роботи купується звичайний ручний лобзик. При виборі варто звернути увагу на матеріал, з якого виготовляють раму, затискачі та ручку. Кращий матеріал для рами та затискачів – міцна сталь (можливо нержавіюча сталь). Найкращий матеріал для ручки – дерево. Такій ручці можна з часом надати форму, яка зручно лежатиме в руці. Слід звернути особливу увагу на затискачі. Вони повинні бути виконані зі сталі, а не алюмінію чи силуміну.

Вони дозволяють зафіксувати заготівлю та уникнути її усунення в процесі роботи, що істотно зменшить ймовірність кривих ліній зрізу, а також дозволяє не порвати пилку. Далі купують копіювальний папір та листи з візерунками. За допомогою копіювального паперу переносять візерунок із вихідного листа на заготівлю. Якщо майстер має гарний окомір і художню освіту, то візерунок на заготівлі він може намалювати сам. Найкраще для цього використовувати олівці ТМ або М, їх використовують для наведення малюнка після копіювального паперу. Потрібно і обладнання робочого місця. Для створення комфортних умов роботи слід придбати столом 1,5-0,6 метра. Такий розмір поверхні дозволить зручно розмістити заготівлю практично будь-якого розміру. Рекомендується придбати і електричний пальник, яким випалюють лінії візерунка. Це спростить процес різьблення і надасть більш дорогого вигляду виробу (утвориться красива чорна патина по лініях різання).

Але найважливішим витратним матеріалом є полотна. Оскільки порвати пилку при випилюванні не просто, а дуже просто, тому необхідно мати великий запас пилок. Так в середньому на одну заготівлю більш-менш досвідчений майстер витрачає близько 40 пил: 20 звичайних прямих і 20 спіральних.

Процес роботи

Лобзиком випилюють на будь-якій підставці, щоб вийшло рівно і легко.

Перед тим, як користуватись лобзиком, на заготовку слід нанести візерунок. Його можна перенести зі спеціального альбому (можна пошукати на барахолках альбоми з візерунками для випилювання часів СРСР), або намалювати самостійно. Іншим варіантом є роздрук на принтері візерунка з наступним наклеюванням його на заготовку. Незалежно від того, як наноситься візерунок, слід зафарбувати ті ділянки, які не повинні бути зрізані. Після цього заготовку встановлюють на робочій поверхні, використовуючи для кріплення струбцини та тиси. На цьому підготовчий етап робіт завершено, далі приступають до випилювання.

Випилювати починають із внутрішніх контурів заготівлі. Це пов'язано з тим, що фанера є крихким матеріалом, і у випадку, коли спочатку випилюється зовнішній контур, висока ймовірність сколів вже готового візерунка. Для початку роботи у внутрішніх контурах заготовки, слід просвердлити отвори дрилем, в яке вставляється пилка, після чого вона закріплюється на лобзику. Якщо заготівля має більшу кількість внутрішніх контурів, які необхідно випиляти, слід просвердлити необхідну кількість отворів до закріплення заготовки. Це дозволить зменшити час роботи. При фіксації полотна на лобзику його слід закріпити так, щоб не було вібрацій полотна при роботі. Сам процес випилювання мало відрізняється від роботи звичайною пилкою – ті ж поступальні рухи. Важливим моментом при роботі є необхідність підтримувати кут 90 про між заготовкою та пилкою лобзика. Якщо пропил вироблятиметься під кутом, то можливий порив полотна. Такі помилки часто припускаються новачки, проте нічого страшного в цьому немає – полотно швидко замінюється.

Висновок на тему

Незважаючи на те, що технологія випилювання проста, при роботі необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, оскільки висока ймовірність порізів або попадання стружки в очі.

Вироби, виконані за такою технологією, завжди будуть оригінальні, таким чином можна виготовити величезну кількість різних декоративних та ексклюзивних речей – іграшки, шкатулки, рамки, кухонне приладдя тощо.

Базові навички яких викладають на уроках трудової дисципліни, для більшості так і залишаються парою-трійкою дрібничок на згадку. Але для деяких з азів роботи з металом або деревом починається улюблене хобі, що надалі приносить задоволення від можливості проявити фантазію, додати вміння і отримати на виході вжитку або просто декоративний виріб. Одним з таких напрямків народної творчості є випилювання з фанери, популярне серед користувачів порталу FORUMHOUSE. На ньому ми і зупинимося докладніше в нашій статті, розберемо з чого, чим і за якою технологією створюються справжні різьблені шедеври і в яких випадках використовуються трафарети для випилювання. Добре, що наші умільці із задоволенням діляться своїм досвідом.

• Характеристики фанери
• Інструменти, шаблони, збирання

Характеристики фанери

Фанера – багатошаровий, листовий будівельний матеріал, що виготовляється зі шпону листяних або хвойних порід деревини, за допомогою склеювання кількох шарів у єдине полотно. Через особливості розташування волокон (під одним кутом), у листі зазвичай непарна кількість шарів – три, п'ять і більше. Якщо хвойні сорти представлені у фанері декількома (ялиця, ялина, сосна), то листяна в основному з берези. Буває і комбінація – хвойна «начинка» та березове облицювання, у цьому випадку фанера все одно буде березовою. Найкраща – повністю березова фанера, але вона ж і найдорожча.

Матеріал поділяється на сорти та марки, залежно від декоративності та використовуваних при виробництві хімічних речовин. Існує п'ять сортів, що відрізняються якістю шпону та зовнішнім виглядом листів:

• Елітний сорт (Е) - ніяких недоліків на поверхні матеріалу, однорідна, однотонна, гладка фактура без сучків, тріщин, червоточин або ремонтних вставок.
• Перший сорт (I) – можлива наявність на листах мікротріщин (до 20 мм) та сучків невеликого діаметру.
• Другий сорт (II) – допустимі навіть сучки, що зрослися, якщо їх кількість не перевищує десяти штук на 1 м² листа, а діаметр не більше 25 мм. Також може бути трохи червоточин та ремонтні вставки зі шпону.
• Третій сорт (III) – зрощені сучки без кількісних обмежень, порожнечі на місці сучків, що випали, до десятка червоточин (до 6 мм) на 1 м² листа.
• Четвертий сорт (IV) – лист повинен мати міцну клейову сполуку, неприпустиме відшаровування. Весь спектр вад зовнішнього вигляду – практично у будь-яких кількостях, але діаметр червоточин, сучків та порожнин – не більше 40 мм.

Сортність стосується тільки зовнішніх шарів листа і позначається двома цифрами, причому сорт може бути як загальним для двох сторін, так і різнитися частіше в межах одного сорту - I/I I/II E/I і так далі. Крім четвертого, нижчого, решта сортів фанери відшліфовані з двох сторін, а елітна може бути додатково покрита лаком.

Природно, що вищий сорт і декоративність матеріалу, то красивіше вийде готовий виріб. Але враховуючи, що вартість елітного, та й першого сорту пристойна, а деталі, що випилюються найчастіше невеликих габаритів, можна використовувати сорт нижче, якщо реально викроїти з листа якісну болванку. На фанері, з якої випилюватиметься заготівля, не повинно бути сучків – вони можуть випасти, та інших дефектів. Звертають увагу і на ребра – не можна вирізати шедеври, використовуючи фрагменти з порожнечами середніх шарах.

Марку фанери та її основні характеристики визначають застосовані хімічні склади:

• ФБ – просочення шпону бакелітовим лаком, що дає стійкість до підвищеної вологості.
• БС - бакелітовий клей (спирторозчинний), дає високі експлуатаційні характеристики, така фанера міцніша і довговічніша.
• БВ – водорозчинні бакелітові суміші, фанера боїться підвищеної вологості.
• ФК - склеювання фенол-карбамідною смолою, відносна водостійкість, для використання всередині приміщень.
• ФСФ – склеювання фенолформальдегідною смолою, вологостійкий матеріал для зовнішнього застосування.

Яка фанера підходить для випилювання

Для випилювання виробів, призначених для домашнього використання (скриньки, підставки, полички, начиння, декоративні елементи) оптимальний варіант – фанера марки ФК.

Фенол-карбамідна смола безпечна для оточуючих і добре переносить підвищену вологість, тому вироби з такої фанери не виділяють шкідливих речовин та стійкі до деформацій.

Фанера марки ФСФ не підходить для предметів домашнього побуту через агресивний формальдегід, але цілком може використовуватися для оформлення на вулиці - різьблені лиштви, журнальні столики для відкритих веранд або альтанок, різні лавки.

Для різання найчастіше застосовують фанеру завтовшки 3 – 5 мм. Якщо передбачаються навантаження (стільці, табурети, лавки, столики тощо), товщину збільшують. Вирізати із товстого листа (понад 10 мм) складніше, тому мереживні ажури з такого матеріалу навряд чи вийдуть. Як варіант – основне полотно з товстих листів та різьблені вставки для підвищення декоративності.

Учасник порталу темерник, який ще у 2011 році відкрив діючу і до цього дня тему, використовує листи різної товщини, залежно від призначення предметів.

темерник Учасник FORUMHOUSE

На ювілей батькові випилив різьблену рамку з фанери 4 мм, а на підставку під горщик для квітів, на ведмедях, пішли листи товщиною 8 мм.

Інструменти, шаблони, збирання

Візерунки на фанері випилюють лобзиками - це може бути як ручний, так і електричний інструмент. Для складних, ажурних елементів частіше застосовують ручний лобзик зі змінними пилками. Їм можна акуратно вирізати найхитромудріші орнаменти, тоді як електролобзиком більше шансів зіпсувати малюнок, якщо навичок недостатньо.

Ще на уроках праці вчать, що якість пила та зручність роботи багато в чому залежать від натягу пилки – ослабленою гарнітурою складніше виконати різання точно за шаблоном.

Темерниккористується старим лобзиком сина, що залишився зі шкільної доби. Цього найпростішого інструменту цілком достатньо для створення своїх фанерних ажурів.

Щоб почати вирізування малюнка, на болванці роблять прокол гострим шилом, в який потім вставляють пилку, другий варіант - просвердлити дриль з тонким свердлом. В обох випадках не рекомендується наближати отвір безпосередньо до лінії контуру, якщо це дозволяє мотив. Прокол або просвердлювання на видаленні допоможе уникнути можливих тріщин та «зарізів». Для обробки краю випилів (ребер) використовують напилки або наждачний папір з відповідним зерном, таке шліфування надає візерунку закінченого вигляду і видаляє незначні огріхи, вирівнюючи край. Крім основних інструментів можуть знадобитися плоскогубці, молоток, креслярський набір (лінійка, циркуль) та інші.

Навіть найпростіший малюнок випилюється за шаблоном, нанесеним на фанеру – за наявності художнього таланту візерунки для випилювання промальовують «з голови», якщо природа не така щедра – переводять з трафарету.

Типових заготовок вистачає у мережі у вільному доступі, у тематичних виданнях. У темі на форумі багато умільців діляться один з одним шаблонами, що сподобалися. Темерникудопомагає інтернет та малювальний талант дружини.

темерник

Малюнки беру з інтернету, потім вигадую спосіб кріплення і доопрацьовую, якщо не так, то моя друга половинка домальовує, у неї це непогано виходить.

З трафарету малюнок на фанеру переноситься олівцем або ручкою, для зручності основа закріплюється на аркуші кнопками. Особлива увага приділяється дрібним контурам, кілька неточностей можуть зіпсувати вид готового виробу.

Для підвищення декоративності випиляні з фанери вироби з'єднуються на шип-паз і проклеюються найчастіше клеєм ПВА для дерева. Спочатку проводиться суха «примірка», а після припасування та зачистки вже клейова збірка.

темерник

Кріпиться все так: в одних деталях випиляні пази, в інших, навпаки, виступи, все підганяється спочатку "насуху", а потім збирається на клей ПВА. Торці обробляв наждачкою.

Після збирання фанера покривається захисно-декоративними складами – лаками, морилкою, фарбами, залежно від бажаного ефекту.

Приклади робіт учасників порталу

Відкрита темерникомтема знайшла безліч відгуків, багато хто в ній поділився своєю творчістю.

Боцман1955починав із схожої техніки.

А зараз поєднує її з не менш цікавим, багатошаровим випилюванням.

Боцман1955 Учасник FORUMHOUSE

Зрозумів я, нарешті, суть випилювання тарілочок різної форми - робиться два однакових за розміром креслення, хвилі кресляться в протилежність один до одного. Тобто там, де на першому – гребінь, на другому – западина. Після випилювання деталі збираються через одну. Таким чином виходить дві тарілки. Пил ручним лобзиком без жодних витівок, довго не міг збагнути, як такі форми робляться. От і відвів трошки душу, напилив тарілочок, та кошик.

56Vladimir1981теж віртуозно володіє лобзиком.