А) використання інсулінового шприца зі сточеною (не обкусаною!) до 4-5 мм знімною тонкою (рожевою) голкою.
б) використання не нітрофарби, а емалей ПФ розбавлених відповідними розчинниками (ні в якому разі не ацетоном і ацетонсодержащими розчинниками! - Всупереч логіці, що роздається, розведена ацетоном ПФ буде сохнути тиждень).
в) досить рідке розведення емалі та регулювання "подачі" вставкою в голку тяганини - діаметр підбирається експериментально - для виключення мимовільного витікання "чорнила". З цією ж метою шприц небажано заповнювати більше, ніж на 2-3 мм вище за рівень голки. При цьому фарба "висмоктується" з голки за рахунок капілярного ефекту лише при малюванні. Під рукою треба мати шматочок картону - навіть при короткочасній перерві "розмальовувати" голку доведеться піддувом шприца, а при цьому виповзе крапля, яка при спробі "розмалювати" шприц безпосередньо на платі призведе до ляпки.
г) спочатку описуються ВСІ п'ятаки контактних майданчиків, потім платі дається час підсохнути до стану "неприлипання" до п'яток лінійки - години 3 як мінімум)
д) малювання ліній ведеться під лінійку зі скошеним всередину нижнім краєм - щоб уникнути підтікання фарби. При цьому згідно з проектом спочатку малюються горизонтальні лінії (із запасом з обох боків - ПФ, на відміну від нітри, тим і хороша, що її легше акуратно підчистити, поки вона не зовсім висохла (навіть під лінійку, що дуже зручно при підчистці "сіток"). , що утворюються при цій технології, наприклад, на поворотах багаторозрядних шин), потім платі дається час підсохнути, і потім малюються вертикальні лінії. Кульковою ручкою робляться позначки - для подальшої домальовки.
е) після підсихання вертикалей при необхідності домальовуються діагоналі, і відразу можна підчистити підтікання, "хвостів" горизонталей і т.д. Перевага ПФ - вона досить довго зберігає пластичність і при зачистці не сколюється, на відміну від нітри. Завдяки цьому при відпрацьованому навичці можна спокійно між ніжками мікросхеми з кроком 2,5 мм "пересмикнути" дві доріжки. 0,5 мм доріжка при дотриманні цих рекомендацій - стандартна ширинадоріжки, при ДУЖЕ великої копіткості, ретельному підборі густоти фарби та діаметра тяганини-вставки - 0,3 мм витягнути можна. Зіллються з п'ятаками ніжок? Та й Х з ними - після підсихання ізолюючі проміжки спокійно і без напруження "домальовуються" скребком. Не треба намагатися усунути затіки ВІДРАЗУ - це призведе тільки до бруду на платі! Нехай підсохнуть (я зазвичай вимагали в подальшому уваги "затіки", що утворилися, відзначав на малюнку-проекті маркером-видільником, і усував вже після ПОВНОГО промальовування доріжок плати).
ж) дати платі підсохнути не менше 4-х годин, хоча поки не зникне відчуття "прилипання" пальця до останніх намальованих доріжок.
з) Ну і все... Далі – хлорне залізо, остаточний огляд та за потреби – зачистка. Міцність фарби цілком дозволяє при високій нерівномірності розведення (дуже щільний малюнок тонкими доріжками в одних місцях, і великі ділянки, що стравлюються в інших), щоб уникнути підтравлювання доріжок, що вже протруїлися, зупинити загальне перемішування розчину і застосувати ручне примусове (поролоновим тампоном).
і) фарбу з протруєної плати змиваю не розчинником, а під краном - за допомогою клаптя мішковини та "Пемоксолі" (або будь-якого іншого абразивного) миючого засобу) - це дозволяє відразу після змивки фарби і промакування крапель з плати облудити її паяльником, обливши спиртоканіфольним флюсом (краще - активованим ЛТІ-120)
к) Enjoy!
Ностальгія... Цим способом не користувався вже років так... А якщо є час і лазерний принтер - задай у Пошуку на форумах або в Гуглі запит ЛУТ(Лазерно-прасна Технологія), і буде щастя. При відпрацьованих навичках (жодна рекомендація не котить за догму, багато залежить від принтера, носія, паперу та особистих переваг) ця технологія дозволяє отримувати плати з якістю навіть вище за промислову шовкографію, з дуже стабільним результатом. Від себе додам секрет, який чомусь пропущений у "лікнепах" по ЛУТ - при цій технології досить погано продруковуються широкі (силові) доріжки та великі зафарбовані ділянки - виникають дуже негарні точкові підтравлювання. У цьому випадку я зазвичай у проекті всі доріжки ширші за 1 мм і "острівці" фольги малюю тільки контуром (лінією 0,5 мм), після друку малюнка на платі зафарбовуючи міжконтурний простір класично - шприцом з фарбою.
Купив заради інтересу маркер для друкованих плат- edding 791 paint (купував у МЕК за 95 рублів). В інтернеті пишуть – що він лаковий.
На маркері була наклеєна захисна наклейка від розтину. Для застосування його треба потрясти і в вертикальному положеннінатискати на наконечник, щоб чорнило потрапило на нього і просочили.
Підготував плату, прокинув і просвердлив отвори. Приступимо до нанесення малюнка. Маркер купив із товщиною лінії 1-2 мм, таким маркером дрібні роботиробити неможливо, виходять лінії завтовшки 1,5-2 мм. Якщо доріжки з'єднуватися - достатньо дочекатися, коли чорнило підсохнуть і голкою прибрати надлишки маркера. Доріжки навколо отворів робляться коротким дотиком маркером до отвору, чорнило від маркера трохи розтікається на всі боки, утворюючи хороший майданчик.
До травлення
Після травлення
Після зняття чорнила.
Чорнило легко знімається за допомогою спирту або шкірки. Підтруєнь під маркером майже немає, можливо, плату було перетримано.
Цей маркер добре підходить для нанесення, не дрібного, малюнку на друковану плату.
Чим малювати доріжки на платі
У радіоаматорів маса способів чимтільки не можна малювати доріжкина платах що б вони залишалися після травлення в хлорному залозі або іншому розчині, що витравлює.
І дехто з них читайте.
Деякі знають, а деякі можливо дізнаються нові способи для себе. більше способівні,або вони не по кишені.Так як у деяких є мінус це нерівні доріжки,а тонкі і з використанням мікросхем іноді намалювати не так то просто.Спільним читаємо статтю
Перше що повинен знати кожен радіоаматор. І робить, так це зашкурити дрібним наждачним папером фольгований текстоліт
Спосіб перший: Малювання друкованої плати за допомогою маркера.
Цей спосіб мало підходить для малювання тонких доріжок під мікросхеми.Але якщо потрібно виготовити швидко, і колись висіти над кресленням, то це спосіб для вас. Знадобляться наступні маркери, оскільки вони найбільш стійкі до солей травлення
Основна вимога до маркерів, так само можете поексперементувати і з іншими, це те, що він не повинен змиватися водою і хлорним залізом.
Найкраще вибирати лакові маркери, тому що лак дуже стійкий, і його можна змити тільки розчинниками та ацетоном.
Що б полегшити роботу, на платісвердляться насамперед спочатку отвори, і тільки потім малюються і труїться доріжки, по скріншоті знизу це зрозуміло видно
Якщо двома словами, то просвердлені отвориз'єднуємо маркером.
Спосіб другий: Малювання друкованої плати за допомогою медичного шприца
Для малювання плат за допомогою даного методу, береться медичний шприц, у якого спилюється голка, і просвердлюється отвір у тому що надходило повітря.
Що заливати
А заправляти шприцможна клеєм ПВА,але він довго сохне,і погано видно коли висихає,можна заливати нітролак,або лак для нігтів,але перед цим його розбавляти ацетоном,що б він спокійно міг чинити через голку
Можна малювати бітумним лаком. Великий плюс даного методу в тому, що можна малювати тонкі доріжки, кілька міліметрів шириною. Хороший заправник для шприца ще цапон
У наступних статтях я докладно зупинюся ще на одному способі, це за допомогою фоторезиста.
Обговорення на
На сторінках сайту вже заходила мова про так звану «олівцеву технологію» виготовлення друкованих плат. Метод простий і доступний - коригувальний олівець можна купити практично в будь-якому магазині, що торгує канцелярськими товарами. Але є й обмеження. Ті, хто пробував малювати малюнок друкованої плати за допомогою олівця, що коригує, помітили, що мінімальна ширинаотримуваної доріжки навряд чи буде менше 1,5-2,5 мм.
Ця обставина накладає обмеження на виготовлення друкованих плат, які мають тонкі доріжки та малу відстань між ними. Відомо, що крок між висновками мікросхем, виконаних у корпусі поверхневого монтажудуже малий. Тому, якщо потрібно виготовити друковану плату з наявністю тонких доріжок і малою відстанню між ними, то «олівцева» технологія не підійде. Також варто зазначити, що нанесення малюнка коригуючим олівцем не дуже зручно, доріжки виходять не завжди рівні, а мідні п'ятачки для запаювання висновків радіодеталей виходять не дуже акуратні. Тому доводиться коригувати малюнок друкованої плати гострим лезом бритви або скальпелем.
Виходом із ситуації може бути використання маркера для друкованих плат, який чудово підходить для нанесення стійкого до травлення шару. За незнанням можна придбати маркер для нанесення написів та позначок на CD/DVD-диски. Такий маркер не підходить для виготовлення друкованих плат. хлорного залізароз'їдає малюнок такого маркера, і мідні доріжки майже повністю витравлюються. Але, незважаючи на це, у продажу є маркери, які годяться не тільки для нанесення написів та позначок на різні матеріали(CD/DVD-диски, пластмасу, ізоляцію проводів), але й виготовлення стійкого до травлення захисного шару.
На практиці було застосовано маркер для друкованих плат Edding 792. Він дозволяє малювати лінії завширшки 0,8-1 мм. Цього достатньо для виготовлення великої кількостідрукованих плат для саморобних електронних пристроїв Як виявилося, цей маркер чудово справляється з поставленим завданням. Друкована плата вийшла досить непоганою, хоча й малювалася поспіхом. Погляньте.
Друкована плата (зроблено за допомогою маркера Edding 792)
До речі, маркер Edding 792 можна використовувати для виправлення помилок і помарок, які вийшли при перенесенні малюнка друкованої плати на заготівлю методом ЛУТ (лазерно-прасної технології). Таке буває, особливо якщо друкована плата досить великих розмірівта зі складним малюнком. Це дуже зручно, оскільки немає потреби знову повністю переносити весь малюнок на заготівлю.
Якщо знайти маркер Edding 792 не вдасться, підійде Edding 791, Edding 780. Їх можна використовувати для малювання друкованих плат.
Напевно, початківцям любителям електроніки цікавий сам технологічний процесвиготовлення друкованої плати за допомогою маркера, тому далі піде розповідь саме про це.
Весь процес виготовлення друкованої плати аналогічний тому, що описаний у статті «Виготовлення друкованої плати "олівцевим" методом». Ось короткий алгоритм:
Трохи "тонкощів".
Про свердління отворів.
Є думка, що свердлити отвори у друкованій платі потрібно після травлення. Як бачимо, у наведеному алгоритмі свердління отворів стоїть до травлення друкованої плати у розчині. В принципі можна свердлити хоч до травлення друкованої плати, хоч після. З технологічного погляду жодних обмежень немає. Але, варто враховувати, що якість свердлівки безпосередньо залежить від інструменту, яким виробляється отвори.
Якщо свердлильний верстатрозвиває хороші обороти і є якісні свердла, то можна свердлити і після травлення - результат буде хороший. Але, якщо свердлити отвори в платі самопальною мінідрелью на основі слабкого моторчика з поганою центровкою, то можна легко здерти мідні п'ятачки під висновки.
Також багато залежить від якості текстоліту, гетинаксу або склотекстоліту. Тому в наведеному алгоритмі свердління отворів стоїть до травлення друкованої плати. При такому алгоритмі мідні краї, що залишилися після свердління, легко прибрати наждачним папером і заодно очистити. мідну поверхнювід забруднень, якщо такі є. Як відомо, забруднена поверхня мідної фольги погано витравлюється у розчині.
Чим розчинити захисний шармаркера?
Після травлення у розчині захисний шар, який наносили маркером Edding 792, легко прибрати розчинником. Насправді використовувався "Уайт-спірит". Смердить він, звичайно, гидко, але захисний шар змиває на ура. Залишків лаку не залишається.
Підготовка друкованої плати до лудіння мідних доріжок.
Після того, як захисний шар прибраний, можна на кілька секундзакинути заготовку друкованої плати знову у розчин. При цьому поверхня мідних доріжок трохи підтравиться і стане яскраво-рожевого кольору. Така мідь краще покривається припоєм при подальшому луді доріжок, так як на її поверхні немає оксидів і дрібних забруднень. Правда лудіння доріжок потрібно робити відразу, інакше мідь на відкритому повітрізнову покриється шаром оксиду.
Готовий пристрій після збирання
Маркер для друку – це маркер, за допомогою якого ми можемо малювати друковані доріжки.
Такі маркери можуть бути різної товщинилінії. Внизу на фото мій маркер завтовшки 0,8 мм.
Такий маркер залишає дуже соковитий та рівний слід на фольгованому текстоліті.
Маркер для друкованих плат у роботі
Для того, щоб друковані доріжки вийшли дуже рівно і красиво, ми повинні прошкурити текстоліт наждачним папером найменшого абразиву. Побутовою мовою такий папір називається мікронкою, в крайньому випадку можна і нульовкою (трохи більшого абразиву).
Беремо нашого героя в руку і пишемо, що-нитка така собі. Я написав назву нашого сайту: "Практична електроніка".
Нашу хустку з “Практичною електронікою” травитимемо у розчині хлорного заліза. Для цього нам знадобиться пластмасова ванна(у жодному разі не використовуйте металеві ванни, інакше хлорне залізо їх роз'їсть) і сам порошок хлорного заліза. Камені теж можна використовувати, але треба їх добре розмолоти та розчинити.
Наливаємо чистої водиу ванну, щоб хустка повністю там ховалася і сиплемо туди порошок хлорзалізу, не забуваючи помішувати. Використовуємо також неметалеві предмети. У разі дерев'яний шпатель.
Скільки потрібно хлорзалізу сипати у воду? Тут не треба запам'ятовувати якісь співвідношення води до хлорзалізу. Правило просте: чим міцніший розчин, Тим швидше протрується хустка, і навпаки. Якщо вам нема куди поспішати, то звичайно, краще з метою економії почекати годинку іншу. На вигляд розчин повинен бути темно-коричневий, а якщо будете частенько труїти хустки, то вже на око зможете точно визначити, скільки сипатиме порошку.
Мій розчин вийшов не дуже міцний. Відпускаємо туди нашу хустку за допомогою пластмасового пінцету та чекаємо.
Процес травлення – це нормальна хімічна реакція. Якщо пам'ятаєте з курсу хімії, щоб реакція пройшла швидше можна збільшити температуру, збільшити концентрація розчину і навіть чисто механічно – перешкодити цю хімічну реакціючимось:-). Так як я сипнув обмаль, то для мене залишається тільки налити теплу водуі механічний вплив. Для цього я "ганяв хвилю" у ванночці.
Іноді перевіряємо нашу хустку. О! процес травлення йде повним ходом! Ще трохи і можна виймати хустку з ванни.
Через годину з копійками наша хустка протруїлася. Змиваємо залишки розчину за допомогою води. А от, власне, і готова хустка з написом!
Для того, щоб усунути зелений слід маркера, скористаємося ацетоном і ватною паличкоюзмоченої в ацетоні.
Для краси всю цю справу заблукаємо. Щоб заблудити, потрібно спочатку проканіфолити
а тепер і залудити
Залишки каніфолі змиваємо за допомогою ацетону або іншими потужними розчинниками, наприклад, Flux Off -ом. І … вуаля!
Висновок
Літери (нехай для нас це будуть доріжки друкованої плати) вийшли рівно, однакової ширини. Якщо лінії креслити за допомогою лінійки, то можна, гадаю, досягти і заводської якості:-) Маркер бренду Edding чудово впорався з цим завданням. Але, оскільки маркер японський і дуже якісний, то і ціна, звичайно, трохи кусається, як і на японські машини. На момент написання цієї статті ціна такого маркера в магазинах роздрібної торгівлі становила 150 руб, що, звичайно ж, дорожче, ніж прості звичайні маркери. Але можу сказати одне: такого маркера вам вистачить надовго, якщо не забувати закривати його ковпачком і не розфарбовувати дитячі розмальовки.
На Алі також є великий вибірмаркерів для друкованих плат:
