Вітаю Вас, мої рукожопики!

Сьогодні я навчу вас як грамотно та правильно зібрати дверну коробку .

Процес складання не можна назвати складним і цілком можна здійснити самому, не вдаючись до допомоги майстрів.

Двері – це не просто столярний виріб, це до того ж самостійна прикраса інтер'єру, яка внесе до вашої оселі естетику, теплоту та затишок. Йтиметься про міжкімнатні двері, наявність яких дозволить вам усамітнитися і знизити рівень шуму. А для того, щоб двері якомога довше зберігали своє функціональне навантаження, їм необхідна якісно зібрана дверна коробка.

Основними помилками при збиранні можуть стати неправильно зняті розміри, порушення кутів відпилу. Важливо розуміти, що такі косяки не виправиш — доведеться витрачати гроші на придбання додаткових частин. Звичайно щілини і дрібні дефекти можна замазати восковим олівцем, або іншими спеціалістами. засобами, але через перекос навантаження в дверній коробці буде розподілено нерівномірно, що призведе до значного зниження терміну служби дверного полотна.

Роботи зі складання дверної коробки повинні виконуватися з особливою ретельністю та увагою. Потрібно суворо дотримуватись розмірів зазорів і не забувати залишати припуски на ширину пропилу.

Ну ось — «навів остраху» — тепер понесете гроші спецам:) Насправді все не так страшно — дотримуйтесь моїх підказок і все у вас вийде!

Складові частини дверної коробки

Насамперед варто ознайомитися з пристроєм міжкімнатної дверної коробки:

• петельний брус - це частина, на яку і навішуються двері
• удаваний брус - це частина, яка замикається з дверима. До неї.
• притолока - верхній стельовий брус
• поріг - нижня частина

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку, потрібно правильно з'єднати всі її частини. Але перш ніж приступити - необхідно визначитися з розмірами і вибрати потрібний матеріал. Двері повинні естетично виглядати і .

Вибираємо матеріал

Тут у мене немає однозначної відповіді, оскільки вибір залежить від ваших уподобань та бюджету. Наведу приклади найпоширеніших матеріалів, які використовуються для дверних коробок.

Двері із МДФ

МДФ - це деревно-волокниста плита. Двері дешеві, але при цьому непогано виглядають. До переваг можна віднести легкість та екологічність. Мінуси - це знижена міцність ударів, погана шумоізоляція і нетривалий термін служби.

Клеєний масив

Клеєна дошка або "євробрус".

Ці двері складаються не з цільного дерева, а зі склеєних під високим тиском частин. Стиків на них практично не видно. Двері досить міцні і коштують трохи дорожче за МДФ. Ціна та якість прийнятні.

Цілісні дерев'яні двері

Двері на порядок дорожчі за клеєні. Міцні та довговічні. Недоліком є ​​неправильна обробка виробником, внаслідок чого дерево надмірно насичується вологою.

Двері з ДСП та ДВП

Деревноволокнисті або деревно-спресовані плити. Ці двері дуже дешеві, тому що виготовляються із залишків матеріалу. Достоїнство цих дверей - гарна механічна міцність, і досить непогана звуко-і шумоізоляція. Недоліком є ​​низька вологостійкість, а також наявність у клеї летючої речовини, яка згубно впливає на здоров'я. Ще один аспект - це складність монтажу, оскільки самонарізи в таких дверях погано тримаються.

Крім описаних ще є пластикові, скляні, алюмінієві, шпоновані. Двері зі стільниковим наповнювачем, ламіновані та ін.

Вибір матеріалу залежить від вас, але він має бути доцільним та практичним.

Інструмент

Щоб зібрати дверну коробку нам знадобиться інструмент:

1. Гострий олівець
2. Будівельна рулетка
3. Будівельний рівень
4. Будівельний куточок
5. Викрутка або шуруповерт
6. Торцово-вускова пила, або стусло з ножівкою по металу або «дрібнозубка»

Грамотно знятий розмір – запорука успіху!

Стандартними розмірами дверних полотен є

• висота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм та 900 мм

Всі інші розміри, що виходять за рамки, як правило, є замовними позиціями. (Я маю на увазі одинарні полотна, а не розстібні)

До розміру полотна необхідно додати 70 мм – така стандартна ширина дверної коробки. Якщо розміри дверної коробки інші, то й розмір природно зміниться у більшу або меншу сторону. І ще додаємо 6 мм – це технологічний зазор між полотном та дверною коробкою.

Тепер необхідно перевірити як стає дверна коробка у дверний отвір. Якщо його потрібно розширити, то не поспішаємо відразу все ламати. Тверезо оцінюємо ситуацію — можливо доведеться посилювати отвір перемичками. Якщо необхідно скоротити отвір, то закладаємо його цеглою, або «нашуємо» бруски - все залежить від ситуації.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Щоб зрозуміти який розмір дверного отвору необхідний, то дивимося формулу:

Розмір дверного полотна розмір дверної коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм (по 30 мм на кожну сторону під монтажну піну та клини, які знадобляться при )

Зазвичай розміри дверей контролюються на стадії будівництва, але в старих приватних будинках (таких як у мене) буває «жорсткі» невідповідності.

Наступний важливий розмір – це зазор від підлоги до дверного полотна. Перед тим, як його розрахувати, потрібно перевірити рівень підлог на ширину «розорювання» дверей.

Зробити це можна двома способами:

1. За допомогою гідрорівня

На бічних стінах отвору виставляємо мітки в одному рівні. Вимірюємо відстань від кожної мітки до площини підлоги. Та різниця, яку ви отримаєте при вимірі, повинна бути додана до мінімальної висоти стійок, щоб при відкритті двері не впиралися в підлогу. Якщо ви все-таки «проморгаєте» цей момент, то усунути його можна тільки підрізуванням дверного полотна, а це ще «рукожопство»:(

2. За допомогою лазерного рівня

Якщо ви щасливий власник лазерного рівня, все значно спрощується. Виставляємо рівень і за допомогою будівельного косинця визначаємо кривизну підлог. Отримані значення враховуємо при виставленні розмірів

Мінімальний зазор роблять 10 - 15 мм, залежно від того, яке покриття для підлоги планується. Але краще відразу укласти лінолеум, або ковролін, або, а потім проводити монтаж.

Дивіться таблицю відповідності дверних блоків та отворів.

І ось ще таблиця типових розмірів дверних коробок

Складання дверної коробки без порога

Розглянемо складання дверної коробки своїми руками на прикладі коробки із МДФ. Верхні частини з'єднаємо під 45°, оскільки це найестетичніший спосіб.

1.Насамперед необхідно заторцювати частини коробки. Робиться це для того, щоб усунути нерівності чи заводський шлюб.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо вам доведеться користуватися ручним інструментом, то краще використовувати «дрібнозубку» або ножівку по металу. Пропили починайте робити з боку шпону, щоб сколи, якщо такі будуть, залишилися на невидимому боці.

2. «Запилюємо» під 45° петельний брус та притвор. Найкраще це робити торцево вусковою пилкою, але якщо такої немає, то доведеться працювати на стулі. Щоб уникнути нерівностей при запилі – стусло потрібно закріпити. Ножування використовуємо з дрібним зубом.

3. Далі переходимо до найважчого - "запилювання" верхньої частини коробки - притолоки. Потрібно чітко виставити розмір і не схибити з кутами. Можна скористатися рулеткою, але є спосіб легше. Для цього прикладаємо притолоку до верху дверей і відзначаємо мітки гострим олівцем «за місцем». Для дотримання технологічного зазору можна скористатися пакувальним картоном - його ширина 3 мм.

4. Відзначаємо висоту петельного та удаваного брусів. Як дізнатися потрібну висоту я розповів трохи вище. Це висота дверного полотна + верхній проміжок 3 мм + нижній проміжок. Якщо підлога рівні, то досить 10 мм. При відкритті дверне полотно не повинно чіпляти або упиратися в підлогу. Сильно високий зазор не варто робити – для нормальної циркуляції повітря достатньо 10 – 15 мм. Якщо приміщення вологе, допускаються великі величини.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо в місці встановлення дверей є перепад і немає можливості його виправити, висота стійок може бути різною. За нуль приймається найвище місце перепаду.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Постійно та ретельно перевіряємо всі нанесені розміри до запила. Якщо коробка виявиться меншою за полотно, то доведеться купувати новий брус.

5. Після того, як усі складові запиляні — збираємо дверну коробку з мдф воєдино, попередньо просвердливши отвори свердлом меншого діаметра, щоб не допустити розколу коробки. Для з'єднання використовуємо шурупи 50 см по дереву. Зручніше проводити роботи на підлозі, підклавши картон або інший матеріал під коробку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Коли стягуватимете дверну коробку притискайте її частини якомога щільніше, тому що саморізи будуть розтягувати їх.

Ну і ось такий приблизно результат повинен у вас вийти.

Як зібрати дверну коробку під 45° і без порога.

Складання дверної коробки з порогом

Найпростіший спосіб збирання. Справа в тому, що поріг зазвичай монтується під 90 °.

Поріг монтується на вхідних або «привхідних» дверях, відокремлюючи прохолодне приміщення від житлового. До того ж поріг надає дверній коробці додаткову міцність.

Підготовка дверного отвору, перевірка рівня підлог абсолютно ідентичні зі збіркою без порога, але подальші кроки мають свої відмінності.

Отже, ось покрокова інструкція зі збирання:

1. Запилюємо притолоку за вихідними розмірами. Довжина притолоки дорівнюватиме довжині дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необхідно зробити дві – це й буде поріг. Не стоїмо торцювати заготовки, оскільки заводський різ може бути не рівним.

2. На петельному та удаваному брусі необхідно зняти завзяту чверть.

Для цього з'єднуємо торець вертикальної стійки та горизонтальною та гострим олівцем ставимо мітку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Розмір необхідно перенести з максимальною чіткістю, щоб не вийшло щілин. Заробити їх надалі не проблематично, але це порушить естетичну складову дверей.

Робимо пропив на глибину чверті ножівкою або електролобзиком. Будьте обережні — на зачепиті робочої поверхні. На дверях МДФ виправити «косяк» не вийде.

Потім стамескою або канцелярським ножем акуратно її прибираємо. Повторюємо операції всім кутів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо користуєтеся стамескою, то в жодному разі не перевертайте її верхньою заточеною стороною вниз. При проведенні робіт робоча частина вріжеться в матеріал і вся робота «насмарк». Теж правило діє при врізанні петель.

3. З'єднуємо коробку. Також свердлимо отвори і стягуємо шурупами. Єдина відмінність у тому, що для порога застосовуються оцинковані шурупи, якщо це поріг вхідних дверей. Вони менше схильні до впливу.

Складання дверної коробки з порогом.

Шипове з'єднання дверної коробки

Одним із способів складання дверних коробок є шипове з'єднання. Воно негаразд поширене, як складання під кутом 45° і 90°, але має місце.

З'єднання частин відбувається за допомогою шипових з'єднань (дивіться малюнок)

Зазвичай досягнутої жорсткості цілком достатньо, але можна додати оцинковані цвяхи для посилення характеристик міцності.

Помилки при встановленні та збиранні дверної коробки — сміх, та й годі!

Висновок

От і все, друзі.

У цій статті я розповів вам, як грамотно зібрати дверну коробку і дуже сподіваюся, то у мене це вийшло.

Дотримуйтесь моїх інструкцій, і все у вас вийде!

Коробковий брус, за допомогою якого обрамляється отвір, є одним із комплектуючих елементів дверей. Зрозуміло, що коли обв'язування полотна алюмінієве, сталеве або пластикове, то і коробка виконується з тих же матеріалів.

Що стосується міжкімнатних варіантів, то коробка для розсувних дверей, а так само для полотен, що гойдаються і розпашних, може бути виготовлена ​​не тільки з масиву, але і з різних штучно створених матеріалів. Про те, які бувають коробки міжкімнатних дверей, ми розповімо далі — а наочним посібником до представленого матеріалу, послужить відео в цій статті.

Всім відомо, що найбільш високо стоять двері, виготовлені із масиву дерева. Зрозуміло, що привезена з тропіків екзотика дорожчає за рахунок доставки, хоч і якість у неї теж відмінна. А що ж недорога деревина, що росте в наших широтах: ялина, сосна, липа, берези?

• З цього списку дверний короб можна зробити тільки з сосни. Решта деревини легко розтріскується і колеться, або має багато сучків та інших дефектів. Саме сучки в деревині є найбільшою проблемою для столярних виробів — і справа зовсім не в красі малюнка.
• Для виготовлення коробки необхідно вирізати подовжньо цільний брус. Будь-які дефекти на ньому можна замаскувати за допомогою шпаклівки, проте це не може позбавити дерево від внутрішньої напруги, що виникла в цій зоні.
• Напруга в брусі сприяє деформації готового столярного виробу, що проявляється вже у процесі експлуатації. Щоб отримати такі шикарні двері, як на картинці знизу, деревину потрібно ретельно сортувати.

У природі вона не так часто зустрічається взагалі без дефектів. Звідси і висока вартість масиву сорту «екстра», який має необхідну якість та зовнішній вигляд. Ціна виробу залежить не тільки від сортності, а й від рівня цінності породи.

Традиційно для виготовлення високоякісних елітних дверей застосовують бук, дуб, ясен. У пошані так само породи з червоними відтінками: вишня, горіх, вільха, евкаліпт, які зазвичай називають «червоним деревом.

Зрощений брус

Чим більший за розмірами брус, тим більша ймовірність наявності у нього природних дефектів. Тому міжкімнатні дверні коробки частіше виготовляють з бруса зрощеного.

Зверніть увагу! Щоб його виготовити, дошки розпускають на бруски дрібного перерізу і видаляють дефектні ділянки. Спочатку під пресом склеюють бічні грані, отримуючи короткі фрагменти. Потім їх торці шипують і склеюють по довжині. В результаті виходить найміцніший клеєний брус без будь-яких дефектів у масі.

За такою ж технологією виготовляють і клеєні плити (меблеві щити), з яких вирізують елементи обв'язки полотна дверей, роблять фільонки. Для виготовлення елементів щитових дверей використовують більш дешеві столярні плити.

Для їхнього склеювання використовують так само і дефектну деревину, так як плита з двох сторін облицьовується твердим ДВП або фанерою.

МДФ та ХДФ

Якщо зрощений брус і плити є хоч і не цілісним в масі, але все ж таки натуральним деревом, то матеріали, що виготовляються з борошна, тирси і тріски, більшою мірою можна віднести до композитів.

Це плити середньої та високої щільності, що позначаються абревіатурою MDF та HDF. Вони мають досить велику розмірну лінійку, в тому числі і по товщині, що дозволяє виготовити будь-які деталі дверних полотен і коробок.

Отже:

• З огляду на те, що стандартна товщина коробкового бруса становить мінімум 30 мм. У його виготовленні використовують плити із відповідною товщиною. Нестандартні коробки для масивних дверей можуть бути виконані і з листів більшої товщини (до 60 мм).
• МДФ обробляють точно так, як і звичайну деревину, і застосовують не тільки у виготовленні міжкімнатних, але і вуличних дверей (див. ). Для отримання матеріалу, стійкого до вологості, плити ще в процесі виробництва просочують спеціальним ґрунтом.
• Треба сказати, за рахунок своєї щільності та присутності полімерних сполучних, МДФ набагато має меншу гігроскопічність, ніж більшість порід деревини. Його щільна і однорідна маса дозволяє без проблем проводити глибоке профільування та фрезерування - операції, без яких не обходиться виготовлення коробкового бруса.

Отже, підбираючи варіант для власного будинку, не забувайте про переваги даного матеріалу. Основним з них є стабільність по відношенню до зміни температур у приміщенні або на вулиці, завдяки чому і окремі деталі дверей, і встановлене на них кріплення, утримуються надійніше, ніж на деревному масиві.

Шаруваті композити

Композит – це тандем двох або більше видів сировини або матеріалів, які можуть поєднуватися в масі, як МДФ, або мати пошарову структуру. До останнього варіанту в народі міцно приліпилася назва «сендвіч», причиною чого велика схожість з однойменним «шедевром» харчової індустрії.

Зверніть увагу! Поверхні елементів дверей, що виготовляються з композитних матеріалів, облицьовуються штучним шпоном, який ідеально імітує природну фактуру деревини. Він є високоміцним пластиком (CPL), який виробники називають екошпоном.

Самі композити можуть складатися з різних шарів: у тому числі мати прошарки з недорогого масиву, фанери або того ж МДФ — що ми й бачимо на фото нижче.

Отже:

• Багатошарова структура забезпечує даному матеріалу необхідну міцність із великим запасом. Не можна сказати, що це більш дешевий варіант – коробковий брус із екошпона знаходиться приблизно в одній ціновій ніші із виробами із МДФ. Вартість - приблизно 300 руб. за один брус.
• Це навіть дорожче, ніж вартість бруса з незабарвленої сосни, але не вимагає лицьового оздоблення. Зазвичай довжина стійки становить 2150 мм: П-подібна коробка складається з трьох брусів, в О-подібної, до них додається ще поріг.
• Дуже зручно, що коли ми купуємо дверну коробку, то можемо придбати брус не в комплекті, а окремо. У всякому разі, коли монтуються двостулкові двері, не доводиться купувати два комплекти коробок, достатньо однієї.
• Відповідно, штучно купуються і додаткові планки, що дозволяють наростити коробку по ширині, і лиштви (див. ), за допомогою яких виконується обрамлення зовнішніх поверхонь отвору.

Екошпонове покриття робить ці деталі не тільки дуже естетичними, але й оберігає їх від випадкових механічних пошкоджень, яким особливо схильні до столярних виробів з масиву.

Особливості дверних коробок

Із чого виготовляють коробки дверей, ми обговорили. Подальша інструкція стосується конструкційних особливостей коробкового бруса, його розмірності та монтажу. Як і у будь-якого погонажного виробу, він має три основні параметри. Чим вони обґрунтовані?

Параметри коробкового бруса

У перерізі це ширина, яка прив'язана до товщини стіни або перегородки, забезпечить виробу необхідну здатність, що несе. Для стандартних міжкімнатних дверей, ці розміри становлять 30*70 мм та 35*75 мм.

Якщо ви уважно подивіться на креслення, наведені в стандарті від 1988 року № 6629, ви побачите, що ширина дверного полотна скрізь менша за отвор на 70 мм. Якщо двері двостулкові, ця різниця становить 72 мм.

Отже:

• Дана відстань складається з товщини двох стійкових, плюс зазори в притворі дверей, з обох боків. Ці зазори зазвичай регулюються в процесі монтажу коробки, адже у стінах, особливо цегляних, відхилення від номінальних розмірів отворів можуть становити 5-6 мм.
• Мінімальна ширина коробки відповідає мінімальній товщині міжкімнатної перегородки – 65 мм. Як правило, такі перегородки бувають цегляними або це гіпсокартонні конструкції.
• Максимально, стандартний коробковий брус матиме ширину 75 мм. У прорізах товстіших стін, доводиться або влаштовувати штукатурні укоси, або облицьовувати косяки додатковими планками. Схематично це виглядає, оскільки показано на картинках знизу.

Довжина стояків, яких у комплекті дві штуки, з невеликим запасом відповідає стандартній висоті отвору (2080 або 2150 мм). Довжина поперечки зазвичай рівно наполовину менша за довжину стійки короба. Якщо двері півтора або двостулкові, можна просто купити три стійки.

Конфігурація профілю

За своєю формою перетин традиційного коробкового бруса нагадує букву «L». Різниця тільки в тому, що її частина, що випирає, може мати простий геометричний контур, або бути профільованою.

Коробки, призначені під монтаж звичайної лиштви, не мають поздовжніх пазів на бічних гранях. Але є варіанти, призначені під установку телескопічної лиштви, полиці яких вставляються в пази на коробці.

Всі ці варіанти представлені на наведених нижче прикладах:

Дещо іншу конфігурацію має коробковий брус, призначений для . Він теж телескопічний, але має іншу товщину і ширину, так як одна тут кожна стійка монтується з двох брусів, що з'єднуються додатковою планкою з наклеєними на неї смужками ущільнювача.

Коробка для розсувних дверей

Планку ставлять лише з одного боку. З іншого боку, бруси взагалі не з'єднуються між собою, тому що двері повинні заходити у внутрішню порожнину перегородки. Замість добору у внутрішні пази вставляється щітковий ущільнювач. Як виглядає вся ця конструкція, добре видно на наведеній вище картинці.

І останній варіант – новинка на ринку столярних виробів. Це коробковий брус, який монтується в порожнину в стіні, і дозволяє встановити двері врівень з її поверхнею. У цьому випадку, обрамляти отвір наличниками не потрібно, тому що ніяких стиків не буде видно. Таким чином, оформивши двері в одному стилі зі стіною, їх можна зробити практично непомітною.

Самі бачите – лише невеликий зазор у притворі, та дверна ручка видають наявність отвору. На таку коробку полотно навішується тільки на . Зазвичай такі двері продають у комплекті з фурнітурою та коробкою, яка складається з дерев'яного бруска та профільної алюмінієвої накладки.

Нюанси монтажу традиційної коробки

Виробники нерідко піклуються про споживача, наносячи на дверні полотна насічки і вибірки, що максимально полегшують складання своїми руками, і з мінімальним комплектом інструментів. Це тим зручніше, тому що ці двері зазвичай комплектуються фурнітурою.

Однак кожна медаль має і зворотний бік. Вас можуть не влаштувати петлі, що пропонуються виробником, а інші туди вже не поставиш — так що, при покупці дверей на ці нюанси потрібно звертати увагу.

До речі, на наведеній схемі наочно показано, в яких точках необхідно встановлювати дверні петлі. На ній можна бачити, де і які зазори повинні бути передбачені при встановленні дверного блоку.

Складання коробки можна виконати у двох варіантах:

1. Насамперед вирізують бічні елементи, А поперечний брус укладається між ними, у спеціальні пази.
2. Спочатку вирізують більш короткий поперечний елемент, Що потім укладається поверх торців стійок.

Щоб правильно вирізати деталі коробки, потрібно спочатку точно визначитися зі схемою монтажу. Другий варіант виконати простіше, тому що не потрібно нарізати шпунти та пази на торцях деталей.

Кріплять елементи блоку до торців отвору за допомогою дюбелів, або анкерів - їх утоплюють в отворах кріплення, і закривають декоративними заглушками. Коли дверний короб надійно зафіксований, зазори між ним та стіною заповнюють монтажною піною, а із зовнішнього боку приховують їх за допомогою установки лиштви.

Рано чи пізно кожному власнику квартири доводиться стикатися з проблемою капітального ремонту, в ході якого потрібно буде замінити дверні коробки для міжкімнатних дверей. Завдання установки дверної коробки в дверний проріз не вимагає володіння якими-небудь специфічними столярними навичками, головне - увага і акуратність в роботі.

Як поставити дверну коробку, послідовність операцій

Будь-які роботи із заміни дверних коробок починаються з вивчення ширини та стану стін, старої лутки та отвору. Найчастіше самі стіни, цегла та бетон вимагають косметичного ремонту, оздоблення та відновлення штукатурки, тому, перед тим як зібрати дверну коробку, доводиться видаляти лиштву та відновлювати цілісність цегляної кладки.

Сама процедура встановлення дверної коробки міжкімнатних дверей нескладна, і її виконання укладається в декілька простих операцій:

• Знімають двері, розпилюють ручною ножівкою лутку по ширині і акуратно розбирають стару коробку, звільняючи дверний отвір;
• Вимірюють ширину дверного отвору як мінімум у чотирьох місцях. Якщо планується встановлення нових дверей більшої ширини, потрібно підрізати вертикальні стіни отвору за допомогою болгарки та перфоратора. Але робити це необхідно вкрай акуратно, щоб не розбити цегляну кладку;
• Виміряти точну ширину та висоту нових дверей. Відміряти на стіні необхідні габарити дверного отвору з урахуванням припусків на товщину дощок та ширину зазорів. Загальна ширина отвору визначатиметься, як ширина дверної коробки міжкімнатних дверей плюс 25 мм на бік для монтажних елементів та піни;
• Розмітити брус або дошку, куплену для складання коробки, запиляти стики на косяках, попередньо пошити на саморізах і приміряти до нових дверей. Встановити коробку в дверний отвір, перевірити ширину і зафіксувати шурупами і піною.

Порада! Якщо немає повної впевненості у своїх навичках та точному розумінні того, як встановити та виконати кріплення дверної коробки, можна взяти участь у процесі заміни дверної коробки у сусідів чи друзів, зробити пробний запив своїми руками, або подивитися відео, наприклад:

Який варіант дверної коробки вибрати

Міжкімнатні двері фабричного виготовлення найчастіше випускаються та продаються з комплектом дверної коробки стандартної ширини в розібраному вигляді. Такий варіант позбавляє вас необхідності підбирати ширину коробки своїми руками, але гарантій, що дверна коробка зібрана правильно, немає. Тому найчастіше двері необхідної ширини купуються окремо, а дошка або плити ДВП-МДФ окремо. Стандартні розміри дверних коробок – товщина та ширина дверей наведені у таблиці:

Крім того, при виборі розмірів матеріалу для будівництва лутки необхідно враховувати, що товщина дверної коробки міжкімнатних дверей – величина стандартна, а стіни по ширині навіть в межах однієї квартири можуть сильно відрізнятися. Тому по кожним міжкімнатним дверям доводиться перевіряти ширину дверного отвору, складати свій паспорт з розмірами і при необхідності купувати додаткові елементи, що дозволяють розширити по широті двері до ширини стін.

Для виготовлення лутки або дверного короба потрібної ширини найчастіше використовують:

1. Готовий профіль із пресованої деревоволокнистої плити або МДФ;
2. Профільовану соснову дошку, що підходить по ширині, поверхня якої відшліфована до якості ламінату або покрита полімерною плівкою.

Якщо ви маєте вибір, використовуйте для складання дверної коробки профільовані дошки з хвойних порід деревини. Такий матеріал має гарну оброблюваність, високу міцність, і не набирає вологу, як пресовані матеріали з паперу та деревних волокон.

До уваги! Саморіз, вкручений у деревину за правилами, забезпечить 100% міцності з'єднання, аналогічне кріплення для пресованого паперу забезпечує 30% розрахункової міцності кріплення.

Крім того, коробка із сосни дозволить ставити більш важкі двері, наприклад, із МДФ, скла або масиву деревини. Деревно-волоконні матеріали підійдуть лише для найлегших картонних конструкцій.

Ставимо дверну коробку стандартної ширини

До нарізки вертикальних та горизонтальних елементів коробки необхідно визначитися зі способом з'єднання дощок чи бруса в одну конструкцію. Найбільш міцним і простим у виготовленні є стик типу шип-паз. Для цього вирізають дві заготівлі вертикальних стійок-навісної та удаваної частин. До розрахункової довжини стойки необхідно додати подвоєну товщину заготовки. Аналогічним способом розмічають і вирізають брус для притолу. На притолоці за допомогою дриля і ножівки з обох кінців вирізують шипи, на вертикальних стійках по готових шипах притолоки розмічають і ріжуть частину у відповідь у вигляді пазів. Поріжок виготовляється аналогічно.

Якщо ширина стіни більша за товщину короба, дошки нарощують додатковими елементами, як на схемі.

Якщо ширина отвору в стіні більша за розмір короба, в цьому випадку на зовнішню частину лутки, з боку петельного або навісного бруса нашивають додатковий брусовий відрізок, як на схемі. Якщо ширина отвору занадто велика, аналогічним способом доповнюють і удавану частину короба.

Збоку лутки виконують на покладеному в горизонтальному положенні полотні дверей. Після припасування всіх частин і вирівнювання кутів короба стики проклеюють і з'єднують столярними шурупами. Щоб зберегти отриману геометрію лутки, конструкцію обшивають дерев'яними планками – розпірками, акуратно знімають із дверного полотна та встановлюють у дверний отвір.

Встановлення дверної коробки

Лутка буде встановлена ​​правильно, якщо кожне переміщення або вирівнювання контролюватиме за допомогою будівельного рівня. Через малу жорсткість конструкція «грає», тому відразу після монтажу отвір короба злегка розклинюють тонкими дерев'яними брусочками. Щоб не сталося видавлювання боковин та стельового бруса всередину каркаса, використовують пару дерев'яних розпірок, як на фото.

Коробку попередньо вирівнюють за показаннями рівнеміра і роблять засічки на стінах, надалі вони допоможуть швидше відновити колишнє положення лутки. Дерев'яну конструкцію кріпимо до стіни за допомогою довгих шурупів, для важких дверей можна використовувати анкерні кріплення.

На притолоці та вертикальних стійках електродрилем свердлимо по два тонкі отвори, на 0,5 мм менше діаметра саморіза. Далі прибираємо лутку, по мітках свердла на стінах пробиваємо отвори і встановлюємо дюбелі під 6-міліметрові шурупи.

Повертаємо лутку на місце, вставляємо шурупи і загортаємо на 10-15 мм. Після цього за допомогою рівня відновлюємо правильне положення короба та повертаємо кріплення на всю довжину. Щілина між брусом та стіною задуємо піною.

Висновок

До застигання піни необхідно ще раз перевірити положення дверного короба за даними будівельного рівня, за потреби акуратно підбити в місці відхилення. Після того як монтажна піна набере половину жорсткості, потрібно ще раз обтягнути шурупи і закрити капелюшки декоративними ковпачками. Після встановлення навісів кріпимо лиштву.

20119 06.10.2019 5 хв.

Виконуючи ремонт, слід не забувати про зміну вхідних та міжкімнатних дверей, якщо вони вже відслужили свій термін чи втратили презентабельний вигляд. Важливим критерієм, що впливають на експлуатаційні характеристики дверей, є правильно обрані виміри дверних коробок. Чим більш точно будуть встановлені розміри, тим довше прослужать двері, будь вони вхідні або міжкімнатні. Є стандартні розміри, які також варто враховувати при ремонті.

Габарити вхідних дверей

Розміри вхідних дверей потрібно знімати правильно, спочатку варто розібратися, із яких елементів складається:

• Полотно.Це суцільний елемент, що складається з декількох частин, який захаращує собою дверний отвір. На ньому встановлюється спеціальна фурнітура для зручності відкривання та встановлення.
• Короб.Рама, в яку полягає полотно та фіксується на ньому. Вона служить передатною ланкою між коробом та отвором стіни. , складається з трьох перекладин та порога, іноді останній не використовують.
• Лиштва.Служать елементами декору отвору, роблять зовнішній вигляд встановлених дверей завершеним.
• Добори.Встановлюються між наличниками та коробом, ними компенсується зазор, який може вийти між стіною та товщиною короба.

Перед тим як купити вхідну, потрібно не тільки провести виміри габаритів отвору, але і встановити за допомогою обчислень точні розміри виробу.

Правильне проведення вимірів

Заміряти потрібно ширину, глибину та висоту. Перевіряти їхню відповідність стандартним розмірам, прийнятим ГОСТом.

Ширина

Необхідно встановити відстань найвужчої частини дверного отвору, вимірюючи його від однієї стіни до другої. Зазвичай стіна звужується в місці, де розташовані двері, але якщо вони однакові по всьому отвору, то розмір можна міряти в будь-якому місці.

Якщо ще не демонтовані старі двері, а потрібно вже замовляти нові, то відстань вимірюється від середини наличників.

Висота отвору

Для виміру висоти отвору потрібно знайти найнижчу точку отвору і від неї міряти відстань до верхньої частини. При цьому слід вимірювати в місці звуження, якщо такого не спостерігається, то виконувати виміри можна по всьому периметру отвору.

За наявності старого екземпляра просто вимірюють її полотно, або відстань від середньої частини верхньої лиштви до підлоги.

Стандартна висота дверей дорівнює 200 см, але іноді допускається більший її розмір. Деякі виробники можуть випускати вироби з розмірами в межах від 2,1 до 2,3 м.

Після монтажу дверного полотна вам може знадобитися.

Глибина отвору

Його замір потрібно проводити у трьох точках, розташованих зверху, знизу та посередині. Це необхідно, щоб встановити найширше місце.

Читайте також про те, як проводиться установка міжкімнатних дверей своїми руками.

У випадку, якщо в отворі досі є старі двері, то необхідно заміряти параметр коробки і відстань, на яку виступає від неї стіна. Таблиця:

Стандартні розміри виконуються в межах 60, 70 та 80 мм.

Аналог розрахунку отвору

При виборі коробки потрібно врахувати зазори: з верхньої сторони і шириною вона повинна перевищувати отриманий розмір на 3 мм, нижня її частина збільшена на 10 мм.

При встановленні короба слід врахувати зазори по периметру короба між ним та стіною, вони становлять 1-1,5 мм.тому вхідний отвір приймається великим на 2 мм.

Висота дверей визначається виходячи з того, що стандартний її розмір дорівнює 200 см, до них потрібно додати розмір верхнього бруса короба, а це 25 мм та зазори: верхній – 3 мм, а нижній – 10 мм.

Також ви можете дізнатися про види замків для алюмінієвих дверей.

Для балконних отворів залежить від типу будівлі. Для малогабаритних квартир його ширина становить - 68 см. Можна виконати ширину меншим габаритом, але вона повинна бути не менше 61 см, інакше буде складно проходити на балкон.

Стандартні розміри міжкімнатних дверних коробок

Їхні елементи виконуються з дощок чи бруса сосни, а зверху вона декорується шпоном дерев більш цінних порід.

Товщина коробки

У стандартних квартирах, побудованих за радянських часів, цей розмір складає 7,5 мм, тому під них вибирається коробка з розміром 10,8 см. Якщо товщина міжкімнатних перегородок дорівнює 10 см, то потрібно встановлювати коробку 12 см. Це стандартні розміри, які прийняті вітчизняними ГОСТами. У міжкімнатних дверях зарубіжних виробників діапазон товщини дверей ширший і від 8 до 20,5 див.

Якщо товщина стіни виходить більше обраного короба, його можна доростити, застосувавши додаткові елементи або використовувати компенсаторну раму, яка може бути телескопічної, розширювальної або виступати у вигляді трансформера.

Для підвищення міцності дверної конструкції рекомендують використовувати .

При проведенні вимірювання міжкімнатних дверей товщина отвору може бути різною, це викликано особливістю стін, вони можуть бути несучими або встановленими як перегородки.

Висота

Вона регламентована і може становити від 190 до 200 см. Ці розміри задовольнять габаритами отвору, що знаходяться в межах від 194 до 203 см або 204-211 см.

При обчисленні висоти майбутніх дверей потрібно врахувати поріг. Він може становити від 1 до 2 см, і в результаті може вийти - 208 см, а без нього 206 см. Це ідеальна висота, яка відповідає стандартним розмірам для багатьох дверних коробок.

Ширина дверної конструкції

Вона вимірюється від однієї до другої стіни. Між цією відстанню має поміститися полотно та два бічні елементи короба.

Що являють собою замки для вхідних металевих дверей читайте.

Стандартною величиною прийнята ширина 800 мм.Майже всі виробники дотримуються конкретно цього габариту.

При необхідності вставити скло у міжкімнатні двері, підкаже .

Розміри доборів

Добори можуть бути не менш важливими, ніж сам короб. За рахунок них можна усунути порожню ділянку дверного отвору.

Вони бувають двох типів:

1. Планки мають захисну кромку. Вони фіксуються у отворі на цвяхи або клейову основу. Їхня ширина може змінюватися шляхом підпилу, а висота становить 2 метри.
2. Телескопічні добори. Підходять для вирішення будь-якої вади по ширині. Їх установка проводиться за рахунок спеціального замку, який є «шип-пазом». Паз, виконаний у коробі, а шип на доборі. Їхня ширина регулюється з боку лиштви.

Доцільність застосування доборів може бути встановлена ​​після проведення вимірювання ширини дверного отвору.

Всю інформацію про ущільнювач для міжкімнатних дверей читайте.

На відео-розміри доборів:

Габарити двостулкових екземплярів

Комфортними для використання є розміри по ширині дверей 120-180 см. Якщо проріз не дозволяє їх витримати, тоді полотна дверей будуть різними по ширині, одна стулка меншого розміру фіксується на своєму місці, а друга з великими габаритами використовується як звичайні двері. Остання має стандартні розміри, та її менший аналог йде габаритами рівними 1/3 від неї.

Висота таких дверей може становити від 2 до 2,5 м. Глибина двостулкових дверей за стандартом дорівнює від 7,5 до 11 см.

Встановити параметри дверних отворів нескладно, якщо знати, в яких місцях їх потрібно виміряти. Коригування отриманих параметрів здійснюється з урахуванням усіх проміжків. Якщо буде допущена помилка у разі встановлення дверей у будинку, то її можна виправити підпиливши короб або , з вхідними дверима справа не так просто . У разі великого просвіту між ними та стіною може знадобитися встановлення контркоробки.

На сьогоднішній день на ринку будівельних матеріалів міжкімнатні двері пропонуються у дуже великому асортименті. Дверні коробки виготовляються з деревини, каменю, сталі, а деяких випадках бувають цегляної кладки. Більшість моделей виготовляються за певними стандартами. Але при цьому слід пам'ятати, що встановлені розміри дверних коробок для міжкімнатних дверей відсутні. Тому вибирати моделі потрібно відповідно до габаритів конкретного дверного отвору.

Стандартні розміри дверних коробок міжкімнатних дверей

Вибираючи внутрішні двері для свого будинку чи офісу, слід враховувати не лише їх функціональні, декоративні та конструктивні особливості. Дуже важливо точно визначити відповідний розмір дверних коробок, стандартний для правильного монтажу в отвір, без будь-яких складнощів та додаткових фінансових витрат.

Всі двері, як правило, йдуть у комплекті з дверною коробкою, що відноситься до дуже важливого монтажного елемента. Вона є конструкцією, схожою на букву «П». Розмір дверних коробок у різних моделях відрізняється. Встановлюються вони по периметру отвору та служать для фіксації полотна на петлях.

Розмір дверних коробок міжкімнатних дверей повинен бути таким, щоб дозволяв конструкції досить гармонійно вписуватись у отвір. До дуже важливого параметра відноситься ширина коробки, вона становить, як правило, 25-35 мм.

Таким чином, дверна конструкція підбирається під розмір отвору. Для грамотного проведення монтажу рекомендують, щоб висота та ширина комплекту була трохи меншою за отвор (приблизно на 3 см).

Розмір дверних коробок не має чітких стандартів, але можна виділити умовний діапазон:

• ширина від 500 до 900 мм;
• висота коливається не більше від 1950 до 2070 мм.

Міжкімнатні двері

Стандартна ширина дверей, як правило, залежить від призначення даного приміщення та його величини. Найчастіше в отвір між житловими кімнатами встановлюють ходовий дверний комплект, що має стандартний розмір 880х2050 мм. Ширина дверного полотна дорівнює 800 мм. Дуже часто саме такі моделі використовують у офісах.

Для вітальні

Винятком є ​​двері до вітальні, які вважаються своєрідною візитною карткою приміщення. У квартирах, що мають сучасне планування, для монтажу міжкімнатних дверей використовують широкі отвори, що становлять 1220 мм, які зазвичай встановлюють стильні двостулкові двері, габарити яких складають 1190x1935 мм. В даному випадку ширина кожної стулки дорівнює 550 мм. У невеликих квартирах двері найчастіше бувають одностулкові, їх ширина становить 800-900 мм. Менше встановлювати не бажано, оскільки в отвір повинні вільно проходити меблі.

Кухонні

У отвір на кухні встановлюють полотна, що мають певні параметри. При цьому розмір дверних коробок стандартний і складає:

Перед встановленням дверей слід розрахувати, чи можна буде в кухонне приміщення занести необхідні меблі. Якщо виявиться, що стандартна модель вузька, від неї потрібно буде відмовитися. Доведеться розширювати отвір для встановлення дверей збільшеного розміру.

Для санвузла

Багато хто думає, що розміри дверей у ванну кімнату не мають особливого значення. Але це досить хибна думка. Тут також є безліч нюансів, які важливо враховувати. Звичайно, якщо цією справою займатиметься кваліфікований фахівець, у суть процесу можна не вникати. Але коли ви вирішили впоратися з монтажем власними силами, спочатку варто ознайомитися з наступною інформацією: санвузли мають найвужчий дверний отвір.

Розміри дверних коробок для ванної кімнати:

Найпопулярнішим вважається дверний комплект, ширина якого становить 550 мм. Слід зазначити, що такі двері виготовляють майже всі виробники. У сучасному плануванні квартир нерідко у санвузлах передбачені розширені отвори. Але навіть у такому випадку власники будинків вважають за краще встановлювати дверні полотна вузькі, використовуючи при роботі спеціальні додаткові елементи.

Максимальні габарити

Максимальна стандартна ширина дверей – 900 мм. Однак далеко не всі виробники випускають моделі у цьому діапазоні. І пов'язано це, перш за все, з тим, що у багатоповерхових будинках при плануванні сучасних квартир такі прорізи трапляються досить рідко. Конструкція дверного комплекту естетично виглядає досить громіздко та не відповідає інтер'єру приміщення. Найчастіше міжкімнатні двері, ширина яких становить 900 мм, використовують:

На сьогоднішній день стали дуже популярні двері, виготовлені із МДФ. Ці моделі відрізняються досить невисокими механічними характеристиками, тому місця з'єднання коробки зі стіною слід зміцнити спеціальними дерев'яними накладками.

Міжкімнатні двері від зарубіжних виробників виробляються зовсім за іншими стандартами. У зв'язку з цим перед придбанням слід дуже точно і уважно вимірювати основні розміри дверного отвору.

Міжкімнатні двері постійно знаходяться в полі зору. Тому вони повинні не тільки дуже гармонійно вписуватися в інтер'єр, але і правильно вмонтовані. Тільки в такому випадку дверний комплект зможе надати приміщенню завершеного та стильного вигляду.

Дерев'яні дверні коробки

Традиційні дерев'яні двері багато років не втрачають своєї актуальності. Вони продовжують займати рейтингові позиції на ринку атрибутів для дому. Крім того, дерев'яні конструкції з коробкою стають все популярнішими завдяки величезній різноманітності дизайнерських рішень, серед яких можна знайти свій підходящий і неперевершений варіант. Кожен виріб із масиву цінних порід має певний набір переваг та унікальних властивостей.

Переваги та недоліки дверних конструкцій з дерева

Основною перевагою всіх дерев'яних дверних конструкцій є екологічна безпека, що дуже важливо для тих будинків, де проживають маленькі дітки. Крім того, ефірні олії, що є у хвойних породах і багатьох інших сортах деревини, мають унікальні цілющі якості, створюють у приміщенні надзвичайно благотворний мікроклімат. І ще, дверні коробки з дерева мають приємну текстуру поверхні, відмінний рівень тепло- та звукоізоляції, відрізняються довговічністю і не потребують особливого догляду при експлуатації.

Єдиний недолік таких конструкцій – вони вимагають покриття водонепроникним захисним складом.

Основні характеристики та розмір дверних коробок з дерева в основному залежать від матеріалу, що використовується. Максимальна точність відповідності всіх представлених параметрів є гарантом швидкої та якісної установки всього блоку.

Найчастіше для дверної конструкції використовують дошки чи бруски, товщина яких дорівнює 50-60 см, а ширина – 100 мм. Але найоптимальніший варіант – коли товщина бруса ідеально збігається із товщиною стіни. Дерев'яні дверні коробки, розміри яких не мають стандартів, повинні ретельно підбиратися і за певними правилами. Конструкція повинна бути менше отвору на 30 мм як заввишки, так і завширшки.