Монтаж покрівлі – це завершальний та дуже відповідальний етап будівництва, від якісного проведення якого значною мірою залежатиме термін експлуатації будівлі та її надійність. Для того щоб дах був довговічним, при укладанні покрівлі необхідно пам'ятати деякі тонкощі. Ці тонкощі добре відомі досвідченим фахівцям компанії Євромет, які вже давно мають справу з , яка виробляється на заводі Katepal OY у Фінляндії.

Основа під черепицю

Для надійності покрівлі та її довговічності важливе значення має кроквяна конструкція. Найчастіше вона споруджується із пиломатеріалів, для яких використані хвойні породи дерев. Так як деревина є матеріалом з пористою структурою, вона досить чутлива до надмірної вологості, під дією якої може набухати. Тому фахівці компанії Євромет радять ретельно дотримуватись правил зберігання пиломатеріалів. Підставою для укладання гнучкої черепиціповинен служити матеріал, що утворює рівну суцільну поверхню, що дає можливість кріплення до нього м'якої черепиці за допомогою цвяхів або шурупів. Як подібний матеріал можуть бути використані вологостійка фанера (ФСФ), листи ОСП (OSB -3), обрізна шпунтована дошка. Вологість матеріалу не повинна перевищувати 20% ваги в сухому стані. Довжина дощок повинна досягати щонайменше довжини двох прольотів між опорами, а стики їх – розташовуватися на місцях опор.

Між рекомендується обов'язково передбачити зазор 3-4 мм. Якщо торці фанери упираються одна в одну, не виключені прояви деформації листів, що, своєю чергою, призведе до викривлення поверхні покрівлі чи зриву кріплень. Найбільшою мірою ці явища можуть проявитися, коли основою застосовується ФСФ з кріпленням на цвяхах.

Вентиляційний зазор

Отвір повітряного зазоруповинно становити щонайменше 50 мм. Витяжний отвір необхідно розташувати якомога вище, а отвір припливу, відповідно, якомога нижче. Для організації вентиляції підпокрівельного простору рекомендується використання дефлекторів KTV, які виготовляє завод SK Tuote, Фінляндія. Один вентиль здатний покрити площу приблизно 60м 2 .

Пристрій вентиляції необхідний для того, щоб відвести вологість від решетування, покрівельного матеріалу та утеплювача. У зимовий часграмотно організована вентиляція дозволить зменшити утворення бурульок на покрівлі, а влітку – знизити температуру всередині конструкції.

Покриття покрівлі

Монтаж покрівлі – це досить складний технологічний процесщо вимагає дотримання акуратності та точності, а також деяких правил. При укладанні м'якої покрівлі RUFLEX металеві планки слід монтувати з нахлестом 20-30 мм - у цьому випадку покриття буде відрізнятися чистотою та надійністю. Фахівці компанії Євромет вважають, що якщо при монтажі гнучкої черепиці залишаються зазори між фронтонними планкамиі карнизними крапельниками, це, як правило, призводить до утворення тонких потік, які особливо помітні на світлих покриттях. Якщо при укладанні покрівельного матеріалу нахлест перевищує зазначену величину, в місцях стикування на м'якій покрівлі можуть утворитися видимі переломи. Все це значно знижує естетичні переваги покрівельного покриття.

При монтажі першого ряду особливо важливо стежити, щоб пелюстки черепиці Руфлекс перекривали стики покрівлі, а також шви. карнизних гонтів. Коли останній гонт укладається на фронтон або в розжолобок, рекомендується відразу ж його підрізати, підклавши під гонт лист фанери. Якщо цього не зробити, згодом лінію різу буде досить важко визначити, а також виникне ризик пошкодження килима розжолобка.

Бітумний клей

Під час проведення монтажних робіт на покрівлі найчастіше застосовується бітумний клей К-36. Використовуючи його, слід виявляти обережність із кількістю клею. Якщо клею наноситься занадто багато, це може призвести до зменшення терміну експлуатації покрівельного покриття. Це з тим, що надмірно нанесений клей при нагріванні виділяє пари петролиумного розчинника. Таке виділення призводить до утворення здуття та повітряних порожнин, внаслідок чого матеріал нещільно прилягає до основи покрівлі. При значних навантаженнях, наприклад при ходьбі по покрівлі або в зимовий час під впливом великої маси снігу та льоду, матеріал покрівлі може не витримати. Слід враховувати і плинність клею, що значно перевищує аналогічні показники бітуму: при надмірному нанесенні клею він може виділятися з-під листів м'якої гнучкої черепиці.

З огляду на викладені причини, клей повинен використовуватися згідно з інструкцією в невеликих кількостяха шар його повинен становити не більше 1 мм.

Монтажні роботи на крутих скатах

При монтажі покрівельного матеріалу на кутах ската понад 45° рекомендується фіксувати поздовжній трапик за допомогою «бабці», які закріплюються поверх матеріалу. Це робиться тільки в тих місцях, де поверх пелюстки попереднього ряду приклеюється пелюстка наступного.

Відбувається це так: пелюстка відгинається і залишається у відігнутому стані, а на його місце кріпиться заставна баби, так що листок спирається на неї. До «бабусі» кріпиться трапік. Після того, як трапик переставляється, закладна знімається, пелюстка змазується клеєм і притискається до того місця, де він повинен знаходитися. Переконавшись, що пелюстка щільно закріплена, можна переходити до наступного місця. Така технологія дозволяє вкотре не наступати на матеріал. Особливо важливо це в спекотну погоду, коли покрівельний матеріалнагрівається, і на ньому можуть залишитись сліди. Цього допускати не слід.

За дотримання таких простих правил, встановлення м'якої покрівлі RUFLEXне складе особливих труднощів, і вона буде надійно служити протягом багатьох років.

Покрівельні роботи, коли використовується технологія укладання м'якої черепиці, вимагають послідовного виконання кількох завдань.

Матеріали, що використовуються для роботи, в тому числі і бітумна черепиця, повинні відповідати чинним стандартам та нормативам.

Перед виконанням робіт з монтажу покрівлі необхідно підготувати поверхню, на яку потім кріпитимуть покрівельний матеріал. Це може бути як суцільна поверхня, так і виконана у вигляді решетування. Для таких цілей можуть використовуватись різноманітні матеріали. Найчастіше використовує деревина.

Для створення суцільного настилу, на якому монтуватиметься гнучка черепиця, можна застосовувати вологостійку фанеру, вологостійку стружкову плиту, шпунтовані або обрізні дошки. При створенні такої поверхні треба залишати зазор у три міліметри між окремими елементамидля компенсації температурного розширення деталей за зміни температури. Фанеру по краях необхідно кріпити шурупами або йоршеними цвяхами.
З метою забезпечення тривалої служби дерев'яні елементиконструкції, їх необхідно обробити антипіринами та антисептиками.

І вітрове навантаження, і статична навантаження від снігу, що випав, серйозно впливають на елементи даху, в тому числі і на м'яку черепицю. Необхідно при проектуванні даху враховувати її висоту, яка повинна визначатися в залежності від сили та напряму переважних вітрів, кількості снігу, що випадає. Спираючись на ці дані, потрібно використовувати крокви необхідної товщини правильним кроком. Це, а також правильний вибіртовщини матеріалу, що утворює поверхню для укладання покрівлі, дозволить даху протистояти навантаженням, що виникають. Керуватися можна даними, наведеними у таблиці нижче.

Велике значення для тривалої експлуатаціїдаху, у тому числі, коли застосовано технологію укладання м'якої черепиці, має забезпечення температурного режиму. Особливо це важливо, коли під дахом знаходиться житлова мансарда. Таким цілям служать вентиляція та провітрювання даху. Цим вдається уникнути появи надлишкової вологита утворення цвілі на елементах даху. Природна вентиляціяутворюється завдяки передбачливо вбудовуваним елементам:

• отвір для надходження повітря;
• канали чи продухи для його циркуляції;
• отвори для витяжки.

Найчастіше проектом будинку передбачається обшивка сайдингом карнизу. У такому випадку необхідно додатково встановлювати решітки для провітрювання або так звані софітні планки. Вони забезпечують надходження повітря у продухи. Якщо обшивка виконується вагонкою, то вентиляцію можна забезпечити відповідно до малюнку нижче.

Розмір каналів для циркуляції повітря визначається нахилом схилів даху. При куті нахилу більше 20 градусів продухи повинні мати висоту щонайменше п'ять сантиметрів. При куті нахилу менше, ніж 20 градусів, ця висота повинна дорівнювати восьми сантиметрам.

Витяжні елементи можуть бути виконані у верхній частині покрівлі таким чином:

• грати на витяжних отворах на бічних частинах покрівлі;
• коньковий аератор;
• витяжка із виходом на покрівлю.

Виконує монтаж підкладочного шару

Здійснюється для виключення можливих протікання покрівлі.

За діючими нормативами, якщо ухил покрівлі понад вісімнадцять градусів (1:3), додатковий рулонний гідроізоляційний матеріал розташовується вздовж торцевих і карнизних країв покрівлі, що вважаються місцями найбільш ймовірного проникнення вологи, на ширину не менше 40 см від краю. Найкраще довести цей матеріал до поверхні фасаду. Коник покрівлі теж додатково вкривається ізоляцією на величину не менше ніж 25 см з кожного боку.

Якщо ухил даху становить від дванадцяти до вісімнадцяти градусів, додатковий шар під м'яку черепицю укладається по всій поверхні схилу даху. Виконується ця операція знизу вгору внахлест між шарами. Кріплення матеріалу, що розкочується, здійснюється спеціальними цвяхами з оцинковкою, що мають збільшений капелюшок, через кожні 20,0 см. Місця стиків додатково обробляються бітумною мастикою.

Перед виконанням робіт з монтажу основи, якщо це передбачено проектом, необхідно до вильотів крокв прикріпити гаки для встановлення підвісного водовідведення.

Укладання торцевих, карнизних, частин та розжолобків

У покрівлі звиси необхідно підсилити металевими торцевими та карнизними планкамизверху підкладкового шару. Планки укладаються з перекриттям, для їх кріплення використовуються цвяхи з кроком не більше 12 см. Вздовж карниза зверху металевої планкиукладається встик гнучка плитка, що самоклеїться.

Монтаж плитки починають з видалення захисної плівки, кожну плитку кріплять цвяхами до основи. Спеціальний ендовний килим укладається в ендовах. Всі рулонні матеріали додатково по краях до основи кріпляться цвяхами та обробляються бітумною мастикою.

Укладання гнучкої черепиці

Якщо передбачено слухове вікно, то при монтажі гнучкої черепиці треба виконати розмітку схилу для забезпечення правильної стикування гонтів після вікна.

Щоб при укладанні колір покрівлі був рівномірним, використовують черепицю одночасно з кількох упаковок. Укладається бітумна черепиця рядами, від краю даху нагору, до ковзана. Роботу починають з низу скату від центру карниза у напрямі фронтонів.

Початковий ряд монтують так, щоб забезпечити відстань між нижнім краєм пелюсток черепиці і початком коньково/карнизної плитки 2,0-3,0 см. Крайня черепиця, з якої починають укладання другого ряду, обрізається так, щоб формувався малюнок покрівлі і перекривалося механічне кріплення ряду. Відрізають черепицю по краю фронтонного карниза та обробляють бітумним клеєм на ширину десять сантиметрів.

Кріплення черепиці

Укладання гнучкої черепиці починають видаленням з ґонтів захисної плівки, потім кожна плитка до основи кріпиться за допомогою цвяхів, зазвичай 4-5 шт. Наступний шар пробиває і попередній теж.

Надалі під впливом сонячного тепла плитки склеяться між собою і приклеяться до решетування.

Виконання примикань

Там, де скат даху стикується зі стіною, прибивається рейка трикутної форми, і на неї заводиться м'яка черепиця. Поверх розташована смуга ендовного килима і проклеюється бітумною мастикою. Захід смуги на стіну має бути не менше ніж на 30,0 см, а в зонах з рясними снігопадами захід повинен бути збільшений. Зверху примикання обкладається металевим фартухом та обробляється бітумною мастикою.

Герметизація виходів пічних трубвиконується схожим чином, див. малюнок нижче.

При перетині цегляної трубибільш ніж 0,5х0,5 м та її розташування впоперек ската, щоб уникнути скупчення снігу за трубою бажано влаштовувати розжолобок.

Для проведення через покрівлю антен, труб комунікацій та герметизації покрівельних проходів використовують спеціальні прохідні елементи для бітумної черепиці, які закріплюються цвяхами.

Ряди м'якої черепиці, що укладаються на прохідку, обрізаються і потім бітумною мастикою приклеюються до фланця. Потім прохідний елемент монтують потрібний покрівельний вихід.

Для цього використовується конькова черепиця. Вона ділиться на три частини по перфорації, що є на ній, укладається внахлест в п'ять см. Конькова черепиця розташовується короткою стороною вздовж лінії схилу.

Роботи з монтажу м'якої черепиці проводять у теплий, сухий час.

У будівництві дрібниць не може бути. На самому початку потрібно подбати про якісний будматеріал, щоб будинок прослужив. довгі рокибез ремонту. Монтаж покрівлі повинен виконуватися з використанням надійних шурупів. Так, така, як може здатися на перший погляд, незначна деталь як шурупи може виявитися мало не головною причиноюзниження експлуатаційного періоду покрівлі. Тому, якщо немає великого бажання і коштів робити капільний ремонт покрівлі кожні два роки, варто вибрати якісні шурупи.

Як вибрати якісні шурупи для монтажу покрівлі?

Структура шурупів розроблена таким чином, щоб вони могли безперешкодно проникати в міцний матеріалпокрівлі і добре закріплюватися на латах. Щоб кріплення не зазнавало корозії, на нього обов'язково наноситься спеціальне захисне покриття. Як правило, для цього використовується цинк. Він наноситься за допомогою спеціального гальванічного методу, що забезпечує відмінну адгезію матеріалу. Є ще деякі ознаки якісних шурупів, на які варто звернути увагу при покупці:

на верхню частинусаморіза має бути нанесене певне маркування, іншими словами: штамп.

Шайба має щільно з'єднуватися з головкою шурупа. Метизи, до яких прилягає шайба не щільно, краще не вибирати.

Які види шурупів можна використовувати для монтажу покрівлі?

Для різних видівпокрівлі необхідно використовувати певні видисаморізів:

• щоб закріпити листи металочерепиці між собою знадобляться шурупи 4, 8* 20 мм;
• для закріплення металевого покриттянеобхідні саморізи 4,8*28 та 35 мм;
• для закріплення додаткових елементів необхідні довші металовироби 50 і 70 мм.

Найміцніші саморізи для покрівлі є шестигранником з цинковим покриттям (головка повинна бути пофарбована). Якісний саморізповинен бути не менше 50 років, на такий же експлуатаційний період розрахована і покрівля.

Можливо, Ви не знаєте, чим можна кріпити бітумну черепицю. Є кілька варіантів для її кріплення. Залежно від підпокрівельної основи можна застосувати різні методикріплення м'якої черепиці. Методів для кріплення небагато, але все по порядку.
1) покрівельний цвяхи
Це найпоширеніший вид кріплення. Покрівельні цвяхи використовують тоді, коли основою для покрівлі служать вологостійкі плитиОSB, фанера хвойних порідабо суцільна решетування з дерев'яної дошки.
Покрівельний цвях застосовується в тих дахах, де внутрішньої сторонибуде проводиться облицювання та утеплення, а так само в малолюдних місцях (наприклад, горищні дахи) - там, де численні гострі жала кінчиків цвяхів не несуть постійну загрозу.
Цвяхами кріпляться рядова, стартова та конькова черепиці, підкладковий килим, крапельники, ендові килими, покрівельні проходкиі покрівельні вентилі ktv.
Розмір цвяхів
Покрівельними цвяхамидля гнучкої черепиці називають цвяхи з великими капелюшками Ø8-12мм. Так само, для цих цвяхів застосовується назва "тольові цвяхи". Довжина їх сягає від 25 до 40 мм. Стрижні цвяхів у діаметрі мають розмір до 3,2 мм.
Для монтажу бітумної черепиці найкраще застосовувати оцинковані цвяхи. На відміну від звичайних сталевих цвяхів, термін експлуатації у оцинкованих значно більший, оскільки вони менше схильні до процесів корозії.
Самий доступний монтажм'якої покрівлі на цвяхи здійснюється за допомогою молотка. Щоб уберегти пальці від рваних ран, краще скористатися молотком з круглим кінцем ударної частини.
Як кріпити цвяхи в бітумну черепицю.
Цвях повинен бути забитий так, щоб капелюшок цвяха прилягав до поверхні гнучкої черепиці. Забивається цвях перпендикулярно (під кутом 90º) площини підпокрівельної основи.
Не до кінця забиті цвяхи перешкоджають максимальному склеюванню м'якої черепиці і можуть згодом "вилазити" з підпокрівельної основи.
Занадто глибоко забиті цвяхи залишають западину в гонті, пробиваючи його своїм капелюшком можуть утворювати дірку навколо капелюшка цвяха. Це негативно впливає безпосередньо на надійність самого кріплення.
Витрати цвяхів для бітумної черепиці: на 100 м.кв. готової покрівлі- 10 кг цвяхів. У цю кількість враховується повний монтаж разом із комплектуючими для покрівлі.
2) Кріплення гнучкої черепиці нейлером
Також можна кріпити черепицю за допомогою такого інструменту як Нейлер, він же цвяхозабивний пневмомолоток.
нейлер цвяхи для нейлера
Бувають рейковий та барабанний нейлер.
Цвяхи для нейлера виготовляють із вуглецевої сталі. На них нанесено нікельоване покриття. Для кріплення гнучкої черепиці цвяхи для нейлера повинні бути з великим капелюшком.
3) Саморізи з пресшайбою
Кріплення на шурупи з пресшайбою менш поширене, але в деяких випадках йому немає альтернативи.
Найпоширеніший матеріал для основи покрівлі, де застосовуються шурупи з пресшайбою - це ламінована фанера. Зазвичай вона застосовується для альтанок та навісів, відкритих вальєрів та в інших випадках, коли підпокрівельна основа також є облицюванням з внутрішнього боку даху. Цвяхи в фанеру, що ламінує, забивати складно, а сама фанера при цьому піддається руйнуванню. Тому, у таких випадках, для кріплення гнучкої черепиці коректно застосовувати шурупи з пресшайбою. Важливо, щоб довжина саморізів була меншою за товщину фанери, щоб їх кінчики не виглядали в велику кількістьз внутрішньої сторони даху. Так само, саморізи можна застосовувати коли підпокрівельною основою та оздобленням даху знизу служить тонка дерев'яна вагонкаабо дошка, змонтована поверх каркасу даху або крокв. Від забитих цвяхів вагонка може колотися, даючи тріщини. Та й для того, щоб цвяхи не вилазили і не псували вигляд знизу, їх можна замінити на шурупи з пресшайбою короткої довжини. Якщо, наприклад, товщина вагонки 20 мм - можна застосовувати шурупи довжиною 16 мм.
Правила кріплення шурупами такі ж як і для цвяхів.
4) Скоби
Кріплення бітумної черепиці скобами актуальне і застосовне для випадків аналогічних з кріпленням шурупами, з єдиним винятком - в фанеру, що ламінує, скоби погано забиваються і гнуться. А ось у вагонку, ОСБ та фанеру, коли вони використовуються одночасно як оздоблення нижньої сторонидаху та підпокрівельною основою - можна застосовувати. До таких будов можна віднести альтанки, навіси, козирки, колодязі, собачі будки та вальєри. Не варто кріпити скобами гнучку черепицю на дахах основних будівель (будинки, мансарди, гаражі, лазні і т.д.), оскільки це дуже ненадійний вид механічного кріплення.
5) Пропановим пальником
І останній варіант - кріплення бітумної черепиці пропановим пальником. Застосовується тоді, коли потрібно, щоб не було цвяхів. Як правило, це "ковані козирки" з металевим каркасом, до якого приварений металевий листабо прикручена тонка фанера або плити OSB-3.
Кріплення пальником застосовується тільки для видів черепиць з основою, що самоклеїться. Це звані одношарові види. Кріплення, і від частини, наплавлення бітумної черепиці пальником - це найскладніший і трудомісткий спосіб кріплення, що вимагає професійних навичок роботи не тільки з пальником, але і з м'якою черепицею.

Термін «м'яка покрівля» поєднує у собі цілу групу матеріалів. Це і руберойд, і рулонні покриття, що наплавляються, і м'яка черепиця. Незважаючи на зовнішні відмінності, всі ці матеріали виготовлені на базі модифікованого бітуму, який надає кінцевим покрівельним виробам м'якість та гнучкість. А також одну важливу особливість: вони не здатні власними силами зберігати жорстку форму і витримувати зовнішні навантаження.

Бітумні матеріали виконують свою функцію, тільки будучи покладеними на жорсткий і міцний каркас. Таким каркасом при створенні м'якої покрівлі служить решетування у вигляді суцільного рівного настилу.

При влаштуванні розрідженої конструкції її елементи (дошки) розташовуються на кроквах не суцільником, а з певним кроком. У середньому, цей крок становить 20-50 см. Така конструкція не підходить для м'яких бітумних матеріалів, оскільки вони провисатимуть між елементами.

М'яка покрівля вимагає пристрою суцільної решетування, яка є настилом з дощок, ОСП, фанери. Допускається невеликий проміжок між елементами, але він не повинен перевищувати 1 см.

Види суцільного решетування

Отже, під м'якою покрівлею обов'язково має бути суцільний настил. Із цим ми визначилися. Але решетування під м'яку покрівлю може складатися не тільки з цього шару. Існує 2 типи суцільних лат.

1. Одношаровий настил- Елементи обрешітки укладають паралельно коньку, безпосередньо на крокви. Як елементи використовують дошки (тес), фанеру або ОСП. Одинарна решетування застосовується рідко, в основному, для укладання руберойду.
2. Подвійний настил- Поєднання двох шарів, іноді складених з різних матеріалів. Перший шар - робочий, є, по суті, розрідженою решетуванням. Він складається з дощок (брусів), які монтують врозгін. Потім на нього викладають другий, вже суцільний шар – настил із дощок, ОСП або фанери. Подвійне обрешітування дає можливість сформувати вентиляційний зазор під настилом і вмістити між кроквами пиріг теплоізоляції. Тому така конструкція найкраща для всіх сучасних бітумних матеріалів (також і для гнучкої черепиці).

Розглянемо технології пристрою суцільних латів всіх наявних типів.

Монтаж одношарової суцільної решетування

Одношарова обрешітка укладається безпосередньо на крокви, без усіляких додаткових елементів. Підходить для бюджетного будівництваіз застосуванням руберойду, без формування пирога утеплення під покрівлею.

Варіант #1 – решетування з дощок

Для суцільного одинарного настилу можна використовувати дошки, що шпунтують, або тес. Необрізні дошкине підходять, тому що всі їхні нерівності відіб'ються на поверхні м'якої покрівлі. І це негативно вплине на декоративні та вологоізоляційні властивості покрівлі.

Така обрешітка - найпростіша і складається з набитих поперек крокв дощок.

Вимоги до дошок для суцільної решетування:

• Дошки мають бути гладкі, без сучків.
• Їхня ширина – 100-140 мм, товщина – 20-37 мм (залежить від кроку крокв: до 900 мм – товщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Вологість – не більше ніж 20%. Це пов'язано з тим, що сира деревина рано чи пізно почне розсихатися, а елементи кріплення – випадати з неї. Крім того, на сирій основі термін експлуатації бітумних матеріалів скорочується.
• Дошки повинні бути антисептовані для запобігання гнильним процесам, появи жучків-древоточців та грибкового нальоту.

Під час монтажу такої решетування, дошки закріплюють поверх крокв, перпендикулярно їм, вздовж ковзана. Так як дошки мають властивість коробитися, формуючи з одного боку увігнутий лоток, а з іншого - опуклість, решетування необхідно стелити лотками вгору. Тоді вода, що просочилася через покрівельний матеріал, потрапить у лоток, пройде тесою до карниза і стіче по ньому назовні, не потрапивши при цьому на горище.

Монтаж ведуть знизу нагору, починаючи від звису. Місця стиків дощок по довжині укладають на опорах (на кроквах). Цвяхи (саморізи) забивають ближче до країв, при цьому намагаючись трохи втопити капелюшки в деревину. Між сусідніми дошками (по висоті) залишають ледь помітний зазор близько 3 мм. Він служить для нівелювання температурних деформацій деревини, що виникають при рухах вологості та температури. При зміні умов дошки обрешітки стискатимуться і розширюватимуться, тому якщо закріпити їх занадто щільно, ймовірно поява нерівностей.

Варіант #2 – решетування зі щитових матеріалів

Замість дощок на крокви можна закріпити щитові матеріали – фанеру чи ОСП. Вони мають високу вологостійкість і гнучкість, необхідних для довгострокової служби на покрівлі.

Використання щитових матеріалів дозволяє прискорити процес монтажу решетування та отримати ідеально рівну поверхню-основу для подальшої розкладки. рулонних матеріалівабо бітумної черепиці.

Вимоги для щитових матеріалів:

• Висока вологостійкість. Параметрами, необхідними для роботи в вологих умовахна покрівлі, мають далеко не всі щитові матеріали. Серед придатних для покрівель можна відзначити ОСП-3 (вологостійка марка орієнтовано-стружкових плит) та ФСФ (вологостійка фанера).
• Товщина – 9-27 мм (залежить від кроку крокв: якщо ця відстань становить до 600 мм, то товщина листа має бути як мінімум 9 мм, якщо 600 мм – 12 мм, якщо 900 мм – 18 мм, якщо 1200 мм – 21 мм , якщо 1500 мм – 27 мм).
• Щити мають бути просочені антисептиком – для захисту від грибкових уражень. Це необхідно, тому що ОСП-3 та ФСФ стійкі лише до короткочасного впливу вологи та на покрівлі вимагають покриття гідроізоляційними матеріалами. Тому додаткового захисту нехтувати не варто.

Листи фанери або ОСП укладають на крокви довгою стороною паралельно ковзану. При цьому стикувальні шви сусідніх рядів не повинні збігатися. Листи монтують у шаховому порядку, вразбежку.

Між сусідніми листами залишають зазор 2 мм, щоб при наборі вологи не відбувалося їх спучування. Якщо монтаж виконується в холодний період, зазор збільшують до 3 мм для компенсації розширення листів, що нагріваються влітку.

Фіксують щити елементами кріплення (саморізами або йоршеними цвяхами) на кожній стропіліні – з кроком 30 см, у місцях з'єднання торців – з кроком 15 см, по краях – з кроком 10 см.

Монтаж подвійного суцільного решетування

Подвійна обрешітка є двоярусною конструкцією, перший шар якої - укладені врозрядку дошки, другий суцільний шар - настил з дощок, ОСП, фанери. Подвійне обрешітування вважається більш ефективним і надійним, ніж одношарове, тому саме воно рекомендується при монтажі сучасних м'яких покрівель.

Конструкція може бути зібрана тільки з дощок (іноді брусків) або з їх поєднання з ОСП і фанерою.

Варіант #1 – подвійне обрешітування з дощок

Для основи під м'яку покрівлю можна використовувати лише один вид матеріалів – дошки. З них споруджуються обидва шари решетування.

Вимоги до матеріалів:

• Дошки першого (розрідженого) шару: товщина – не менше 25 мм, ширина – 100-140 мм. Дошки можна замінити на бруски 50х50 мм або 30х70 мм.
• Дошки другого (суцільного) шару: товщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатеріали попередньо покривають антисептуючими складами.

Монтаж решетування нескладний і виконується за таким алгоритмом:

• Спочатку паралельно ковзана (перпендикулярно кроквяним ногам) прибивають дошки або бруски з кроком, що виключає згинання дощок другого шару, в середньому, 200-300 мм.
• Зверху, на розріджену решетування, під кутом 45 ° (по діагоналі) прибивають дошки другого шару. Чи не впритул, а із зазором до 3 мм, який зможе погасити температурні деформації деревини. Обшивку ведуть у напрямку від ковзана до карниза.

Подібна основа, як правило, застосовується при настилі руберойду. Для гнучкої черепиці рекомендовано споруджувати комбінований варіант.

Варіант #2 – комбінована подвійна обрешітка

У комбінованої конструкціїпоєднуються кілька матеріалів. Перший шар – дошки чи бруски, другий шар – фанера чи ОСП.

Традиційно комбінована обрешітказбирається наступним чином: перпендикулярно кроквам закріплюють урозрядку дошки або бруси, а поверх них – листи фанери або ОСП. Цю технологіюзастосовують, як правило, при спорудженні холодного горища (без пирога утеплення та плівки гідроізоляції на покрівлі).

Якщо ж утеплення має місце, то використовують інший варіант обрешітки, складніший. Уздовж крокв набивають бруски контробрешітки, поверх них перпендикулярно - дошки першого шару обрешітки. Завершують усю цю конструкцію щити фанери чи ОСП. Цей варіант відрізняється від попереднього, наявністю контробрешітки, яка формує вентзазор між великощитовим настилом і гідроізоляцією.

Вимоги до матеріалів:

• Бруски контробрешітки: рівні бруски перетином 25х30 мм або 50х50 мм.
• Дошки розрідженого шару: товщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
• Фанера чи ОСП-3: товщина 9-12 мм.
• Матеріали мають бути попередньо антисептовані.

Для того, щоб спорудити комбіновану суцільну решетування, виконують такі дії:

• За наявності теплоізоляційного пирога з гідроізоляційною плівкою встановлюють бруски контробрешітки. Їх перетин може бути не більше 20-50 мм, найчастіше 25х30 мм. Бруски закріплюють поверх кроквяних ніг, уздовж них. Контробрешітка служить не тільки для формування вентиляційного зазору, але і для фіксації плівки гідроізоляції, яку укладають на матеріал, що утеплює. Якщо розглядати монтажні роботипоетапно, то спочатку між кроквами укладають теплоізоляційні мати, поверх крокв і матів розтягують. гідроізоляційну плівку, яку зверху прибивають брусками контробрешітки. Якщо теплоізоляційний пиріг у покрівлі не передбачається, цей пункт пропускають і відразу ж переходять до кріплення розрідженої решетування.
• Дошки обрешітки (по ширині – 100-140 мм, по товщині – 25 мм) закріплюють на бруски контробрешітки (за їх наявності) або на крокви перпендикулярно. Крок кріплення цвяхами (саморізами) – 200-300 мм.
• Листи ОСП-3 або фанери розміщують уздовж ковзана, довгою стороною поперек крокв. Монтаж ведуть із розбивкою швів, тобто у шаховому порядку. Між щитами залишають компенсаційний зазор 2-3 мм. Кріплення виконують на кожній стропіліні, використовуючи для фіксації саморізи або цвяхи. Крок кріплень на кроквах - 30 см. Укладають плити так, щоб їх кромки обов'язково припали на опори, там же виконують їх стикування і теж фіксують елементами кріплення, але з більш частим кроком - 15 см.

Щоб було зрозуміліше подивіться як це виглядає у процесі будівництва:

Технологія нескладна, щоб зрозуміти всі її нюанси.

Перевірка конструкції на наявність помилок

Коли решетування буде готове, слід подивитися на нього критичним поглядом. Чи не було допущено фатальних похибок, які зможуть надати негативний впливна експлуатацію покрівлі?

Якісна закінчена обрешітка має такі властивості:

• Чи не прогинається під вагою людини, інакше вести роботи на ній і надалі ремонтувати покрівлю буде проблематично.
• Не має щілин (більше компенсаційних зазорів, що допускаються). Якщо уникнути щілин не вдалося, то просвіти перекривають смужками покрівельної жерсті.
• Не має на поверхні сучків, що стирчать, і неутоплених цвяхів, які можуть прорвати бітумні матеріалим'якої покрівлі.
• Торці пиломатеріалів, через які згодом перегинаються бітумні вироби, не гострі, закруглені рубанком для запобігання розривам та протиранням.
• Всі матеріали для решетування сухі, покриті антисептичними засобами.

Важливо, щоб суцільна решетування не мала перелічених вище вад. Тільки в цьому випадку рулонне покриття або бітумна черепиця успішно виконуватимуть свої функції.