Керамзитом, який все частіше використовується як сипучий утеплювач, заповнюють проміжки в цегляній кладці, або з нього споруджують прошарок для утеплення стін, складених з блоків.

Види кладки під наповнення

Зведення стін із цегли під керамзитовий утеплювач ведеться кількома видами кладки:

• Полегшена колодязева. Цей метод під утеплення стін керамзитом передбачає будівництво двох стінок, які викладаються паралельно товщиною в півцегли з проміжком між ними від 14 до 34см. Після спорудження перемичок, що укладаються поперек стін через кожен ряд висоти на відстані від 0,6 до 1,2м, у колодязі-порожнини засипається керамзит. Його слід ретельно утрамбовувати і добре проливати «цементним молочком» кожні півметра висоти стін, що зводяться;

Колодязева кладка

• Із заставними елементами. Така кладка також здійснюється шляхом будівництва двох паралельних цегляних стін з просвітом, заповненого керамзитовим утеплювачем, але як зв'язування використовуються спеціальні заставні елементи у вигляді арматурних скоб або склопластикових зв'язків;
• Колодязь з горизонтальними діагоналями в три ряди. Зведення двох паралельних стінок здійснюється з просвітом від 14 до 27см, причому зовнішня стіна викладається в півцегли, а внутрішня – в цеглу. Після укладання п'яти рядів у порожнини засипають керамзит та гравій, трамбують їх та заливають «молочком». Потім встановлюють діафрагму, що складається із трьох рядів перекриттів. Цей вид кладки дозволяє робити кути суцільними, без порожнеч, що значно збільшує міцність конструкції, що споруджується. У цьому випадку утеплення стін керамзитом є оптимальним варіантом, так як як матеріал для зовнішньої стіниможна використовувати силікатний або облицювальна цегла, камінь, або бетонні блоки, які згодом обробляються штукатуркою або навіть щебенем, що мають різноманітні забарвлення і застосовується як декоративний матеріал.

Універсальне використання керамзиту

Цей сипкий утеплювач застосовується не тільки при зведенні цегляних будівель шляхом вищеописаних видів кладки з проміжними колодязями. Керамзитом утеплюють внутрішні стіни, для будівництва яких були використані інші матеріали, наприклад, газобетонні, пінобетонні або керамзитобетонні блоки.

При цьому лицьова стіна споруджується з фасадного матеріалуна відстані не менше 10см, а порожнечі, що утворилися, засипаються керамзитом. Щоб утеплювач не запотівав і не відволожувався, необхідно в стіні залишати зазори для вентилювання.

tanya (експерт Builderclub)

Дивіться, що виходить. за санітарним нормамнеобхідний для Вашої оселі повітряобмін становить 180 м 3 /год.

Витяжка.Один витяжний канал перетином 100 мм видаляє з приміщення близько 100 м 3 /годину повітря, і це тільки при вентиляторі, що постійно працює. Витяжка повітря з періодичним включенням вентилятора вважається природним, оскільки практично завжди вимкнена і рух повітря здійснюється через неї природним шляхом (за рахунок різниці тиску). Для природної вентиляціїканал перетином 100 мм не використовується, в них занадто великий опір руху повітря, і без постійного примусового вентилятора, що працюють, такі канали вважаються не ефективними. Для Вашого будинку підходять такі варіанти облаштування витяжки:

2 вентканалу діаметром 100 мм постійно працюючими примусовими вентиляторами, потужності яких буде достатньо, щоб відводити мінімум 80 м 3 /годину повітря. У санвузлі у будь-якому випадку витяжку потрібно робити, тому що без неї всі запахи з санвузла переміщатимуться до єдиного. вентиляційному каналуу будинку, тобто. на кухню, що суперечить санітарним нормам і просто не комфортно. Щоб вентилятори, що постійно працюють, не заважали шумом їх (вентилятори) часто встановлюють на вході у вентканал, а на горищі.

1 вентканал із природним рухом повітря (з періодично працюючим вентилятором або взагалі без нього) перетином 250х400 мм або діаметром 350 мм. Такий вентканал відводить до 320 м 3 /годину повітря. Це з пристойним запасом, але при природній вентиляції (без постійного вентилятора), як я вже писала вище, канали меншого перерізу просто не використовуються. Все що менше – лише примусова.

Але мені здається, що найкомфортнішим і при цьому простим у виконанні буде наступний варіант. У санвузлі все-таки зробити витяжку (чому, я постаралася пояснити вище), але вже зробити не механічної, а природною, тобто. перетином 250х400 мм або діаметром 350 мм. І на кухні залишити наявну витяжку. При такому варіанті основна витяжка повітря здійснюватиметься через санвузол, а під час приготування їжі запахи з кухні відводитимуться через кухонний вентканал примусово (вентилятором).

Приплив.Вентиляція вважається робочою тільки в тому випадку, якщо кількість відведеного витяжкою повітря дорівнює кількості надходження в приміщення (приплив), і становитиме 180 м 3 /кг. У нашому випадку кількість повітря, що надходить через огороджувальні конструкції становить:

1,3 м 3 /год через нещільність в металопластикових вікнах(це максимум, без прив'язки до виробника)

18 м 3 /год через нещільність зовнішніх дверей (теж максимум)

31 м 3 /годину через стіни

Разом: 50,3 м-коду 3 /год. Що вдвічі менше тогокількості повітря, яке зараз відводить Ваша кухонна витяжка. Як результат, у приміщенні буде підвищена вологістьта нестача кисню. А якщо в будинку зробити належну витяжку, то приплив буде вже не в 2, а в 4 рази менше відведеного повітря.

Тому, крім облаштування витяжки, потрібно подбати і про належний приплив.

Для того, щоб збільшити кількість припливного повітря, необхідно або часте провітрювання(Докладніше в статті), або ж встановити стінові припливні клапани, які компенсують недостатній приплив, а саме 180-50 = 130 м 3 /год. В основному один клапан подає 50 або 100 м3/год. свіжого повітря. Тобто. Вам потрібно встановити, наприклад, 3 клапани з подачею по 50 м 3 /год. Встановлювати їх краще біля віконного отвору в таких кімнатах, як спальня та вітальня.

Всі рекомендації, які я написала вище, стосуються саме Ваших (паропроникних) стін. Якщо, наприклад, утеплити їх пінопластом, то приплив повітря зменшиться ще на 31 м 3 /год. Відповідно, його потрібно буде компенсувати встановленням ще одного припливного клапаназ подачею 50 м 3 /год.

відповісти

Головною перевагою каркасних стін перед стінами з колод є те, що на їхнє виробництво потрібно менше деревини. Каркасні будинки завжди теплі, з гарною шумоізоляцією, а головне їх легко будувати.

Основні елементи каркасних стін

Каркас включає:

• верхню обв'язку;
• нижню обв'язку;
• стіни;
• розкоси (підкоси) жорсткості;
• додаткові складові частини, такі як проміжні ригелі та стійки.

Між стійками конструюють дверні та віконні отвори.

При будівництві двоповерхових будинківможна використовувати два основних типи каркасів:

• З поверховими стійками (коли один будинок ніби стоїть на іншому). Цей тип каркаса простіше будувати, тому що він дозволяє використовувати матеріал невеликих розмірів.
• З наскрізними стійками на два поверхи. Цей тип каркасу більш стійкий. Для нього використовують довгомірний матеріал.

Несучі стійки каркаса монтують у проміжку 0,5-1,5 м, орієнтуючись на бажаний розмір дверей та вікон. Рядові стійки каркаса виготовляють із дощок розміром 5x10 см або 6x12 см. Кутові стійки каркаса роблять зі складених дощок або з брусів.

Підставою каркаса є нижня обв'язка. Її складають із колод, дощок чи брусів. Кути нижньої обв'язки виконують технікою "прямий замок вполдерева". Якщо в обв'язку врубають балки підлоги, то її виготовляють із двох вінців. Якщо балки підлоги просто спираються на стовпи, тоді обв'язування роблять із одного вінця. Зазвичай елементи каркаса фіксують цвяхами, іноді використовують шпильки.

Щоб каркас був стійкішим, з двох сторін між стійками кріплять дощаті підкоси. Їх врізають заподлицо, використовуючи обв'язку сковородню або напівсковородню. Зверху на стійках фіксують верхню обв'язку і врубають у неї стельові балки. Верхню обв'язку краще кріпити на прямих шипах. Далі на балки кладуть крокви. Іноді зроблені з колод (бруски) балки замінюють дошками (планками) перетином 5x18 см або 5x20 см і ставлять їх на ребро. Зовні зібраний каркас закладають дерев'яними планками і прибивають їх до стійк цвяхами розміром 7-7,5 см. Товщина дощок - 2-2,5 см. Їх можна замінити азбестоцементними плитамиабо будь-якими іншими, міцними та стійкими до атмосферним опадам, матеріалами.

Утеплення каркасних стін засипками

Дуже часто, щоб утеплити будинок, каркасні стіниконструюють із дощок. Бажано, щоб стіни робили із двох дощок. Проміжок між стінами наповнюють різними плитними, сипучими або рулонними матеріалами. Рулонні та плитні матеріалифіксують до каркаса за допомогою цвяхів. Шви приховують розчином з гіпсу або ущільнюють клоччям. Якщо плити укладають у два шари, то стежать, щоб шви між плитами першого та другого шарів перекривалися. При укладанні в один шар очеретяні плити повинні бути розміщені вертикально. При двошаровому укладання плити можна укладати горизонтально та вертикально. Щоб захистити плити від згниття і роз'їдання гризунами, солом'яні плити слід замочити на 2 години в 10% розчині залізного купоросуі добре висушити. Щоб плити менше продувалися, між ними кладуть картон чи щільний будівельний папір.

Коли настає холодна пора року, повітря з приміщення може зволожувати засипку, що небажано. Тому для захисту засипки, з внутрішньої сторонистіни під обшивку кладуть ізолюючий шар з толю, руберойду, пергаміну, або іншого ізоляційного матеріалу. Перш ніж засипати, матеріали змішують із вапном-пушонкою. Для суміші беруть 10% від обсягу суміші для засипки або більше (наприклад, 90% тирси і 10% вапна-пушонки) і все добре перешивають до однорідної консистенції. Вапно-пушонку використовують, щоб у засипці не розлучалися гризуни. Ці матеріали використовують у сухому вигляді.

Всі матеріали насипають шарами на суху поверхню або дерев'яний щит і перемішують лопатою, щоб поступово змішати органічні матеріали з вапном-пушонкою. Готовим засипанням заповнюють порожній простір, насипаючи шари по 20-30 см і добре трамбують.

Як засипання використовується:

• пемза;
• шлак;
• торф;
• тирсу;
• багаття;
• соняшникова лушпиння;
• рубаний очерет;
• очеси;
• соломи.

Вага матеріалу визначать його теплопровідність. Чим він легший, тим гірше він проводить тепло. Ось маса деяких сипких речовин:

• мох сухий - 135 кг на 1 м 3 ;
• гранульований доменний шлак - 700 кг на 1 м 3 ;
• стружка деревна - 300 кг в 1 м 3;
• трепел - 600 кг на 1 м 3 ;
• солом'яна січка (різання) - 120 кг за 1 м 3 ;
• пемза - 500 кг на 1 м 3 ;
• тирса деревна - 250 кг в 1 м 3 ;
• котельний шлак - 1000 кг на 1 м 3 ;
• торф сухий - 150 кг на 1 м 3 .

Зазвичай органічні матеріали, такі як торф, тирсу, мох, солом'яна січка, багаття просушують і знезаражують.

Опад сухих засипок

Головний недолік сухих засипок полягає в тому, що вони осідають та утворюють порожнечі. Тому, якщо їх використовують, то стіни зводять на 20-30 см вище за рівень стельових балокповністю заповнюючи засипкою. У міру осідання засипка заповнюватиме порожній простір. Під вікнами краще замінити засипку волокнистими або плитковими матеріалами. Якщо таких немає, монтують висувні підвіконня, щоб через них досипати засипку.

Щоб засипка, що утеплює, стала менш сипучою, до неї слід втрутити матеріали, які перетворять її на твердий наповнювач. Наприклад, беремо 85% тирси і змішуємо її з 10% вапна-пушонки і 5% гіпсу. У такому разі тирса затвердіє і перетвориться на так званий термоліт. Для такої суміші використовують вологі, не пройшли спеціальне сушіння, органічні матеріали або тирсу. Тирса змішують з пушонкою, потім додають цю суміш до гіпсу і відразу викладають на місце, добре розрівнюючи і ущільнюючи. Волога, що є в наповнювачі, злегка зволожить гіпс і він схопиться. Заповнювач перетвориться на пухку масу, загусне, і завдяки цьому не осідатиме.

Зволожені засипки та плити

У будівництві часто використовують зволожені засипки. Головне - це правильно дотримуватися пропорцій матеріалів. Матеріали беруть об'ємними частинами чи ваговими:

• для 1 частини органічного заповнювача беруть 0,4 частини гіпсу та 2 частини води;
• для 1 частини органічного заповнювача беруть 0,3 частини вапна-пушонки або негашеного вапна і 2 частини води.

Вапно-пушонку можна замінити меленим вапном або вапняним тестом. У такому разі його потрібно взяти вдвічі більше і зменшити кількість води.

Спосіб приготування зволожених засипок

У проміжок засипають шарами в'яжучу речовину та органічні заповнювачі. Потім добре змішують і додають воду. Через 3-5 тижнів засипка в конструкціях висихає з легким ущільненням та осадкою. Час засихання варіюється в залежності від температури повітря. Такі засипки не варто використовувати в каркасних дерев'яні будівліспільно з пароізоляційними матеріалами(руберойд, толь, пергамін та ін). Вони довго висихають, інколи ж є причиною утворення грибка. Як відомо, грибок дуже шкідливий для деревини.

Плити з органічних матеріалів вважаються якіснішим утеплювачем. Їх розмір має бути 50x50 або 70x70 см, а товщина від 5 до 10 см. Співвідношення компонентів для їх приготування:

• 1,5 частини негашеного вапна + 0,3 частини цементу + 2-2,5 частини води;
• або на 1 вагову частину органічного наповнювача беруть 4 частини глиняного тіста + 0,3 частини цементу + 2-2,5 частини води;
• або 1-2 частини трепеловидної глини + не менше 0,7 частини негашеного вапна (можна пушонки) + 2-3 частини води;
• або 1,5-2 частини гіпсу + 2-2,5 частини води.

Якщо застосовують вапняне тісто, кількість його збільшують вдвічі, а кількість води зменшують.

Спочатку змішують сухі матеріали, потім змочують водою та знову змішують до однорідної консистенції. Після цього суміш кладуть у форми, розрівнюють, видаляють форми і висушують під навісом або в закритому приміщенні. Тривалість сушіння залежатиме від температурних умові використовується в'яжучої речовини. Плити з гіпсу, вапна, трепелу сохнуть 2-3 тижні, вироби з глини - в середньому близько 4-5 тижнів.

Каркасні, каркасно-щитові, щитові та ті стіни, які монтують з елементів, виготовлених на заводі, вважаються економічнішими.

Дерев'яний каркас - це якась конструкція, що складається з нижніх обв'язок, що укладають по фундаменту. Елементи такого каркаса з'єднуються цвяхами, болтами. Якщо каркас брущатий, застосовують скоби. Стійки каркаса обшивають дошками. Відстань між зовнішньою та внутрішньою обшивкоюнаповнюють спеціальним утеплюючим засипанням, матами з соломіту або очерету або іншими плитними утеплювачами. У каркасних будівель, виготовлених на заводі, зовні дощату обшивку часто перекривають обшивкою з листів азбоцементних.

Найчастіше старий будинок- це не просто нерухомість та земельна площа, це спадок від попередніх поколінь, з яким пов'язані спогади та теплі почуття. Це можливість отримати власну житлову площу та облаштувати її на свій смак. І перша проблема, яка постає перед спадкоємцями – це найбільш вигідне використання отриманої спадщини. Реставрація, продаж чи знесення та будівництво заново? І як це питання вирішити грамотно та максимально ефективно?

Отримуючи ділянку за містом у спадок, ми стикаємося з питанням його подальшого використання. Звичайно, є кілька варіантів і один з них, найпростіший фізично та фінансово, - це продаж, але ситуація на ринку нерухомості не дозволяє зробити це швидко та безболісно. Не кажучи вже про сентиментальний бік, адже у багатьох випадках спадкоємці тут виросли або, як мінімум, проводили літо. Плюс природа, ландшафт, можливо, проведені комунікації тощо. Крім того, сьогодні за продаж старого будинку виручиш не такі вже й великі гроші, щоби можна було їх вкласти в будівництво нового житла.

Жанна Олександрівна, брокер:“Попит формує пропозицію, тому що сьогодні охочих купити порожню ділянку для будівництва власного житлового будинку більше, ніж охочих придбати вже готовий будинок, то й вартість землі за квадратний метр порожньої ділянки вище, ніж зі старим будинком. У результаті, для забудовника готового будинкуможе коштувати набагато дешевше, ніж будівництво власного. Але в цьому випадку потрібно обов'язково враховувати стан будинку і що ви збираєтеся змінювати в майбутньому, щоб уникнути проблем із БТІ та документами”

Як бачимо, спадок - це джек-пот для тих, стиснутий у фінансах, але горить бажанням стати домовласником. І якщо ви приймаєте рішення зносити старий будинок і будувати новий або реставрувати, то, що є, вам потрібно обов'язково врахувати такі ринкові фактори:

• Фінансові можливості (знесення старого будинку та будівництво нового обійдеться дорожче);
• Бажаний час введення будинку в експлуатацію;
• Призначення будинку (для постійного проживанняабо в теплу пору року);
• Стан будинку (від фундаменту до ковзана даху).

Останній пункт один із найважливіших, адже він визначає попередні, тому при оцінці стану будівництва потрібно обов'язково залучити професіонала. Є, звичайно, речі, які можна визначити самим: матеріали, з яких зроблено стіни, фундамент, якщо він є, дах загалом і загальний станскладових. Але грамотний виконроб повинен з'ясувати наскільки надійні несучі конструкціїбудинки, організація водостоку та стан покрівлі та крокв, електропроводка та система опалення, знову ж таки, якщо вона є, та інші моменти. Коли ви з'ясували згадані вище питання, ухвалити рішення буде набагато легше.

Якщо ваш вердикт, що будинок не можна зносити - помилувати, ми допоможемо вам вдихнути в нього нове життя. З чого ж почати?

Як уже згадувалося, перше, що потрібно зробити – це оцінити стан будинку, які у нього слабкі ділянки, а які ще послужать. Для цього визначимо собі приблизно, що таке “старий будинок”, адже варіантів багато. Найчастіше це будинок із зрубу або будинку зі стінами з дерев'яної вагонкидля будови якого використовують дерев'яний каркас. Ми не говоритимемо про зовсім стародавні будинки-”мазанки”, адже утеплювати таку конструкцію немає жодного сенсу: ні з технічної, ні з естетичної точки зору. Також обійдемо цегляні будови, адже близько тридцяти-сорока років тому бетон та цегла були надзвичайно дорогими матеріалами та мало використовувалися. Отже, наш старий дерев'яний будинокнеобхідно утеплити, щоб комфортно почуватися. Будівництво можна розділити на зони і залежно від того, що пошкоджено, можна розпочинати роботу. Ми зупинимося на кількох важливих моментахутеплення нашого дерев'яного будинку: фундамент, підлога і, природно, стіни.

Почнемо знизу: фундамент

Фундамент - це одна з основних проблем старих будинків, адже у зв'язку з вищеописаною дорожнечею матеріалів, основи будинків робилися максимально економно, а то й не робилися взагалі. Тому гниття нижніх вінців зрубів чи обв'язки каркасних будинків- це природний процес, на який впливає склад ґрунту, на якому стоїть будинок та кліматичні умовимісцевості. Якщо це відбувається, то перше, що потрібно зробити - це підняти будинок над рівнем земліта відреставрувати.

Для цього потрібно знати, на яку глибину вражено нижня частинаконструкції, в якому стані цоколь, чи є якийсь фундамент або цоколь укладений прямо на ґрунт. Якщо останнє твердження правильно, то відповідно в будинку немає гідроізоляції і від підлоги не тільки тягне холодом, але і сама підлога схильна до гниття і впливу кліматичних умов. Підняти каркасний будинокнабагато складніше, ніж із бруса, це процес дорогий і трудомісткий. Що стосується будинку зі зрубу, то почати потрібно з розбирання підлоги, навісів, ганку та облицювання зовнішніх стінта цоколя, якщо вона є.

Корисна порада

Поставтеся до виконання демонтажних робітмаксимально педантично, адже матеріали можна далі використовувати у роботі. Тому потрібно відразу визначити підходящі, очистити та відкласти.

Перш, ніж почати роботи з підйому будинку, його необхідно добре закріпити, адже при піднятті кількох кутів будинку приймають на себе велике навантаження і конструкція може не витримати. Для цього будинок зміцнюють за певною технологією тросами, швелера, спеціальними кутовими накладками, також можна використовувати дошки. Далі потрібно обкопати стіни зовні та зсередини до нижнього вінцязрубу та вирівняти стіни по горизонту. На стіни наноситься лінія приблизно на висоті 1 м, за попередньою розміткою рівнем або нівеліром, поруч проводиться друга лінія - бажаний горизонт після підйому і вирівнювання. Варто уважно обстежити підгнили місця зрубу: якщо вони не сильно вражені (не більше ніж на 30%), можна очистити їх металевими щітками, якщо пошкодження сильні, зіпсовані вінці доведеться замінити. Підйом будинку виконується за допомогою двох домкратів, це дуже скрупульозна процедура, до якої потрібно підходити з великою обережністю, адже поспіх загрожує пошкодженнями. Після цього замість домкратів встановлюються дерев'яні підкладки чи стовпи. Фінальним кроком буде заливання фундаменту в спеціально підготовлені траншеї, їх глибина варіюється в залежності від конструкції та розміру будинку, але в будь-якому випадку вона має бути більше 50 см. Далі дерев'яні опоривибиваються.

Утеплюємо підлогу

Як ми вже з'ясували - підлога в будинку дуже вразлива конструкція, особливо якщо споруда була зведена прямо на ґрунті. Тому навіть якщо дошки підлоги перебувають у більш-менш задовільному стані, вони не гарантують збереження тепла, скоріше навпаки. Є кілька варіантів, як вчинити, залежно від стану дошки та лаг підлоги: повністю зняти підлогу та покласти заново, або відремонтувати те, що є, та утеплити.

Як і будь-який процес реконструкції, заміна підлоги починається з розбирання. Необхідно повністю зняти старий дерев'яний настил(Звісно, ​​якщо ви проводили попередню операцію з фундаментом, то підлогу у вас вже розібрано). При цьому, якщо дошки не прогнили, а, як і вінці зрубу, вражені менш ніж на 30%, їх потрібно очистити металевою щіткою і ви матимете прекрасний економ-варіант матеріалу для чорнової підлоги, якщо зупиниться на так званій подвійній системі. , коли підлога складається з чорнового та чистового, а між ними теплоізоляція. Такий варіант, хоч і економний, але трудомісткий і за технологією злегка застарів. Більш ергономічно буде зробити нову дерев'яну підлогу або «теплу підлогу».

Дерев'яна підлога

• Для підлоги дерев'яної підлоги можна використовувати кілька технологій. Одна з найпоширеніших і найефективніших - це підлога на основах з вентильованим підпіллям. Основами можуть бути стовпчики з цегли, розташовані через кожні 0,5-1 м. Цегляні опори - простіший варіант, якщо ж ви хочете підійти до питання фундаментальніше, то можна зробити "подушку" з щебеню та піску і відлити дані конструкції з бетону . Рівень стовпчиків прораховується із бажаної висоти підлоги, на них укладаємо опорні балки.
• Далі визначаємо стан лаг: їх слід замінити, якщо вони стали непридатними, або очистити і обробити спеціальним розчином, що уповільнює гниття і надає дереву вогнетривких властивостей. Найчастіше новими балками служать розпиляні надвоє колоди - це рішення буде найбільш економним. Перед укладанням лаг слід продумати, який матеріал вибрати для гідроізоляції. Можна використовувати гідроізоляційну плівкустрічкового типу - зручний матеріал, що прикріплюється степлером між балками так, щоб обволікати утеплювач знизу.
• На гідроізоляційну плівку укладаємо шар теплоізоляції: підійде базальтова ватау листах. Добре зарекомендувала себе на ринку продукція компанії Rockwool, вона негорюча, вологостійка, а також легко ріжеться, тому для теплоізоляції підлоги ідеально підходить. Не можна не згадати і скловолокно, яке дещо поступається за властивостями, тому що більш схильне до впливу вологи, але при правильної конструкції"пирога" та підібраної пароізоляції підлоги стане відмінним рішенням. Продається воно в рулонах та плитах, легко монтується у будь-які конструкції, а якщо підібрати правильного виробника, продукція якого пройшла еко-контроль, то ще й безпечно для здоров'я, як, наприклад, Isover. Завершивши цей процес, покриваємо лаги пароізоляційною плівкоюміж балками.
• Нагору дошка товщиною від 26 до 60 мм. Оптимальною при такій конструкції буде дошка близько 28 мм, якщо навантаження на підлогу у вас велике, то варто використовувати товщину від 36 мм.

Цементна стяжка

• Оптимальним варіантом буде також цементна стяжказ керамзитом або із засипкою гравійно-піщаною сумішшю - вартість буде приблизно однаковою, а процес, можливо, навіть менш трудомістким. Хоча обидві кладки однаково вимагають професіоналізму, щоб уникнути подальших проблем.
• Підлога засипається вже відомим нам керамзитом. Цей матеріал досить економічний, при цьому він екологічно чистий і зручний у роботі.
• Перш ніж засипати керамзит внахлест, укладається гідроізоляція і фіксується на стінах, а за допомогою маяків вирівнюється рівень підлоги. Напрямні зазвичай встановлюються з відривом 60-80 див друг від друга.

Корисна порада

Краще використовувати керамзит кількох розмірів, щоб уникнути появи щілин та зробити його структуру щільнішою.

Щоб забезпечити кращу теплоізоляцію, шар матеріалу повинен бути не менше 10 см. Перед заливкою бетоном керамзит заливають так званим цементним "молоком" або тонким бетоном. Далі підготовлена ​​поверхня армується металевою сіткою. У такому випадку краще використовувати теплу підлогу. Така технологія дозволяє заощадити на теплоізоляційних матеріалах, але потрібно враховувати спосіб і вартість енергозабезпечення в будинку, тому що не у всіх, особливо якщо йдеться про дачу, є можливість витрат на електроенергію або воду у разі водяної системи теплої підлоги. Після всіх підготовчих робітробиться безпосередньо цементна стяжка підлоги.

Іван Іванович, власник приватного будинку після утеплення та реконструкції:

“Мій будинок служив для нашої родини тільки в теплу пору року, пізніше ми вирішили переїхати сюди з міста. Тому довелося провести низку будівельних робіт. Для підлоги я вибрав бетонну стяжкута тепла підлога. На мою думку, це ідеальний варіант для цілорічного проживання.

Якщо використовувати для засипки піщано-гравійну суміштоді гідроізоляція укладається не під матеріал, а на шар тонкого бетону, Далі йде шар утеплювача. У цьому випадку чудово підійде екструдований пінополістерол. Цей матеріал створюється в процесі екструзії і має масу корисних властивостей. Наприклад, марка Europlex завдяки повністю закритій структурі осередків діаметром 0,1-0,2 мм забезпечує мале водопоглинання, високу міцністьна стиск при мінімальному коефіцієнті теплопровідності. Варто сказати, що не потрібно плутати звичайний та екструдований пінополістирол, адже у першого термін служби не більше 15 років, а у останнього близько 50. Крім того, ЕППС не змінює своїх властивостей під впливом вологи та при перепаді температур, витримує великі точкові навантаження. Останнім пунктом стане чистове стягування підлоги.

Утеплюємо стіни старого будинку

Для того, щоб правильно вибрати теплоізоляцію стін, потрібно індивідуально підійти до питання. Часто виникає суперечка, як краще утеплювати: усередині чи зовні. Але подумавши логічно, ми дійдемо висновку, що позбавляти себе сантиметрів усередині приміщення не раціонально, хіба якщо це єдиний варіант. Звичайно, якщо у вас зруб, і ви хочете залишити його в первозданному вигляді, то вам залишається тільки утеплити його зсередини. Цим методом користуватись не рекомендується. Але якщо іншої можливості немає, слід врахувати, що теплоізоляція має бути обов'язково захищена шаром пароізоляції з обов'язковим проклеюванням будівельною стрічкою.

Найбільш ергономічним буде зовнішнє утепленнястін з подальшим монтажем облицювального матеріалу і для каркасного, і для дерев'яного будинку. Багато залежить від призначення будинку і того, який облицювальний матеріал ви хочете використовувати, а також, в якому стані теплоізоляція, і чи є вона взагалі. Якщо теплоізоляція є, то це може бути старе скловолокно, стружка та інші застарілі матеріали, схильні до різноманітних впливів. Тому найчастіше простіше розібрати обшивку будинку та утеплити його за системою вентильованого фасаду.

Обов'язково постає питання про те, якою теплоізоляційний матеріалпідійде для стін. При його виборі потрібно враховувати не тільки густину, паропроникність, а й теплопровідність. Ми не говоритимемо про такі матеріали, як пінопласт та целюлозні утеплювачі, адже на сьогоднішній день вони програють новим за всіма параметрами, включаючи горючість та любов до них гризунів. Основними видами теплоізоляції для вентфасаду є мінеральна ватана основі скловолокна та базальту. За рахунок того, що структура матеріалу волокниста, забезпечується паропроникність усієї конструкції. Ці матеріали є негорючими, тобто захищають всю конструкцію від поширення полум'я. Це дуже важливо для безпеки експлуатації будинку. Фахівці рекомендують застосовувати теплоізоляцію завтовшки від 100 мм, щоб досягти оптимального ефекту..

Конструкція вентофасаду виглядає так:

1. Зовнішня стіна будинку

2. Шар теплоізоляції

3. Вітро- і вологоізоляції (підійде матеріал, що поєднує в собі ці властивості, наприклад мембрана Вітробар'єр)

4. Вентиляційний зазор

5. Зовнішній облицювальний шар

Вітро-гідроізоляційна мембрана – забезпечує захист теплоізоляції від вивітрювання, намокання, знижує. теплові втратибудівлі до 20%, запобігає скупченню пари в утеплювачі. Вентиляційний зазор дозволяє пару, що утворювалося в приміщенні, спокійно виходити назовні, не завдаючи при цьому пошкоджень утеплювачу.

Не забувайте, що перш ніж приступити до роботи, необхідно ретельно підготувати стіни будинку. Очистити та обробити їх спеціальним розчином, відремонтувати пошкоджені ділянкиякщо такі є. Також не можна забувати і про влаштування до початку роботи правильного водовідведення і в цоколі і на даху, оскільки, якщо їхній стан не задовільний, всі заходи щодо захисту теплоізоляції підуть нанівець.

Висновки

Головне, на що хочеться звернути вашу увагу: незважаючи на видиму простоту процесів, не варто покладатися лише на власні сили, не маючи досвіду у подібній роботі. Адже тільки професіонали можуть точно розрахувати всі необхідні параметри та кількість матеріалів, а також підібрати самий оптимальний спосібутеплення саме вашого будинку, враховуючи всі його особливості та кліматичні умови місцевості, а також ваші вимоги до будівництва. Але завжди здійснюйте особистий контроль та ставте запитання. Також у будівництві, як ніде, доречна приказка, що "скупий платить двічі" - краще вибрати дорожчий, сертифікований матеріал, ніж заощадити і потім мати наслідки. До речі, враховуючи нинішню ситуацію з довкіллям, дуже важливим фактором є екологічність у будівництві, особливо, якщо у вас є діти чи онуки. Крім того, ми описали лише кілька можливих етапів утеплення будинку, а є ще дах, перекриття, системи водопостачання та опалення. Тому будьте уважні та скрупульозні, але не бійтеся змін та експериментів. Успіхів вам!

Якщо Ви хочете використовувати цей матеріал на своєму веб-ресурсі, Ви можете скопіювати Заголовок та Анотацію статті з наступним посиланням на оригінал. Посилання на джерело обов'язкова. Повне копіювання статті, а також її рерайт та часткове копіювання заборонено .

У цій статті мова піде про давно відомий, але рідко використовуваний спосіб утеплення цегляних стін для прибудови господарського призначення, що не опалюється. Це колодязева кладка з силікатної цеглиз установкою утеплювача всередині стін, і застосувати мені даний методдовелося практично, у власному будинку.

Суть проблеми була така. У зв'язку з майбутньою газифікацією будинку та жорсткими вимогами щодо розміщення та монтажу газового котельного обладнання необхідно було зробити цегляний прилад до будинку. Головна проблемаполягала в тому, що матеріал, що використовується для кладки, повинен був бути негорючим, а самі стіни при цьому - досить теплими.

Встановлювати опалювальні приладиу компактному, та ще прохідному приміщенні, мені здалися обтяжливим і не актуальним. Тому вирішив головний акцентзробити на влаштування теплих стін. При цьому, оскільки йдеться фактично про господарську споруду (котельня плюс сіни), то використовувати для утеплення дорогі матеріалита технології було не виправдано. Додам, що все це я робив з урахуванням вимог і рекомендацій, що застосовуються до мого регіону проживання (Самарська область), документація, що використовується - ТСН 23-349-2003 САМАРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, але, фактично, можна використовувати мій досвід для всієї середньої смугиРосії. Якщо бути суворішим і використовувати поняття «градусо-добу», то такий підхід є добрим для всіх населених пунктів, де величина градусо-доби (D d) не перевищує величини 6000. Можна подивитися в СНиПах, ТСНах, довідниках.

Вибір конструкції стіни

Після роздумів та попередніх оціночних розрахунків, вибрав колодязову кладку із силікатної цеглини з установкою утеплювача усередині стін. Чому?

1. Витрата цегли невелика, а відповідно і вага стіни невелика, тобто можна заощадити як на самій конструкції, так і на фундаменті.
2. Конструкція стіни з утеплювачем, розміщеним усередині стіни, виходить негорючою.
3. Важливо, принаймні, для мене: при кладці колодязя зовнішня поверхнястіни має досить високу несучу здатність. Тому, у разі некоректних розрахунків чи інших непередбачених проблем, у мене залишалася б можливість (як резервний варіант) виконати додатково утеплення стіни із зовнішнього боку будівлі.

Вибір теплоізолюючих матеріалів

Як утеплювач усередині стіни вирішив використовувати недорогі поширені утеплювачі пінопласт ПСБ-15 та керамзитовий гравій. Чому?

1. Головний і важливий недолік стіни із застосуванням кладки колодязя, полягає в тому, що теплоізоляція розміщується всередині стіни. Як наслідок - точка роси (утворення конденсату) завжди буде усередині стіни. Тому, при виборі теплоізоляційних матеріалів (ТІМ), призначених для встановлення всередині стіни, потрібно було використовувати ТІМ, у яких теплоізоляційні та експлуатаційні властивостінайменше страждали б при можливому зволоженні матеріалу. Саме з огляду на це я вибрав пінопласт і керамзит, а не ватяні утеплювачі.
2. На відміну від вентильованого фасаду, про який я писав у попередній статті, виконати ремонт стіни з колодязевою кладкою фактично неможливо, тому ТІМ, що закладаються всередину стіни, повинні мати термін експлуатації, який можна порівняти з терміном експлуатації будівлі.
3. Застосування та встановлення пінопласту певним способом, крім помітного загального збільшення опору теплопередачі стіни, в даному випадку використовується для додаткової гідропароізоляції засипки з керамзиту від вологи, яку силікатна цегла може не тільки вбирати, а й передавати матеріалу, що сполучається.

Такі коротко мої критерії вибору стінової конструкціїта використовуваних матеріалів. Основні параметри стіни, що вийшла, з урахуванням властивостей використовуваних матеріалів, наступні.
При загальній товщині зовнішньої стіни, що дорівнює 55 см, склад теплоізоляційного пирога і порядок шарів стінової конструкції, починаючи із зовнішнього боку пристрою, вийшов таким, як зазначено в таблиці.

Фактичний опір стіни, з урахуванням неоднорідності та наявності містків холоду, звичайно, менший. Точно вирахувати його, не вдаючись до громіздких розрахунків – складно, та й навряд чи доцільно. Тому, з урахуванням того, що площа неоднорідних включень (стиків та керамзитобетонних діафрагм) не перевищує 10-15 % від загальної площістінової конструкції, одержаний опір теплоізоляції стін буде приблизно на 15% менше, що складе близько 3,6-3,7 м2 °С/Вт.

Досвід експлуатації будови за п'ять років виявив таке. При середніх мінусових температурахна вулиці близько – 20 гр. в зимовий періодтемпература в приміщенні не опускається нижче +15 гр. за рахунок невеликого надходження тепла від працюючого котла та привнесення теплого повітряіз житлового приміщення через двері. При тривалих (більше тижня) морозах за - 30 гр. температура знижувалася до + (8 – 10) гр. В обох випадках допустимі умови експлуатації котельного обладнання витримуються.

Технологія та особливості виконання робіт

Так як в мережі Інтернет є чимало статей, присвячених влаштуванню колодязової кладки, то я акцентуюся тільки на окремих особливостяхта нюансах. Перші три нижні ряди цегляної кладкистіни будівлі викладені з суцільної цегли, товщина кладки в дві цегли. Це необхідно зробити з метою створення силового пояса по периметру будівлі для подальшого влаштування колодцевої кладки. Аналогічно, верхня частинаколодязової кладки завершується кладкою силового пояса з суцільної цеглини в три ряди.

В силу кількох обставин використав колодцеву кладку без повітряного зазору. У зв'язку з цим довелося прийняти деякі додаткові заходи. Зокрема, щоб захистити керамзитовий гравій від підсмоктування вологи ззовні, між цегляними стінамиі засипкою з керамзиту, встановив листи пінопласту: із зовнішнього боку – товщиною 50 мм, із внутрішнього боку – товщиною 30 мм.

Зауваження. Строго кажучи, пінопласт не є гідропароізоляційним матеріалом. Тому, в даному випадку пінопласт використаний з урахуванням його параметрів та властивостей як допоміжний матеріалу плані гідропароізоляції, і як додатковий теплоізоляційний матеріал з урахуванням недостатньо високих теплоізолюючих властивостей керамзиту.

З метою економії часу та матеріалів, стіна, що примикає до зрубу будинку, виконана у півтори цеглини. Пінопласт використаний лише із зовнішнього боку стіни. Такий пристрій стіни викликано тією обставиною, що будівельним нормамприбудовані котельні повинні мати несучу стінута з боку примикання. У тій частині прибудови, де є сіни, торцева стіна примикає безпосередньо до зрубу. А сама стіна зрубу є водночас і стіною сіней.

Розміри осередків колодязевої кладки, з урахуванням призначення приміщення та мінімізації обсягу робіт та відходів пінопласту, були обрані за розміром листового пінопласту, висота – 1 м, довжина – 1 м, ширина за розміром стін, для зовнішньої стіни 51 см, для стіни, що примикає до зрубу 33 см. Послідовність виконання робіт наступна.

Спочатку викладаємо перший ряд осередків колодязяної кладки по периметру споруди, висотою 1 м, плюс на одну цеглу вище.

Після цього в комірки колодязя кладки встановлюємо листи пінопласту вздовж стін і між ними засипаємо керамзитовий гравій.

На що слід звернути увагу:

1. Керамзитовий гравій повинен бути сухим, тому що при вологому процес висихання, з урахуванням конструкції стін, може затягнутися на довгий час.
2. Беручи до уваги можливість опади керамзиту, засипати його потрібно пошарово, з дуже ретельним трамбуванням.
Після встановлення пінопласту, засипки та утрамбування керамзиту, по всьому периметру стін споруди робимо керамзитобетонну стяжку(Діафрагму). Висота стяжки - одна цегла.

Стяжка виконує дві функції:

1. Забезпечує жорсткість стінової конструкції за рахунок зчеплення внутрішнього та зовнішнього ряду цегли колодязової кладки.
2. Додатково оберігає керамзитове засипання від усадки, оскільки поділяє загальну висоту засипки стін на кілька поясів по висоті. У мене вийшло по висоті стіни три керамзитобетонні стяжки.

Зауваження. У разі сумніву в надійності конструкції, або при влаштуванні стін більш фундаментальних будівель, висоту між стяжками можна скоротити, використовуючи, наприклад, пінопласт з розмірами листів (1×0,6) м. Тоді висота між стяжками (діафрагмами) складе 0,6 м. , і жорсткість конструкції буде вищою.

З урахуванням конструкції стіни та вибраних матеріалів, вважаю обов'язковим для такої споруди оштукатурювання стін як з внутрішньої сторони будівлі, так і з зовнішньої. Штукатурка стін зсередини приміщення служить додатковою гідропароізоляцією від проникнення водяної пари, що прагнуть вийти з приміщення назовні. Зовнішня штукатурка захищає стіни та утеплювач усередині стін від атмосферних опадів.

Крім того, штукатурка також надає додаткової жорсткості стінової конструкції. Розчин для штукатурки складу 4:1 де чотири частини піску, одна частина цементу марки М400.

Оскільки ефективність огороджувальних конструкцій багато в чому залежить від якості вікон, на окрему увагу заслуговує установка. пластикових вікону стіну, виготовлену з цегли. Так як віконні отвори по периметру зроблені з силікатної цегли суцільною кладкою, для забезпечення оптимальних умов монтажу вікон рекомендую наступне: по всьому периметру віконних отворівзакріпіть на клей термовкладиші із пінопласту.

Далі, щоб унеможливити продування монтажного шва(оскільки пінопласт у місцях стиків - продуємо), з внутрішньої сторони віконного отвору я зробив фальш-чверть, із зовнішнього боку - місця стику прикрив обрамленням з того ж пінопласту.

Через те, що пінопласт боїться ультрафіолетових променів, Та й сам по собі є матеріалом досить тендітним, його необхідно захистити. Для захисту пінопласту використовував звичайну цементно-піщану штукатурку, але з додаванням клею ПВА (за правилами потрібно використовувати ПВ емульсію, але, я її не зміг купити), приблизно 30% від обсягу. Шпателем на поверхню пінопласту наноситься шар штукатурки. Потім укладається, з утопленням, склосітка з розміром комірки 5×5 мм. По кутах, а також з утопленням, встановлюється алюмінієвий куточок, призначений для обробки стін з гіпсокартону. Після чого наноситься, вирівнюється та розгладжується наступний шар штукатурки.

Подальше встановлення вікон ПВХ практично не відрізняється від монтажу, який я описував у своїх статтях раніше. Єдина відмінність - замість паропроникної стрічки для зовнішньої установкивикористовував стрічку ПСУЛ, з урахуванням наявності фальш-чверті у віконному отворі. Крім того, для установки використовував най теплі вікнаПВХ, які вдалося знайти на місцевому ринку. Чому звертаю вашу увагу на це питання? Так як приміщення практично не опалюване, то в самі сильні морози(за - 30 гр.), біля одного вікна, розташованого в сінях, в нижній частині конструкції все-таки з'являється конденсат. Якби не вжив описаних заходів, то найімовірніше, при морозах промерзали б усі вікна.

Короткі висновки

Декілька цікавих висновків, отриманих на основі досвіду влаштування та експлуатації даної споруди:

1. Влаштування стін із застосуванням колодязової кладки - досить економічне та ефективне рішення.
2. Цю конструкцію можна використовувати у приватному будівництві, наприклад, для влаштування гаража, майстерні, якщо припускати їх цілорічне використання. Т. е. за наявності навіть невеликого переносного джерела тепла, в приміщенні буде підтримуватися комфортна температура.
3. У разі використання колодязевої кладки для влаштування житлового будинку, необхідно відзначити такий момент, як можливість поетапного будівництва. Це особливо важливо, якщо люди стиснуті у фінансах. Суть така, на першому етапі робиться каркас будинку з використанням кладки колодязя і установкою утеплювача всередині стін. Після завершення будівельних робіт будинок можна експлуатувати. Надалі принаймні появи грошей, наприклад, через 3-5 років, робиться додаткове зовнішнє утеплення. Наприклад, вентфасад або мокрий фасад. Отримані теплотехнічні характеристики такого будинку будуть дуже високі, а витрати на опалення, навпаки, мінімальні. Зате з урахуванням розтягнутості витрат у часі, вони будуть не такі обтяжливі для сімейного бюджету.

Оскільки теплі стінисамі по собі не забезпечать необхідних теплотехнічних параметрів, у наступній статті розглянемо утеплення інших конструктивних елементів будинку (фундамент, цоколь, вимощення, підлогу та стелю).