Отже, намалювали схему майбутньої лазні, розрахували основні приміщення: кімнату відпочинку, туалет-душ та парилку! Вийшов план 4х6 м. З чого б не були стіни, надійні фундаменти – їх основа. Один з найдавніших, що дожив до сьогодення – стрічковий фундамент для лазні.

Ґрунти – найменування всіх видів порід, з них починається вибір конструктивної схеми.

Підстави – ґрунти в природному або штучно зміненому стані, що сприймають навантаження від будови.

Узагальнено, на вигляд ґрунти бувають:

• скельні - щільність висока, вологоємність мала, як правило, надійні та міцні;
• пов'язані – глини та суглинки (з домішками піску);
• незв'язані – піски та супіски (пісок з домішками.

Властивості двох останніх груп залежить від рівня грунтових вод. Коли вода глибоко, а грунт щільний, глибина закладення стрічкового фундаменту під лазню допускається на 0,15 - 0,2 м нижче за рівень промерзання грунту. Заглиблений варіант застосовується на слабопучинистих і пучинистих ґрунтах; останні складають: глинисті, великоуламкові з глиною більше 15%, дрібний і пилуватий пісок.

Розрахункова глибина промерзання приймається за даними спостережень або визначається за нескладними формулами «Підстави будівель та споруд» з урахуванням склепіння правил «Будівельна кліматологія».
Глибина промерзання може не братися до уваги у випадках, якщо:

• фундамент спирається на скельну основу, великі та середні піски, ґрунти іншого складу без ознак пучення;
• для виключення промерзання ґрунту виконані спеціальні заходи щодо його утеплення.

Коли вода близько до поверхні або місцевість заболочена, потрібне проведення робіт з відведення води, зміцнення верхнього шару основи та запобігання пученню. Помилки при зведенні конструкцій призводять до того, що замерзання-відтавання силою здирання ламає фундамент і все, що зведено зверху.

У складних ґрунтах, навіть для лазні 4х6 м, необхідно виконати розрахунок навантажень та граничних станів. Роблячи попередні розрахунки, можна уникнути розчарувань і серйозних витрат на посилення підземних конструкцій.

Рівень ґрунтових вод визначають навесні після танення снігу за рівнем у колодязях та свердловинах.

Будь-яке будівництво розпочинається з підготовки майданчика:

• роблять за допомогою шнура та кілочків,
• знімають верхній ґрунтовий шар,
• по периметру плану будови викопують траншею, глибина та ширина якої залежать від типу ґрунтів та конструкції фундаменту;
• дно траншеї вирівнюють;
• підсипку на дні траншеї із щебеню, гравію та піску ретельно пошарово утрамбовують.

Призначення підсипки

При низькому рівні ґрунтових вод на глинистих ґрунтах виконується підсипка до 10 см із утрамбованого великого та середнього піску, при щільних непучинистих ґрунтах він служить вирівнюючим шаром для укладання рулонної гідроізоляції. На пучинистому підставі товстий шар піску компенсує обдимання і оберігає фундаменти від деформацій.

При високому рівні ґрунтових вод шар ґрунту замінюють ущільненим щебенем. Він використовується як дренаж і, добре утрамбований у ґрунт, посилює основу. Для вирівнювання верхнього шару під монолітні конструкції застосовують ПГС – піщано-гравійну суміш та пісок.

Стрічкові фундаменти

Основним матеріалом для стрічкових фундаментів є камінь, щебінь, пісок, цементно-піщаний розчин, бетон, арматура.

Можливі конструкції будівлі: стіни – дерев'яні або штучний камінь із утепленням; перекриття – дерев'яні.

Для будов такого типу при надійній основі допускається влаштовувати стрічковий фундамент прямокутного перерізу.

Бутовий

Будівельний бут - рваний або плитняковий камінь розміром 15-50 см.

Якщо навколо багато каменю, ґрунтові води залягають глибоко, ґрунти складають суглинки або глинисті щільні, то зробити стрічковий фундамент під лазню 6 х 4 м своїми руками найдешевше з бутового каменю.

Камінь для будівництва від удару молотком повинен видавати звук і не розбиватися. Укладання його вручну - процес трудомісткий і досить тривалий за часом, але за наявності дешевого матеріалу виправдовує себе.

Існує практика влаштування бутового фундаменту без розчину: щілини в щільно укладеній кам'яній кладці добре ущільнюються дрібним щебенем, піщано - гравійною сумішшю, піском. Ширину конструкції рекомендується приймати не менше 50 см, при використанні бута-плитняку допускається зменшити до 35 см. Цокольна частина виконується на камені або цегли.

Схема стрічкового фундаменту.

Одноповерховий легкий будиночок такий фундамент добре витримує. Говорять, за таким принципом влаштований фундамент фортечних стін Новгорода.

Бутобетонний

Бутобетонний фундамент для лазні зробити простіше ніж бутовий: камінь використовується як забутовка і не вимагає підбору при укладанні, ширина його повинна бути не менше 35 см, бажано - більше.

Дно траншеї вирівнюють піском. При високому рівні ґрунтових вод посилюють основу утрамбованим щебенем.

Для запобігання протіканню цементного розчину з піщаної підготовки рекомендують укласти шар гідроізоляційного матеріалу. На щільному не глинистому грунті в траншеї можна бетонувати без гідроізоляції, що підстилає.

Уздовж укосів вертикально встановлюють опалубку: дошки, обрізки фанери, обгорнуті з боку траншеї поліетилен або руберойд. Опалубка може монтуватися вище за рівень землі, в такому разі фундамент буде служити цоколем.

Цементно-піщаний розчин застосовують не нижче М 400. Марка бетону зрештою має бути не менше 75, а рекомендована маса бутового каменю - близько 40%.

Фундамент слід заливати шарами 15 – 25 см: каміння укладають не щільно та шви заливають розчином з обов'язковим ущільненням вібротрамбуванням. Для кращого схоплювання з вищерозташованим шаром, бут нижнього шару поглиблюють розчин не повністю. У процесі схоплювання бутобетон слід зволожувати та закривати поліетиленом від пересихання та розтріскування.

Після демонтажу опалубки із зовнішнього боку бажано виконати вертикальну гідроізоляцію.

Залізобетонний заглиблений

Правильно зробити стрічковий залізобетонний

фундамент допоможе досвід улаштування бутобетонного. Такий тип застосовують при слабких ґрунтах, у тому числі, коли міцна основа розташована на значній глибині.

Порядок проведення робіт наступний:

• матеріал для влаштування підстилаючого шару вибирають з урахуванням рівня ґрунтових вод;
• нормативи рекомендують влаштовувати підготовку з тонкого бетону під стяжку та гідроізоляцію, враховуючи, що навантаження від лазні невеликі, гідроізоляцію допустимо укласти на підсипку з піску;
• опалубку зі щитів або дощок встановлюють вище за рівень землі;
• відповідно до розрахунку монтують арматурний каркас з вертикальних і горизонтальних стрижнів, пов'язаних дротом або спеціальними кріпленнями;
• бетон заливають шарами завтовшки по 15-20 см за один раз, ущільнюють вібротрамбуванням або штикуванням,
• накривається поліетиленом та зволожується водою.

Дрібнозаглиблений

Дрібнозаглиблений призначений для різних типів грунтів, у тому числі, для сильнопучинистих, а глибина, що допускається, становить 50-80 см. Залежно від типу грунту підбирається схема: збірні блоки укладені вільно або жорстко з'єднані між собою; монолітний залізобетон. Слід звернути увагу, що на середньо і сильнопучинистих ґрунтах фундаменти під усіма стінами поєднують в єдину систему перехресних стрічок із жорсткими з'єднаннями.

Порядок виконання робіт:

З двох розглянутих монолітних варіантів за обсягом залізобетонних робіт фундамент дрібного закладання найменш трудомісткий.

Деякі вимоги до залізобетонних конструкцій

Армуючи стрічковий фундамент крім виконаних розрахунків або пропонованих готових схем, слід враховувати конструктивні вимоги, викладені в , основними з яких є:

• геометричні розміри залізобетонної конструкції повинні забезпечувати спільну роботу арматури з бетоном;
• товщина захисного шару бетону має забезпечити міцність зчеплення з арматурою;
• не можна допускати дотику арматури з опалубкою;
• товщина захисного шару бетону у фундаментах за наявності бетонної підготовки приймається 40 мм;
• для стиків ненапружуваної арматури застосовуються: в'язання дротом, зварні та механічні з'єднання.

При армуванні кутів обов'язково використовувати анкерування як на схемі нижче.

Більш повна інформація з армування кутів.

Слід звернути увагу на:

1. З метою захисту від намокання із зовнішнього боку фундаменту необхідно виконати вертикальну обклеювальну (руберойд) або обмазувальну (бітум) гідроізоляцію. Для бутових – добре зарекомендував себе старий спосіб – замок із жирної глини, він підходить і до залізобетонного варіанту.
2. Рівень підлоги в лазні повинен розташовувати над цоколем (вище за горизонтальну ізоляцію) і не нижче 0,3 м щодо рівня землі — для зручності укладання утеплювача та прокладання комунікацій. Рівень підлоги залежить від обраної конструкції, її, як правило, виконують дощаті по лагах на цегляних стовпчиках: висота цегляного стовпчика плюс висота лаги становлять близько 30 см.
3. Для вимощення існує правило: пристрій її обов'язково і виконувати слід за шаром утеплювача - це зменшить глибину промерзання ґрунту. Ширина – не менше 70 см, ухил – у бік ділянки.
4. По горизонтальній поверхні фундаменту вище рівня вимощення під конструкцію стін обов'язково укладається горизонтальна гідроізоляція, як варіант - руберойд у два шари.

• Дата: 13-06-2015
• Переглядів: 1282
• Коментарів:
• Рейтинг: 31

З якісної та міцної основи починається будь-яке будівництво. Вона служить для забезпечення надійності будівництва і не повинна реагувати на будь-які дії навколишнього середовища. При її неправильному пристрої збудований будинок не зможе прослужити довго.

При цьому слід враховувати вплив усіх зовнішніх факторів: промерзання ґрунту в даному регіоні, характеру ґрунту та його структури, глибини залягання глибинних вод та глибини промерзання ґрунту, розміри та висота самої споруди.

При закладці слід уважно розглянути всі ці питання і вибрати з варіантів укладання той, який найбільш підходить. Будівельний світ знає кілька способів улаштування фундаменту:

• стрічковий;
• стовпчастий;
• плаваючий;
• палево-гвинтовий;
• гвинтовий.

Найбільш поширені перші два види. Слід розглянути способи влаштування цих двох варіантів фундаменту, їх переваги та можливі недоліки.

Влаштування стовпчастого фундаменту

Як будівельний матеріал можуть застосовуватися такі матеріали: деревина, бетон або будівельний камінь (цегла). Слід зазначити, що використання міцнішого та надійнішого будівельного матеріалу призводить до тривалої експлуатації та відсутності вкладень на краплинний ремонт протягом усієї служби будівлі. Такий тип фундаменту застосовують для будівель, розміри та вага яких незначні.

Кожен із використовуваних матеріалів має свої особливості:

1. Деревина використовується зараз дуже рідко через свою недовговічність. Але для тимчасових і неважких будівель або літніх прибудов, що примикають, вона цілком підходить. Перед встановленням дерев'яних стовпів їх слід обробити спеціальними розчинами або просоченнями, які запобігають їх гниття і руйнування, а обробка мастиками, що гідроізолюють, продовжить їх термін служби. Діаметр використовуваних стовпів не може бути меншим за 0,20-0,25 м, висота над рівнем землі від 20 см;
2. Бетонна основа для стовпів може бути каркасною, монолітною або складатися з готових бетонних блоків. Обмеженням висоти основи є розміри використовуваних блоків. Основу під них роблять у вигляді щаблів. Вона може бути з добре утрамбованого піску, змоченого водою або бетону невисокої марки. Ширина стовпів може бути менше 38-40 див.
3. З каменю або цегли, що використовується при створенні стовпчастого фундаменту, викладаються стовпи завширшки не менше 40 см.

Мають у своєму розпорядженні стовпи на рівномірній відстані один від одного, від 1 до 2,5 м, але не розтягують їх більш, ніж на 3 м.

Наступний етап зведення складається із з'єднання стовпів ростверком. Його можна робити з міцного дерев'яного бруса, обробленого гідрофобізаторами та розчинами проти гниття та набухання або, що довговічніше – залізобетонним монолітним каркасом. Він може бути високим, на 40-70 см вище за нульову позначку або низьким і лежати на грунті.

Використовують там, де рівень промерзання ґрунту перевищує 1 м та вважають економічно невигідним.

Повернутись до змісту

Влаштування стрічкового фундаменту

Іншим, найпопулярнішим, виступає стрічковий фундамент. Це вид досить універсальний і розміри гаданої будівлі не впливають на його вибір, підходить він під будь-які види будівель: житлові будинки, невеликі господарські будівлі, у тому числі лазні та огорожі на прилеглій ділянці.

Перед початком проведення робіт проводять аналіз ґрунту та визначають глибину його промерзання.. Після визначення рівня замерзання грунту слід зробити виїмку всього насипного або грунтового шарів, оскільки вони мають дуже низький рівень несучої здатності. Залишають лише такі пласти, як пісок, глина або суглинні шари.

Спочатку слід зробити попередні розрахунки та визначити розміри майбутнього фундаменту. Ширина в основному йде стандартна і дорівнює 40 см. А ось з глибиною доводиться трохи порахувати, для будівництва двоповерхового будинку повинна бути нижче промерзання ґрунту на 50-60 см, тобто дорівнюватиме: глибина промерзання + 600 мм + 300 мм (частина конструкції, яка підноситься над землею). Для більш легких і простих будівель, таких як лазня або інша господарська споруда, глибина залягання може не перевищувати 50-60 см, тобто 500 мм залягання вглиб і 300 мм надземна частина.

Повернутись до змісту

Етапи створення стрічкового фундаменту:

1. На передбачуваному місці виробляють розмітку для рівної та правильної виїмки ґрунту. Це роблять за допомогою забитих кілочків або натягнутих будівельних ниток. У будь-якому разі відбивають дві сторони земляного рову.
2. Наступним етапом слід влаштувати подушку для заливання. Для неї можна використовувати дрібну або велику фракцію пісок. Товщина цього шару може бути в межах 30 або 40 см, засипка шару здійснюється в кілька шарів і кожен шар заливається водою і добре трамбується.
3. Утрамбований шар засипається щебенем або гравієм. Але слід врахувати, що ні пісок, ні гравій не повинні мати сторонніх домішок (часток землі чи глини тощо). Цей шар рекомендують насипати до 15 см.
4. Потім утрамбовані шари заливають шарами бетону. Для економії розчину можуть бутувати, тобто. укладають камені (бут) в залиту суміш із піску та цементу. Таким чином, сягають рівня землі.
5. При заливанні надземної частини фундаменту для лазні потрібна опалубка. Вона встановлюється по обидва боки від стрічки фундаменту та надійно фіксується з усіх боків. Як опалубка можуть застосовуватися дерев'яні дошки, з'єднані між собою, листи вологостійкої OSB або готова опалубка, яка продається в кожному будівельному магазині.

Дерев'яний стовпчастий фундамент. Варіант I: 1 – стовп із колоди; 2 – гідроізоляція; 3 – бетонна опора; 4 – піщана подушка. Варіант II: 1 – стовп із колоди; 2 – гідроізоляція; 3 – скоба; 4 – дерев'яна опора; 5 – піщана подушка.

Надземну частину фундаменту для лазні при бажанні можна армувати: в нижньому і верхньому шарах цоколя, що заливається, встановлюється арматура. Діаметр матеріалу використовують різний, але виправдані та економічно обгрунтовані розміри для невеликих і легких будівель - 10-12 мм. Для з'єднання сталевих лозин можна застосовувати як зварювання апаратом, так і в'язальний дріт.

Але слід контролювати, щоб метал не торкався землі і не стикався із зовнішніми стінками опалубки. В іншому випадку волога викликає корозію і прискорить руйнування всього металевого каркасу. При застосуванні дерев'яних дощок і брусків для з'єднання намагаються спорудити більш щільну і рівну конструкцію, оскільки через отвори буде просочуватися бетон, що заливається, а нерівності і напливи зроблять подальшу обробку цоколя більш трудомісткою і витратною.

При завершенні не слід забувати і про горизонтальну гідроізоляцію основи. Її можна зробити із шару руберойду або поліетиленової плівки високої щільності, гідроізоляційних мастик. Руберойд можна застосовувати на будь-яких основах: склополотно або поліестер. Раніше при будівництві використовувався руберойд на основі картону, просоченого бітумом (смолою).

Заливка стрічкового фундаменту під лазню може відбуватися у кількох варіантах:

• при заливці не використовується опалубка та обмеженням для бетону служить земля;
• коли встановлюється опалубка для підземної частини. Знімати її рекомендують не раніше ніж 2-3 тижні. І після зробити засипку простору, який утворився між залитим основою та ґрунтом. Засипка та утрамбування відбувається за таким же принципом, як і для (кілька разів поливати водою та трамбувати).

Повернутись до змісту

Технологія виготовлення бетону

Головним показником є ​​якісний бетон. Щоб його приготувати, слід дотриматися деяких рекомендацій:

Береться у необхідних пропорціях очищений сухий пісок та цемент. Перемішується у чистій ємності до однорідної маси.

До однорідної маси додають чистий, без сторонніх включень гравій або щебінь. Знову ретельно перемішується.

Додається вода. При поєднанні з водою є деякі хитрощі. У холодну пору року воду краще брати нагріту до температури 40-50 ° С, така температура надає готовому розчину в'язкість. При роботах у жаркий час, навпаки, краще брати холодну воду, щоб запобігти надмірно швидкому висиханню розчину.

Заливання краще проводити невеликими партіями, щоб залиті шари не перевищували шару в 15 см. Після кожної заливки проводиться утрамбування суміші, по всій поверхні залитого фундаменту під лазню має виступити вода.

При проведенні робіт під час спекотної погоди поверхню розчину слід присипати шаром тирси або накрити щільною мішковиною. Щоб залитий шар бетону не дав тріщини, його періодично поливають водою (через кожну 3-4 години протягом тижня). Протягом 3-4 тижнів необхідно підтримувати бетон у вологому стані, для цього його періодично поливають водою та накривають поліетиленовою плівкою.

Облаштування фундаменту – один із перших та найважливіших етапів виконання будівельних робіт. Власного фундаменту потребує будь-яка споруда, будь то легкий сарай з дощок, компактна лазня, невеликий каркасний будинок або величезний приватний особняк з кам'яних матеріалів.

Серед усіх існуючих різновидів опорних конструкцій найбільшу популярність отримали стрічкові фундаменти: вони підходять для використання в найрізноманітніших умовах, відрізняються порівняльною простотою облаштування і в цілому сумлінно справляються з усіма завданнями, що покладаються на них.

Файл для скачування: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНІ СПОРУДИ, ПІДСТАВИ І ФУНДАМЕНТИ

Ознайомившись з нижченаведеною інформацією, ви отримаєте повне уявлення про існуючі різновиди стрічкових фундаментів та сфери їх застосування, вимоги до подібних конструкцій, вивчіть теоретичні аспекти щодо кожного ключового етапу зведення такої опори та покрокову практичну інструкцію з ілюстраціями.

• зведенні щодо легких (каркасні, зроблені з колод) і важких (шлакоблочні, цегляні, бетонні, кам'яні та ін.) будівель;
• зведення будівель з підвалом, підземним гаражем та іншими подібними приміщеннями;
• будівництві лазень та будинків з мансардними поверхами;
• виконання будівельних робіт на майданчиках з неоднорідним ґрунтом.

Основа, що розглядається, є практично повністю універсальною – бетонну стрічку не вдасться облаштувати хіба що на торфовищі або просадному грунті. Обов'язково враховуйте цей момент при самостійному облаштуванні опорної конструкції та ознайомтеся з ключовими вимогами, що висуваються до стрічкових фундаментів.

Файл для скачування: СНіП 2.02.01-83. Підстави будівель та споруд

Основні вимоги до стрічкових фундаментів

Головною характеристикою стрічкового фундаменту є глибина його залягання. При виборі відповідного значення враховується, по-перше, характер ґрунту на будівельному майданчику, по-друге, тип будівлі, для будівництва якої облаштовується бетонна опора. Інформація щодо цих моментів наведена у наступній таблиці.

Таблиця 1. Необхідна глибина залягання стрічкового фундаменту для лазні, см

Будівля, що зводиться	Кам'янистий ґрунт	Щільні глинисті та суглинисті ґрунти	Пісковики, що складаються з сухого піску, що злежався.	Ілисті ґрунти, м'які пісковики	Дуже м'які пісковики, мулисті ґрунти, супіски.	Торф'яні ґрунти
Компактна одноповерхова лазня	20	30	40	45	65
Будинок-лазня з мансардою	30	35	60	65	85	Стрічковий фундамент не застосовується

У таблиці наведено усереднені значення. Загалом необхідну глибину стрічкового фундаменту краще уточнювати в індивідуальному порядку, повною мірою оцінюючи особливості клімату у місці проведення будівельних робіт та характеристики безпосередньо майданчика (тип ґрунту, глибина проходження підземних вод тощо).

Види стрічкових фундаментів

Нині існує чимало різновидів стрічкових фундаментів. Вони застосовуються при виконанні різних будівельних робіт і мають низку конструктивних відмінностей, але зводяться загалом за аналогічною технологією.

Найбільш простий різновид аналізованої опори - стрічковий монолітний пояс.

Конструкція застосовується переважно на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод при зведенні невеликих легких будівель. Добре підійде для компактної каркасної лазні, наприклад, 3х3 або 4х4, що не створює суттєвого навантаження на основу.

Другий тип – незаглиблений стрічковий фундамент.По суті, є той же стрічковий монолітний пояс, тільки безпосередньо бетонна частина конструкції тут поставлена ​​на ребро.

Цей різновид фундаменту характеризується підвищеною високою міцністю на вигин, що дозволяє ставити на опору більш серйозні за своїми характеристиками споруди, наприклад, з оциліндрованої колоди.

Важливо! На монолітний пояс і дрібнозаглиблений фундамент ніякі кам'яні споруди ставити не можна.

Третій різновид аналізованих опор - дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Конструкція застосовується переважно на ділянках, де рівень ґрунтових вод проходить на глибині понад 1 м. Приблизно половина висоти бетонної частини заглиблюється у землю. Якщо грунтові води проходять вище згаданої позначки, сенсу в облаштуванні дрібнозаглибленої стрічки не буде: в даному випадку доведеться робити дренаж, що загрожує додатковими трудовими, фінансовими і тимчасовими витратами.

Четвертий тип -.

Перша стрічка тут лежить на боці, друга – стоїть на ребрі. Подібна зв'язка утворює дуже жорстку конструкцію. На такий фундамент можна ставити муровані будинки. Сенсу у застосуванні Т-подібного фундаменту при зведенні невеликої приватної лазні, як правило, немає. Рекомендоване заглиблення – від 1 м. Важливою умовою при облаштуванні такої опорної конструкції є відсутність ґрунтової води по всій глибині закладання стрічки, т.к. під тиском рідини фундамент деформується і зруйнується, що зробить експлуатацію встановленої зверху будівлі неможливою.

П'ятий різновид цієї підстави – стрічковий заглиблений фундамент.

Мінімальне заглиблення – 1,5 м. Конкретне значення визначається глибиною промерзання ґрунту – основа бетонної конструкції має бути нижчою за згаданий показник.

Регіони	Глибина промерзання ґрунту, см
Воркута, Сургут, Нижньовартовськ, Салехард	240
Омськ, Новосибірськ	220
Тобольськ, Петропавловськ	210
Курган, Кустанай	200
Єкатеринбург, Челябінськ, Пермь	190
Сиктивкар, Уфа, Актюбінськ, Оренбург	180
Кіров, Іжевськ, Казань, Ульяновськ	170
Самара, Уральськ	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Перм, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курськ, Смоленськ	120
Псков, Астрахань	110
Білгород, Курськ, Калінінград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставропіль	60

Відео – Види стрічкових фундаментів

Теоретичні аспекти самостійного облаштування стрічкового фундаменту

Перш ніж приступати до розгляду покрокової технології самостійного заливання фундаменту під лазню, вам рекомендується докладно вивчити теоретичні аспекти, ключові вимоги та зауваження щодо кожного етапу майбутньої роботи.

Після визначення відповідних параметрів стрічкового фундаменту відповідно до умов конкретного будівельного заходу (інформація з цього приводу наводилася в таблиці та на схемах існуючих різновидів опори), приступають до розмітки ділянки, попередньо очистивши її від сміття та в цілому всього, що може заважати виконанню подальших робіт .

Крім сміття, видаляється верхній шар грунту на глибину порядку 12-15 см. Розмітка в цілому виконується традиційним способом: в кутах майбутньої конструкції вбиваються дерев'яні або металеві кілочки і між ними натягується мотузка. Остання дозволить простіше
орієнтуватися щодо напрями фундаментної лінії.

Дуже зручним варіантом є виконання розмітки з використанням обнесення. Приклад розмітки з використанням таких пристроїв показаний на наступному зображенні.

Розмітка починається з позначення зовнішнього контуру основи. У прикладі розмічається фундамент для лазні розмірами 5х6 м. По всіх сторонах ділянка для облаштування основи повинна бути мінімум на 40-50 см ширше безпосередньо опорної конструкції.

Саме в даному прикладі розміри майданчика, що розмічується, склали 6,6х7,6 м. Розрахунок ведеться за теоремою Піфагора, відповідно до якої квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Гіпотенуза (АС) для цього прикладу розраховується так: √(5600²+6600²). В результаті виходить значення, що дорівнює 8656 мм.

Проводимо базову лінію, що дорівнює одній зі сторін майбутньої основи. У цьому прикладі в якості базового визначено відрізок AD, рівний 5600 мм. Найчастіше при виконанні даного заходу першою розмічається найважливіша сторона майбутньої споруди – її роблять паралельною до певного напрямку, наприклад, лінії іншої будівлі, огорожі тощо. Для прикладу визначимо як важливу лінію АВ, яка облаштовується паралельно
по відношенню до будинку на відстані 5 м від нього. Кутову точку А віддаляємо на 2 м від огорожі. З т. а відкладаємо відрізок AD і вбиваємо у його крайніх точках кілочки чи арматуру.

Для визначення точки B нам знадобиться пара мотузок. На кінцях кожної мотузки робимо петлі. Накидаємо першу петлю на кілочок/прут, обладнаний у місці розташування точки D. По довжині використовуємо такі мотузки, щоб після їх натягу між осями вбитих кілочків були забезпечені значення, рівні згаданим раніше 6600 мм і 8656 мм, відповідно до наведеного вище креслення.

Після натягу мотузки креслимо землі дуги. Першою креслимо дугу радіусом 6600 мм з т. А, другу - 8656 мм з т. D. У місці перетину накреслених дуг і знаходиться т. B. Тут і треба вбити другий кілок/прут.

Для визначення точки З використовуємо цю технологію. Різниця лише тому, що з т. А проводиться дуга по довжині діагоналі, з т. D – по стороні прямокутника. Вимірюємо діагоналі отриманого прямокутника. В ідеалі їхня довжина має бути однаковою. Максимально допустиме відхилення – 1-1,5 см. Мотузку для розмітки натягуємо, відступивши від ґрунту догори близько 20-25 см, послідовно обходячи кожен брусок/стрижень. При такій висоті натягу шнура він не заважатиме монтажу обносок.

Для визначення зовнішніх вузлових точок, що залишилися, просто вимірюємо відрізки або ж використовуємо вищерозглянуту технологію відповідно до креслення фундаменту, орієнтуючись по мотузках. Внутрішній контур, а також вузлові точки несучих стін розмічуються після облаштування обноски.

Приступаємо до встановлення обноски. Вона забезпечить тимчасове позначення осей за межами траншеї та дозволить контролювати нульовий рівень конструкції. Крім цього, наявність обнесення робить проведення всіх підготовчих заходів більш простим і зручним.

Монтаж обносок здійснюється по всьому периметру навколо опорної конструкції. Між кожною стороною периметра і обносками, що встановлюються, витримується відстань порядку 1-1,5 м, щоб не виникало незручностей у процесі виконання земляних робіт.

Знаходимо найвищу кутову точку нашого майданчика, наприклад, А. Тут буде встановлено перше обнесення. Беремо три бруси (достатньо розмірами 10х10 см) і вбиваємо їх у землю відповідно до креслення. Важливо забезпечити максимально надійну фіксацію стовпчиків. За допомогою олівця або іншого пристосування наносимо на стовпчик мітку нульового рівня майбутньої лазні. Щоб це зробити, відступаємо від землі 60 см нагору і наносимо лінію, що позначає нульовий рівень.

Озброївшись шуруповертом і рівнем, фіксуємо на вбитих стовпчиках пару дощок розмірами 4х15 см. Важливо, щоб верхні грані закріплених дощок суворо збігалися з нанесеним нульовим рівнем і розташовувалися в єдиній горизонтальній площині. В аналогічному порядку монтуємо стовпчики та дошки в кожному кутку та за протяжністю периметра. Нульовий рівень переносимо на кожен встановлений стовпчик, орієнтуючись на нульовий рівень найпершої зноски. На завершення переконуємось, що верхні грані закріплених дощок розташовуються в єдиній горизонтальній площині. Для цього використовуємо рівень.

Приступаємо до остаточної розмітки. Спочатку по черзі натягуємо мотузки по зовнішньому контуру. Щоб це зробити, заводимо мотузку на верхні кромки протилежно розташованих обносок і натягуємо її, орієнтуючи по мотузці нижнього контуру. Після остаточного вирівнювання, вбиваємо в дошки цвяхи та якісно зав'язуємо шнури. За такою самою схемою розмічаємо весь зовнішній контур. В результаті верхній контур повинен збігтися з нижнім. Переконуємось у рівності наших діагоналей. При відсутності відхилень, натягуємо мотузки, що залишилися, вздовж крайніх кромок стінок опорної конструкції, що зводиться. Відзначаємо на обносках необхідну товщину стінок та ширину проміжків між ними, вбиваємо цвяхи, натягуємо та зав'язуємо мотузки.

Виконує розмітку зовнішніх та внутрішніх стін будівлі. Схема

На цьому етапі можете розмітити фундамент для банної печі. Відповідно до вимог будівельної технології, між опорами печі та основною спорудою не повинно бути жорсткого зв'язку. Впоравшись із розміткою, приступайте до проведення земляних робіт.

Риття траншеї

Відповідно до розмітки риється траншея на попередньо визначену глибину – рекомендації з цього приводу наводилися раніше.

Риття траншеї

копати починайте від нижнього кута опорної конструкції - так ви досягнете однакової глибини котловану по всій його довжині;

намагайтеся, щоб стінки траншеї були максимально вертикальними та рівними. У місцях осипання ґрунту встановіть тимчасові підпірки;

регулярно перевіряйте глибину котловану та показники ухилу його дна на відсутність перепадів.

Викопавши котлован, приступайте до облаштування засипки. Товщина піщаної подушки – від 15-20 см. Засипка проливається водою та ретельно утрамбовується. Завдяки цьому елементу конструкції буде забезпечено правильне розподілення навантажень від майбутньої будови на опорну конструкцію. Вигляд засипки у складі конструкції показано на наступному зображенні.

Важливо! Засипка робиться у кілька шарів. Рекомендована товщина кожного шару – 5 див.

На готову піщану подушку укладається шар руберойду. Матеріал забезпечить захист засипки від розмивання та запобігає просоченню бетонної суміші в пісок під час заливання фундаменту.

На фото – руберойд під армуванням

Додатково руберойд візьме він функції гідроізоляції нижньої частини опорної конструкції. Для більшої ефективності ізоляційний матеріал слід загорнути на стіни котловану приблизно на 15-20 см.

Ціни на руберойд

руберойд

Установка опалубки - один з найважливіших етапів роботи, що розглядається.

Конструкція може бути розбірною (демонтується через 3-10 днів після заливання бетону) або незнімною (залишається у складі фундаменту, забезпечуючи його додаткове утеплення).

Для виготовлення опалубки використовуються дерев'яні дошки. Окремі елементи скручуються саморізами в щити необхідних розмірів. Готові щити вертикально встановлюються у траншею. Від висоти виступу опалубки над поверхнею ґрунту безпосередньо залежить висота надземної цокольної частини. Зазвичай, дотримуються показника від 35-40 див.

Скріплення окремих щитів здійснюється за їх поперечками. Із зовнішнього боку елементи підпираються шматками дерев'яного бруса. Обов'язково контролюйте, щоб верхня частина опалубки перебувала у єдиній горизонтальній площині, тобто. не було перепадів по висоті, інакше фундамент також вийде нерівним.

У готову опалубку настилається щільна поліетиленова плівка, що закриває конструкцію зсередини. Поліетилен кріпіть до торцевих боків щитів опалубки.

Для складання незнімної опалубки використовуються пінополістирольні блоки. Елементи встановлюються один на одного. Скріплення окремих блоків здійснюється за допомогою зубчастих вирізів та пазів. У продажу є блоки різних розмірів, що дозволяє підібрати їх для будь-якого фундаменту.

Блоки не потребують додаткового скріплення. Розпірки також непотрібні.

Армування

Армування виконується з використанням сталевих прутів діаметром 8-15 мм, залежно від передбачуваного навантаження, яке буде створюватися майбутньою лазнею, розмірами фундаменту та ключовими характеристиками ґрунту.

Арматура нарізається на прути по довжині стінок і зв'язується в сітку за допомогою спеціального дроту. Використовувати для цього зварювання настійно не рекомендується – у процесі усадки конструкції армуюча сітка може зруйнуватися.

За бажанням власника, скріплення прутків може бути виконане спеціальними пластиковими кліпсами (хомутами) – це більш простий та швидкий варіант.

Заливання

Краще, якщо бетон заливатиметься за один прийом, проте в умовах самостійного будівництва приготувати відразу необхідну кількість суміші дуже часто проблематично.

Через це бетон доведеться або замовляти в готовому вигляді, або шукати інші варіанти вирішення проблеми, заливаючи розчин пошарово. Стандартна схема наступна: у перший день заливається горизонтальний шар 15-20-сантиметрової товщини і ретельно утрамбовується за допомогою дерев'яного бруса. Важливо, щоб товщина шару по всій довжині опалубки була однаковою, а верх заливки – рівним. Наступного дня робота виконується за такою ж схемою. Процес повториться до повного заповнення опалубки бетоном.

Залита конструкція накривається поліетиленовою плівкою – це запобігає її надто швидкому висиханню та розтріскуванню. Періодично поліетиленова плівка знімається, бетон проливається водою зі шланга, після чого знову накривається ізоляційним матеріалом. Підстава буде висихати 4-5 тижнів. Опалубка демонтується в середньому на 5-7 день після заливання, іноді через 10 діб. На завершення готова конструкція піддається гідроізоляції. Цей момент буде детальніше розглянуто далі.

Щоб готовий фундамент був максимально якісним, виконуйте роботу з облаштування з дотриманням ключових будівельних рекомендацій.

По-перше, у разі самостійного приготування розчину, використовуйте для цього очищені від глини, ґрунту та інших домішок матеріали.

По-друге, правильно підберіть пропорції розчину саме для вашого випадку. У цілому щебеню/гравію завжди береться приблизно 1,5-2 разу більше, ніж дрібного заповнювача, тобто. піску. Детальна інформація щодо можливих складів бетону буде наведена у практичній частині.

По-третє, додавайте в розчин оптимальну кількість води – близько половини від ваги цементу. Додатково зважайте на вологість сировинних матеріалів. Наприклад, якщо ви повинні використовувати мокрий пісок, необхідна кількість води відповідним чином зменшиться.

По-четверте, не забудьте обробити заливку для видалення зайвого повітря – актуально для густих розчинів. Достатньо проткнути заливку металевим стрижнем по всій довжині.

По-п'яте, після заливання бетону опалубку потрібно обстукати дерев'яним молотком – це також видалить зайве повітря.

Практичні аспекти, або покрокова інструкція із заливання фундаменту

Для прикладу розглянемо порядок облаштування незаглибленого стрічкового фундаменту – один з найбільш популярних варіантів, який чудово підходить для конструкцій порівняно невеликої площі. Наприклад, ваша дерев'яна лазня розміром 4х4 або 6х6 (іноді можна навіть більше) буде цілком комфортно почуватися на такій основі. При необхідності можете змінювати глибину залягання стрічки та інші її параметри відповідно до типу грунту та особливостей споруди, що зводиться – безпосередньо порядок дій залишиться аналогічним.

Порядок проведення заходу наведено в наступній таблиці.

Таблиця 2. Порядок облаштування незаглибленого фундаменту

Етап роботи	Ілюстрація та додаткові пояснення
Очищаємо Майданчик для майбутнього фундаменту від сміття.
Утилізуємо зібраний сміття. До Наприклад, його можна вивезти на звалище або просто спалити.
Приступаємо до підготовки розмітки для траншеї	Розмітка виконується стандартним способом: по периметру майбутньої конструкції натягується шнур, у кутах вбиваються кілочки За допомогою гідрорівня наносимо на кілочки крапки горизонтальної площини. Відповідно до нанесених точок, натягуємо шнур. Надалі це допоможе нам забезпечити горизонтальність дна траншеї – копатимемо на однакову глибину від натягнутої мотузки. Розмічаємо внутрішній периметр стрічки. Для цього, знову ж таки, встановлюємо кілочки. У землю їх можна вбити, наприклад, зворотним боком сокири. Натягуємо мотузку, забезпечуючи тим самим розмітку внутрішньої стінки траншеї.
Копаємо траншею відповідно до розміткою. Мінімально допустима глибина – 60 см.	Дно готової траншеї застеляємо геотекстилем, руберойдом або поліетиленовою плівкою для гідроізоляції.
	Для цього використовуємо піщано-гравійну суміш. Рекомендована товщина шару – 15-20 см. Засипку ретельно проливаємо водою і добре утрамбовуємо Утрамбувати можна вручну. Верх готового засипання вирівнюємо по горизонталі.
	Ширина кожного повинна відповідати висоті фундаменту, що облаштовується. У прикладі облаштовується фундамент шириною 300 мм і висотою 400 мм.
	Починаємо із внутрішньої сторони. Щоб у майбутньому опалубку було легко розібрати, для з'єднання елементів використовуємо шурупи. Важливо, щоб верх готової опалубки лежав у горизонтальній площині. Для перевірки використовуємо гідрорівень. При необхідності одразу нівелюємо виявлені відхилення. Зі зворотного боку кожного щита заганяємо в землю по 3 кілочки. Це забезпечить жорстку та надійну фіксацію конструкції. Для скріплення вбитих кілочків зі щитами використовуємо шурупи. З кожного боку конструкції встановлюємо щонайменше 3 розпірки. Вони запобігають розпиранню опалубки під тиском бетону. Кріплення розпірок виконуємо за допомогою шурупів.
	Завдяки армуванню буде забезпечено необхідні показники жорсткості готового фундаменту. Прутки арматури з'єднуються за допомогою в'язального дроту. Гачок для в'язки за бажанням можна зігнути зі старої викрутки. Спочатку в'яжуться сітки. Після готової сітки з'єднуються в коробки. Розміри осередків зазвичай витримуються лише на рівні 10х10 чи 15х15 див. Готові короби встановлюються біля кожної стінки опалубки, а потім зв'язуються в єдину конструкцію за відомою технологією. На стиках монтується додаткова арматура, що підсилює.
Заливаємо бетон	Для цього використовуємо готовий склад марки від М200 або ж готуємо розчин самостійно (пропорції та вказані в таблиці нижче). Заповнюємо простір в опалубці рівномірним горизонтальним шаром бетону та ретельно його утрамбовуємо, можна вручну. На зображенні ви бачите, що стіни фундаменту знаходяться на різному рівні - цей варіант дуже зручний у разі зведення лазні з колоди. Така особливість дозволить максимально якісно укласти надалі перший вінець. Величину перепаду підбирайте відповідно до розмірів колод, що використовуються. При зведенні фундаменту з інших матеріалів такий перепад можете не робити – сенсу в цьому немає. Технологія виконання роботи залишається аналогічною.
Щоб весь цемент вступив у реакцію і застиглий бетон був максимально міцним, періодично проливаємо заливку водою, а потім накриваємо її поліетиленом або руберойдом
Опалубку зазвичай демонтують на 5-7 добу після заливання, але в залежності від стану бетону цей термін може збільшитися до 10 днів. До подальших будівельних робіт можна приступати щонайменше через місяць після заливання фундаменту.

Таблиця 3. Пропорції бетону

Марка цементу	Бетон М300 (22,5)	Бетон М250 (В20)	М200 (В15)	М150 (В10)	М100 (В7,5)
400	1:1,6:3,4	1:1,8:3,6	1:2,4:4,4	1:3:5,3	1:4:6,5
500	1:1,8:3,9	1:2:4	1:2,6:5	1:3,5:6	1:4,5:7,3

Відео – Як правильно залити фундамент під лазню

Повністю застиглий фундамент, що набрав міцність, підлягає обов'язковій гідроізоляції. Найчастіше для цього використовується руберойд. Матеріал укладається на попередньо очищену від сміття і, за бажанням власника, покриту акриловою ґрунтовкою верхню частину фундаменту. Після очищення та ґрунтування (якщо заплановано) верх фундаменту покривається мастикою.

Зверху укладається, притискається та одночасно розгладжується перший шар руберойду.

Ціни на бітумну мастику

Відео – Гідроізоляція фундаменту

На читання 8 хв. Переглядів 951

Створення міцного та надійного фундаменту для такої надвірної споруди, як лазні – актуальне питання, оскільки заміські будинки є у більшості. Окрім цього, саме такий відпочинок, осторонь міської суєти, подобається багатьом городянам. Про те, як зробити фундамент під таку споруду йтиметься нижче.

Вибір фундаменту для лазні

Класичний варіант лазні включає передбанник та кімнату для миття, але за бажанням та можливостями кімнат може бути більше. Вибір основи для лазні частково залежить від мийної кімнати, де постійно витрачається вода, яка біжить безпосередньо під підлогу.

Підлоги по ґрунту всередині малозаглибленої стрічки припускають створення деякого ухилу для відведення води. Також укопується септик, який збирає використану воду. Якщо фундамент підвісний, то безпосередньо під мийною кімнатою заливається ростверк-плита або монтується лист металу, який виконує роль трапу системи каналізації.

Багато господарів заміських будинків не обмежуються лише однією парною, вони роблять додатково в такій надвірній споруді басейн. Для таких цілей найкраще залити монолітну плиту.

Якщо на території заміського будинку є ставок або інший будь-який водоймище, то лазню можна побудувати поряд з ним. Для цього ідеально підійде стовпчастий тип основи (палі). На цілком рівному і твердому ґрунті можна скласти лазню на полегшеному варіанті фундаменту, наприклад, з цегли.

Лазня є довговічною спорудою, яка потребує надійної та міцної основи. Таким є стрічкова «підошва».

Вирізняють його різновиди:

• Цегляна стрічка. Складається відповідно із цегли. Кладка є складним процесом, тому що її потрібно робити акуратно і максимально точно.
• Збірна стрічка. Вона виконується із залізобетонних блоків, які укладаються по периметру майбутньої споруди. Також потрібна більша точність дій.
• Монолітна залізобетонна стрічка. Це стрічковий фундамент із каркасом усередині. Є два варіанти закладки, що відрізняються за глибиною: дрібно заглиблений та заглиблений.
• Бутобетонна основа. Припускає заливку бетону, у складі якого є камінь, щебінь та інші фракції досить великого розміру.

Цей вид основи також чудово підходить для лазні. Стовпчасті основи можуть бути зроблені з:

• Цеглини;
• Дерева;
• Залізобетонні труби готові або шляхом заливки;
• Камінь.

Підготовчі роботи

Для того, щоб розпочати будівництво основи, необхідно з'ясувати два основні моменти щодо розрахунків:

• Вага майбутньої споруди;
• Тип ґрунту.

Щодо першого, то тут важливо прорахувати вагу лазні, враховуючи такі характеристики будови:

1. Тип стін.Вони можуть бути зробленими з колод, брусчастими або каркасними.
2. Тип перекриттів.Це горищний варіант із утеплювачем різної щільності.
Тут, головним чином, враховується матеріал, яким буде критися дах.

Другий момент стосується типу ґрунту. Щоб з'ясувати його, необхідно пробурити лунку та уважно вивчити ґрунт. Різні типи ґрунтів здатні витримувати різні навантаження.

Ось деякі приклади:

• Грунт з високим вмістом щебеню або гравію – кам'янистий ґрунт – здатний витримати близько 6 кгс на см2.
• Піски великої фракції приблизно до 4,5 кгс на см2.
• Супеси тверді, тверді суглинки, дрібні піски витримують до 3 кгс на см2.
• Найбільш малі показники у пісків середньої щільності, а також пластичних глин – близько 2 кгс на см2.

Виходячи з допустимого навантаження на ґрунт, визначається допустима площа лазні.

Також будь-які підготовчі роботи з будівництва передбачають розчищення території. Важливо прибрати з будівельної ділянки траву, гілки, інші предмети, що заважають роботі.

Верхній шар ґрунту необхідно зняти. Ідеально рівної поверхні необхідно досягти у будь-якому випадку, щоб будівництво фундаменту було максимально вдалим.

Вибір матеріалу

Щодо вибору матеріалу, то тут є два варіанти:

• Або він закуповується готовий.Залізобетонні, дерев'яні стовпи – для стовпчастої основи. Бетонні блоки для стрічки.
• Або відбувається закупівля окремих компонентів, замішується бетонний розчин та здійснюється заливка.

При виборі того чи іншого матеріалу чи компонентів варто звертати увагу на якість. Наприклад, якщо це бетон, то він повинен бути не нижче за марку М200.

Розрахунки

Від того, наскільки грамотно зроблено розрахунки основи залежатиме правильне функціонування лазні. Ця споруда специфічна, вона має максимально концентрувати тепло та жар, а також мати відведення для використаної води.

Розрахунки залежать від таких факторів, як:

• Вага майбутньої споруди. На нього впливають матеріали, що використовуються для будівництва, а також туди входить вага печі та інших передбачених важких елементів.
• Тип ґрунту. Порушений ґрунт чи ні – це впливає на остаточний вибір «підошви» будівлі.
• Рівень ґрунтових вод. Цей показник визначає глибину закладання фундаменту.
• Рівень промерзання ґрунту.
• Рельєфність території. Її теж потрібно враховувати, тому що, наприклад, біля водоймища стрічковий фундамент не підійде, а побудувати лазню на опорах цілком можливо.

Приблизні показники глибини закладки основи для лазень із різних матеріалів:

• Тяжкі споруди (камінь, цегла та інші) повинні будуватися на фундаментах, закладених до півтора метра в глибину.
• Легкі будівлі (брус) можна спорудити на «підошві» глибиною до метра.

Від висоти надвірної споруди також багато залежить. Наприклад, якщо це двоповерхова лазня, то, природно, фундамент має бути заглибленим. Одноповерхові будівлі у дві кімнати будують на малозаглиблених підставах.

Розмітка майданчика під фундамент

Розмітка території під будівництво передбачає перенесення схеми фундаменту на ґрунт. Якщо планується будувати стрічковий фундамент, то не слід забувати про нанесення внутрішнього контуру.

Ширина стрічкового моноліту має бути більшою за плановану мінімум на 10 см. Також, якщо в результаті обстеження ґрунту з'ясувалося, що він пучинистий (рухливий), то траншею під «підошву» краще копати ширше, щоб потім була можливість присипати її піском.

Під стовпчастий вид фундаменту необхідно розмітку під стовпи. Вони обов'язково повинні встановлюватись під кути лазні, а також у точках примикання внутрішніх стін. Загалом відстань між стовпами робиться не більше 2 метрів.

Будь-яка лазня передбачає кладку печі, встановлення котла, тому не потрібно забувати про фундамент для них. Він робиться монолітний суцільний за розмірами основи печі з виступами. Останні потрібні для того, щоб забезпечити пожежну безпеку приміщень, адже з пічки можуть випадати вуглинки, вилітати іскри.

Етапи зведення стрічкового фундаменту

Створення стрічкової «підошви» передбачає кілька етапів:

1. Підготовка місцевості(про неї йшлося вище).
2. Викопування траншеї.Вона риється на глибину, що дорівнює висоті фундаменту, і навіть трохи глибше, так би мовити із запасом. Це необхідно для того, щоб було місце для засипання піщано-гравійної подушки. Коли подушка сформована, її необхідно накрити поліетиленом або руберойдом для гідроізоляції.
3. Створення опалубки.Дерев'яний каркас роблять із гладко відшліфованих дощок, тоді процес демонтажу спрощується. Дошки мають бути міцними, завтовшки не менше сантиметра. З зовнішнього боку опалубки ставлять вертикальні опори, що утримують дерев'яну конструкцію від деформації, адже під тиском бетонного розчину дошки можуть «розійтися».
4. Армування.Металеву конструкцію найзручніше робити за межами опалубки. Арматурний каркас збирають у два вертикальні ряди і кілька горизонтальних рядів. Останні залежать від глибини. Пруття скріплюються між собою різними методами. Найбільш поширені:методом зварювання; Методом в'язання.
5. Заповнення опалубки бетоном.Виробляється поетапно. Спочатку заливають один шар розчину. Йому дають час заповнити всі порожнечі опалубки, причому стукають по ній, а точніше по стінах дерев'яної конструкції. Також, щоб досягти ідеального заповнення траншеї, залишається не мало важливим факт приготування самого бетонного розчину. Він не повинен бути занадто рідким, важливо ретельно дотримуватися всіх пропорцій по компонентам.
6. Гідроізоляція.Цей етап роботи можна проводити через тиждень після заливання. За цей час «підошва» встигає затвердіти. Гідроізоляцію можна здійснити бітумною мастикою і лише нею однією. Також не забороняється додатковий захист. Наприклад, на цю мастику можна наклеїти руберойд.

Етапи зведення стовпчастого фундаменту

Чимось схожий на стрічкову основу, так як заливка здійснюється та сама тільки в опалубці на стовпах - робиться ростверк.

Етапи зведення стовпчастої основи такі:

• Приготування будівельних територій.
• Риття ям бурим під стовпи. Бажано, щоб глибина ям перевищувала глибину промерзання ґрунту. До речі, стовпи можуть бути виконані з різних матеріалів: залізобетон, цегла, камінь і так далі.
• Засипання піску гравій на дно ям під стовпи. Це забезпечить стійкість опор.
• Якщо стовпи планується робити із залізобетону, необхідно також змонтувати опалубку і прокласти в неї каркас. При досить стійкому ґрунті допускається не робити монтаж опалубки.
• Заливка бетоном стовпів
• Створення ростверку. Він може бути збірним або монолітним, тобто залитим безпосередньо в опалубку.
• Забезпечення захисту від вологи – гідроізоляція.

Під час будівництва часто постають питання, і це неминуче. Особливо багато сумнівів буває у новачків.

Досвідчені будівельники дають прості поради, які допоможуть швидше вирішити питання:

• Як перевірити правильність намічених ліній під фундамент лазні? Для цього потрібно по кутах намальованого квадрата встромити кілочки. Далі протягують мотузку, волосінь або щось інше по діагоналях прямокутника. Довжини діагоналей за правильної розмітки повинні збігтися.
• Щоб опалубка не поглинала цементний розчин, необхідно дошки попередньо наситити водою.
• Щоб уникнути насичення бетонного розчину повітрям у нижніх шарах фундаменту необхідно використовувати спеціальний рукав. Його укладають безпосередньо в траншею та через нього вливають бетонну суміш. Заливка бетону з висоти не допустима, тому що ці повітряні порожнечі з'являються з цієї причини.

Таким чином, «підошва» для лазні робиться за декількома вище перерахованими технологіями. Ця надвірна споруда повинна мати міцну, надійну, безпечну основу, щоб забезпечувати відмінний відпочинок за містом.

Яка б не була за призначенням будова, надійність основи завжди визначає її довговічність. Правильно розібратися, який фундамент під лазню краще, це непросте завдання для будь-якого будівельника. Особливо багато клопоту завдає складного грунту (торф'яного або пучинистого).

Які фактори впливають на вибір фундаменту?

Ще в процесі насамперед дається об'єктивна оцінка наступним факторам, які негативно можуть позначитися на якості фундаменту, якщо його неправильно вибрати.

1. Глибина промерзання землі. Вона залежить від регіону та всім відома. Здуття ґрунту відбувається у зимовий час, коли ґрунтові води починають перемерзати. Ці ознаки пучинистості можна побачити по тріщинах на розташованому поруч асфальті або горбках на грунті.
2. Характеристики ґрунту зазвичай відомі, якщо поряд зводяться будинки і можна запитати у будівельників. Якщо він проблемний, зрізаються верхні шари, доки з'являться тверді пласти. Надійним засобом від пучинистості є поглиблення основи до рівня промерзання із засипкою із гравію та піску. Остання застосовується завжди, оскільки вона сприяє вирівнюванню навантажень. Недооцінка безодня може призвести до зміщення фундаменту. Навіть незначна його деформація призводить до появи тріщин на стінах, усунення укосів та прорізів. Для нормального ґрунту достатньо глибини закладки від 0,5 м.
3. Рівень ґрунтових вод. Вода має руйнівну дію на бетон, необхідно створити дренаж або встановити будову на палях.

Фундамент під баню своїми руками: який краще

Щоб зробити потрібний вибір основи для лазні, треба ознайомитись з особливостями кожного типу.

1. Стрічковий фундамент

При виборі того, який фундамент під лазню краща, більшість зупиняється на цьому виді. Тут потрібні невеликі витрати, і можна все зробити своїми руками. Рівномірне навантаження та проста конструкція створюють надійну основу для зведення невеликих будівель.

Для важких стін робиться заглиблений фундамент під лазню. Який краще, якщо будинок із дерева? Тут більше підходить дрібнозаглиблений (50 см) через невеликі навантаження.

Фундамент буває цілісний та збірний. Перший є кращим, так як для нього не потрібна додаткова техніка, а монолітна конструкція має високу надійність. Для лазні можливий широкий вибір матеріалів:

• залізобетон;
• бутобетон;
• цегла.

Збірна опора викладається на цементному розчині із блоків. Для фундаменту лазні підійде кладка з повнотілої червоної цегли.

2. Стовпчастий фундамент

Якщо на першому місці стоять економія та швидкість зведення, то стовпи виходять на перший план у питанні про те, який фундамент під лазню кращий. Цей варіант широко застосовують також для створення прибудов до будинку та зведення господарських будівель з дерева та пінобетону. Він найкраще підходить для проблемного ґрунту.

Палі опускаються на глибину до залягання міцного ґрунту. Вони обходяться дорожче за стовпи, але принцип виготовлення схожий. Для цього робляться свердловини, встановлюється арматура та виробляється бетонне укладання.

Зверху робиться залізобетонний ростверк, але для легких конструкцій можна виготовити його із бруса. Щоб пучення верхніх шарів ґрунту не впливало на будівництво, над рівнем землі створюється зазор. Також слід передбачити надійний захист деревини від вологи.

3. Плитний фундамент

Монолітна армована плита чудово вирівнює навантаження при нерівномірному зміщенні ґрунту. При цьому не деформуються сам фундамент та будівля. Знизу створюється шар, що вирівнює, з піщаного засипання. Для лазні застосовують рідко, оскільки він призначений для великих навантажень і є найдорожчим за витратою матеріалів.

4. Основа на гвинтових палях

Останнім часом популярність набирають гвинтові палі, які встановлюються за короткий час. Для них не потрібна попередня підготовка території та буріння свердловин, що знижує матеріальні та трудові витрати. Але при цьому доведеться витратитися на покупку паль та монтаж за допомогою спеціальної техніки. Можливе також ручне встановлення, якщо вони добре входять у ґрунт. Загалом гвинтові палі є гарним бюджетним варіантом для зведення лазні. Установка займе всього 1-3 дні, після чого можна відразу приступати до будівництва.

Який найкраще зробити фундамент під лазню. Зведення основи

Для кожного потрібна своя технологія будівництва.

1. Підготовка ділянки під будівництво

Ділянка під будівництво готується у всіх випадках, за винятком гвинтового фундаменту, де виїмка ґрунту не проводиться. Чорнозем знімається на 15 см, основа вирівнюється і робиться розмітка.

2. Порядок монтажу стрічкового фундаменту

Коли будівельна компанія завищує ціни на виконання робіт, замовник починає думати про те, який краще зробити фундамент для лазні своїми руками. Стрічкова монолітна основа тут підходить завдяки простоті виготовлення в такий спосіб.

1. Риття траншей. Їхні габарити залежать від стану ґрунту та навантажень.
2. Підготовка основи. Створення подушки з піску. Товщина шару для дрібнозаглибленого фундаменту складає 300 мм.
3. висотою не менше 50 см. Важливо зробити рівним верхній горизонтальний рівень, щоб надалі простіше було викладати стіни.
4. Укладання невеликого бетонного шару на дні та монтаж обрешітки з арматури. Заповнення всього об'єму опалубки.
5. Гідроізоляція поверхні фундаменту. Найпростіше застелити його зверху двома шарами руберойду.

3. Монтаж стовпчастого фундаменту

Щоб не замислюватися над тим, який найкращий фундамент під лазню і як зробити його, можна відразу зупинитися на варіанті зі стовпами як найвідомішому і найпростішому.

Стовпчасту основу роблять наступним чином.

1. Розрахунок кількості опор (для середньої лазні – мінімум 8 шт. та окремо під внутрішні стіни).
2. Буріння ям на глибину щонайменше 1 м.
3. Виготовлення подушки з піску заввишки 250 мм.
4. Викладає стовпи з цегли, буту або виливки з бетону.
5. Перевіряє горизонтальний рівень по всьому фундаменту.

4. Монтаж гвинтової основи

Щоб знайти фундамент під лазню, який краще підходить для проблемного ґрунту, тут же згадують про гвинтові палі. З їх застосуванням будують будівлі навіть на болотах. Після загвинчування в ґрунт на них можна відразу зводити споруду в такий спосіб.

1. Вибір гвинтових паль. Їх довжина повинна бути більшою за глибину промерзання, але не менше 1,5 м.
2. Палі, довжина яких не перевищує 2,5 м, можна повертати вручну. З цим справляються 2 особи, які повинні стежити за тим, щоб не було перекосу.
3. Після того, як всі опори будуть загвинчені в землю, далекоміром перевіряється горизонтальний рівень.
4. Усередину металевих стовпів паль заливається бетонний розчин.
5. Коли бетон застигне, до паль слід приварити оголовки і горизонтальний ростверк зі швелера, що зв'язує основу в монолітну конструкцію з рівномірним розподілом навантажень.

5. Виготовлення ростверку для стовпчастого та гвинтового фундаментів

Приймаючи рішення про те, який найкраще фундамент для лазні вибрати, потрібно не забувати про ростверку, що є його важливою частиною. Його також підбирають, виходячи з особливостей будови, витрат та професійних навичок.

Залізобетонний ростверк є найнадійнішою і найвигіднішою основою будівлі. Для його монтажу знадобляться матеріали:

• арматура;
• дріт для обв'язування;
• бетонний розчин;
• щитова опалубка

На встановлені палі в'яжеться металева арматурна сітка з кроком 15-30 см по всьому периметру будівлі. Вона кріпиться до закладних, вставлених у просвердлені у верхній частині паль отворам, якщо вони гвинтові. Також арматура вводиться в стовпи та перев'язується з поздовжніми хлистами. З бетонними палями робиться перев'язка хлистів з арматурою, що виступає на кінцях.

Опалубка встановлюється повністю та вирівнюється по верхньому краю. Потім проводиться заливка бетону: спочатку всередину стовпів, а потім – в опалубку. Кінці паль знаходяться всередині моноліту.

Ростверк із бруса часто застосовується для дерев'яних будівель. Матеріал попередньо просушують, вибирають кутові елементи та роблять розпили для з'єднання замком. Потім намічають кути майбутнього ростверку та починають обв'язування з одного з них. Брус приєднується скобами або куточками, а до оголовків паль за допомогою болтів.

Ростверк зі швелера робиться для кам'яних будинків, тому що він добре витримує навантаження. Він добре приварюється до оголовків гвинтових паль.

Коли зводиться фундамент під лазню, поради фахівців тут потрібні, щоб уникнути помилок.

Висновок

Фундамент для лазні підібрати нескладно завдяки великій різноманітності конструкцій. Але при цьому немає однозначної відповіді на питання про те, який фундамент під лазню кращий. Вибір відповідного типу визначається особливостями будови, властивостями ґрунту та можливостями забудовника.