Одним із найголовніших факторів водного режиму ґрунтів є процес випаровування вологи. Випаровування води з ґрунту протікає за будь-якої температури, зростаючи зі збільшенням температури та сухості повітря. Випаровування води з ґрунту відбувається переважно з її поверхні, однак у ґрунтах, що мають вологість менше максимальної гігроскопічності, випаровування відбувається і всередині ґрунтових та ґрунтових горизонтів. Швидкість внутрішньоґрунтового випаровування води значно менша, ніж з поверхні ґрунтів. Глибока тріщинуватість ґрунтів сприяє посиленню внутрипочвенного випаровування.
Нерівності рельєфу та поверхні ґрунту сприяють також збільшенню витрати вологи на випаровування. Видалення пароподібної води під впливом вітру підвищує швидкість випаровування. Швидкість випаровування завжди тим більша, що вища вологість грунту. Тому в умовах степу, напівпустель та пустель, якщо підтримується висока вологість ґрунтів (шляхом зрошення або від ґрунтових вод), величина фактичного випаровування досягає високих величин:

У зрошуваних ґрунтах поливи, підтримуючи високу вологість, поряд з близькими до поверхні ґрунтовими водами сприяють надзвичайно великій витраті ґрунтової водина випаровування. Сумарне випаровування (включаючи транспірацію) ґрунтово-ґрунтових вод у зрошуваних районах Середньої Азіїдосягає 15-20 тис. м3/га (Ферганська долина, долина р. Вахш). Найбільша витрата води на випаровування має місце в перші години та дні після поливу. У липні та серпні безпосередньо після поливу може випаруватися 70-100 м3/га на день.
Якщо прийняти випаровування води в 1-й день після поливу за 100%, то зменшення інтенсивності випаровування виразиться наступним рядом цифр:

Випаровування води із ґрунтів у землеробстві є процесом, вкрай негативним, оскільки створює нестачу вологи для розвитку сільськогосподарських рослин, викликає їх пригнічення і навіть загибель. В умовах зрошуваних ґрунтів випаровування вологи з ґрунту призводить до марної витрати води, на отримання та доставку якої до поля витрачено багато засобів та зусиль. Втрати води на випаровування із ґрунту змушують збільшувати кількість поливів і призводять до додаткового завантаження іригаційної системи та робочого персоналу. Найголовніше ж у тому, що панування процесів випаровування супроводжується накопиченням надлишку легкорозчинних солей у орному горизонті, утворенням засолених грунтів і втратою ними родючості. Тому одним із основних завдань землеробства є систематичне застосування заходів щодо зменшення випаровування води із ґрунту.
Прийоми зменшення випаровування вологи з ґрунту.Створення вітрозахисних лісових смуг на полях, розпушування ґрунту та збільшення в ньому некапілярної шпаруватості та агрегованості є найдавнішими способамиборотьби з марним випаром вологи. Мульчування грунту пухким матеріалом, що відбиває світло і тепло (білим), або не проникним для водяної пари (паперовим, пластмасовим) покривом сприяє зменшенню випаровування та збереженню в ньому вологи.
У цьому напрямку діють гідрофобні добавки і поверхнево-активні речовини, що порушують капілярно-менисковие системи в грунті. Всі ці прийоми зменшення процесів випаровування вологи із ґрунтів дедалі більше впроваджуються у практику сучасного землеробства. Цими методами можна зберегти в грунтах до 50-100 мм фізіологічно доступної води; а це означає, що більший урожай рослин можна отримувати у степах та лісостепах без будівництва дорогих зрошувальних споруд. Так само важливо боротися з випаровуванням вологи і в зрошуваних грунтах.
Боротьбу з марною витрачанням води на випаровування необхідно починати вже при виробництві поливів. Це має досягатися максимально можливим зменшенням кількості поливів та зменшенням їх тривалості. Зменшення тривалості поливів можливе в тому випадку, якщо агрофізичні властивості орного та підорного горизонтів ґрунту досить сприятливі, тобто ґрунти мають водостійку структуру, підвищену некапілярну шпаруватість і задовільну водопроникність. Структурність ґрунту та підвищена некапілярна шпаруватість сприятимуть зменшенню кількості поливів.
Винятково велике значенняу боротьбі з випаром має своєчасне та ретельне розпушування ґрунту після поливу, що може бути ілюстровано даними Є. Петрова (табл. 15).

У боротьбі з випаровуванням води з ґрунту велика також роль рослинного покриву. Під пологом люцерни та бавовнику температура повітря зазвичай на 1-3° нижче, ніж на відкритій ріллі. Вологість повітря у приземному шарі сильно підвищена, а деяких випадках близька до точки роси (95-100%). Завдяки цьому при хорошому травостої люцерни або у разі густого покриву добре розвиненого бавовнику безпосереднє випаровування вологи з поверхні ґрунту значно знижено. Цьому сприяє також і вплив впливу рослинного покриву.
Ще більша непряма роль рослинного покриву у зменшенні процесів випаровування вологи з поверхні ґрунту. Сільськогосподарські рослини та деревні насадження транспірують велику кількість води – 10-15 тис. м3/га. Внаслідок цього під їхнім пологом зазвичай вологість ґрунту значно зменшується, рівень ґрунтових вод знижується на 0,5-1 м, і транспорт капілярної води до поверхні сповільнюється. Через війну процес випаровування вологи грунтом заміщається біологічним випаром - транспірацією грунтової води через листя рослин.
У числі планомірних заходів щодо зменшення випаровування ґрунтової вологиз поверхні ґрунту обов'язково повинні бути багаторічні травиу сівозміні (покращення структури, притінення, ослаблення випаровування, зниження рівня ґрунтових вод) та деревні смугові насадження вздовж іригаційних каналів, доріг та на садибах (вітрозахисна роль, зняття капілярної води, біологічне зниження рівня ґрунтових вод).

Постійно притінений кількома культурами ґрунт втрачає в кілька разів менше води.

Чим більша частка піску в грунті вашої ділянки, тим важче втриматися в ній волозі. Вода проходить крізь такий ґрунт, як через решето. Родюча та структурована земля набагато краще її накопичує та утримує.

Отже, можна зробити, щоб якось зберегти довше в грунті вологу.

-Для збільшення вологоутримуючоїЗдібності піску до нього додають подрібнену глину і різні органічні добрива.

Бо на піщаному ґрунтівода швидко просочується вглиб, не затримуючись у верхніх шарах, то поливати її треба не так рясно, як глинисту, зате набагато частіше.

Під час посухи намагайтеся по можливості не турбувати ґрунт: будь-яке розпушування сприяє додатковому випаровуванню вологи.

Якщо ґрунт сильно пересох, виробляйте полив у кілька заходів: спочатку зволожте поверхневий шар і зачекайте кілька хвилин, потім полийте ще раз – вода проникне нижче, не розтікаючись по поверхні.

Матеріали до теми:

	Якщо надумали будуватися...Читати...		Головне міцний фундамент...Читати...		Будуємо лазню...Читати...
	З чого будувати стіни... Читати далі		Будуємо паркан за правилами.		Щоб не поїхав дах... Читати...

У спекотні весняні дні, коли в глибині ґрунту ще багато вологи, можна застосовувати так званий зворотний полив:ґрунт біля рослин накрити чорною поліетиленовою плівкою і присипати шаром землі в 2-3 см. Вдень плівка нагрівається, і волога піднімається з нижніх шарів ґрунту у верхні. Вона конденсується на плівці, що остигнула за ніч, і надходить назад у грунт.

Пізньої осені, коли випаровування зменшується, необхідно виробляти вологозарядні поливи, щоб захистити від морозу кореневу систему рослин у разі безсніжних зим.

Для зволоження ґрунту рослин у контейнерах наповніть широку ємність водою, в яку по черзі ставте на деякий час горщики та підвісні кошики. Таким чином, весь ґрунт у контейнері промокає наскрізь, і рослина отримує велику кількість вологи.

Це також відмінний спосіб термінової реанімації вже постраждалих рослин із пересохлою земляною грудкою. Такий спосіб зволоження не шкідливий навіть у найспекотніший годинник, тому що вода не потрапляє на листя. Після подібної процедури воду з ємності можна вилити під якийсь кущ, адже в ній накопичилися корисні речовиниз ґрунту контейнерів.

Якщо вам по кишені поливальні системи, вкладіть кошти в сучасну краплинну або струминну замість традиційної розбризкувальної. Вода в таких системах завдяки таймеру на крані з'являється в потрібний час(наприклад, пізно ввечері) навіть у вашу відсутність, потрапляє до коріння рослин і вбирається до останньої краплі, не витрачаючись на полив сусідніх бур'янів.

Зверніть на це:

В даний час компанія, штаб-квартира якої розташована в Клівленд (Огайо), є частиною міжнародного концерну Degussa Construction Chemicals. Декілька слів про одну з пропозицій Master Builders.

Як відомо, бетон має невелику міцність на розтяг - в середньому близько 10% від міцності на стиск. Портландцемент - найбільш поширений тип цементу - при схоплюванні дає усадку, що викликає появу тріщин усадки.

Чи можна зменшити кількість та розміри тріщин, що псують зовнішній виглядбетону та викликають його руйнування (у тріщину потрапляє вода, замерзає, і тріщина росте)?
Одна з причин утворення тріщин усадки — це високе водоцементне співвідношення (в/ц) в бетоні.

Для нормальної гідратації цементу необхідно 25-30% води від маси цементу, але при такому в/ц бетон буде дуже жорстким і майже не піддаватиметься укладці. Тому для того, щоб покращити зручність укладання бетону, в нього додають. більша кількістьводи, ніж це необхідно для гідратації цементу.

Тут чатує наступна небезпека: при великому в/ц настає розшарування бетону, збільшується кількість пір у бетоні та різко погіршується якість бетону. Для зменшення кількості води при збереженні гарної пластичності до бетону додають різні пластифікуючі добавки — пластифікатори та суперпластифікатори. Але все одно в бетоні залишається деяка кількість води, яка не бере участі у гідратації цементу.

Після заливання бетону його відкрита поверхня починає інтенсивно випаровувати вологу. Особливо інтенсивно цей процес ідеза високої температури, сильного вітру, на сонці. Волога, що не бере участі в реакції гідратації, збільшує об'єм бетону, і при її випаровуванні з бетону, що ще не встиг набрати міцність, виникають напруги, що розтягують. Бетон ще не встиг набрати міцність, тому ці напруження розтягування і формують усадкові мікротріщини.

Для запобігання бетону від усадкових тріщин розроблено багато способів, але найбільш дієвим є захист бетону від випаровування вологи. Це дозволяє зберегти початковий об'єм бетону до набору міцності бетоном, достатньої для опору напругам усадки. Для цього при бетонуванні поза приміщенням місце заливки закривають сонце- і вітрозахисними екранами, а після обробки поверхні накривають поліетиленовою плівкою.

Дуже добре захищає бетон під час затирання (коли поверхня бетону залишається відкритою на тривалий термін) обробка його складом Confilm (Masterkure 111).

Після затирання в бетон сухих сумішей, що зміцнюють, бетон потрібно обробити складом для догляду за бетоном Masterkure. Це допомагає уникати переростання мікротріщин у макротріщини, добре видимі на поверхні.

Confilm допомагає виробляти високоякісні бетонні роботита зменшує втрату вологи. Оскільки склад зменшує випаровування, він особливо ефективний в умовах, що сприяють висиханню (жорсткий бетон та/або високі температури, низька вологість, сильний вітер, робота на сонці, робота в опалюваних приміщеннях в холодну пору року).

Даний склад зменшує випаровування води поверхнею бетону на 80% на вітрі та на 40% на сонці. Не впливає на процес гідратації цементу. Міцність бетону (початкова та кінцева), зносостійкість та термін служби не тільки не погіршуються, але завдяки контролю вологості бетону покращуються.

Володимир ДАНИЛОВ

Рівень вологості у будинку грає найважливішу рольу формуванні мікроклімату, забезпечуючи здорову та комфортну атмосферу, або, навпаки, сприяючи розвитку хвороботворних мікроорганізмів, зростанню цвілі, розмноженню пилових кліщів, викликають алергію, виникнення неприємних запахівта дискомфорту. Підвищений рівеньвологості будівельних конструкцій, елементів і матеріалів, знижена або відсутня можливість для природного або примусового просихання призводить до постійного або тимчасового накопичення вологи в товщі або на поверхнях матеріалів, що може сприяти збільшенню теплопровідності, прискоренню корозії або біологічного руйнування.
Недостатній рівень вологості у будинку також призводить до дискомфорту внутрішньої атмосфери будинку.

Оптимальним рівнем відносної вологостіу будинку вважається вологість від 30 до 50%. Відносна вологість визначається відношенням кількості водяної пари в повітрі до максимально можливого її вмісту за даної температури. Чим вище температура повітря, тим більше водяної пари може в ній утримуватися. Температура, за якої повітря не може містити додаткової кількості водяної пари називається "точка роси". Невисокий рівень відносної вологості забезпечує максимальний комфорт для людини, не сприяє розвитку потенційно шкідливих мікроорганізмів (пилових кліщів) та забезпечує збереження будівельних конструкцій та матеріалів.

Ознаки підвищеної вологостіу будинку.

Неприємні запахи.Інтенсивність запахів у приміщенні збільшується зі зростанням вологості. Посилення побутових запахів може свідчити зростання вологості в атмосфері приміщення. Затхлий запахможе сигналізувати про зростання плісняви, грибків чи гнилі.

Відчуття вогкості.Свідчить про підвищення вологості та порушення вентиляції приміщення.

Випадання конденсатів, утворення морозу та льоду на холодних поверхнях.Конденсат, іній, лід на холодних поверхнях сигналізує про надлишок вологи в приміщенні та наявність недостатнього утеплення зовнішнього контурубудівлі та про можливі витоки теплого повітрячерез щілини.

Зміна кольору, фактури та вологості поверхонь матеріалів.Короблення, набухання, деформація, утворення тріщин, бульбашок, фарбування, відшаровування, знебарвлення, потемніння, поява темних або кольорових плям або прожилокна поверхнях матеріалів може свідчити про підвищену вологість у приміщенні. Зростання цвілі чи грибка супроводжується появою плям білого, помаранчевого, зеленого, коричневого, синього чи чорного кольорів. Інтенсивне розмноження грибків починається за відносної вологості в приміщенні 70%.

Утворення бульбашок, тріщин фарби свідчить про капілярну підпору вологи в пористих структурах. Випадання солей, порошкоподібних речовин на бетонних поверхнях є показником вологи, яка випаровувалась з поверхні бетону. Утворення пластинчастих відколів на поверхні бетону говорить про замерзання надмірної кількості вологи в товщі матеріалу.

Біологічна руйнація дерева.Гнила та розпад дерев'яних конструкційвказує на постійне ушкодження вологи, яке створює оптимальні умовидля зростання і розмноження мікроорганізмів, що руйнують дерево. При біологічному руйнуванніДеревина змінює свій колір, стає пухкою та м'якою, що може призвести до порушення цілісності дерев'яних конструкцій під навантаженням.

Вологі труби.«Потіють» холодні труби є ознакою підвищеної вологості в будинку. Поточна холодна водазначно охолоджує поверхні труб, у яких конденсується надлишкова волога.

Покази гігрометра.Перевищення відносної вологості в будинку більше 50% може свідчити про проблеми з вологістю. При цьому навіть низький рівень вологості в атмосфері будинку не гарантує відсутність проблем із надмірною вологістю в конструкціях або окремих приміщеннях (підвали, горища тощо).

Джерела підвищеної вологості у будинку.

1. Інтерстиціальна волога.Пористі будівельні матеріали, такі як дерево, бетон та інші, містять певну кількість вологи, що знаходиться в структурі матеріалу. Волога з матеріалів здатна при відповідних умов(Відсутність паронепроникних бар'єрів, підвищення температури матеріалу, наявності різниці в тиску водяної пари) починати випаровуватися у внутрішню атмосферу будинку, підвищуючи рівень вологості. Обсяг сезонних випарів із будівельних матеріалів може досягати від 3 до 8 літрів води на добу. У внутрішнє середовищеновозбудованого або відремонтованого будинку вологі будівельні матеріали випаровують в середньому до 5 літрів води на добу.

1. Магістральна волога.Волога може потрапляти в будинок у вигляді дощу, снігу або ґрунтових вод, протікання водопроводу та каналізації, накопичувальних ємностейдля води, що просочується через нещільності влагоизолирующих середовищ (покрівля, стіни, гідроізоляція, труби, запірна фурнітура, ємності).

1. Капілярна волога.Капілярна волога надходить у будинокпо мікроскопічним порам, що повідомляються, таких матеріалів як бетон, цегла, дерево із зовнішньої вологого середовищаза відсутності гідроізолюючих шарів або шарів, що розривають капіляри. Навіть наявність фундаментної плитине є перешкодою для вологи, що потрапляє в будинок із ґрунту, якщо під плитою немає шару гідроізоляції та гранульованого мінерального шару (великий пісок, щебінь, гравій), що розриває ґрунтову капілярну мережу. Кількість вологи, що надходить до будинку при порушеннях гідроізоляції фундаменту, може бути дуже значною – до 50 літрів води на добу.

1. Пароперенесення вологи через пористі матеріали.Під впливом різниці тиску водяні пари можуть проникати через пористі матеріали, такі як пористі бетоничи дерево. Сприяти підвищенню вологості може як надлишковий пароперенос при паропереносі ззовні-всередину, наприклад, у жаркому та вологому кліматі, так і недостатній або заблокований пароперенос зсередини-зовні. Значне зволоження будівельних конструкцій відбувається при випаровуванні вологи з неізольованого ґрунту під будинком, особливо за відсутності достатньої вентиляціїпідпільного простору

1. Перенесення вологи з потоком повітря.Потоки повітря через щілини в будівельних конструкціях, на неущільнених розділах середовищ, що проходять через стіни і перекриття комунікації або відкриті отвори, вікна або двері здатні переносити насичені водяні пари з вулиці. З потоками повітря до будинку надходить до 98% всієї вологи. На решту шляхів припадає не більше 2% обсягу вологи в будинку. Некотрольований приплив холодного зимового повітря, що містить знижену кількість вологи, може призвести до зворотного ефекту: пересушування повітря в приміщенні. Недостатня або відсутня витяжна вентиляціясприяє підвищенню рівня вологості у будинку. Вологоперенесення з вентиляційними повітряними потоками дозволяє максимально швидко та ефективно знижувати рівень вологості в будинку.

1. Людський фактор утворення вологи всередині будинку.Людина сама по собі випаровує достатню кількість вологи у внутрішнє середовище житлового приміщення за рахунок дихання та потовиділення. Сім'я з 3-4 осіб випаровує до 200 мл вологи на годину (4,8 літра за 24 години). Чимало вологи утворюється при господарських, побутових та гігієнічних заходах. При вологому прибираннювипаровується до 150 мл вологи з квадратного метраплощі. Приготування їжі на сім'ю з 3-4 осіб протягом дня (сніданок, обід та вечеря) та миття посуду призводить до випаровування до 3 літрів вологи. Приготування їжі збільшує кількість вологи ще на 1 літр. Сушіння білизни в приміщенні призводить до випаровування від 4 до 6 літрів вологи. Крім підвищення вологості в будинку сушіння білизни в приміщенні призводить до випаровування залишків миючих засобів та збільшення ворсинок у повітрі, що може призвести до провокації алергічних захворювань. При прийомі душу випаровується 100 мл вологи кожні 5 хвилин. До збільшення вологості в будинку призводить приготування їжі в посуд без кришок, значна кількістьживих рослин у горщиках, відкриті акваріуми, робота зволожувачів повітря.

Зсередини чи зовні? Капілярний тест.Для визначення зовнішнього або внутрішнього джерела утворення надмірної вологості та вогкості на стінах або підлозі проводиться капілярний тест:

1. Знайдіть ділянку зволоженої стіни чи підлоги.
2. Ретельно висушіть його за допомогою серветок та фена.
3. Закрийте досліджувану ділянку листом паронепроникного пластику чи плівки.
4. Ретельно приклейте матеріал до поверхні водопровідною клейкою стрічкою, яка не пропускає вологу.
5. Через 2-3 дні досліджуйте лист пластику та поверхню стіни чи підлоги під ним. Якщо волога проступила під листом, це означає капілярне походження вологи, що надходить. будівельні конструкції. Якщо волога конденсується на зовнішньої поверхніпластика - джерело підвищеної вологості знаходиться усередині приміщення. Якщо волога визначається і під аркушем і на аркуші, це може означати наявність двох шляхів надходження вологи одночасно.

Варіанти вирішення проблем із надмірною вологістю в будинку.

Фундамент та підвал.

Зменшити ймовірність надходження вологи капілярним шляхом через фундамент можна такими шляхами: відведенням поверхневих вод, зниженням рівня ґрунтових вод та гідроізоляцією фундаментів та підземних конструкцій будівлі.

Комплекс заходів включає:

1. Влаштування системи збору опадів з покрівлі та відведення їх у зливову каналізацію. Переважна закрита система водостічних трубз подачею опадів безпосередньо в зливову каналізацію, без проміжного виливу води, що збираються на вимощення або грунт. При відкритої системиповерх вимощення встановлюються водовідвідні лотки. За наявності системи збирання та відведення опадів з покрівлі її необхідно регулярно прочищати від листя та іншого сміття, здатного ускладнювати її роботу.
2. Пристрій ґрунтового ухилуу напрямку від будівлі. Мінімальна ширина ухилу, що рекомендується, становить 150 см при величині підйому біля будинку 7 см, а оптимальна - 3 метри при підйомі 15 см.
3. Широка гідроізолююча вимощеннянавколо будівлі допоможе зменшити обводнення прилеглих до фундаменту та підвалу ґрунтів. Не обов'язково влаштовувати бетонне вимощення: можна використовувати більш економічне м'яке підземне вимощення з гідроізолюючих полімерно-бітумних матеріалів, герметично з'єднаних шляхом наклейки або наплавлення з поверхневою гідроізоляцією фундаменту
4. Гідроізоляція фундаментувиконується у вигляді наклейки або наплавлення полімерно-бітумних гідроізолюючих матеріалів на ґрунтовану праймером бетонну поверхню. Гідроізоляція наноситься на всі межі бетонних поверхоньфундаменту, а не лише на зовнішні. Для гідроізоляції не варто використовувати руберойд - його термін служби до утворення тріщин не перевищує 5-7 років. Знизити підпір ґрунтових вод допоможе встановлення вертикальної дренуючої мембрани типу «Дельта».
5. Пристрій кільцевого дренажунавколо фундаменту з відведенням вод нижче по рельєфу, або дренажні водойми або колодязі. Рекомендується потроїти як мінімум два дренажних кільця - поруч із фундаментом і поруч із краєм гідроізолюючої вимощення навколо фундаменту.
6. При будівництві нової будівлі та закладці фундаменту та підземних конструкцій підвалів обов'язково влаштовують утрамбовані подушки з великого піску, піщано-гравійної сумішіабо щебеню(Товщиною мінімум 10 см) для зниження і розриву капілярного підпору. Під фундамент плиту укладається гідроізоляційний матеріалабо плити пінополістиролу, що мають майже нульову вологопроникність. Усі бетонні конструкції, які будуть знаходитися в ґрунті, захищаються кількома шарами гідроізоляції.
7. Встановлення захисної пластини-козиркадля захисту від бризок опадів та проникнення комах по всьому периметру фундаменту, що накриває всю верхню грань фундаменту, дозволить значно покращити гідроізоляцію стін від фундаменту на додаток до стандартних полімерно-бітумних матеріалів.
8. Не складуйте дрова на вимощенні вздовж стін будівлі – це погіршує вентиляцію фундаменту та стін, що може призвести до зростання зволоження конструкцій.

Підпілля.

При будівництві новозведених будівель краще уникати пристрої підпілля, як теплотехнічно і конструкційно нераціональних елементів, замінюючи їх на будову підлог по грунту, або на фундамент плиту. За бажання мати підпілля, або за наявності підпілля вже існуючій будівлідля контролю вологи, що надходить через підпілля, проводять такі заходи:

1. Ізоляція ґрунту.Грунт під будівлею в межах фундаменту покривається бітумно-полімерним гідроізолюючим матеріалом, товстою ПВХ або бутил-каучуковою плівкою. Краї плівки з нахлестом приклеюються на внутрішню поверхню фундаменту. Листи проклеюються між собою з нахлестом не менше 15 см. За наявності пальового або пальово-ростверкового фундаменту проводиться укриття ґрунту без приклеювання гідроізоляції до паль. Гідроізолюючий матеріал у підпіллі покривається шаром піску 10 см або стяжкою завтовшки 5 см для забезпечення його механічного захисту.
2. Адекватна вентиляція підпільного простору.За відсутності ізоляції ґрунту під будинком у фундаменті повинні бути влаштовані продухи загальним перетином не менше 1/400 (вимоги Міжнародного будівельного коду – 1/150) від площі підпілля. Продухи повинні розташовуватися навпроти один одного для забезпечення наскрізної вентиляції і не далі ніж 90 см від внутрішніх кутівфундаменту. Мінімальна площапереріз одного продуху становить 0,05 м2 (наприклад, 20 на 25 см). За наявності правильно виконаної ізоляції ґрунту від продухів у фундаменті можна відмовитись.

Стіни

Нижні частини зовнішніх стін, стіни, до яких прилягають покрівлі прибудов або нижніх рівнів найбільш схильні до впливу відбитих бризок опадів і скупчення снігу. Для запобігання перезволоженню цих частин стін виконуються такі заходи:

1. Мінімальна рекомендована висота фундаменту або цоколя під зовнішньою частиною стіни повинна становити 60 см. Якщо висота фундаменту менше, то необхідно захищати стіну козирком, що відбиває бризки, або влаштовувати нависаючі над фундаментом стіни з гідроізоляцією нижньої грані. Також нижні 50 см зовнішніх стін мінеральних матеріалів, або з обробкою з них можна захистити від впливу вологи гідрофобним просоченням, що кальматує.
2. Стіни, до яких примикають покрівлі, можна захистити шаром гідроізоляції з укриттям пристінним металевим профілем.
3. Нижні частини зовнішніх стін не варто закривати високими рослинами, складувати поруч дрова, так як це погіршує циркуляцію повітря та природне висихання стін. Крім того, відсадки, відбиваючись від предметів біля зовнішніх стін, можуть потрапляти на менш захищені від вологи ділянки стін.

Особливу увагу варто приділити гідро-пароізоляції навколо вікон та дверей. Вікна повинні бути обладнані відливами з крапельниками, що перешкоджають стіканню крапель нижньої поверхні відливу до стін. Більшість вікон та дверей наразі встановлюється за допомогою пінополіуретанової монтажної піни. Пінополіуретанова піна з відкритою комірчастою структурою не є перешкодою для пароперенесення та проникнення вологи.

Тому на одразу ж після затвердіння монтажна пінаповинна вкриватися пароізоляційною стрічкою зсередини та гідроізоляційною паропроникною стрічкою зовні. Для ущільнення зазорів можна використовувати попередньо стислі ущільнювальні стрічки, що саморозширюються - ПСУЛ. Укоси навколо вікон та дверей краще додатково утеплити для попередження їх охолодження та утворення конденсатів.

Зовнішнє оздоблення та навісні фасадина стінах.

Основне правило влаштування багатошарових стін для попередження їх перезволоження сформульовано в пункті 8.8 СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель»: Для забезпечення найкращих експлуатаційних характеристикв багатошарових конструкціяхбудівель з теплого бокуслід розташовувати шари більшої теплопровідностіі з більшим опором паропроникнення, ніж зовнішні шари.Це означає, що матеріали зовнішньої обробкине повинні перешкоджати природному пароперенесення через стінові матеріали. Така ситуація може виникнути при зовнішньому покритті паропроникних. стінових матеріалів, таких як автоклавний газобетон, паронепроникними утеплювачами, цегляною кладкою, штукатурками та фарбами, улаштуванням навісних паронепроникних фасадів без вентиляції зазору між стінами та фасадом.

Плоскі уступи на стінах, не оснащені захисними козирками або ухилами для відведення води, уступи з негативним ухилом на стінах є місцем збору опадів з подальшим зволоженням стін та проникненням вологи в будинок капілярам. Непрочистені водостоки призводять до попадання води, що переливається на стіни.

Внутрішня пароізоляція стін.Основне призначення внутрішньої пароізоляції - зниження або попередження пароперенесення через паропроникні стінові матеріали. Пристрій правильної пароізоляціїособливо актуально для збереження властивостей пористих, комірчастих та волокнистих теплоізоляційних або конструкційно-теплоізоляційних стінових матеріалів. При зволоженні теплоізоляційних матеріалівїх теплопровідність зростає в геометричній прогресії. Основна помилка, що робиться при встановленні пароізоляції, полягає у відсутності герметизації з'єднань листів пароізоляційних матеріалів та їх примикань до стін та конструкцій. Обов'язково запечатувати усі отвори або проколи в пароізоляції, які можуть виникнути під час будівництва. Пароізоляційний матеріалсам собою здатний протистояти лише дифузійному перенесення вологи. Проте, як відомо, 98% вологи переноситься не дифузією, і з потоками повітря. За наявності мікрозазорів та щілин у стиках та примиканнях ефективність пароізоляції значно знижується, а ризик зволоження стінових матеріалів значно збільшується. Суцільний додатковий шар пароізоляційної штукатурки або фарби внутрішніх поверхняхприміщень дозволить знизити ризик зволоження стін від внутрішніх джерел вологи.

Холодні горища.Основним джерелом вологи в горищних приміщенняхслужить проникнення з витоками повітря з прилеглих приміщень через нещільності горищного перекриття. Для забезпечення нормального режиму вологості горища він повинен добре вентилюватися через вентиляційні прорізи у фронтонах, слухові вікна. Рекомендується, щоб не менше половини вентиляційних отворів знаходилося на 1 метр вище до ковзана по відношенню до решти. У вальмових покрівляхмає бути передбачена конькова вентиляція. Для попередження випадання конденсатів всі, що проходять через холодне горищевентиляційні та димові трубимають бути утеплені. Забороняється виводити витяжну вентиляцію приміщень у горищний простір.

Теплі горища.Основною помилкою при влаштуванні теплих покрівель є недостатній вентиляційний зазор, відсутність конькової вентиляції та глуха підшивка звисів, що блокує підпокрівельну вентиляцію. Існуючі конькові вентиляційні отвори, покрівельні вентилятори та софітна перфорація може забиватися пилком рослин, павутиною та листям, що призводить до погіршення вентиляції підпокрівельного простору теплих покрівель.

Вентиляція приміщень.Вентиляція відіграє основну роль у видаленні надлишкової вологиз дому. Природної вентиляції зазвичай недостатньо для ефективної вентиляціїмісць з підвищеною вологістю: у санвузлах, у саунах, на кухнях, технічні приміщення. У таких приміщеннях рекомендується встановлювати локальну витяжну вентиляцію, яка дозволяє швидко видалити надлишок вологи. Витяжні вентиляториможуть налаштовуватися на автоматичне включенняпри досягненні певного рівнявологості у приміщенні. Рекомендований мінімальний рівень вентиляції для ванних кімнат становить від 80 до 100 кубічних футів за хвилину (CFM) та 150 CFM або більше для кухонь. Мінімальний рекомендований діаметр повітроводу для місцевої вентиляціїскладає 100 мм. Найпростішим способом влаштування примусової місцевої витяжної вентиляціїє виведення повітроводу через стіну.
Найкращий результатконтролю вологості в будинку досягається при установці системи припливно-витяжної вентиляціївсього будинку. При розрахунку припливної вентиляції будинку потрібний об'єм повітряного потокурозраховується за формулою: CFM = 0,03 х площа будинку + 7,5 х (кількість спалень + 1).
За відсутності у будинку системи припливної вентиляції рекомендується встановлювати вікна з клапанами мікровентиляції та стінові клапани припливу повітря КПВ. Особливо важливо мати припливну вентиляціюу приміщеннях з опалювальними приладамиз відкритим полум'ям, на кухнях з газовими приладамита в котельнях.

Контроль внутрішніх джерел вологи.

Значний внесок у підвищення вологості можуть робити відкриті або приховані (у стінах, перекриттях, підпіллях, грунті) протікання водопровідних трубта каналізації. Встановити наявність прихованої протікання водопроводу можна за лічильником витрати води, який покаже витрату води за відсутності її споживання.

Слід передбачити сушіння білизни на відкритому повітріабо в сушильній машині. Відкриті акваріуми можна закрити кришкою. У будинку слід зберігати запас дров лише на 1-2 дня. При проживанні великої кількості людей у ​​маленькому за площею приміщенні можна використовувати механічний осушувач повітря.

Висновок.
Замислитись від контролю вологості в будинку слід на етапі його проектування, передбачивши всі необхідні конструкційні бар'єри для проникнення вологи в будинок та його конструкції як зовні, так і зсередини. Планування будинку, розташування вікон та дверей, елементів природного та примусової вентиляціїповинні сприяти ефективному повітрообміну та видаленню вологого повітря.

Вдумливий аналіз причин виникнення підвищеної вологості у вже побудованому будинку допоможе прийняти правильне рішення про можливі шляхи вирішення проблем з надмірною вологістю.

Відповідь майстра:

Всім відомо, що для гарного врожаюнеобхідно підтримувати нормальний рівень вологості ґрунту, адже в деяких випадках це навіть значно важливіше, ніж додаткові періодичні поливи.

В основному підтримувати вологість ґрунту допомагає мульчування та розпушування, яке також іноді називають сухим поливом. При розпушуванні верхній шаргрунт, покритий кіркою, руйнується, таким чином волога доходить і до нижніх шарів.

Якщо ви – власник плодового саду, не лінуйтеся розпушувати землю під деревами не менше 3-4 разів за літо в залежності від погодних умов. Якщо на вашій ділянці є рослини з короткими кореневими системами, тут вам доведеться робити це після кожного поливу. Не забувайте також під час цього процесу видаляти бур'яни.

Важливий момент – запобігання випаровуванню вологи, тут вам знадобиться нетканий матеріалчи мульчу. Не використовуйте поліетиленову плівку, вона затримує як воду, а й повітря, а рослинам це шкідливо. Це також шкідливо за спекотної погоди, оскільки значно підвищує температуру ґрунту, що згубно позначається на рослинах. Нетканий матеріал не допускає затримок повітря і при цьому добре зберігає вологу. Закріпіть краї тканини, рівномірно розправивши по грядці весь матеріал.

У місці посадки рослини необхідно зробити хрестоподібні надрізи. Якщо ви саджаєте однорічні рослини, тканина видаляється після збирання врожаю. Для інших його можна не прибирати до 5 років.

Найчастіше застосовуються саме сипучі засоби, що мульчують. Їх слід посипати після розпушення ґрунту, коли він підсохне навесні року. Її шар має бути не менше шести сантиметрів. На ствольних ділянках землі ви можете залишити цей шар і до осені, після чого він перекопується разом із землею.

При вирощуванні суниці важливо видаляти шар мульчі після збирання врожаю.

Кращими мульчуючими матеріалами вважаються тирса, торф, тріски, хвоя, шкаралупа кедрових горіхів, деревна кора, а також кокосовий субстат