Чи захоплені ви радіоелектронікою, радіозв'язком або вам просто потрібно з'єднати пару проводів, доводиться працювати паяльником і паяти олов'яними припоями. Статтю я цю вирішив написати тому, що хоч пайка справа і не хитра, але є свої нюанси, не знаючи їх, вийде в місці пайки замість гарної кульки припою якась залипуха, яку, якщо смикнути, то відвалиться.

Виходитиму з того, що у вас немає ні паяльника ні припою ні флюсу і почну з самого початку.

Припій для паяння радіодеталей паяльником

Я користуюсь припоєм ПІС 61, цифри говорять про те, що в цьому припої 61% олова, решта свинець. Температура плавлення ПІС 61 = 190 градусів.
Є багато різних припоїв: "фірмових" і "не фірмових", припої зі сріблом, є припої у вигляді трубки всередині якої одразу флюс, ось тільки на мій погляд немає жодного сенсу переплачувати.
Форма припою – на мій погляд найкраща: дріт.
Якщо паяти щось дрібне, наприклад радіодеталі, то діаметр дроту 1мм, тонше не треба буде багато окислу і мало припою, товщі 3мм теж не зручно, тому що навіть у 60 Вт паяльника вже відбереться частина тепла на плавлення товстого прутка припою.

Флюс для паяння електронних схем

Я користуюсь для паяння старою доброю каніфоллю. У деяких випадках флюсом ШКФ, це та сама каніфоль, але розчинена в спирті.
Каніфоль варто брати "Клас А", вона ж " Вищий сортНе рідко в наш час у баночках китайці продають будь-яку гидоту з вторсировини, її я не беру, краще вже доплатити рублів 10 ніж дихати цією гидотою, хоча пайка буде хороша і з вторсыр .
Каніфолі має бути багато, мінімум з підлогу сірникової коробкинавіть якщо вам потрібно спаяти всього 2 проводки.

Паяльник

У 90% випадків користуюся найпростішим 50 Вт паяльником зі змінним жалом і найпростішим регулятором потужності тільки жало взяв плоске (клин) шириною кінчика 1мм - паяю цим паяльником і SMD типорозміру 0201 і ATmega64 і мікросхеми в DIP корпусах і SMD1 5мм2.
10% випадків, що залишилися, використовую паяльник на 80 ват, з дерев'яною ручкою, жалом схожим на качан - паяю їм товсті дроти, центральні жили кабелю 8D-FB і RG-213 в PL роз'єми, екрани з жерсті від консервних банок, розпаюю екрани в радіостанціях, випаюю ніжки масивних деталей, наприклад, ноги обойми трансформаторів у тих самих радіостанціях.

У паяльнику найважливіше, це його здатність до регулювання температури чи потужності, у найпростішому випадку.

Головна помилка початківців паяти - сунути паяльник "як є" вилкою в розетку і дочекатися коли він максимально прогріється.
Помилка в тому, що включений безпосередньо в розетку паяльник обов'язково перегріється!
Паяти перегрітим паяльником неможливо, виходитиме найрізноманітніша потворність, але не якісна пайка, не кажучи вже про те, що ізоляція на проводах, що спаюються, буде "кушкіритися", а деталі помиратимуть від перегріву.

Що робити, якщо паяльник не оснащений регулятором температури із заводу?
* Якщо вам часто доводиться паяти різні за габаритами деталі, то піти та купити диммер (регулятор яскравості для люстри) та через нього включити паяльник. Точніше купити диммер, розетку, шнур з вилкою і зробити розетку, що живиться через диммер. У таку розетку можна і 40 ватів паяльник встромити, а можна і на 120.
* Якщо вам потрібно спаяти тільки 2 дроти, то доведеться вручну регулювати нагрівання включаючи і вимикаючи паяльник у міру його остигання та перегріву.
* Якщо димер купувати дорого, а паяти потрібно, то можна грубо відрегулювати температуру включивши паяльник через лампочку розжарювання, так наприклад для паяльника на 40...50 ват лампочка на 60 ват включена в розрив ланцюга знизить температуру жала до приблизно потрібного рівнящоб паяти тим самим ПОС 61 відносно не великі деталі, наприклад, мікросхеми в DIP корпусах і дроти слаботочки.

Як визначити що температура тиснула "та сама" щоб паяти?
- Каніфоль має плавитися і розтікатися на шкоді, трохи диміти.
- Припій повинен швидко плавитися, якщо торкнутися жалом спочатку каніфолі, а потім кінчика зволікання припою.
- Припій на кінчику жала повинен блищати деякий час, майже хвилину після повного вигоряння каніфолі, а не миттєво тьмяніти покриваючись окислом.
- Каніфоль не повинна горіти аж із іскрами.
- Якщо торкнутися кінчиком жала паяльника на якому є трохи припою до холодної раніше облуженої мідної ніжки деталі або облуженої мідного дротудіаметром десь 1 мм або до п'ятачка друкованої плати, то паяльник не повинен "примерзнути" ні на секунду до ніжки або дроту.

30% успіху хорошого паяння - правильна температуражала паяльника.

30% успіху хорошого паяння - велика кількість каніфолі.
У каніфоль потрібно тицьнути жалом перед тим як набирати на нього трохи припою, каніфоль повинна бути на шкоді паяльника, коли ви підносите його до місця паяння, якщо паяєте нову щойно зроблену друковану плату, то п'ятачки під пайку повинні бути покриті спирто-каніфольним флюсом (той самий СКФ) або посипані дрібним порошком каніфолі (досить відколоти трохи, буквально крупинку каніфолі, розтерти і посипати місце), якщо паяєте багатожильні дроти, то перш макніть їх зачищені кінчики в СКФ або притисніть жалом паяльника до шматка каніфолі, щоб провідники просочилися каніфоллю і вийміть або відразу заблукати, що краще.
Взагалі, каніфоль – твій друг. Каніфолі багато не буває.
Не треба боятися "забруднити всю плату" каніфоллю!
Більше того, її всю і треба забруднити каніфоллю. Без фанатизму, звісно.
У чому фішка?
Каніфоль не дає припою окислюватися, а припій має поверхневий натяг і будучи без поверхневої чорної плівки окислу він з природних причин намагається звернутися в акуратну красиву кульку, крім того каніфоль будучи більш щільною ніж повітря витісняє припій, допомагаючи процесу згортання. так само каніфоль не дає окислюватися і міді або іншому матеріалу, який паяєте, а без каніфолі в міру нагріву жалом паяльника провідники б окислилися і припою було б не "пробитися" через плівку оксиду.

20% успіху хорошого паяння - попередньо добре зачищені місця майбутнього паяння, а якщо це ніжки та дроти, то ще й облужені.
Більшість деталей йдуть із заводу зі лудженими висновками, але не варто забувати, що їх зберігали на складах, брали спітнілими руками, внаслідок чого на них з'явилися плівки оксидів, які доведеться "змивати" каніфоллю та припоєм. Якщо лудити деталь або тим більше провід вже вставивши його в отвір плати або приклавши до монтажного п'ятачка або до іншого дроту, то тривале нагрівання приведе або до перегріву монтажного п'ята або до небажаного плавлення та "нудьгування" ізоляції дроту.
Залудіть перед тим, як паяти особливо товсті ніжки, звичайно, якщо вони приємно блищать або відливають яскравим білим матовим блиском, то не потрібно. Мідні не луджені дроти, дроти і висновки точно лудіть перед тим як паяти.
Зачищати мідні поверхні просто неодмінно. Друковану плату шкіркою "нульовкою" і відразу всю замазати СКФ, дроту і дроти або ножем або шматком канцелярського ножа або наждачною шкіркою, ну вже там самі розберетеся, що б і провід не обірвати і блищав і теж відразу або лужити або в СКФ або в каніфоль втопити та вийняти.
Суть лудіння - покрити тонким шаромприпою місце майбутнього паяння.

19% успіху хорошого паяння - чисте облужене жало паяльника.
Ніколи не зачищайте паяльником дроти в ПВХ та ПЕТ ізоляції "методом її плавлення" і не тикайте жалом паяльника в пластмасу або інші речовини, які згоряючи або випаровуючись залишать на пальнику забруднення, сприятимуть окисленню припою на жалку і самого жала.
Жало паяльника має бути блискучим у тому місці, яким ви паяєте і на якому трохи припою, в іншому воно і може бути чорним, окисленим, але обов'язково чистим.
Візьміть шматочок бавовняно-паперової (ХБ) ганчірочки, невеликий з половину носової хустки, складіть вчетверо і протирайте їм жало паяльника в міру роботи. Ганчірка погано проводить тепло, так що руки ви не обпалите, якщо швидко обхопите ганчірочкою складеною в 2 або 4 шари жало і різко витріть. Витирати бруд можна і шматком звичайної медичної вати. Багато радіоаматорів зі стажем пристосовуються прибирати забруднення з паяльника навіть голими пальцями (о, так, я теж так роблю, коли ганчірочка "не по очах", а паяльник брудний).
Щоразу як прибрали бруд з жала паяльника ви прибрали з нього і припій і каніфоль, які захищали саме жало від окислення, тому потрібно відразу ж тицьнути його в шматочок каніфолі, а ще краще, після того як тицьнули в каніфоль і знову набрали трохи припою ще й "повозюкати" по вже облуженій плоскій мідної поверхніНаприклад, по лудженому провіднику старої не потрібної друкованої плати, це допоможе припою розтектися по жалу.

1% успіху хорошого паяння - спритність того, хто паяє.
Тут важливо не зміщувати деталі доки остигає припій до твердого стану.
Привчитеся не тримати деталі "на вазі", руки у всіх трохи тремтять, так що покладіть зап'ястя на стіл і маніпулюйте пальцями.

А взагалі, як я іноді говорю: паяльник такий інструмент, який не тим кінцем при роботі з ним у руці тримати не станеш. Власне це до чого - спритність у пайці знаходить швидко, якщо все вищеназване зроблено правильно, тобто якщо жало паяльника не перегріте і не холодне, воно чисте й облужене, а перед пайкою ви тицьнули їм у каніфоль, набрали трохи припою і припаюєте чисту від оксидів. поверхня, то і паяння вийти надійною та красивою.

Деякі вторинні, але все ж таки важливі моменти.

Каніфоль електричний струмпроводить погано, так само погано проводить електрику та її розчин у спирті, особливо після того, як спирт випарувався від прогріву монтажу при пайці, тому можна не бігти змивати каніфоль перед запуском зібраної плати. Наприклад, я взагалі не змиваю каніфоль якщо пристрій розрахований на живлення від напруг нижче 310 вольт і в його складі немає ланцюгів з опором більше 2 МОм (2000 кОм). Не змиваю і сотні, хоча ні, тисячі зібраних мною пристроїв запускалися відразу і справно працювали, а деякі працюють і через 20 років.

ВАЖЛИВО!
Купили паяльний жир, паяльну кислоту та іншу гидоту, щоб паяти електроніку - ну ось самі і мучиться з цим. Чи не моя проблема. Впевнений, якщо не змиєте, то чи не заробить, чи через півроку – рік згниє та відвалиться. Не відноситься до дорогих флюсів і виконання процесу за інструкцією, але все ж таки це стаття для новачків, так що - ваша проблема.

ВАЖЛИВО!
Облужене за допомогою кислоти та агресивних флюсів (той самий хлорид цинку), наприклад, залізні поверхні, обов'язково ретельно промийте і ще раз обманіть з неагресивним флюсом, з тією ж каніфоллю.
А то згниє та відвалиться. Особливо співчуваю тим, хто лудить багатожильні дроти з кислотою.

Щоб паяти без проблем відносно малопотужним паяльником масивні мідні деталі (у міді хороша теплопровідність і тепло з жала паяльника швидко розсіюється) деталі можна підігріти, наприклад, на плитці, градусів до 50...100.
Не забувайте, що при нагріванні мідь інтенсивніше окислюватиметься, так що зачистили, залили ШКФ і потім тільки підігрівати.

Прибрати припій з отвору в монтажній платідопоможе зубочистка: гріємо припій, в отвір вводимо зубочистку, даємо охолодити припою.

Заваляющий по складах дріт припою покритий товстим шаром оксидів, перед тим як працювати з нею, краще протягнути її через складений навпіл шматочок наждачки, зняти оксиди, їх менше буде у вигляді бруду на паяльнику потім.

Якщо вам дістався припій у вигляді товстих прутків, розплющіть його на ковадлі до товщини в міліметр-два.

ВАЖЛИВО!
Припої з великим вмістом олова та чисте олово не підходять для паяння пристроїв, які будуть перебувати при мінусових температурах, докладніше читайте – олов'яна чума. Для паяння пристроїв, які можуть валятися на холоді, у тому числі і в автомобілі взимку, застосовуйте припої з великим вмістом свинцю, наприклад, ПОС 40 та спеціальні припої.

Ну і звичайно ж не бійтеся паяти мікросхеми з більшим числомблизько розташованих висновків, не бійтеся їх перегріти і вбити, за все життя я ще не перегрів і не вбив жодної мікросхеми або компонента SMD. Пам'ятайте, що всі сучасні деталі здатні витримувати температуру розплавленого припою досить тривалий час, причому не тільки на ніжках, а по всьому корпусу, адже паяють їх на заводах не паяльником, а в печі.
Якщо паяєте мікросхему з великою кількістю близько розташованих висновків і боїтеся наляпати "залипух", не треба боятися, більше каніфолі, зайвий припійшвидко тікає назад на жало паяльника якщо з нього струсити весь припій.

ВАЖЛИВО!
Мікросхеми, транзистори, деякі типи діодів, варикапів можна вбити статичною електрикоюі потенціалом "відпливу" на жалі паяльника, подбайте про те, щоб потенціал жала паяльника і потенціал плати був однаковий, впаяйте всі інші компоненти, з'єднайте жало і " загальний провід(мінус майбутнього харчування) на платі проводулькою, якщо паяєте JFET транзистори, варикапи, лазерні діоди, аналогові мікросхеми або інші деталі в документації, на які написано!ESD SENSITIVITY! хоча їм краще взагалі ніжки коротко з'єднувати до моменту завершення їх паяння.

Загалом це мабуть всі секрети надійного та якісного паяння паяльником, у тому числі і паяння. SMD деталейу домашніх умовах, лудіння проводів та взагалі роботи з паяльником. Якщо є питання – ставте

Паяння вважається дуже зручним і добре перевіреним способом з'єднання провідників та радіодеталей. З її допомогою можна припаяти провід до плати з розташованими на ній електричними контактами.

Якістю паяння, в кінцевому рахунку, визначається надійність з'єднання, що утворилося, так що перед початком робіт рекомендується ознайомитися з особливостями цієї не зовсім простої процедури.

Для того, щоб приєднати провідник до плати, в першу чергу знадобиться паяльник з потужністю, яка залежить від товщини самого дроту.

Зазвичай для цих цілей використовуються паяльні пристрої з робочою потужністю в межах від 25 до 40 Ватт.

Крім цього, необхідно буде запастися комплектом витратного матеріалу, що помітно полегшує умови паяння (припій, каніфоль і флюс). Бажано підготувати інструмент для відведення тепла, за допомогою якого можна захистити саму плату від сильного перегріву.

Підготовка дротів

Для отримання якісного з'єднання дуже важливо правильно підготувати провід до паяння, для чого необхідно зробити наступні обов'язкові операції:

1. Спочатку робочий кінець дроту очищається від полівінілхлоридної ізоляції на довжину трохи велику розмірумайбутнього контакту.
2. Потім з багатожильного кінця, що оголився, вручну або за допомогою пасатижів формується туга скрутка, яка потім лудиться в каніфолі з припоєм.
3. Після завершення цієї операції переходять до плати, контактний п'ятак якої також слід ретельно залудити.

Установка тепловідведення

Для того щоб не перегріти і не пошкодити контакт, що розташований на платі, рекомендується до місця паяння прикладати який-небудь металевий предмет, який у цьому випадку виконує функцію тепловідведення.

Як такий допоміжний пристрій традиційно використовується пінцет, але, в крайньому випадку, його може замінити потужна металева кліпса або викрутка.

Для забезпечення надійного застигання розплавленого припою необхідно на деякий час зафіксувати провідник у зоні паяння (знерухомити його). В іншому випадку паяльну процедуру доведеться повторити.

Після завершення з'єднання окремих провідників тимчасовий пристрій для відведення тепла видаляється з робочої зони.

Таким чином, знаючи процедуру паяння, можна відремонтувати багато електроприладів, зокрема ялинкову гірлянду, програвач, світлодіодну лампу.

Пайка шлейфу

Гнучкі шлейфи із тонких провідників вже давно застосовуються у сучасній побутовій апаратурі. Їх можна зустріти у звичайному мобільному телефоні, а також у будь-якому зразку комп'ютерної техніки, В якій є багатожильні з'єднання.

Як правило, в шлейфі доріжки провідників дуже тонкі і розташовуються впритул одна від одної, що накладає на паяльні роботитакі обмеження:

• для припаювання шлейфу до плати буде потрібний паяльник, потужність якого не повинна перевищувати 24-х Ватт;
• при паянні бажано використовувати спеціальну збільшувальну лінзу, закріплену на робочій підставці-кронштейні;
• Для забезпечення хорошого відведення тепла від робочої зони знадобиться масивний пінцет.

Нерідко доводиться з'єднувати два тонкі дроти між собою (для усунення їх обриву в шлейфі, утвореному з кількох провідників). У цьому випадку спочатку необхідно зачистити обірвані кінці, а потім туго скрутити між собою.

З метою ізоляції місця з'єднання на один з них перед цим натягується відповідна діаметром пластикова трубочка(Кембрік).

Після завершення паяння місця скручування ізолююча трубка з невеликим натягом переміщається в зону з'єднання.

Чи можна обійтися без паяльника

Припаяти без паяльника дроту до плати - цілком можливе завдання. Для цього слід взяти невелику за розмірами металеву ємність(Типу плошки) і заповнити її дрібно нарубаним м'яким припоєм, змішаним з ретельно потовченою каніфоллю. Для цих цілей найзручніше використовувати металеву кришку від стандартної банки кави.

Потім ємність з твердою паяльною сумішшю розігрівається будь-яким. доступним способомдо моменту переходу останньої у рідку фазу. Всі наступні операції повинні виконуватися дуже швидко, щоб не допустити охолодження готового складу.

Потрібно занурити в розплавлений припій кінець провідника, що підпаюється, а потім обережно капнути рідким складомна контакт плати. Швидко притиснути кінець дроту до краплі розплавленого припою, що ще не застигла, і дочекатися охолодження зони з'єднання.

На закінчення огляду відзначимо, що в сучасних електронних пристроях обрив провідника в контактній точці плати – це найпоширеніша несправність.

Тому після освоєння технічного прийому їх з'єднання без паяльника можна буде легко відновити будь-який пошкоджений електронний виріб (такий, наприклад, як клавіатура персонального комп'ютера).

Для паяння паяльником застосовується припій, а щоб припій добре розтікався по поверхні деталей, що з'єднуються пайкою, використовують речовину, яка називається флюс. Залежно від металу деталей та їх розмірів, міцності та герметичності паяння необхідно вибирати певну марку припою та флюсу. Інформація в таблицях допоможе Вам підібрати необхідний припій та флюс для паяння.

Марки м'яких припоїв для паяння паяльником

Основним компонентом при паянні електричним паяльникомє олов'яно-свинцевий припій. Він випускається у вигляді дроту чи трубки різних діаметрів. Трубчастий припій усередині заповнюється каніфоллю. Такий припій дуже зручний при роботі, тому що не вимагає додаткового брати на жало флюс паяльника.

Припій є сплавом легкоплавких металів. Як правило, до складу припою входить олово. Можна паяти і чистим оловом, але воно дороге і тому в олово додають дешевий свинець. Олово є екологічно чистим металом і його можна застосовувати як припой для паяння в чистому виглядіхарчового посуду та медичних інструментів. Якщо зігнути або стиснути трубочку з чистого олова, вона хрумтить. Чим більше у складі припою свинцю, тим темніша поверхня припою.

Припої маркуються літерами та цифрами. Наприклад ПОС-61, що означає П – припій, О – олов'яний, С – свинцевий, 61 – % вмісту олова. ПОС-61 є найпоширенішим, оскільки підходить для паяння в більшості випадків. У народі ПОС-61 часто називають третин, оскільки у його складі третина свинцю (Pb).

Припої бувають м'які та тверді. Температура плавлення м'яких припоїв нижче 450С. Тверді припої плавляться при нагріванні понад 450˚С і для паяння електричним паяльником не використовуються.

Основні технічні характеристики м'яких припоїв
для паяння електричним паяльником

Марка припою	склад % від загальної маси	Температура плавлення ˚С	Міцність при розтягуванні кг/мм	Область застосування
Сплав Вуда	Олово – 12,5 Свинець - 25 Вісмут - 50 Кадмій – 12,5	68,5	–	Для паяння та лудіння деталей, чутливих до перегріву, для виготовлення запобіжників, токсичний
Сплав д Арсі	Олово – 6,9 Свинець – 45,1 Вісмут – 45,3	79	–	Для паяння та лудіння деталей, чутливих до перегріву, для виготовлення запобіжників
ПОСВ-50 Сплав Розе	Олово - 25 Свинець - 25 Вісмут - 50	94	–	Для паяння та лудіння деталей, чутливих до перегріву.
ПОСВ-33	Олово – 33,4 Свинець – 33,3 Вісмут – 33,3	130	–	Для паяння деталей із міді, латуні, константану з герметичним швом.
ПОС-61 (треник)	Олово - 61 Свинець - 39	190	4,3	Для паяння та лудження струмопровідних частин з міді, латуні та бронзи з герметичним швом
ПОС-61М	Олово - 61 Свинець - 37 Мідь - 2	192	4,5	Для лудіння та паяння тонких мідних дротівта друкованих провідників
ПОС-90	Олово - 90 Свинець – 10	220	4,9	Для лудіння та паяння посуду для їжі та медичних інструментів
ПОС-40	Олово - 40 Свинець - 60	238	3,8	Для лудіння та паяння контактних поверхонь у радіоапаратурі та деталей з оцинкованої сталі
ПОС-30	Олово - 30 Свинець - 70	266	3,2	Для лудіння та паяння деталей з міді, її сплавів та сталі
ПІС-10	Олово - 10 Свинець - 90	299	3,2	Для лудіння та паяння контактних поверхонь у радіоапаратурі
Авіа - 1	Олово - 55 Цинк - 25 Кадмій - 20	200	–
Авіа - 2	Олово - 40 Цинк - 25 Кадмій - 20 Алюміній - 15	250	–	Для паяння тонкостінних деталей з алюмінію та його сплавів, токсичний

Питома електричний опіролов'яно-свинцевого припою (провідність) становить 0,1-0,2 Ом/метр, алюмінію 0,0271, а міді 0,0175. Як бачите, припій проводить струм удесятеро гірше, ніж мідь чи алюміній.

Найбільш поширеним припоєм є ПОС-61, його ще називають третиною. Він відмінно підходить для паяння та лудження струмопровідних частин з міді, латуні та бронзи з герметичним швом і не дорогою. Підходить практично для всіх випадків паяння у побуті.

Флюс для паяння паяльником

Флюс це допоміжна речовина, необхідне для звільнення поверхонь деталей, що спаюються від оксидів і кращому розтіканню припою по поверхні металу при пайці. Без застосування флюсу виконати паяльником якісну пайку практично неможливо.

При приготуванні найбільш популярних флюсів для паяння електричним паяльником застосовується каніфоль. Її одержують із деревини дерев хвойних порід, переважно сосни. При температурі близько 50 С каніфоль розм'якшується, а при 250 С починає кипіти.

Каніфоль не стійка до дії атмосферної вологи – гідролізується. Вона складається на 85-90% з абієтинової кислоти. Якщо не видалити залишки каніфолі після паяння, то відбувається окислення місця паяння. Багато хто цього не знає і вважає, що каніфоль для металу нешкідлива. Крім того, вбираючи воду з атмосфери, каніфоль збільшує свою провідність і може порушувати роботу електронних пристроїв, особливо високовольтних ланцюгів.

Популярні флюси для паяння електричним паяльником

Хлористий цинк - 4
Вазелін - 80
Хлористий цинк - 1
Спирт - 75

Найменування флюсу	склад % від загального обсягу	Область застосування флюсу	Спосіб приготування флюсу	Видалення залишків флюсу
Каніфольні неактивні флюси
Каніфоль світла	Каніфоль світла - 100	Паяння міді та її сплавів легкоплавкими припоями	Готовий до використання	Спиртом або ацетоном, пензлем
Спирто - каніфольний	Спирт - 80	Паяння міді та її сплавів легкоплавкими припоями в важкодоступних місцях	Розчинити в етиловому спирті порошок каніфолі
Гліцерино - каніфольний	Гліцерин-14 Спирт - 80	Герметична паяння міді та її сплавів легкоплавкими припоями у важкодоступних місцях	Розчинити в етиловому спирті порошок каніфолі, потім додати гліцерин
Каніфольні активні флюси
Каніфольний хлористо-цинковий	Хлористий цинк - 1 Спирт - 75			Ацетоном, пензлем
Каніфольний хлористо-цинковий (Флюс паста)	Хлористий цинк - 4 Вазелін - 80	Пайка підвищеної міцностікольорових та дорогоцінних металів, відповідальних деталей із чорних металів
Кислотні активні флюси.
Хлористо-цинковий	Хлористий цинк - 25 Соляна кислота - 1 Вода - 75	Паяння деталей з чорних та кольорових металів	Кислоту повільно вливають у посуд до ¾ її висоти зі шматочками цинку, коли перестануть виділення бульбашки водню, флюс готовий	Промивання водою або розчином питної соди у воді, пензлем
	Паста флюс. Паяння підвищеної міцності кольорових та дорогоцінних металів, відповідальних деталей із чорних металів	Змішати порошки каніфолі та хлористого цинку з технічним вазеліном
	Паяння кольорових та дорогоцінних металів, відповідальних деталей з чорних металів	Розчинити в етиловому спирті змішані порошки каніфолі та хлористого цинку
ФІМ	Ортофосфорна кислота (щільність 1,7) – 16 Спиріт етиловий - 1,6 Вода - інше	Паяння міді, срібла, константану, платини, нержавіючої сталі, чорних та інших металів	Кислоту повільно вливають у посуд і потім додають спирт	Промивання водою, пензлем

Флюс на основі спирту та розчинників потрібно зберігати в герметичній тарі, інакше рідина швидко випарується. Дуже зручна для цієї мети пляшечка від манікюрного лаку. Завжди і пензлик під рукою, яким зручно наносити флюс на місце паяння. Таку пляшечку практично у будь-якому будинку можна знайти. Ще її гідність, пензлик та закрутка не розчиняються спиртом та розчинником. Перед наповненням флюсом обов'язково потрібно ретельно вимити пляшечку та пензлик від лаку. Якщо лак сильно застиг, налити ацетону і залишити. Через деякий час лак розчиниться.

У пляшечці я й готую спирто-каніфольний флюс. Спочатку через вирву з паперу насипаю порошок каніфолі і потім заливаю спиртом. Легко налити спирт у вузьку шийку пляшечки, якщо торкнутися шийкою пляшки зі спиртом до пензлика, попередньо змоченого у спирті. Лити треба дуже повільно і жодної краплі не проллєте. Згодом спирт випаровується і флюс стає густим. Тоді треба розбавити спиртом до необхідної консистенції.

Як флюс я часто використовую не документований флюс аспірин (ацетил саліцилова кислота), який застосовують як ліки. За допомогою його можна без попередньої підготовки залудити мідні і сталеві поверхні. На основі аспірину легко готується і рідкий флюс для паяння паяльником, достатньо таблетку розчинити в невеликій кількостіспирту, ацетону чи води.

Паяльні пасти (тиноль) для паяння

Паяльна паста (тиноль) є композицією з припою і флюсу. Паста не замінна при паянні паяльником у важкодоступних місцях і при монтажі безкорпусних радіодеталей. Паста наноситься лопаткою в потрібній кількостіна місце паяння і потім прогрівається електричним паяльником. Виходить гарне і якісне паяння. Особливо зручне її застосування за відсутності досвіду роботи з паяльником.

Пасту можна виготовити самостійно. Для цього потрібно вибрати марку припою, що підходить для паяння необхідного металу. Далі напилком з великою насічкоюнапиляти з прутка тирси. Потім підібраний з таблиці рідкий флюс для паяння додавати, перемішуючи тирсу до отримання складу пастоподібного стану. Зберігати пасту потрібно у герметичній упаковці. Термін зберігання пасти не більше півроку, оскільки тирса припою з часом окислюється.

На початку своєї радіоаматорської діяльності багато радіоаматорів-початківців рідко задаються питанням про те, які бувають припої і які їх властивості.

Для складання найпростіших саморобних пристроївдосить найпоширенішого ПОС-61 чи йому подібного. Як то кажуть: "Було б, чим паяти..."

Припій можна навіть не купувати. Достатньо взяти стару друковану плату від якогось електронного приладу та зібрати його розігрітим жалом паяльника з паяних контактів.

Особливо такий метод "видобутку" актуальний для тих, хто живе далеко від міст і великих населених пунктівде немає можливості побувати в магазині радіотоварів

Але все ж таки, припий припою ворожнечу. У своїй практиці людина, яка має справу з електронікою, має розбиратися у питанні її вибору. Тому докладно розглянемо, які бувають припої, для чого вони застосовуються, який з них краще використовувати для монтажу електронних схем і ремонту побутової радіоапаратури.

Які бувають припої?

Припої ділять на м'які (легкоплавкі) та тверді. Для монтажу радіоапаратури застосовуються легкоплавкі, тобто. такі, температура плавлення яких у межах до 300 – 450 0 C. М'які припоїза своєю міцністю поступаються твердим, але для збирання електронних приладів застосовуються саме вони.

Припій є метал металів. Для легкоплавких припоїв це зазвичай сплав олова і свинцю. Саме ці метали становлять більшу частинуу сплаві. Також у ньому можуть бути присутніми і легуючі метали, але їх кількість у складі невелика. Домішки інших металів вводять у сплав для одержання певних характеристик (температури плавлення, пластичності, міцності, стійкості до корозії).

Найбільшого поширення набув припій марки ПОС (Припій Олов'яно-Свинцевий). Далі за коротким позначеннямйого марки слідує число, яке показує відсотковий вміст у ньому олова. Так, у ПОС-40 міститься 40% олова, а ПОС-60, відповідно, 60%.

Буває, що у користування потрапляє припій невідомої марки. Приблизно оцінити його склад можна за непрямими ознаками:

Припої олов'яно-свинцевої групи мають температуру плавлення 183 - 265 0 C.

Якщо припій має яскравий металевий блиск, то в ньому достатньо великий змістолова (ПОС-61, ПОС-90).

І, навпаки, якщо він темно- сірого кольору, А поверхня матова, це вказує на великий вміст свинцю. Саме свинець надає поверхні своєрідного сірого відтінку.

Припої, у яких багато свинцю дуже пластичні.

Так, наприклад, пруток припою діаметром 8 мм. з великим вмістом свинцю (ПОС-30, ПОС-40) легко гнеться руками. Олово, на відміну свинцю, надає сплаву міцність і жорсткість. Якщо олова у сплаві багато, то легко погнути такий пруток вже не вийде.

ПОС-40 (пруток)

Розглянемо, з метою використовуються припої олов'яно-свинцевої групи (ПОС).

ПОС-90(Sn 90%, Pb 10%). Застосовується при ремонті харчового посуду та медичного обладнання. Як бачимо, в ньому невеликий вміст свинцю (10%), який досить токсичний і його застосування в речах, що стикаються з їжею та водою, неприпустимо.

ПОС-40(Sn 40%, Pb 60%). В основному служить для паяння електроапаратури та деталей з оцинкованого заліза, застосовується для ремонту радіаторів, латунних та мідних трубопроводів.

ПОС-30(Sn 30%, Pb 70%). Його застосовують у кабельній промисловості, а також використовують для лудіння та паяння листового цинку.

І, нарешті, ПОС-61(Sn 61%, Pb 39%). Теж, як і ПОС-60. Думаю, між ними особливої ​​різниці немає.

ПОС-61 використовується для лудіння та паяння. друкованих платрадіоапаратури. Саме він в основному служить матеріалом для збирання електроніки. Температура його плавлення починається зі 183 0 C, а повне розплавлення досягається при температурі 190 0 C.

Виробляти паяння таким припоєм можна за допомогою звичайного паяльного інструменту, не боячись перегріву радіоелементів, оскільки його повне розплавлення досягається вже при 190 0 C.

ПОС-30, ПОС-40, ПОС-90 повністю розплавляються при температурах 220 – 265 0 C. Для багатьох радіоелектронних компонентів така температура є передкритичною. Тому для збирання саморобних електронних пристроїв краще використовувати ПОС-61.

Зарубіжним аналогом ПОС-61 можна вважати припій Sn63Pb37(Олова 63%, свинцю 37%). Він також застосовується для паяння радіоапаратури та виготовлення саморобної електроніки. Радіоаматори обирають саме його як альтернативу вітчизняному ПОС-61.

Як правило, будь-який припій продається в котушках або тюбиках по 10-100 грам. На упаковці вказується склад сплаву, наприклад, так: Alloy 60/40 ("Сплав 60/40" - він ПОС-60). Має форму дроту різного діаметра (від 0,25 до 3мм).

Також не рідкість, що до його складу входить флюс (FLUX), яким заповнена серцевина дроту. Зміст флюсу зазначається у відсотках (зазвичай від 1 до 3,5%). Такий форм-фактор дуже зручний. При роботі немає потреби окремо подавати флюс до місця паяння.

Одним з різновидів припоїв ПОС є припій марки ПОСУ. Так, якщо вимовити вголос, то звучить не дуже презентабельно. Але, незважаючи на це, олов'яно-свинцевий припій з сурмою (саме так розшифровується скорочене позначення) застосовується в автомобілебудуванні, холодильне обладнання, для паяння обмоток електричних машин, елементів електроапаратури, моточних деталей та кабельних виробів. Добре підходить для паяння оцинкованих деталей. У такому сплаві крім свинцю та олова присутній від 0,5% до 2% сурми.

Як бачимо з таблиці, припій ПОС-61-0,5 найбільш підходить для заміни ПОС-61, так як має температуру повного розплавлення - 189 0 C.

Варто відзначити, що існує і повністю безсвинцевий олов'яно-сурм'янистий припій ПОСу 95-5(Sn 95%, Sb 5%). Температура його плавлення 234 - 2400С.

Низькотемпературні припої.

Серед припоїв існують і такі, які спеціально призначені для паяння компонентів дуже чутливих до перегріву. Найбільш "високотемпературним" серед низькотемпературних є ПОСК-50-18. Він має температуру плавлення 142-145 0 C. У своєму складі ПОСК-50-18 має 50% олова та 18% кадмію. Інші 32% припадає на свинець. Наявність у сплаві кадмію посилює стійкість до корозії, але й надає йому токсичності.

Далі по спаданню температури плавлення йде сплав РОЗЕ(Sn 25%, Pb 25%, Bi 50%). Маркується як ПОСВ-50. Температура його плавлення нижче температури кипіння води і становить 90 - 94 0 C. Він призначений для паяння міді та латуні. У складі сплаву РОЗЕ олово займає 25%, свинець – 25%, вісмут – 50%. Відсоткове співвідношенняметалів у сплаві може трохи відрізнятися. Зазвичай зазначається у графі "Склад" на упаковці.

Цей метал дуже популярний у радіомеханіків і взагалі у всіх електронників. Застосовують для демонтажу/монтажу чутливих до перегріву елементів. До того ж, цей сплав ідеально підходить для лудіння мідних доріжок щойно виготовленої друкованої плати.

Знаходить застосування у плавких захисних запобіжниках, які можна виявити у будь-якій радіоапаратурі.

Ще більш низькотемпературним є сплав ВУДА(Sn 10%, Pb 40%, Bi 40%, Cd 10%). Його температура плавлення 65 – 72 0 C. Оскільки в сплаві ВУДА присутній кадмій (10%), він токсичний, на відміну сплаву РОЗЕ.

Варто зазначити, що сплави РОЗЕ і ВУДА досить дорогі.

Паяльна паста.

Наприкінці і без того довгої розповіді хотілося б трохи розповісти про паяльну пасту. Використовується вона в основному для паяння компонентів, що поверхнево монтуються (SMD "шек" і безвивідних мікросхем в корпусах BGA.

На вигляд є сірого кольору кашку і складається з дуже дрібних кульок сплаву Sn62Pb36Ag2(Склад: 62% олова, 36% свинцю та 2% срібла), а також безвідмивного флюсу. На упаковці вказується, що флюс безвідмивний двома літерами у назві – NC ( N o C lean – без очищення). Флюс, в якому містяться кульки припою на повітрі висихає, тому пасту зберігають у закритій упаковці.

Паяльна паста Solder Plus

Застосовується паяльна паста при складному ремонті мобільних телефонівдля паяння мікросхем в корпусі BGA. Для її використання потрібне додаткове обладнання для ремонту мобільних телефонів, наприклад, спеціальні трафарети. Вартість такої пасти є досить високою. Та й не дивно, адже у її складі є срібло.

В даний час у виробництві електроніки стали масово застосовуватися

Мої стосунки з радіо- та мікроелектронікою можна описати чудовим анекдотом про Льва Толстого, який любив грати на балалайці, але не вмів. Часом пише чергову главу Війни та Світу, а сам думає «тренді-бренді тренді-бренді...». Після курсів електротехніки та мікроелектроніки в улюбленому МАІ плюс нескінченні пояснення брата, які я забуваю практично відразу, в принципі, вдається збирати нескладні схеми і навіть вигадувати свої, добре зараз, якщо не хочеться возитися з аналоговими сигналами, посиленнями, наведеннями і т.д. можна знайти готову мікро-складання і залишитися в більш-менш зрозумілому світі цифрової мікроелектроніки.

До справи. Сьогодні мова піде про пайку. Знаю, що багатьох новачків, які бажають погратися з мікроконтролерами, це відлякує. Але, по-перше, можна скористатися
Отже, ми майже вже маємо мету. Я так докладно все пишу, бо, щиро, для мене це був прорив. Як я випадково відкрив, все, що потрібно для паяння нескладних компонентів - це паяльник, звичайнісінький зі жалом у вигляді шила:

І припій з флюсом усередині:

Вся справа у процесі. Робити треба так:

• Деталь вставляється в плату і має бути закріплена (у вас не буде другої руки, щоб тримати).
• В одну руку береться паяльник, в іншу - тяганина припою (зручно, якщо він у спеціальному диспенсері, як на картинці).
• Припий на паяльник брати НЕ ТРЕБА.
• Торкаєтесь кінчиком паяльника місця пайки та грієте його. Як правило, це секунди 3-4.
• Потім, не прибираючи паяльника, другою рукою торкаєтеся кінчиком зволікання припою з флюсом місця паяння. Насправді, тут стикаються відразу всі три частини: елемент пайки і його отвір на платі, паяльник і припій. Через секунду відбувається «пшшшшш», кінчик зволікання припою плавиться (і з нього витікає трохи флюсу) і необхідна його кількість переходить на місце паяння. Після секунди можна прибирати паяльник із припоєм і подути.

Ключовий момент тут, як ви вже зрозуміли, це подача припою та флюсу прямо на місце паяння. А «вбудований» у припій флюс дає його необхідну мінімальну кількість, зводячи засирання плати до мінімуму.

Ясна річ, що час очікування на кожній фазі вимагає хоча б мінімальної практики, але не більше. Упевнений, що будь-який новачок за такою методикою сам запаює Maximite за годину.

Нагадаю основні ознаки гарного паяння:

• Багато припою ще означає якісного контакту. Крапелька припою на місці контакту повинна закривати його з усіх боків, не маючи вибоїн, але не бути надмірно величезною бульбою.
• За кольором паяння має бути ближче до блискучої, а не до матової.
• Якщо плата двостороння, і неметалізовані отвори, треба пропаяти за вказаною технологією з обох сторін.

Варто зауважити, що все вище сказане стосується паяння елементів, які вставляються в отвори на платі. Для паяння планарних деталей процес трохи складніший, але реальний. Планарні елементи займають менше місцяале вимагають більш точного розташування «п'ятачків» для них.

Планарні елементи (звичайно, не найменші) навіть простіше для паяння до певної міри, хоча для саморобних пристроїв вже доведеться цькувати плату, тому що на макетній платі особливої ​​зручності від використання планарних елементів не буде.

Отже, невеликий, майже теоретичний бонус про паяння планарних елементів. Це може бути мікросхеми, транзистори, резистори, ємності тощо. Повторюся, в домашніх умовах є об'єктивні обмеження на розмір елементів, яких можна запаяти звичайним паяльником. Нижче я наведу список того, що особисто паяв звичайним паяльником-шилом на 220В.

Для паяння планарного елемента вже не вдасться використовувати припій на ходу, так як його може зійти занадто багато, заливши відразу кілька ніжок. Тому треба попередньо до певної міри заблукати п'ятачки, куди планується поставити компонент. Тут, на жаль, уже не обійтися без рідкого флюсу (принаймні, у мене не вийшло).

Капає трохи рідкого флюсу на п'ятачок (або п'ятачки), берете на паяльник зовсім трохи припою (можна без флюсу). Для планарних елементів припою взагалі треба обмаль. Потім легенько торкаєтеся кінцем паяльника кожного п'ята. На нього має зійти трохи припою. Більше, ніж треба, кожен п'ятачок «не візьме».

Берете елемент пінцетом. По-перше, так зручніше, по-друге, пінцет буде відводити тепло, що дуже важливо для планарних елементів. Пристроює елемент на місце паяння, тримаючи його пінцетом. Якщо це мікросхема, то треба тримати за ту ніжку, яку паяєте. Для мікросхем тепловідведення особливо важливий, тому можна використовувати два пінцети. Одним тримаєш деталь, а другий прикріплюєш до паяної ніжки (є такі пінцети із затискачем, які не треба тримати руками). Другою рукою знову наносиш краплю рідкого флюсу на місце паяння (можливо трохи потрапить на мікросхему), цією ж рукою береш паяльник і на секунду торкаєшся місця паяння. Так як припій і флюс там вже є, то ніжка, що паяється, «зануриться» в припій, нанесений на стадії лудіння. Далі процедура повторюється всім ніг. Якщо треба, можна підкопувати рідкого флюсу.

Коли купуватимете рідкий флюс, купіть і рідину для миття плат. На жаль, при рідкому флюсі краще платупомити після паяння.

Відразу скажу, я жодного разу не професіонал і навіть не просунутий аматор у пайку. Все це я робив звичайним паяльником. Профі мають свої методи та обладнання.

Звичайно, паяння планарного елемента вимагає значно більшої вправності. Але все одно цілком реально у домашніх умовах. А якщо не паяти мікросхеми, а лише найпростіші елементи, то все ще спрощується. Мікросхеми можна купувати вже впаяні в колодки або у вигляді готових складання.

Ось картинки того, що я особисто успішно паяв після невеликого тренування.

Це найпростіший вид корпусів. Такі можна ставити в колодки, які за складністю паяння такі самі. Ці елементарно паяються за першою інструкцією.

Наступні два вже складніші. Тут уже треба паяти за другою інструкцією з акуратним тепловідведенням і рідким флюсом.

Елементарні планарні компоненти типу резисторів нижче просто паяються:

Але є, звісно, ​​межа. Оце добро вже за межами моїх здібностей.

Під завісу, пару дешевих, але дуже корисних речей, які варто купити на додаток до паяльнику, припою, пінцету та кусачкам:

Успіхів у пайці! Запах каніфолі – це круто!