Можливо, ви в жаху від невеликого розміру SMD компонентів, які зазвичай використовуються у сучасній електроніці. Але ж цього не варто боятися! Всупереч поширеній думці, паяння SMD компонентів набагато простіше, ніж паяння THT елементів (англ. Through-hole Technology, THT — технологія монтажу в отвори).
У SMD компонентів, безперечно, є багато переваг:
- низька ціна;
- невеликі розміри - на одній поверхні можна розмістити більше елементів;
- не потрібно свердлити отвори, а в крайніх випадках взагалі нічого не треба свердлити;
- вся пайка відбувається на одному боці, і немає необхідності постійно її перевертати;
Отже, давайте подивимося, що нам необхідно для паяння SMD компонентів:
- Паяльник - підійде звичайний, не дорогий паяльник.
- Пінцет - можна купити в аптеці.
- Тонкий припій – наприклад, діаметром 0,5 мм.
- Флюс - каніфоль розчинена в етиловому спирті або ви можете купити готовий флюс у шприці для паяння SMD деталей.
І що? Це все? Так! Для паяння більшості компонентів SMD не потрібно ніякого спеціального обладнання!
Пайка SMD в корпусі 1206, 0805, MELF, MINIMELF і т.д.
У цих корпусах виробляють резистори, конденсатори, діоди та світлодіоди. Такі елементи поставляються в паперових або пластикових стрічках, адаптованих до автоматичного збирання. Такі стрічки намотують на барабани і зазвичай містять 5000 елементів, хоча, можливо, навіть 20000 в одній котушці.
Такі котушки встановлюються в складальні машини, завдяки чому весь процес виробництва може бути повністю автоматизований. Роль людини у подібному виробництві — це лише встановлення нових котушок та контроль якості готової продукції.
У назві корпусу закодовані розміри компонента SMD. Наприклад, 1206 означає, що довжина елемента становить 120 mils, а ширина - 60 mils. Mils складає 1/1000 дюймів або 0,0254 мм.
На практиці найчастіше використовуються корпуси 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажу ідеально підходить корпус 1206, але навіть 0402 можна паяти вручну, хоча це досить втомлює. Елементи MELF мають циліндричну форму і найчастіше є діодами чи резисторами. Давайте тепер перейдемо до діла!
Припаяти діод у корпусі MELF
Насамперед, ми повинні облудити один із контактних майданчиків. Ми обробляємо майданчик флюсом і торкаємося кінчиком паяльника, і через деякий час наносимо припій. Припій повинен негайно розплавитись і рівномірно покрити весь майданчик. Все, що вам потрібно, це тонкий шарприпою – краще, щоб його було мало, ніж забагато.
Далі ми беремо SMD компонент за бічні сторони та кладемо його на місце паяння. Після цього слід розігріти раніше опромінений майданчик і притиснути до неї SMD компонент. Припій повинен рівномірно охопити виведення компонентів.
Останній етап - пайка другого контакту. Тут немає нічого складного — ми торкаємося контакту і майданчика жалом паяльника, потім прикладаємо до нього припій, який швидко плавиться, обволікаючи місце паяння рівним шаром.
На наступних малюнках показано, як припаює конденсатор в корпусі 1206. Послідовність операцій ідентична наведеній вище.
Паяння SMD в корпусі SO8, SO14, SO28 і т.д.
У корпусах SO зустрічається більшість простих інтегральних мікросхем, такі як логічні елементи, регістри, мультиплексори, операційні підсилювачі та компаратори. Вони мають відносно великий крок висновків: 50mils. Ви можете легко припаяти їх без спеціального обладнання.
Перший крок - лудіння контактного майданчика, розташованого в одному з кутів. Ми торкаємося майданчика паяльником, нагріваємо його, а потім наносимо трохи припою.
Далі беремо мікросхему за допомогою пінцету і кладемо її на місце паяння. Аналогічно прикладу з 1206 року, ми розігріваємо облужене поле, щоб мікросхема прилипала до плати. Якщо мікросхема зрушилася, знову розігрійте контакт і відрегулюйте її положення.
Якщо мікросхема встановлена правильно і тримається надійно, то пропаюємо ніжки, що залишилися. Прикладаємо до них жало паяльника, прогріваємо, а потім торкаємося до них припоєм, який, розплавляючись, огортає їх. Щоб зробити пайку якісніше слід застосувати флюс.
Пайка SMD в корпусі TQFP32, TQFP44, TQFP64 і т.д.
У принципі компоненти в корпусі TQFP також можна припаяти без флюсу, так само, як і SO, але ми хочемо тут наочно показати, що дає активний флюс. Ви можете купити його в шприцах із написом FLUX.
У наступному прикладі ми припаяємо мікросхему корпус TQFP44.
Почнемо зі змащування всіх паяльних майданчиків флюсом. Флюс має густу консистенцію та дуже липкий. Будьте обережні, щоб не забруднитись, тому що ви зможете відмити його тільки розчинником.
Ми не будемо попередньо обслуговувати, як писали раніше. Ми ставимо мікросхему відразу на її місце та встановлюємо у правильному положенні.
До цього пайка здійснювалася гострим жалом. Тепер продемонструємо паяння жалом у формі ножа, яким одночасно можна припаяти одразу кілька ніжок.
Набираємо трохи припою на кінчику жала, а потім торкаємося двох ніжок у протилежних кутах мікросхеми. Таким чином, ми фіксуємо мікросхему, щоб вона не зрушувалась при паянні інших ніжок.
Тепер важливо мати на шкоді паяльника невелика кількістьприпою. Якщо його багато, протріть жало вологою губкою. Ми торкаємося кінчиком жала ніжок, які ще не пропаяні. Не слід побоюватися замикання ніжок, оскільки завдяки використанню активного флюсу цього можна уникнути.
Якщо десь сталося замикання ніжок припоєм, то досить очистити жало паяльника, а потім розподілити припій по сусідніх ніжках, або зовсім прибрати його в бік.
Насамкінець, потрібно змити активний флюс, оскільки через деякий час він може окислити мідь на платі. Для цього можна використовувати етиловий чи ізопропіловий спирт.
Розповісти у:Даний пост розповість радіоаматорам-початківцям, як можна без фена, красиво, легко і швидко паяти SMD компоненти(«Surface Montage Details» - означає поверхневий монтаждеталей). Взагалі, чомусь існує думка, що паяти SMD компоненти складно і незручно. Намагаюся Вас переконати у зворотному. Більше того, доведу, що паяти SMD компоненти набагато простіше за звичайні TH компоненти («Through Hole» у перекладі «крізь отвір»).
"Якщо бути зовсім вже відвертим у TH і SMD компонентів є свої призначення та області використання та спроби переконувати Вас у тому, що SMD краще, трохи не коректні. Ну та гаразд – все одно думаю, Вам буде цікаво почитати."
Знаєте, яка головна помилка тих, хто вперше намагається паяти SMD компоненти?Розглядаючи дрібні ніжки мікросхеми, відразу виникає думка про те, яке тонке жало потрібно взяти, щоб паяти ці дрібні ніжки і не насаджувати «соплів» між ними. У магазині знаходимо тонке конусне жало, чіпляємо його на паяльник, набираємо маленьку крапельку припою і намагаємося голкою-жалом обпаяти кожну ніжку окремо. Виходить довго, нудно і не акуратно. Цей підхід, здавалося б, логічний, але докорінно не вірний! І ось чому - паяти SMD компоненти допомагають такі "страшні сили" як поверхневий натяг, сили змочування, капілярний ефект і не використовувати їх означає сильно ускладнювати своє життя.Як усе має відбуватися теоретично? Коли жало паяльника прикладено до ніжок, починає діяти сила змочування – олово під дією цієї сили починає «обтікати» ніжку з усіх боків. Під ніжку олово «затягується» капілярним ефектом одночасно починається «змочуватися» контактний майданчик під ніжкою та на платі. Припій рівномірно «заливає» майданчик разом із ніжкою. Після того як жало паяльника прибрано від ніжок і поки що припий у рідкому стані, сила поверхневого натягу формує з припою краплю, не даючи йому розтікатися та зливатися із сусідніми ніжками. Ось такі складні процесивідбуваються при паянні. Але всі ці процеси відбуваються самі собою, а від Вас потрібно лише піднести жало паяльника до ніжки (або одразу до кількох). Щоправда просто?!
"На практиці є певні проблеми з паянням дуже дрібних SMDкомпонентів (резистори, конденсатори…) вони можуть під час паяння «прилипати» до жалу. Для того, щоб уникнути такої проблеми, потрібно паяти окремо кожну сторону."
Для того, щоб домогтися гарного паяння, потрібні певні матеріали та інструменти. Головним матеріалом, що забезпечує комфортне паяння, є рідкий флюс. Він знежирює і знімає окисли з поверхні металу, що спаюється, що збільшує силу змочування. Крім того, у флюсі припою легше утворити краплю, що перешкоджає створенню «перемичок-соплів». Рекомендую застосовувати саме рідкий флюс – каніфоль або вазелін-флюс не дають такого ефекту. Рідкий флюс не рідкість у магазинах – купити його не проблема. На вигляд це прозора рідина з неприємним запахом, що нагадує ацетон (той, що я купую називається «F5 – флюс для паяння тонкої електроніки»). Можна, звичайно, спробувати паяти і спирто-каніфоллю, але по-перше, ефект буде гіршим, по-друге, після видалення застиглої каніфолі спиртом залишається білий наліт, який дуже проблематично прибрати.Другим за важливістю є паяльник. Дуже добре, якщо є регулювання температури – можна не бояться перегріти компоненти. Оптимальна температурадля паяння компонентів SMD знаходиться в межах 250-300 оС. Якщо немає паяльника з регулюванням температури, тоді краще застосовувати паяльник низьковольтний (12v або 36v потужність 20-30w) він має меншу температуру жала. Найгірший результат дає звичайний паяльник на 220v. Проблема в тому, що температура жала в нього занадто висока, через що флюс швидко випаровується і погіршується змочування поверхні паяння. Велика температура не дозволяє довго гріти ніжку, через це паяння перетворюється на нервове тикання жалом в плату. Як частковий вихід із положення можна порадити включити паяльник через регулятор потужності (зробити самому – схема досить проста або купити готовий – у магазині світильників такі продаються як регулятори яскравості свічення світильників, люстр).Жало у паяльника повинно мати рівний робочий зріз (це може бути або класичний «сокирка», типу «викрутка» або зріз під 45 градусів).
Жало-конус погано підходить для паяння SMD компонентів – не паяйте ним, намучитесь. Дуже хороші результатидає жало «мікрохвиля». Хто не знає – це жало, що має в робочій площині отвір. За допомогою цього отвору та капілярного ефекту створюваного в ньому припій можна не тільки наносити, але й ефективно прибирати надлишки (після того як я спробував паяти «мікрохвильовою» інші жала валяються в коробочці без діла).
Припій.
Особливого припою не потрібно – використовуйте той, яким Ви користуєтеся. Дуже зручний припій у тонкому дроті – легко дозувати. У мене тяганина діаметром 0.5мм. Не використовуйте припій без свинцю (на нього намагаються змусити перейти виробників електроніки через шкідливість свинцю). Через відсутність у припої свинцю значно зменшується сила поверхневого натягу, паяти звичайним паяльником стане проблематично.
Ще потрібен пінцет. Тут без особливостей – підійде будь-якийзручний для Вас.
Технологія паяння дуже проста!
Кладемо на контактні майданчики SMD компонент, рясно змочуємо його рідким флюсом, прикладаємо жало паяльника до компонента, припій з жала перетікає на контакти компонента і контактні майданчики плати, прибираємо паяльник. Готово! Якщо компонент дуже дрібний або великий (жало не захоплює одночасно обидві сторони) паяємо кожну сторону окремо, притримуючи компонент пінцетом.
Якщо паяємо мікросхему, то така технологія. Позиціонуємо мікросхему так, щоб ніжки потрапили на свої контактні майданчики, рясно змочуємо місця паяння флюсом, припаюємо одну крайню ніжку, остаточно поєднуємо ніжки з майданчиками (припаяна ніжка дозволяє, в певних межах, «крутити» корпус мікросхеми), припаюємо ще одну ніжку Після цього мікросхема надійно закріплена і можна спокійно пропаювати інші ніжки. Паяємо не поспішаючи, проводячи жалом по всіх ніжках мікросхеми. Якщо утворилися перемички, потрібно очистити жало від надлишку припою, рясно змастити перемички рідким флюсом і повторно пройтися ніжками. Зайвий припійзабереться жалом - "соплі" усунуть.
Не багато відео, що наочно демонструє вище описане."ДИВИТИСЯ ТУТ"
Розділ: [Схеми]
Збережи статтю в:
Ось, вирішив показати, як я паяю SMD компоненти ("Surface Montage Details" - означає поверхневий монтаж деталей). Взагалі, чомусь існує думка, що паяти SMD компоненти складно і незручно. Я постараюся Вас переконати у протилежному. Більше того, я доведу, що паяти SMD компоненти набагато простіше звичайних TH компонентів ("Through Hole" у перекладі "крізь отвір" - крізь дірочні компоненти:)).
Якщо бути зовсім відвертим у TH та SMD компонентів є свої призначення та області використання та спроби з мого боку переконувати Вас у тому, що SMD краще, трохи не коректні. Ну та гаразд — все одно, я думаю, Вам буде цікаво почитати.
Знаєте, яка головна помилкатих, хто вперше намагається паяти SMD компоненти? 
Розглядаючи дрібні ніжки мікросхеми, відразу виникає думка про те, яке тонке жало потрібно взяти, щоб паяти ці дрібні ніжки і не насаджувати «соплів» між ними. У магазині знаходимо тонке конусне жало, чіпляємо його на паяльник, набираємо маленьку крапельку припою і намагаємося голкою-жалом обпаяти кожну ніжку окремо. Виходить довго, нудно і не акуратно. Цей підхід, здавалося б, логічний, але докорінно не вірний! І ось чому – паяти SMD компоненти допомагають такі «страшні сили» як поверхневий натяг, сили змочування, капілярний ефект і не використовувати їх означає сильно ускладнювати своє життя.
Як усе має відбуватися теоретично?Коли жало паяльника прикладено до ніжок, починає діяти сила змочування — олово під дією цієї сили починає «обтікати» ніжку з усіх боків. Під ніжку олово «затягується» капілярним ефектом одночасно починається «змочуватися» контактний майданчик під ніжкою та на платі. Припій рівномірно «заливає» майданчик разом із ніжкою. Після того, як жало паяльника прибрано від ніжок і поки що припій у рідкому стані, сила поверхневого натягу формує з припою краплю, не даючи йому розтікатися і зливатися з сусідніми ніжками. Ось такі складні процеси відбуваються при паянні. Але всі ці процеси відбуваються самі собою, а від Вас потрібно лише піднести жало паяльника до ніжки (або одразу до кількох). Щоправда просто?!
На практиці є певні проблеми з паянням дуже дрібних SMD компонентів (резистори, конденсатори…) вони можуть під час паяння «прилипати» до жалу. Для того, щоб уникнути такої проблеми, потрібно паяти окремо кожну сторону.
Для того, щоб домогтися гарного паяння, потрібні певні матеріали та інструменти.
Головним матеріалом, що забезпечує комфортне паяння, є рідкий флюс. Він знежирює і знімає окисли з поверхні металу, що спаюється, що збільшує силу змочування. Крім того, у флюсі припою легше утворити краплю, що перешкоджає створенню «перемичок-соплів». Рекомендую застосовувати саме рідкий флюс — каніфоль або вазелін-флюс не дають такого ефекту. Рідкий флюс не рідкість у магазинах купити його буде не проблема. На вигляд це прозора рідина з неприємним запахом, що нагадує ацетон (той, що я купую називається «F5 – флюс для паяння тонкої електроніки»). Можна, звичайно, спробувати паяти і спирто-каніфоллю, але по-перше, ефект буде гіршим, по-друге, після видалення застиглої каніфолі спиртом залишається білий наліт, який дуже проблематично прибрати.
Другим за важливістю є паяльник. Дуже добре, якщо є регулювання температури – можна не бояться перегріти компоненти. Оптимальна температура для паяння компонентів SMD знаходиться в межах 250-300 оС. Якщо немає паяльника з регулюванням температури, тоді краще застосовувати паяльник низьковольтний (12v або 36v потужність 20-30w) він має меншу температуру жала. Найгірший результат дає звичайний паяльник на 220v. Проблема в тому, що температура жала в нього занадто висока, через що флюс швидко випаровується і погіршується змочування поверхні паяння. Велика температура не дозволяє довго гріти ніжку, через це паяння перетворюється на нервове тикання жалом в плату. Як частковий вихід із положення можна порадити включити паяльник через регулятор потужності (зробити самому – схема досить проста або купити готовий – у магазині світильників такі продаються як регулятори яскравості свічення світильників, люстр).
Жало у паяльникаповинен мати рівний робочий зріз (це може бути або класичний «сокирка», типу «викрутка» або зріз під 45 градусів). 
Жало-конус погано підходить для паяння SMD компонентів – не паяйте ним, намучитесь. Дуже добрі результати дає жало «мікрохвиля». Хто не знає – це жало, що має в робочій площині отвір. За допомогою цього отвору та капілярного ефекту створюваного в ньому припій можна не тільки наносити, але й ефективно прибирати надлишки (після того як я спробував паяти «мікрохвильовою» інші жала валяються в коробочці без діла).
Припій. Особливого припою не потрібно - використовуйте той, яким Ви користуєтеся. Дуже зручний припій у тонкому дроті – легко дозувати. У мене тяганина діаметром 0.5мм. Не використовуйте припій без свинцю (на нього намагаються змусити перейти виробників електроніки через шкідливість свинцю). Через відсутність у припої свинцю значно зменшується сила поверхневого натягу, паяти звичайним паяльником стане проблематично.
Ще потрібен пінцет. Тут без особливостей - підійде будь-який зручний для Вас.
Технологія паяння дуже проста!
Кладемо на контактні майданчики SMD компонент, рясно змочуємо його рідким флюсом, прикладаємо жало паяльника до компонента, припій з жала перетікає на контакти компонента і контактні майданчики плати, прибираємо паяльник. Готово!Якщо компонент дуже дрібний або великий (жало не захоплює одночасно обидві сторони) паяємо кожну сторону окремо, притримуючи компонент пінцетом.
Якщо паяємо мікросхему, То технологія така. Позиціонуємо мікросхему так, щоб ніжки потрапили на свої контактні майданчики, рясно змочуємо місця паяння флюсом, припаюємо одну крайню ніжку, остаточно поєднуємо ніжки з майданчиками (припаяна ніжка дозволяє, в певних межах, «крутити» корпус мікросхеми), припаюємо ще одну ніжку Після цього мікросхема надійно закріплена і можна спокійно пропаювати інші ніжки. Паяємо не поспішаючи, проводячи жалом по всіх ніжках мікросхеми. Якщо утворилися перемички, потрібно очистити жало від надлишку припою, рясно змастити перемички рідким флюсом і повторно пройтися ніжками. Зайвий припій забереться жалом - "соплі" усунуть.
(Visited 25 621 times, 3 visits today)
Пайка smd деталейбез фена
Всі розуміють, як можна за допомогою звичайного паяльника ЕПСН, потужністю 40 ват, та мультиметра, самостійно ремонтувати різну електронну технікуз вивідними деталями. Але такі деталі зараз зустрічаються, переважно лише в блоках живлення різної техніки, І тому подібних силових платах, де протікають значні струми, і є висока напруга, а всі плати управління, зараз йдуть на SMD елементній базі.
То як же бути, якщо ми не вміємо демонтувати і впаювати назад SMD радіодеталі, адже тоді мінімум 70% від можливих ремонтівтехніки, ми вже самостійно не зможемо виконати... Хтось, не дуже глибоко знайомий з темою монтажу та демонтажу, можливо скаже, для цього необхідні паяльна станціяі паяльний фен, різні насадки та жала до них, безвідмивний флюс, типу RMA-223 тощо, чого в майстерні домашнього майстразазвичай немає.
У мене є будинки в наявності, паяльна станція та фен, насадки та жала, флюси, та припій з флюсом різних діаметрів. Але як бути, якщо тобі раптом потрібно буде полагодити техніку, на виїзді на замовлення, або в гостях у знайомих? А розбирати, і привозити дефектну плату додому, чи в майстерню, де є відповідне паяльне обладнання, незручно, з тих чи інших причин? Виявляється, вихід є, і досить простий. Що нам для цього потрібно?
Що потрібно для паяння?
1. Паяльник ЕПСН 25 ват, з жалом заточеним в голку, для монтажу нової мікросхеми.
2. Паяльник ЭПСН 40-65 ват із жалом заточеним під гострий конус, для демонтажу мікросхеми, із застосуванням сплаву Розе чи Вуда. Паяльник, потужністю 40-65 ват, повинен бути обов'язково включений через Діммер, пристрій для регулювання потужності паяльника. Можна такий, як на фото нижче, дуже зручно.
3. Сплав Розе чи Вуда. Відкушуємо шматочок припою бокорізами від крапельки, і кладемо прямо на контакти мікросхеми з обох боків, якщо вона у нас, наприклад у корпусі Soic-8.
4. Демонтажне обплетення. Потрібно для того, щоб видалити залишки припою з контактів на платі, а також на мікросхемі, після демонтажу.
5. Флюс СКФ (спиртоканіфольний флюс, потовчений у порошок, розчинений у 97% спирті, каніфоль), або RMA-223, або подібні флюси, бажано на основі каніфолі.
6. Видальник залишків флюсу Flux Off, або 646 розчинник, і маленький пензлик, із щетиною середньої жорсткості, якою користуються зазвичай у школі, для зафарбовування на уроках малювання.
7. Трубчастий припій з флюсом, діаметром 0.5 мм (бажано, але не обов'язково такого діаметру).
8. Пінцет, бажано загнутий, Г – образної форми.
Розпаювання планарних деталей
Отже, як відбувається сам процес? Ми відкушуємо маленькі шматочки припою (сплаву) Розі чи Вуда. Наносимо наш флюс, рясно, на всі контакти мікросхеми. Кладемо по крапельці припою Розі, з обох боків мікросхеми, де розташовані контакти. Включаємо паяльник, і виставляємо за допомогою диммера, потужність орієнтовно ват 30-35, більше не рекомендую, є ризик перегріти мікросхему при демонтажі. Проводимо жалом паяльника, що нагрівся, вздовж усіх ніжок мікросхеми, з обох боків.
Демонтаж за допомогою сплаву Розе.
Контакти мікросхеми у нас при цьому замкнуться, але це не страшно, після того, як демонтуємо мікросхему, ми легко за допомогою демонтажного обплетення, приберемо надлишки припою з контактів на платі і з контактів на мікросхемі.
Отже, ми взялися за нашу мікросхему пінцетом, по краях, там, де відсутні ніжки. Зазвичай довжина мікросхеми, де ми притримуємо її пінцетом, дозволяє одночасно водити жалом паяльника, між кінчиками пінцету, поперемінно з двох сторін мікросхеми, там де розташовані контакти, і злегка тягнути її вгору пінцетом. За рахунок того, що при розплавленні сплаву Розе або Вуда, які мають дуже низьку температуруплавлення, (порядку 100 градусів), щодо безсвинцевого припою, і навіть звичайного ПОС-61, і зміщуючись із припоєм на контактах, він тим самим знижує загальну температуруплавлення припою.
Демонтаж мікросхем за допомогою обплетення.
І таким чином мікросхема у нас демонтується, без небезпечного для неї перегріву. На платі у нас утворюються залишки припою, сплаву Розі та безсвинцевого, у вигляді злиплих контактів. Для приведення плати в нормальний вигляд ми беремо демонтажне обплетення, якщо флюс рідкий, можна навіть вмочити її кінчик в неї, і кладемо на соплі, що утворилися на платі, з припою. Потім прогріваємо зверху, придавивши жалом паяльника, і проводимо обплетенням уздовж контактів.
Випаювання радіодеталей з обплетенням.
Таким чином, весь припій з контактів вбирається в оплетку, переходить на неї, і контакти на платі виявляються очищеними повністю від припою. Потім цю ж процедуру, потрібно проробити з усіма контактами мікросхеми, якщо ми збираємося запаювати мікросхему в іншу плату, або в цю ж, наприклад, після прошивки за допомогою програматора, якщо це мікросхема Flash пам'яті, що містить прошивку BIOS материнської плати, або монітора, або будь-якої іншої техніки. Цю процедуру потрібно виконати, щоб очистити контакти мікросхеми від надлишків припою.
Після цього наносимо флюс заново, кладемо мікросхему на плату, розташовуємо її так, щоб контакти на платі суворо відповідали контактам мікросхеми, і залишалося ще трохи місця на контактах на платі, по краях ніжок. З якою метою ми залишаємо це місце? Щоб можна було злегка доторкнувшись до контактів, жалом паяльника, припаяти їх до плати. Потім ми беремо паяльник ЕПСН 25 ват, або подібний малопотужний, і торкаємося двох ніжок мікросхеми, розташованих по діагоналі.
Припаювання SMD радіодеталейпаяльником.
У результаті мікросхема у нас виявляється "прихоплена", і вже не зрушить з місця, так як припій, що розплавився, на контактних майданчиках, буде тримати мікросхему. Потім ми беремо припій діаметром 0.5 мм, з флюсом всередині, підносимо його до кожного контакту мікросхеми, і торкаємося одночасно кінчиком жала паяльника, припою і кожного контакту мікросхеми.
Використовувати припій більшого діаметру, не рекомендую, є ризик навісити "соплю". Таким чином, у нас на кожному контакті "осаджується" припій. Повторюємо цю процедуру з усіма контактами і мікросхема впаяна на місце. За наявності досвіду всі ці процедури реально виконати за 15-20 хвилин, а то і за менший час.
Нам залишиться тільки змити з плати залишки флюсу, розчинником 646, або відмивальним засобом Flux Off, і плата готова до тестів, після просушування, а це відбувається дуже швидко, оскільки речовини, що застосовуються для змивання, дуже леткі. 646 розчинник, зокрема, зроблено на основі ацетону. Написи, шовкографія на платі та паяльна маска, при цьому не змиваються і не розчиняються.
Єдине, демонтувати таким чином мікросхему в корпусі Soic-16 і багатовивіднішу, буде проблематично, через складнощі з одночасним прогріванням, великої кількостініжок. Всім вдалого паяння, і менше перегрітих мікросхем! Спеціально для радіосхем - AKV.
Іноді трапляється так, що необхідно терміново припаяти SMD-елемент, але під рукою немає спеціальних інструментів. Тільки звичайний паяльник, припій та каніфоль. В цьому випадку, припаяти мініатюрний SMD-елементскладно, але можна, якщо знати певні особливості такого паяння.
Змусити жало не тремтіти - неможливо
Жодна людина не здатна зробити так, щоб інструмент (будь-який - не тільки паяльник) не тремтів у руках. Колись давно я читав про майстрів, які малюють мініатюрні картини чи розписи. Там було описано технологію, якою вони користуються у роботі. Суть її в тому, що необхідно узгоджувати рух пензля з ударами серця. Від ударів серця власне і походить неминучетремтіння рук.
Не треба боротися з тремтінням - це марно. Потрібно навчитися під неї підлаштовуватися.
Методика "пташиний дзьоб"
Коли птах будує гніздо, то вставляючи чергову гілку, вона робить короткі та множинні рухидзьобом. Навіть якщо потрібно підправити вже вставлену в гніздо гілочку, кожну дію птах виробляє кілька дрібних і точних рухів. Правду кажучи ці рухи не завжди точні, але в сумі все ж таки дають потрібний результат.
Головна помилка багатьох новачків у тому, що вони при паянні намагаються зробити довгета безперервний рух. Це марно. Секрет у тому, що необхідно робити короткі рухи (в ідеалі вони узгоджуються з ударами серця, але спеціально концентруватися на цьому не потрібно, - згодом це вийде само собою).
Пайка SMD елемента в три етапи
Головна проблема пайки SMD-елементів звичайним паяльником - у тому, щоб утримати деталь пінцетом.
Тобто. на самому початку паяння головна увага має бути сконцентрована на зусилля руки, що тримає пінцет. Тут важливо також вибрати правильний кутогляду, щоб чітко бачити, наскільки рівно деталь лягла на своє місце.
При цьому не завадить знати один маленький секрет.
На самому початку деталь достатньо лише злегка. прихопитиНе треба намагатися відразу припаяти її з першого боку! Хороша пайкавимагає перенесення уваги на сам процес паяння - концентрація уваги на пінцеті втрачається...
Таким чином, спочатку тільки прихоплюємо деталь з одного кінця.
Прихопивши деталь - позбавляємося пінцету, і припаюємо другий бік деталі. І тільки потім повертаємось до остаточного паяння першої сторони.
Не варто забувати, що майданчики під елемент на платі мають бути рівні. Якщо там був припій - потрібно акуратно видалити його надлишки перед паянням, інакше деталь після паяння залишиться "перекошеною".
Отже, коли деталь захоплена, то зрушити її вже неможливо (якщо тільки не перегрівати або не прикладати відчутно великих зусиль). Це дозволяє відволіктися від її утримання, і сконцентруватися на пайку з іншого кінця, після чого повернутисядо першого.
Таким чином, паяння відбувається у три етапи:
- "Прихоплення" деталі
- Паяння протилежного "прихопленого" кінця
- Повернення до паяння "прихопленого" кінця
Всі інструменти, що використовуються - прості і грубі, включаючи саморобний пензлик з волосіні (який я промиваю місце паяння спиртом). Каніфоль - звичайна, "камінцем". Паяльник – 25 ват.
ДО РЕЧІ!Найкращий паяльник для "ніжних" деталей той, на якому каніфоль "димить", але не встигає перекипіти повністю на шкоді протягом приблизно 7 секунд. Якщо каніфоль википає протягом 2-3 секунд, то жало паяльника має занадто високу температуруі може зашкодити SMD-елемент.
Пайка зроблена не ідеально, але я й хотів, щоб була відбита звичайнісінька прийнятнапайка, нехай навіть із деякими незначними помарками (зачіпання сусіднього майданчика, капання надлишку каніфолі), чому посприяла камера, за якою довелося тримати інструменти майже на витягнутих руках. Проте ця пайка – нормальна і суть методики тут була продемонстрована.
Рекомендую розгорнути відео на весь екран і встановити якість "Full HD" у налаштуваннях відео.
