Кожен хто хоче покинути цивілізацію в першу чергу замислюється над тим, де він житиме, спатиме, рятуватиметься від негоди і люди як правило боячись що не зусиллять поставити зрубовий будиночок за сезон і підготується до зими, так як це може бути проблематично, вибирають як варіант для проживання поспіхом зроблену землянку або курінь, але все це тимчасове житло не зовсім придатне для життя, а швидше як екстремальне виживання, дивлячись звичайно як побудувати - але все ж таки.

Ось наприклад можна розглянути такий компромісний варіант, який під силу побудувати людям зі скромними фізичними можливостями і навіть жінкам, тому що тут немає важких, непідйомних колод і для нього не треба рити яму як для землянки. Цей будиночок являє собою каркас з нашитими з нього стінами з колод невеликого діаметру, і так само зроблені дах стеля та підлога.
> >

Далі про конструкцію такого будиночка і як його збудувати

Після того, як місце розмічене, розплановане, і очищене, за заздалегідь наміченими мітками, потрібно по розмітках вкапати стовпчики. Якщо будиночок невеликий, то вистачить і чотирьох стовпчиків, а якщо більше, краще додати ще по стовпу на кожну стінку для посилення. Після того як стовпи рівно вкопали в землю, можна починати обв'язку поздовжніх і поперечних перекладин, на підлогу і стелю колоди під лаги треба пропускати по частіше, крок приблизно 60см, а стіни зміцняться коли ви нашитимете на них колоди один до одного, колоди потрібно по щільніше один до одного, щоб не залишалося великих луг, підганяти їх потрібно сокирою стисаючи зайве.

Далі, коли зібраний весь каркас і стіни будинку, включаючи горище і дах, ми беремося за утеплення стін. За допомогою дроту або мотузки на стіни прив'язуємо хрест на хрест прути в кілька шарів товщиною 20-30см, вони потрібні нам як арматура для того, щоб глина не відвалювалася від стін, адже шар глини дуже товстий.

Потім приготованим розчином на основі глини і піску або суглинком або тим грунтом який міститься під верхнім родючим шаром землі, наносимо захисний шар, що утеплює, на стіни і далі утеплюємо також товстим шаром стелю, приблизно 15-20 см. Перед тим як засипати стелю грунтом щось постелити для додаткової герметизаціїнаприклад плівку або руберойд, але якщо ні то можна і соломою і травою. Після того, як будинок майже готовий, залишається тільки засипати призьбу для додаткового утеплення.

І так, після основної роботи у нас залишається найскладніше у виготовленні, це двері та вікно. Якщо немає жодних спеціальних інструментівабо готових дощок, то можна зібрати одвірок двері і двері за допомогою сокири, робота звичайно копітка, але треба все підігнати якомога щільніше щоб тепло не виходило, і потім обшити двері чим-небудь - наприклад тканиною, або непотрібним одягом.

З вікном все так само як і з дверима все поганяємо сокиркою, скло потрібно ставити як мінімум подвійне, але якщо його немає то можна і плівкою, але її потрібно пускати в три чотири нитки, з як мінімум сантиметровою відстанню між собою, для створення кількох шарів " повітряної подушкиДерево для такого будиночка можна застосовувати і свіжозрубане, без попереднього сушіння, так як воно невеликого діаметру і отже швидко висохне, і його не поведе, тому що ви його вже закріпите, і воно вже ні куди не подінеться. Діаметр занадто товстий необов'язково, на колоди підійдуть стовбури дерев діаметром 10-15см.

Краще для зв'язування та кріплення всієї конструкції застосовувати не цвяхи, а стягувати на дріт, або можна мотузками. Грунт підходящий під розчин для нанесення на стіни можна копати на місці або прямо всередині будиночка, заодно і підпілля глибше буде, а потім при настиланні підлоги зробите люк і будете через нього залазити в підпілля і зберігати там свої запаси.

Як грунт можна застосувати навіть просту землю, але краще глиносодержащий грунт. Звичайно такі стіни будуть постійно тріскатися, і їх щороку треба буде підмазувати, зате буде тепло і сухо. Такий каркасний будиночок, Обмазаний товстим шаром глини підійде на перший час, поки будується основне, більш комфортне житло, а далі мазанку можна використовувати як сарай, склад, вирити там льох, або використовувати просто як склад.

Зі зрубом все набагато складніше, треба і колоди по товщі рази в два-три, і кожну колоду потрібно ретельно обробити і підігнати, поодинці дуже важка витівка як не крути, і за сезон можна не встигнути якщо без досвіду зведення зрубових будинків і знань. Як варіант можна звісно і маленький будиночокзрубати приблизно 3/4м, його і одному можна, але тісно буде для довгострокового, багаторічного проживання, хоча це напевно кому як.

Армування стін дерев'яними прутами та жердинами

Армування дає товстому шару глиняного ґрунтутриматися міцно на стінах і не вивалюватися. Для армування перший шар жердин прибивається на цвяхи або прив'язується на дріт до стін, а наступні шари жердин прив'язуються до попередніх.

Товщина шару армування залежить від передбачуваної товщини стін, а товщину стін треба робити залежно від клімату того регіону, де буде зводиться будиночок, це може бути і 10см. та 40см. Також для утеплення таких стін замість армування та обмазування можна використовувати саманні блоки.

Саманні або ґрунтоблоки виготовляються у формах, в розчин для міцності блоків додають траву для армування, це робить ґрунтоблоки міцнішими.Блоки укладаються як цегляна кладкатобто будиночок просто обкладається блоками.

Каркас даху повинен бути досить міцний щоб витримати самий дах разом з покрівлею та снігове навантаженняв зимовий часроки, особливо у тих регіонах, де випадає велика кількістьопадів. Перекривати дах можна і руберойдом, і м'якою покрівлею, і жерстю, або просто соломою, загалом що буде в наявності.
>
>

Виготовлення ґрунтоблоків, глиняних, саманних

Саманні, або ґрунтоблоки виготовляються досить просто і швидко. Глина або глиносодержащий грунт замішується прямо в ямі, де і знаходиться грунт. Зручніше розмішувати грунт постелив плівку або брезент, можна розмішувати в корит, тазику, або не листі жерсті.

У глину додається вода, і все ретельно перемішується і товче ногами, потім до неї додають солому, або сіно, або траву, навіть прутики чагарників можна, загалом все, що підійде для армування блоку.

Далі все знову ретельно перемішується і закладається в дерев'яні формиКоли глина підсохне і схопиться, блоки можна виймати з форм і розкладати на подальше просушування.

Сушити треба 10-15 днів, періодично перевертаючи блоки для рівномірного сушіння, тобто пару днів на одній стороні, пару на наступній і так далі до повної просушування. Коли блоки висохнуть, з них можна починати класти стіни. Кладуться блоки з перев'язкою, тобто щоб вертикальні стики блоків не збігалися між рядами, щоб верхній блок накривав місце стику нижніх блоків.

Після кладки стіни оштукатурюються і біліться побілкою (гашене вапно), вапно захищає від вологи та опадів, і надає естетичного. зовнішній вигляд. Саманні блоки добре тримають тепло, не люблять вологість і вогкість, через це вони втрачають свою міцність і руйнуються (кришаться). Штукатуряться стіни звичайною глиною з додаванням піску.
> >

Кожен хто хоче покинути цивілізацію в першу чергу замислюється над тим, де він житиме, спатиме, рятуватиметься від негоди і люди як правило боячись що не зусиллять поставити зрубовий будиночок за сезон і підготується до зими, так як це може бути проблематично, вибирають як варіант для проживання поспіхом зроблену землянку або курінь, але все це тимчасове житло не зовсім підходить для життя, а швидше як екстремальне виживання, дивлячись звичайно як побудувати - але все ж таки.

Ось наприклад можна розглянути такий компромісний варіант, який під силу побудувати людям зі скромними фізичними можливостями і навіть жінкам, тому що тут немає важких, непідйомних колод і для нього не треба рити яму як для землянки. Цей будиночок являє собою каркас з нашитими з нього стінами з колод невеликого діаметру, і так само зроблені дах стеля та підлога.

Після того, як місце розмічене, розплановане, і очищене, за заздалегідь наміченими мітками, потрібно по розмітках вкапати стовпчики. Якщо будиночок невеликий, то вистачить і чотирьох стовпчиків, а якщо більше, краще додати ще по стовпу на кожну стінку для посилення. Після того як стовпи рівно вкопали в землю, можна починати обв'язку поздовжніх і поперечних перекладин, на підлогу і стелю колоди під лаги треба пропускати по частіше, крок приблизно 60см, а стіни зміцняться коли ви нашитимете на них колоди один до одного, колоди потрібно по щільніше один до одного, щоб не залишалося великих луг, підганяти їх потрібно сокирою стисаючи зайве.

Далі, коли зібраний весь каркас і стіни будинку, включаючи горище і дах, ми беремося за утеплення стін. За допомогою дроту або мотузки на стіни прив'язуємо хрест на хрест прути в кілька шарів товщиною 20-30см, вони потрібні нам як арматура для того, щоб глина не відвалювалася від стін, адже шар глини дуже товстий.

Потім приготованим розчином на основі глини і піску або суглинком або тим грунтом який міститься під верхнім родючим шаром землі, наносимо захисний шар, що утеплює, на стіни і далі утеплюємо також товстим шаром стелю, приблизно 15-20 см. Перед тим як засипати стелю грунтом щось постелити для додаткової герметизації, наприклад плівку або руберойд, але якщо ні то можна і соломою та травою. Після того, як будинок майже готовий, залишається тільки засипати призьбу для додаткового утеплення.

І так, після основної роботи у нас залишається найскладніше у виготовленні, це двері та вікно. Якщо немає жодних спеціальних інструментів або готових дощок, то можна зібрати одвірок двері і двері за допомогою сокири, робота звичайно копітка, але треба все підігнати якомога щільніше щоб тепло не виходило, і потім обшити двері чим-небудь тканиною, або непотрібним одягом.

З вікном все так само як і з дверима все поганяємо сокиркою, скло потрібно ставити як мінімум подвійне, але якщо його немає то можна і плівкою, але її потрібно пускати в три чотири нитки, з як мінімум сантиметровою відстанню між собою, для створення кількох шарів «повітряної подушки». Дерево для такого будиночка можна застосовувати і свіжозрубане, без попереднього сушіння, так як воно невеликого діаметру і тому швидко висохне, і його не поведе, тому що ви його вже закріпите, і воно вже ні куди не подінеться. Діаметр занадто товстий необов'язково, на колоди підійдуть стовбури дерев діаметром 10-15см.

Краще для зв'язування та кріплення всієї конструкції застосовувати не цвяхи, а стягувати на дріт, або можна мотузками. Грунт підходящий під розчин для нанесення на стіни можна копати на місці або прямо всередині будиночка, заодно і підпілля глибше буде, а потім при настиланні підлоги зробите люк і будете через нього залазити в підпілля і зберігати там свої запаси.

Як грунт можна застосувати навіть просту землю, але краще глиносодержащий грунт. Звичайно такі стіни будуть постійно тріскатися, і їх щороку треба буде підмазувати, зате буде тепло і сухо. Такий каркасний будиночок, обмазаний товстим шаром глини підійде спочатку, поки будується основне, більш комфортне житло, а далі мазанку можна використовувати як сарай, склад, вирити там льох, або використовувати просто як склад.

Зі зрубом все набагато складніше, треба і колоди по товщі рази в два-три, і кожну колоду потрібно ретельно обробити і підігнати, поодинці дуже важка витівка як не крути, і за сезон можна не встигнути якщо без досвіду зведення зрубових будинків і знань. Як варіант можна і маленький будиночок зрубати приблизно 3/4м, його і одному можна, але тісно буде для довгострокового, багаторічного проживання, хоча це напевно кому як.

Армування стін дерев'яними прутами та жердинами

Армування дає товстому шару глиняного ґрунту триматися міцно на стінах і не вивалюватися. Для армування перший шар жердин прибивається на цвяхи або прив'язується на дріт до стін, а наступні шари жердин прив'язуються до попередніх.

Товщина шару армування залежить від передбачуваної товщини стін, а товщину стін треба робити залежно від клімату того регіону, де буде зводиться будиночок, це може бути і 10см. та 40см. Також для утеплення таких стін замість армування та обмазування можна використовувати саманні блоки.

Саманні або ґрунтоблоки виготовляються у формах, в розчин для міцності блоків додають траву для армування, це робить ґрунтоблоки міцнішими.Блоки укладаються як цегляна кладка, тобто будиночок просто обкладається блоками.

Каркас даху повинен бути досить міцним, щоб витримувати самий дах разом з покрівлею та снігове навантаження в зимову пору року, особливо в тих регіонах, де випадає велика кількість опадів. Перекривати дах можна і руберойдом, і м'якою покрівлею, і жерстю, або просто соломою, загалом, що буде в наявності.

Виготовлення ґрунтоблоків, глиняних, саманних

Саманні, або ґрунтоблоки виготовляються досить просто і швидко. Глина або глиносодержащий грунт замішується прямо в ямі, де і знаходиться грунт. Зручніше розмішувати грунт постелив плівку або брезент, можна розмішувати в корит, тазику, або не листі жерсті.

У глину додається вода, і все ретельно перемішується і товче ногами, потім до неї додають солому, або сіно, або траву, навіть прутики чагарників можна, загалом все, що підійде для армування блоку.

Далі все знову ретельно перемішується і закладається в дерев'яні форми, розчин утрамбовується і залишається сохнути. Коли глина підсохне і схопиться, блоки можна виймати з форм і розкладати на подальше просушування.

Сушити треба 10-15 днів, періодично перевертаючи блоки для рівномірного сушіння, тобто пару днів на одній стороні, пару на наступній і так далі до повної просушування. Коли блоки висохнуть, з них можна починати класти стіни. Кладуться блоки з перев'язкою, тобто щоб вертикальні стики блоків не збігалися між рядами, щоб верхній блок накривав місце стику нижніх блоків.

Після кладки стіни оштукатурюються і біліться побілкою (гашене вапно), вапно захищає від вологи та опадів, і надає естетичного вигляду. Саманні блоки добре тримають тепло, не люблять вологість і вогкість, через це вони втрачають свою міцність і руйнуються (кришаться). Штукатуряться стіни звичайною глиною з додаванням піску.

Аж до 50-х років минулого століття у північних та північно-західних частинах України, а також у деяких степових районах південної Росіїтрадиційно зводили будинки, які в народі назвали та продовжують називати мазанками(Від слова мазати - штукатурити глиняним розчином).

Небагато технології виготовлення мазаних стін

Нині існують люди, які хочуть будувати своїми руками екологічні житла. Тому ентузіасти відроджують подібні дідівські технології, керуючись принципом - "все нове, це добре забуте старе".

Розглянемо деякі особливості старої технологіївиготовлення мазаних стін.

Стіни мазанок складаються, як і стіни фахверкового будинкуз дерев'яного каркасу. Проміжок між стійками та ригелями, який раніше називали клітинами, заповнювали наступним чином: встановлювали дерев'яні кілки та жердини, обплітали їх хмизом, соломою або очеретом, а потім обмазували глиною.

Залежно від типу закладення клітин змащені стіни можна розділити на:

• дерев'яні;
• тинові;
• солом'яні;
• очеретяні.

Дерев'яні мазанкискладаються з обв'язок (ригелів) і стійок, проміжки між якими заповнені тонкими колодами (накатником), дерев'яними пластинами або плахами. Поверхня такої стіни спочатку набивалася дерев'яна дранка з тонких жердин, потім обмазувалася глиняним розчином.

Плітня мазанка.При такому конструктивне виконанняклітини несучого кістяка заповнюються вертикальними дерев'яними кілками і горизонтальними жердинами (крок колів і жердин один щодо одного приймався в залежності від їх товщини приблизно 17 ... 25 см). Після встановлення ці елементи обпліталися хмизом і оштукатурювалися глиняним розчином.

Солом'яна мазанкавідрізняється від тинової тільки тим, що замість хмизу застосовувалися джгути з довгої та прямої житньої соломи. Крок колів один від одного приймався близько 17...18 см.

Очеретяна мазанка.При зведенні стін у такий спосіб до жердин, встановлених у клітях, прикріплювали дротом пучки зимового очерету, попередньо очищеного від лушпиння. Пучки до верхнього та нижнього горизонтальних елементів фахверка (обв'язування) прибивали цвяхами.

Обмазування стін проводилося в такий спосіб. Поверхні зовнішніх та внутрішніх стінпопередньо очищалися і змочувалися за допомогою мокрої щітки, на неї накидався перший шар розчину, який потім залишали для просушування. Далі накидалися наступні шари, доки не вдавалося згладити і вирівняти всі заглиблення на поверхні стін.

При виконанні штукатурних робіт, Перед виконанням наступного штукатурного шару, в свіжу і ще м'яку обмазку набивали, наскільки це було можливо, шматки цегляного щебеню.

Після оштукатурювання і остаточного просушування всього штукатурного намета стіни білили вапном, крейдою або білою глиною.

Стіни холодних допоміжних будівель зводили так. У вертикальні бічні пази стійок встановлювали кінці горизонтальних жердин, обмотаних соломою, попередньо просоченою рідким глиняним розчином. Сумежні ряди жердин скріплювали один з одним спицями, пробиваючи ними солому, або переплітали ряди жердин тонким дротом.

Поверхня таких стін вирівнювалася за допомогою накидання штукатурної маси з глини, вапна та піску.

Цікаво було б вислухати ваші думки щодо будинків-мазанок…

У Приірпінні, як і по всій Україні, ще зустрічаються старі будинки і навіть так звані «мазанки» — це або старі ще дерев'яні будинки, або будиночки ще навіть із глиняними побіленими стінамита земляною підлогою.

Товсті стіни, підлога, пекти в півкімнати, дерев'яні балки, що підтримують дах, старий шифер (або навіть солом'яна «стриха»), 56 «квадратів» — цей опис може підійти для більшості «мазанок», що ще залишилися в Україні та в Припіпні.

У такому вигляді вони придатні лише для музеїв, але не для життя. Часто такі будиночки передаються у спадок із встановленням «зберегти спадщину». І що робити у такому разі нещасному спадкоємцю? І жити за тих умов не можна, і зносити обіцянку не дає! Відмінним рішенням для всіх буде повноцінне оновлення! І як це зробити? Ремонт у старому будинку — лише за чотири кроки!

Як переробити стару мазанкув сучасне комфортне житло - всього 4 кроки!

1. Залиште стіни.Переконайтеся, що стіни мають задовільний вигляд. Глина зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, тому, по можливості, краще не розлучатися з оригінальними стінами. Інша справа - внутрішні перегородкита пекти. Вони, як правило, займають дуже багато функціонального просторуТому ми радимо їх знести, залишивши тільки саму «коробку». Орієнтуйтеся витратити від 20 до 30 днів. Хоча в умовах нинішніх цін на газ, можливо і не потрібно поспішати розбирати піч!

2. Замініть підлогу.«Мазанки» зазвичай стоять на земляній підлозі, що фактично є насипом із землі всередині будинку, завдяки якому волога не потрапляє в приміщення, а відстань до стелі скорочується на 50 см. Ми радимо вирити котлован і залити його бетоном. Це дозволить за бажання зробити в будинку теплу підлогу. Разом із прокладкою всіх необхідних труб, бетонуванням та «відстоюванням» дана роботаможе затягнутися на 2-3 місяці, у тому числі 1.5-2 місяці підуть лише висихання.

3. Клімат можуть створювати стіни.Зазвичай у селах будинку «зашивають» цеглою з зовнішньої сторониі білять, а всередині залишаються нерівні глиняні стіни. Ми пропонуємо зробити все навпаки. Погодьтеся, дуже важливо, щоб у будинку були рівні стіни. Так і оку приємніше, і оформляти гладкі стіни легше – можна малювати, прикрашати аплікаціями, обклеювати шпалерами, змінюючи інтер'єр хоч щосезону. Тому цеглу ми радимо покласти з внутрішньої сторони(в 1 цеглу, можна навіть у півцегли) - фактично збудувати цегляні стіни всередині готового будинку. А між саманом та цеглою викласти суміш із піску та глини, а також пінопласт. У результаті ширина стін вийде близько 80 см - суворий захист від холоду та спеки. Цегляні стіниварто оштукатурити та пофарбувати. З зовнішнього боку лише кути будинку можна зашити цеглою, оштукатурити та пофарбувати. Стіни краще вирівняти каркасом із рейок і натягнути штукатурну сітку. Далі пропонуємо зробити прошарок із суміші глини, піску та сіна, і поклали довговічну облицювальну дошку з високими тепло- та звукоізоляційними показниками. Така обробка імітує зруб. Дивишся на будинок - справжня дерев'яна хатинка, а всередині - рівні, цегляні, відштукатурені стіни. Готуйтеся витратити цей етап від 1 до 1.5 місяці.

4. Оновлений дах.Якщо покрівельна конструкціяу задовільному стані, її краще не зносити, а лише замінити шифер. На старі крокви покладіть нову дошкута накрийте фарбованим шифером. Над стелею зробіть цегляний короб і засипте в нього керамзит на висоту 15 см. Саму стелю радимо підбити дошками, залишивши старі балки. Потім обробіть морилкою, просоченням та лаком. Все готове! Покрівельні роботи займуть від 3 до 6 тижнів вашого часу. А якщо оббити горище широкою вагонкою, то отримаєте ще й другий поверх!

На перший погляд все здається просто. Але, разом всі роботи займуть до 6 місяців! Проте будинок за півроку — хіба це термін? Ще й будинок, який зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. У 40-градусну спеку, коли вся країна включає кондиціонери на повну потужність навіть уночі, ви, укладаючись спати, ховатиметеся теплими ковдрами. І ще цей невимовний запах свіжоспиляного дерева і лісу, буквально одурманює, варто лише переступити поріг вашої хатинки без курячих ніжок. Воно того варте!

Ця стаття про традиційні хатах середньої смуги, трохи про технології їх будівництва, про те, чому вони в поганому станінині. Ми продовжуємо цикл статей «Гарний будинок своїми руками». У майбутньому побачать світ такі статті як «Традиційні каркаси», в якій ми розповімо про англійський дубовий, німецький фахверк, японський каркаси. Думаємо, у загальних рисах, у статті «Світовий досвід народного будівництва із застосуванням глини» розповісти про те, як будували у світі, де відомий саман та як його застосовували.

Трохи історії

Давайте розглянемо період останніх 50-60 років. В1945 році закінчилася Велика Вітчизняна війна. Люди поверталися до нормального життя.
Сіл і сіл як таких не було, будинки були зруйновані та спалені. Потрібно було швидко вирішувати проблему із житлом. Будували швидко і з того, що є під ногами, і трапляється на очі.
У ході було кілька варіантів будинків, технологій, що дісталися від батьків: саманно-блочна хата, саманно-лита ( глинобитна) та мазанка(Типів мазанок насправді багато). Нагадаю, що розглядаємо ми степ і лісостеп, де глина вдосталь, а будівельного лісунебагато чи взагалі немає.
Якщо хата будувалася на місці старої згорілої, то прибрана глина сортувалася на придатну і не придатну (непридатною вважалася та в якій багато тріски або та, що запеклася від пожежі).

Саманно-блочна хата

Перший метод - саманні блоки. Чому блоки та як це відбувалося? Тут є два підходи. Перший: стару непридатну глинобитну хатуз міцними стінами з тих чи інших причин розпилювали транспортабельні блоки. Пилкували струнною пилкою з колючого дротуіз ручками. Після того, як матеріал був заготовлений, починали кладку на глиняному розчині.
Другим варіантом було виготовлення нових блоків. Відразу в післявоєнний час він був не дуже популярним, оскільки такий спосіб передбачав наявність місця, де можна пережити сезон-два. Першого будівельного сезону сім'я працювала над виготовленням блоків. Потрібно було добути глину (навіщо викопати колодязь і льох чи видобути їх у кар'єрі, що розташовувався неподалік села). Варто зауважити, що у глини кращі властивостіякщо вона промерзла (можливо, її складували на ділянці на зиму). Потім глину замішували із соломою або сіном (іноді тріскою), але частіше зі статевою (відходи молочення зерна) і формували блоки. Вони сохли, а потім їх складували на зимівлю. Укладали блоки в штабель та обов'язково вкривали від дощу.
На території України до розвалу СРСР працювали сільські фабрики з виробництва самана. Нині таких фабрик одиниці, їхня продукція продовжує користуватися попитом у селян.
Така технологія характеризується зручним і швидким будівництвом, дуже легко було працювати на висоті без серйозних риштовання. З блоків на глиняному розчині швидко зводилися стіни. Але часто селяни забували робити перев'язку швів чи стіни робили надто тонкі, від цього такі будинки легко розпадалися на «кубики» з часом. Але водночас стіни могли й перетворитися на моноліт, який дуже важко розібрати чи зруйнувати. Можливо існувала технології швидкої кладки, коли блоки підсохнувши тиждень (схопившись), йшли в стіни. (Припущення авторів)

Саманно-лита (глинобитна) хата

Інший спосіб будівництва був глинобіт. І до цього дня такі хати високо цінуються. Їхні стіни міцні і вимагають мінімум догляду. Для глинолітої технології потрібні сильні руки, ноги і витривалі копита. Глину замочували та вимішували поруч із майбутнім будинок. Рилися одна чи кілька ям у яких була глиняно-піщана суміш. Замішування могло проводитися за допомогою коней, волів (але тварина не погана і весь час прагне піти), за допомогою колеса від воза чи трактора, чи спеціально змайстрованого. Знову ж таки поширеним явищем було використання допомоги ніг родичів і друзів (Толока).
По суті, тут є нюансний поділ на глиноліт і глинобіт. Чим вони відрізняються? глиноліт- це технологія укладання пластичної глини в опалубку, в якій вже лежить солома. Глинобит- це суміш глини та соломи з меншою кількістю води, що укладається так само в опалубку. В обох випадках суміш піддається ретельному ущільненню.
Хатазводилася за принципом підйомно-переставної опалубки. Цей процес був досить важким і тривалим. Необхідно було підготувати суміш, встановити опалубку, укласти суміш із пошаровим ущільненням, дочекатися набору конструктивної міцності після чого знімали опалубку, ставили риштовання і все відбувалося по новій. Висота заливки за раз -300-400мм. Над одним будинком одночасно могли працювати до 20 осіб, а то й більше.
Важко сказати, наскільки швидко зводився будинок. Будівництво одночасно і зручне та проблематичне. Складно було подавати суміш на висоту вище за людський зріст. За такої технології необхідно було дотримуватися низки правил щодо влаштування перев'язки. Повторимося, будинки за такою технологією дуже міцні і найменш схильні до впливу часу (якщо все зроблено за розумом).

Мазанка

Мазанка. Як багато говорять про цю технологію, але мало хто замислювався про те, що ж вона є. Часто, коли хочуть зробити випад у бік українського традиційного житла, згадують саме « мазанку». Мазанка- це найтепліша хатаз усіх хат, що будуються із глини. Вона ж найшвидша у будівництві, але не менш трудомістка. У Європі мазанки відомі ще до Середньовіччя. Ця технологія використовується у англійців, відома як Англійський дубовий каркас із заповненням із глини з соломою, у німців та французів, відома як фахверк, навіть в Італії та в Іспанії. господарські будівлівиконуються за такою технологією. А про ближній і далекий східПро споруди в Африці, Індії, Китаї автор скромно замовчує, тому що мазанки там зводять і сьогодні. Отже, мазанка- це дерев'яний каркас, як правило, з білої акації (на Україні), заповнений глиною.
Якщо в глинолітіі саманні блоки фундамент був скоріше випадковістю, то тут під основні опори могли класти каміння або обозжені стовбури дерев, а могли просто вкопувати опори. Поперечками каркасу служили гілки зрубаної акації, треба сказати, що вони входили в подовжені отвори в стійках, каркас був без цвяхів. Коли рубали велике деревоодин стовбур діаметром 300-400мм кололи на 2 або 4 частини і використовували як опори під кути. Якщо використовували молодші дерева, то на опори йшли стволи від 100 до 200мм. Потім у поперечки вплітали гілки, щоб вийшов своєрідний «кошик». Після всіх цих не хитрих операцій каркас мазався. Використовувалася глиняно-солом'яна суміш, кількість соломи становила від 10 до 70% за масою. Не виключено, що були випадки, коли каркас міг спочатку критися, а потім закінчували стіни, що робить процес будівництва зручнішим, але потребує більш кваліфікованих робіт над каркасом. Перевага мазанки так само в тому, що вона сохне значно швидше за звичайну глинобитку, на неї витрачається менше саману, що полегшує будівництво. У північних випадках робився зруб з колод діаметром 150-200мм, та був обмазувався каолінової глиною. Такий спосіб одночасно вирішував проблему конопатки швів та надавав традиційного білого кольору.

Добавки

У цій статті докладно технології додавання органічних в'яжучих, стабілізаторів, затверджувачів ми не розглядатимемо. Трохи розвіємо міф про використання кизяка, вірніше кінського гною. Кінний гній використовували як подрібнене волокно для прасування стін на фінальних стадіях обробки. Для армування глиняної суміші в південних регіонах нащадки кочівників могли використовувати гній замість соломи, оскільки сіно і солому все ж таки вигідніше спочатку дати худобі. Та й зернові не дуже вирощувалися в цих регіонах. У саманні суміші могли додавати молочну сироватку, кров, кизяк - поліпшення властивостей саману. Вони не тільки збільшували міцність саману, але також підвищували його вологостійкість та довговічність.

Аналіз помилок

Ми дозволимо собі помітити, що після війни радянським урядомактивно поширювалася негласна пропаганда, що село – це тяжка праця, жах сучасної радянської людини, а місто – це світле майбутнє та прекрасні перспективи. Це підсвідоме «зомбування» призвело до відтоку найтямущіших і наймайстровіших людей у ​​міста на фабрики. А тих, хто залишився, загнали до колгоспів.
Молоде покоління в селі потребувало житла. Тому будівництво з підніжних матеріалів було все ще актуальне. Використовували ті самі принципи. Тільки дедалі частіше замислювалися про фундаменти. Отже, як його робили? В основному як доведеться, на швидку рукуне замислюючись про наслідки, не витрачаючи часу на якість (цьому було безліч причин, не тільки безладність). Часто такий закладений фундамент міг простояти від року до двадцяти перш ніж на ньому починали хоч щось будувати. До цього дня можна побачити фундаменти, закладені ще у 80-х, вони є і гордістю господарів, і крахом їхніх надій, що заросли чагарником та деревами. Чому ж фундаменту не надавалося значення, хоч і з досвіду, що склався, було зрозуміло, що він необхідний. По-перше, мало хто знав, що з себе повинна представляти технологія та конструкція найпростішого фундаменту та принцип його роботи, тому технологію розробляли методом народного досвіду і за порадами сусідів та кумів (у кожному селі був спеціаліст-будівельник, який керував усіма будівлями, його традиційно запрошували, але зараз він був задіяний на будівництвах корівників та інших колгоспних спорудах). По-друге, не завжди були доступні якісні будівельні матеріали. По-третє, на фундамент відводилося дуже мало часу, оскільки необхідно господарювати.
Варто сказати, що у старших поколінь була перевага, місця під будинки були більш менш ретельно підібрані, а молодь будувалася вже де дадуть батьки. Ось ми і підійшли до проблем та помилок.

Перша помилка та запорука проблем з будинком, це місце під будівництво з усіма своїми характеристиками (докладно у статті «Вибір ділянки» та « Гарний будиноксвоїми руками»). Воно рідко вже вибиралося спеціально та за традиціями, які були відомі нашим предкам. Від цього, можливо, така проблема як капілярний підсмоктування вологи з вологих грунтів. Ті будинки, які були збудовані без фундаменту на таких ґрунтах, припинили своє існування. Іншим пощастило більше. Фундамент з буту, шлаку, обрубків паль (відходів залізничних виробів) та інших підручних матеріалів вирішував багато проблем. До того ж, вже стало можливим дістати пару пачок цегли. Але дуже мало прикладів, коли цеглу використовували для кладки цоколя. Як правило, їм обкладали цоколь і стіну (де не вироблялася горизонтальна гідроізоляція). Але це у регіонах наближених до цегельних заводів. Проблема замокання цоколя завдавала багато клопоту мешканцям таких будинків. Вирішували її до того щорічним ремонтом. Але людина наша лінива. Було ухвалено рішення підрубати основу будинку та зробити бетонний цоколь. Це рішення стало згубним насамперед для блочносаманних і глинолитих хат, мазанки ж стояли до наших днів (але в дуже поганому стані). Швидше за все достояли, бо опори були залиті бетоном і не дали їм розійтися. Потім бетонний цоколь обмазували бітумом. Для того, щоб стіни не білити і не ремонтувати щороку, придумали цементно-піщані плиткита ними облицьовували фасади. Плитки прибивали цвяхами 100-150мм на 300-400мм стіни. Тим самим значно погіршивши теплоопір стіни. А циклічні заморожування ділянок стіни не позитивно позначилося на структурі стін загалом.
Стіни згодом почали сповзати з цоколів, цоколя почало вивертати, туди почала надходити вода. Плити, відшаровуватися біля цоколів. У порожнечі з часом протоптали собі дорогу гризуни. Саму по собі глину вони не точать, а ось щілини, що утворилися між каркасом і глиною, їх дуже зацікавили, вони їх розширили і звили в них гнізда. Згодом, багато стін у будинках (особливо не житлові або там, де немає хазяйського ставлення) перетворилися на подобу швейцарського сиру. Також щілини утворювалися через використання сирої деревини. За 10-20 років стовбур повністю висихав, між саманом та опорою утворювалася порожнина в палець, а то в два. Гірше коли використовували сухостій, зазвичай уражений шашелем. За 20 років від повноцінного ствола залишалася одна потерть.
Якщо уважно подивитися на пам'ятники народної архітектури, виставлені в музеях під просто неба, то можна помітити який великий звіс покрівлі робили наші прадіди. Звис же хат збудованих у ХХ ст. рідко понад 300мм. Звідси і струмені води, що біжать по стінах, необхідність частого ремонтута побілки.
Досі ми торкалися лише стін. Як же виконувалися перекриття? Технологія була простою. Уздовж поздовжньої осі будинку проходила головна балка - сволок. Сволок вважався житлом будинкового. На цю балку спиралися прогони, на які накидалась глина. Там, де як прогони використовували дошку стеля нині має вигляд міхура, що звисає в приміщення (частково тому, що дошка лежала плазом). Там, де застосували неокурений кругляк, був потрібний ремонт тому що стеля давно попадала разом з корою. Так само навантаження брали на око, тому деформації стелі (частково знову ж таки через сиру деревину) були явищем постійним. Горище завжди використовувалося для сушіння та зберігання. Від того іноді слабке перекриття в деяких місцях могло дати нерівномірну усадку, через що могли з'явитися хвилі.
Взагалі досить часто злодії проникали не через вікно або двері, а через пробиту дірку в стелі. Але це в тих регіонах, де вхід на горище був із двору, а не з дому.
Крили будинки у ХХ ст. азбестоволокнистим, бітумним, сталевим шиферами, рідше черепицею. На заході та півночі гонтом та дошкою. В іншому традиційну солому і очерет теж використовували (для кожного регіону були свої традиційні покрівлі, але здебільшого це була солома). Навіть сьогодні можна, копирснувши багато шиферних покрівлі, знайти під ними солому або гонт. Думаю, можна було б сказати, що теплоопір біля будинку прихованого шифером у рази менше і тому влітку стеля пересихає і тріскається, а взимку хата холонула швидше.
Але проблема очеретяної та солом'яної покрівлі, крім пожежонебезпеки в тому, що вона потребує постійному доглядіі тільки тоді вона прослужить довго.

Отже, робота над помилками

1. Будинок із саманупотребує хорошого стрічковому фундаменті(підставі, яка може бути навіть подушкою з глини). Чи не надмірно потужному, а просто якісно виконаному. Можна використовувати як традиційні бутові кладки та насипи в траншеї, так і сучасні залізничні стрічки.
2.Саманповинен бути захищений від капілярного підсмоктування вологи цоколем і крутим вимощенням (також може бути з гравію з відведенням води).
3. Стіни повинні мати товщину не менше 500, а краще за 800мм або мати особливу конструкцію (комбінація різних саманів за насиченістю рослинними наповнювачами). По завершенню стін потрібно виконувати обв'язку стін будь-яким видом поясів (дерев'яним або монолітним, але не перестаратися з вагою). Самі стіни у своїй конструкції повинні перев'язуватись, навіть моноліт.
4. Горище повинно бути утеплене. Тепле горище - запорука теплого в будинку.
5. Звис покрівлі на висоту поверху має бути не менше 600-800мм. Повинен бути організований грамотний збір та відведення води.
6. Будинок потребує догляду та піклування. Саманний будиноктільки тоді прослужить максимально добре, якщо його слідкувати, доглядати.

Саме ці висновки допоможуть зробити ваш будинок довговічним та надійним. Хотілося б додати, що можна зустріти глинолітні стіниякі простояли без покрівлі більше 10 років. Вони, як і раніше, витримують конструктивне навантаження Звичайну червону цеглу після третьої зими вже необхідно знімати, хоч це і не становить особливих труднощів - вона кришиться.
Ті хати, які ми бачимо сьогодні простояли понад 20-80 років без хазяйського ставлення до них. Незважаючи на всі допущені помилки, свій скромний напівзруйнований вигляд вони стоять і чудово виконують свою функцію. Жоден будинок не може похвалитися тим, що «його збудували аби як» і він простояв так довго, ну хіба що великопанельні.

Висновок

Ми не закликаємо жити в старої моделіжитла, що не відповідає сучасним вимогамкомфорту та способу життя. Ми намагаємося звернути увагу на технології та допущені помилки, щоб використати досвід предків перевірений століттями для будівництва сучасного комфортного, доступного житла. Якщо врахувати і не допустити всіх перерахованих помилок, то можна отримати якісний, теплий, екологічно чистий, людяний, довговічний будинок, який не соромно залишитиме праправнукам.