Головна -> -> Будуємо та майструємо -> Підйомник для колод

При будівництві зрубу однією з найважчих операцій є підйом колоди на верх будови.

Теслярі піднімають колоди за допомогою мотузок, тягнучи їх по лагах, поставлених під кутом до стіни. Свіжозрубана колода діаметром 30см важить до 400кг, суха колода (вологість 12%) важить 250 - 270кг. Затягнути вгору зрубу суху колоду зможуть 4 людини, а для підйому свіжозрубаного знадобиться 6 осіб. Операція ця важка і муторна, тому майстра у своїй роботі часто застосовують підйомний кран.

Якщо у вас працює бригада, то особливих питань щодо підйому колод на стіну не виникає. А якщо вас двоє, чи взагалі ви один? Найчастіше саме операція з підйому колод і є причиною відмови від спорудження дерев'яної будови.

Лазню 5м на 5м я зрубав один за п'ять місяців. Рубив після роботи і у вихідні і під час відпустки, ні від кого не залежить і ні під кого не підлаштовуючись, тому що основна проблема - підйом на стіну важких колод була вирішена за допомогою підйомника.

Про конструкцію свого витягу я і хочу розповісти.

А тепер по-порядку.

1. Підйомний механізм.

2. Пристрій транспортування.

3. Стовпи.

Загальна довжина стовпів 5м. Над землею - 4м, вкопуємо -1м. Діаметр колоди стовпа 16 - 18см.

4. Балка.

Як балку використовуємо брус завдовжки 6м, перерізом 10см на 20см. По розрахунку балка з таким перетином та довжиною 5м витримає на середині навантаження до 1000кг.

5. Складання підйомника.

Підйомник у роботі:

6. Заходи безпеки під час роботи з підйомником.

1. Обов'язково працюйте у касці! Я особисто навчений гірким досвідом, коли після невдалого ривка верхня залізяка впала на голову. Так, як удар припав по дотичній, я відбувся легко - розсіченою шкірою та шишкою. Тому, не нехтуйте цим правилом, і завжди працюйте у касці.

2. Використовуйте троси діаметром щонайменше 5мм.

3. При підйомі та штовханні колоди постійно тримайте механізм пересування у полі зору.

4. Ніколи, навіть на секунду не підлазьте під підняту колоду.

5. Якщо у вас на місці будівництва є електрика, то набагато безпечніше використовувати електричну таль, так як під час підйому вантажу, ви будете осторонь.

6. Піднімайте лише по одній колоди. Максимальний діаметр піднімається свіжозрубаної колоди – 30см.

7. Перед початком експлуатації підйомника потрібно обов'язково провести випробування, щоб переконатися у його надійності. З цією метою чіпляємо дві колоди діаметром 20 - 22см, які, дотримуючись запобіжних заходів, потроху піднімаємо. У процесі підйому уважно стежимо всіх елементів підйомника. Піднявши колоди на 30 – 50 см, витримуємо їх у такому положенні 15 – 20хв. Якщо за цей час жодних змін або поломок не відбулося, конструкція надійна і можна її спокійно експлуатувати.

Будівництво лазні або будинку з колод - справа дуже трудомістка, і найзатратніша фізичної силивважається доставка матеріалу на висоту. Як підняти колоду нагору, споруджуючи зруб, які пристрої необхідно мати для полегшення цього процесу?

Якщо фінанси дозволяють, то найкращим виборомбуде застосування спецтехніки. Якщо ж є намір збудувати будинок, як будували діди та прадіди – вручну, то для цього випадку вони ж – прадіди приберегли кілька надійних методів.

Метод із залученням робочої сили та каната

Цей метод вимагає кількох людей - двоє повинні знаходитися зверху і один-два внизу, і прядив'яного каната. Щоб попередити можливу травму - попадання долоні під колоду, необхідно врахувати високу травмонебезпечність будь-якого способу підйому колод нагору. При кожному з них краще мати когось поряд для підстрахування.

Послідовність підйому:

• Колода укласти одним торцем до кута стіни і закріпити на ньому петлю з каната.
• Підняти прикріплений кінець колоди, витягаючи його вгору, і закріпити там.
• Петлею з каната закріпити кінець колоди, що залишився внизу.
• Підняти другий торець нагору, перевалити колоду в зруб і відв'язати канат.

Спосіб із застосуванням жердин

Використовуючи жердини, прихилені до стіни і два канати, можна підняти колоду поодинці, але краще підстрахуватися і долучити до цього ще одного працівника. Виконання цього укладається в кілька пунктів:

• Притулити жердини вздовж стіни бажано під менш крутим до неї кутом – це полегшить підйом ваги.
• Один кінець каната закріпити усередині зрубу.
• Другий кінець каната завести під колоду, розташовану над жердинами, і закинути нагору на зруб.
• Виконати те саме з іншого торця колоди.
• Тягнути за канат що є сечі, піднімаючи колоду. Якщо робити це один, то закріпивши один його торець, перейти на інший.
• Коли колода виявиться нагорі, треба допомогти їй перевалитися в зруб, діючи зсередини зрубу важелем.

Підйом колоди за допомогою очапа

Очап має форму колодязного журавля, що застосовувався за старих часів. Його встановлюють поряд з будинком, що зводиться, і працює він як кран - просто і легко:

• Підчепити колоду гачком на мотузці, прикріпленої до очапа.
• Підняти його на необхідну висоту зусиллям рук, тіла та противаги на вогнищі.
• Зафіксувати другий кінець мотузки внизу, під противагою на спеціально облаштованій опорі.
• Качнувши підвішене колоду, визначити його місце на зрубі і опустити туди. У цей час другий робітник повинен звільнити кінець мотузки на противагу.

Більш сучасний підйом колоди - лебідкою

Метод вимагає виготовленої вручну або купленої в магазині лебідки, вона також може бути запозичена у сусідів або орендована. Отже, поетапний опис:

• Встановити лебідку нагорі і, опустивши трос вниз, закріпити його з двох сторін колоди, так щоб розгалуження троса до колоди мало V-подібну форму.
• Обертаючи ручку лебідки, ніби витягаючи відро води з колодязя, підняти колоду на необхідну висоту.
• Встановити колоду на місце та відчепити трос. Робота просувається швидше, якщо лебідка оснащена електричним двигуном.

За проблем із фундаментом є два виходи — будувати новий будинокабо спробувати його відреставрувати та замінити. У другому випадку необхідно звести будинок, а потім проводити роботи з фундаментом. Технологія є для будівель будь-якого типу, навіть для багатоповерхівок, але самостійно можна лише підняти дерев'яний будинок- Він краще реагує на нерівномірні навантаження.

При проблемах із фундаментом вихід — підняти дерев'яний будинок та провести заміну чи реконструкцію основи

Який будинок можна піднімати

У принципі, фахівці піднімають будинки будь-якого типу та цегляні чи блокові в тому числі. Але своїми руками можна впоратися лише з дерев'яними будинками – з колоди, бруса. Також можна самостійно піднімати панельні дерев'яні будинки. Всі вони, в силу своєї конструкції найпростіше переносять нерівномірні навантаження, тому при підйомі можна використовувати один-два потужні домкрати. Їх зазвичай переставляють по периметру - пересуваючись за годинниковою або проти годинникової стрілки, потроху піднімаючи зруб пекло фундаментом. Завдяки тому, що деревина еластична і пружна, що створюється при роботі, невеликий перекіс компенсується, не дозволяючи будівлі розсипатися або дати тріщини. Це, та ще невелика вага дерев'яних споруддозволяє їх піднімати своїми руками.

Ось так піднімають блоковий або каркасний будинок- Багато гідравлічних домкратів, керованих з однієї точки

Цегляні або блокові будинкиподібну операцію не винесуть. Вони дуже погано реагує на перекоси та нерівномірно прикладені навантаження. Тому процес цей набагато складніший і найдорожчий. Під будинок підводяться сталеві балки, утворюючи внизу армуючий пояс. По периметру встановлюються потужні пневматичні домкрати, які управляються з однієї точки (пульта управління або з комп'ютера). Вони одночасно починають піднесення. Тільки в цьому випадку можна уникнути руйнування цегляного, каркасного або блочного будинку.

Коли виникає потреба

Найчастіше підняти дерев'яний будинок треба, коли виникають проблеми із фундаментом. У наших містах та селах ще дуже багато будинків, які збудовані 40-50 років тому. На той час мало хто у приватному будівництві суворо дотримувався будівельних норм. Будували, бо вміли, з того, що було. Тому фундаменти тих років поступово руйнуються, будинки перекошують. Ось і виникає необхідність підняти дерев'яний будинок, щоб замінити або відреставрувати фундамент.

Але проблеми із фундаментом бувають не лише у старих будинків. Помилки при будівництві є і в нещодавно зведених будинків:

• недостатнє заглиблення стрічкового фундаменту, через що під час здирання фундамент покривається тріщинами;
• недостатня гідроізоляція, що призводить до вогкості у будинку;
• низький цоколь, і в будинку через це холодно і неможливо провести утеплення, так як дуже низька підлога не дає можливості проводити будь-які роботи.

Помилок ще багато, але це найпоширеніші. У всіх випадках потрібний ремонт, модернізація або заміна фундаменту, а це означає, що будинок треба підняти.

Друга часта причина, за якою потрібно підняти дерев'яний будинок - згнили перші вінці зрубу Результат той самий: будинок осідає і що далі, то більше. Адже гниль продовжує поширюватися. Тому зруб піднімають, після чого видаляють старі звінілі вінці, замінюючи їх новими. Інакше ремонт зрубу провести не вдається.

І третя причина – необхідність перенесення будівлі. Ця ситуація трапляється не так часто, але теж буває. Іноді для будівництва будівлі вибрано невдалу ділянку, тоді ставлять в іншому місці новий фундамент і перетягують будинок. Але його спочатку треба підняти, потім встановити ковзанки — спеціальні з роликами чи обрізки труб — а потім транспортувати кудись. Іноді приймається рішення про перенесення будинку через проблеми із фундаментом. Але при цьому немає бажання жити в будинку, який стоїть на курячих ніжках» весь час ремонту.

Що треба, щоб підняти дерев'яний будинок

Технологія нескладна, тому можна виконати цю роботусвоїми руками, але треба бути дуже обережним. Отже, які інструменти знадобляться:

Загалом це все, що потрібно для того щоб підняти дерев'яний будинок.

Послідовність дій

Спочатку варто оцінити стан будівлі та особливо нижніх вінців. Якщо зовні зруб обшитий вагонкою, її знімають, у брус або колоду встромляють шило. Якщо воно легко входить, то деревина пошкоджена, її треба буде міняти. Значить, купуєте брус відповідного перерізу (навіть якщо зруб з колоди), стрічку для ущільнення, антибактеріальне просочення для деревини, що контактує з ґрунтом. Брус обробляєте, укладаєте сушиться.

Якщо в будинку є цегляна піч, довкола неї потрібно розібрати трохи підлогу, звільнити місця проходу. димової трубичерез стелю та покрівлю. Якщо потрібно буде відрізати подавальний і зворотний трубопровід — потім його треба буде злегка переробити і знову приварити. Також треба буде від'єднати всі комунікації, якщо вони йдуть із підпілля — водопровід, каналізацію тощо.

Якщо до будинку є прибудови під спільним дахом або пов'язані зі стінами будинку, справа складніша. Потрібно будинок звільнити (найкращий варіант) або зафіксувати прибудову до основного будинку та піднімати все разом. Другий варіант складніший, реалізується він, якщо хоча б одна стіна має жорсткий зв'язок з основним будинком — наприклад, вона цільна зі стіною будинку. Але й у цьому випадку без попередньої консультації із фахівцем не обійтися. Набагато простіше будувати будинок, якщо його ніщо тягне і не заважає підйому. Пізніше прибудову можна буде окремо підняти. Це варіант якщо зроблено він незв'язним або зв'язком - це тільки скоби або інші подібні стяжки.

Безпосередньо перед роботою треба буде ще відчинити вікна та відчинити двері. Це не дозволить у разі перекосів їх пошкодити.

Скільки ставити домкратів і де їх розташовувати

Якщо будинок побудований на стрічковому фундаментіі стрічка дорівнює за шириною або більше розмірузрубу, доведеться у стрічці вирубувати отвори під установку домкратів. Інакше їх ніяк не встановиш.

Простіше буде в тому випадку, якщо споруда стоїть на пальному або стовпчастому фундаменті. Це зазвичай легкі споруди типу лазні, невеликого дачного або садового будиночка. У цьому випадку ґрунт у місцях встановлення домкрата вирівнюють, ущільнюють, на нього кладуть жорстку рівну основу. Це шматок широкої дошки чи лист товстого металу. Важливо забезпечити хорошу, надійну опору - під час підйому дерев'яного будинкув цьому випадку навантаження передається на грунт точково, в місцях встановлення домкратів. І навантаження в цих точках дуже велике. Щоб домкрат під час роботи не поїхав і потрібна надійна основа.

Якщо будинок стоїть на стрічковому фундаменті, насамперед у фундаменті кувалдою виламують отвори під установку домкратів. Роблять їх по периметру приблизно через 2-2,5 метра, але відступивши від кута не менше півметра. Обов'язковий майданчик у місці перерубування — простінка. Робіть отвір таким, щоб домкрат став вільно, а майданчик був рівним. Також по периметру будинку підрізають шпильки, якими кріпився зруб до фундаменту. Далі, розчистивши отвори від будівельного сміття, встановлюють домкрат. Під нього бажано укласти металевий лист. Він більш рівномірно розподілить навантаження, не дозволить кришитися матеріалу під упором.

Трохи про кількість домкратів та їх вантажопідйомність. Мінімум можна мати один. Але тоді робота буде тривалою — його треба буде переставляти в кожен з отворів, робити підйом на обраний рівень, після чого йти далі. Саме так зазвичай і роблять при самостійному підйомі будинку. Але домкратів може бути два або три — їх можна встановити в сусідні отвори і піднімати все на однакову висоту. Робота піде швидше, але підвищується ризик перекосу. У тих, хто займається підйомом будинків професійно, зазвичай домкратів достатньо для того, щоб встановити їх на двох протилежних сторонах і піднімати дерев'яний (зрубовий або панельний) будинок одночасно.

Вантажопідйомність домкратів залежить від розмірів будинку та їх кількості. Зазвичай беруть на 8 чи 10 тонн. Це звичайні підйомники для вантажних машин, їх на ринку чимало, коштують вони відносно небагато.

Ще один момент: кілька нижніх вінців зрубу бажано додатково зафіксувати – вбити великі металеві скоби. Також варто зафіксувати і прибудову, місця перерубування та інші проблемні точки. Це не дасть будинку розсипатися у процесі роботи. Такі ж скріпки встановлюють на замінених ділянках.

Сам процес

Домкратом трохи піднімають зруб. За один раз лише 2-3 см. Не більше. У щілину, що утворилася між зрубом і цілою частиною фундаменту, укладають нарізані раніше підкладки (шматки дощок). Укладаючи підпірки, намагаються надати їм форму зрізаної піраміди - вниз кладуть дошки більшої довжини, вище - менше. Така конструкція більш стійка ніж складені один на одного бруски однакової довжини.

Якщо будинок має простінки (переруби), їх теж бажано підпирати. У міру підйому в цих місцях також обов'язково укладаються підкладки, причому не тільки в місці перетину їх з основними стінами, а й у парі місць по довжині (під будинком). Якщо спочатку це зробити неможливо- через малу висоти підполу, роблять це пізніше, коли висота вже хоч трохи набрана. Якийсь час за рахунок пружності вони протримаються, але потім бажано дати їм опору.

Після встановлення підкладок домкрат опускають, виймають, йдуть до наступного отвору, знову піднімають, укладають прокладки і так далі. У процесі роботи кілька тонких підкладок з дощок замінюють масивнішими з бруса — чим менша їх кількість, тим менша ймовірність того, що вони вислизнуть або розваляться.

Напрямок руху - за годинниковою або проти годинникової стрілки - не має значення. Важливо обходити всі точки послідовно. Величина підйому скрізь однакова. Орієнтуватися можна щодо цілої частини фундаменту — заміряти відстань до нижнього вінця. Після кожного підйому будинок оглядають. Він повинен давати тріщини чи мати видимий ухил.

Пройшовши одне коло, переходять на друге, потім — третє і так далі, доки не буде досягнуто необхідної висоти. Зазвичай самостійно піднімають на 30-35 см, але професіонали можуть і на 80 см. Далі проводяться необхідні роботи - ремонтується або замінюється фундамент та зруб.

Що далі

Якщо після підйому фундамент розбиратимуть, будинок переносять на нові опори — вивішують. Для цього беруть брус великого перерізу (зазвичай пару), підводять під зруб, закріплюють з двох сторін. Під кожен кут встановлюється два такі упори — з двох сторін. Разом - не менше восьми. Якщо стіна довга, встановлюють таку ж опору посередині.

Вкладатися брус, що підтримує, може на складені цегляні або бетонні стовпи. Земляну опору краще не використовувати — може «попливти». Після того, як всі опори встановлені, можна розбирати старий фундамент та проводити подальші роботи.

Це класична технологія. Але вона, як розумієте, не дуже надійна — можуть ці упори впасти, осісти і т.д. Ремонт або заміна фундаменту - справа тривала, може статися всяке. Більше надійний спосіб- зварити з металевого товстостінного куточка, двотавра невеликого розмірупідтримуючі тумби.

Чим ще добрі куби? Вони не заважають армуванню фундаменту. Через них пропускаєте арматуру, потім заливаєте все до бетону. Повчаєте моноліт із супер-армуванням. Дуже гарний варіант: і надійний з точки зору безпеки, і не заважає при проведенні робіт (менше заважає точно), і підвищує надійність фундаменту.

Відмінність підйому маленького дерев'яного будинку

Якщо будиночок невеликий, без перерубів, з легкими простінками і без прибудов (або їх розібрати), підняти дерев'яний будинок можна, встановивши два десятитонні домкрати в протилежних кутах. Піднімати їх по черзі на невелику висоту, після кожного підйому по периметру розкладаючи підкладки скрізь, де це можливо. Ці прокладки мають бути різної товщинищоб можна було навіть сантиметровий зазор заповнити.

За такої техніки виконання особливо варто звернути увагу на кути, де домкрати не встановлені. Їх упор має бути надійним.

Рубана колода - найбільш непередбачуваний будівельний матеріал. У процесі усадки зрубу вінці можуть перекрутитись так, що в стінах з'являться наскрізні щілини, а їх зовнішній виглядбуде безнадійно зіпсований. Недостатньо старанні будівельники можуть зіпсувати будинок, на будівництво якого пішов брус, лафет або оциліндрована колода. Експерти Ремонт.Divandi розповідають, на що треба звернути увагу, щоб отримати гарний, теплий та довговічний дерев'яний котедж (або лазню).

Помилки замовника

Незначна помилка, допущена будівельниками під час зведення дерев'яного будинку, може різко погіршити. теплові характеристикивдома або вкоротити термін його життя. Але помилки можуть припускатися і замовники. Добросовісні будівельники завжди відмовляють приватника від купівлі зрубів, які простояли на виробничому майданчику рік і більше. Як правило, у них нижні вінці вже почали гнити або вражені грибком. Для надання товарного вигляду зруб можуть вибілити, але це також погано позначиться на довговічності деревини.

Олексій Галімов

Така ситуація може бути, якщо ліс привезли на будмайданчик, але не почали рубати відразу, а звалили на землю. Через якийсь час колоди починають синіти – це запускається процес гниття. Синьку виводять хімією на основі хлору, але в результаті на таку колоду може не лягти масло, яке застосовують при фінішному оздобленню зробленого з колод будинку. Якщо будується великий будинок, то ліс треба завозити в міру необхідності, щоб він не лежав, а якнайшвидше потрапляв на стіни.

Ще одна біда старих зрубів - є ймовірність того, що рубачі, які зробили коробку, вже працюють в іншому місці, і збирання зрубу будуть вести інші люди. Найнята бригада легко перевалить вину за неякісне складання на невідомих карбувальників. Ті, мовляв, зробили відвертий шлюб і зібрати його якісно неможливо. Складання зрубу слід довіряти тільки тим, хто його виготовив. Інакше за якість запитати не буде з кого.

До речі, від неправильного зберігання псується не тільки рубана колода, а й інші матеріали.

Олександр Буньков

Ще про одну помилку, яку нерідко вчиняють замовники, розповідає директор фірми «АМбуд» Олексій Маркін.

Олексій Маркін

Наприклад, людина вирішує будувати будинок з лафета, оциліндрованої колоди або профільованого бруса. Зруби з цих матеріалів, як правило, виготовляють на спеціальному устаткуванні. Замовник приходить на підприємство з проектом, який підготував йому сторонній архітектор, і з'ясовується, що тут не можуть зробити вузли так, як у проекті. Обладнання розраховане інші розміри. У результаті доводиться або відмовлятися від обраного матеріалу, або повністю перепроектувати будинок під технології, що є на підприємстві. Буває, що переробка проекту коштує стільки ж, скільки сам проект.

Ще одна порада, що уберігає від помилок, можна вважати наївною, проте в деяких випадках вона прийде до місця. Будівельники категорично не радять зв'язуватися з фірмами, що обіцяють побудувати зроблений з колод або брусовий будинок за місяць. Зведення будівлі з деревини природної вологості або навіть сухої деревини завжди ведеться в два етапи - будівництво зрубу з покрівлею, а після приблизно річної перерви на усадку зрубу ставляться вікна, перекриття, підлоги. Усадки не потребують тільки будинку з клеєного бруса. Раніше портал Ремонт.Divandi розповідав про .

Фото №1– Зруб із величезними щілинами.

Помилки будівельників: типові та грубі

Як зауважує Олексій Маркін, найпоширеніша помилка при виготовленні зрубу з рубаної колоди, - Це маленькі площі прилягання колоди до колоди (мала ширина межвенцового паза). Теплові характеристики такого будинку будуть низькими. Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв доповнює, що у деяких випадках вінці можуть взагалі не прилягати один до одного (фото 1). Величезні щілини доведеться регулярно конопатити, що вимагатиме чималих додаткових витрат. При цьому зовнішній вигляд та теплові характеристики будинку радикально покращити не вдасться.

Фото №2– Зруб не може правильно сісти через неправильно поставлені стійки.

Буває, що будівельники будують будинок так, що він просто не може сісти.

Олег Валуєв

Це дуже поширена помилка. Часто у будинку є відкрита веранда під спільним дахом. Виходить, що частина кроквяної системиспирається на зруб, а частина – на стійки веранди. Зруб сідає - на 10-15 см. за рік - а стійки не коротшають. В результаті верхній вінець повисає на стійці, ближній до неї край зрубу не може сісти, тут з'являються щілини. Якщо матеріал сирий, може перекосити покрівлю.

Як пояснює Олег Валуєв, якщо планується робити веранду під дахом, то між верхнім торцем стійки та верхнім вінцем треба встановити спеціальний домкрат на усадку (фото 3). Він дозволить зрубу сідати поступово. Замість домкрата можна покласти кілька дощечок, які потрібно буде періодично вибивати. До речі, усадкові домкрати добре видно на першій ілюстрації (рис. 1) до нашої.

Фото №3– Домкрат на усадку (фото «Домобуд-СК»).

Ще одна помилка, що перешкоджає усадці зрубу - спроба скріпити сусідні вінці цвяхами. На капелюшок цвяха колода лягає нерівно, і з'являється межвенцовая щілина. Через нещільне прилягання колода в процесі висихання може почати «крутитися».

Олексій Галімов

Бувають дуже важкі випадки. Одного разу до нас звернулася людина з проханням виправити зруб із профільованого бруса. Ми прийшли на об'єкт, а там вінці скріплені навіть не цвяхами, а шурупами. Якщо по цвяху колода ще може якось зісковзнути вниз у процесі усадки, то шуруп його тримає намертво. У зрубі величезні щілини, весь джут зовні, у стиках синьова пішла. Тут лікування - тільки повне розбирання, обробка та монтаж по новій.

Проблема неякісної гідроізоляції нижнього вінця зрубу дещо втратила свою актуальність. Як правило, бригада, яка проводить монтаж, виконує цю операцію якісно. Тим не менш, замовнику слід звернути увагу на те, як виконано поєднання фундаменту та дерев'яних стін. Якщо фундамент стрічковий або ростверковий, то поверхня стрічки повинна бути вирівняною, а між фундаментом та нижнім вінцем має бути 2-3 шари руберойду, або аналогічний за ефективністю шар гідроізоляції.

Втім, надмірна вологаможе потрапити у деревину не лише через фундамент. Якщо в будинку настелити підлогу і навісити стелі до того, як зруб сів і висох, це ускладнить циркуляцію повітря і призведе до «запарювання» будинку – на внутрішніх стінах може з'явитися пліснява або грибок.

Олександр Буньков

Особливо питання захисту дерева від вологи актуальне для нижніх вінців лазні. У нас був нещодавно випадок – ремонтували лазню, у якої згнили нижні колоди. Виявилося, що будівельники утеплили підлогу в парилці та мийному відділенні пінополістиролом. Простір під підлогою виявився закупореним. Вода, що потрапляла під підлогу з мийної, не висихала. За півроку нижні вінці згнили. Ми підняли зруб на домкрати, змінили вінці та переробили підлогу. Ремонт обійшовся в третину ціни лазні... Підлоги в мийному відділенні та в парилці треба робити без утеплення.

Керівник підприємства «Домобуд-СК» Олег Валуєв зауважує, що у мийній також не треба робити плінтуса на підлозі. Під ними збирається волога і починається процес гниття.

Фото №4- Цвіль на дерев'яних конструкціях, що не провітрюються.

Непередбачувана деревина

Передбачити, куди піде волога і де почне накопичуватись, не завжди можуть навіть досвідчені будівельники.

Олексій Галімов

Зовсім недавній випадок. Шліфували всередині зруб із рубаної колоди. Стояли дуже спекотні дні. Спека тисне – волога всередину будинку йде. Внутрішня поверхнястін виявилася мокрішою, ніж розраховували. Опила, що утворилася при шліфуванні, налип на стіни і під ним синьова пішла. Добре вчасно помітили, зачистили. Щоб волога всередині зрубу ніде не утворювалася, зруб повинен добре провітрюватись.

Шкантити чи не шкантити…

Багато єкатеринбурзьких будівельників вважають помилкою відмову від використання нагелів (шкантів) при складанні зрубів. Це дерев'яні стрижні, що встановлюються у вертикальні отвори і об'єднують два сусідніх по висоті колоди. Загалом схема така: шканти пронизують першу і другу колоду. Коли зверху кладеться третє, то в ньому і в другому колоді свердляться отвори (зі зміщенням щодо вже існуючих) для шкантів другої порції і так по всій висоті зрубу.

Олексій Галімов

Головна помилка при монтажі зрубів – не шкантять. А без нагелів колода при висиханні може почати крутитись. Втім, треба враховувати різні чинники. Наприклад, якщо профільований брус природної вологості класти взимку, процес висихання буде нешвидким. Такий зруб і без шкантів може сісти нормально. А якщо будувати влітку, то шканти є обов'язковими. Інакше зруб поведе, може чашку вирвати.

З такою позицією погоджуються не всі будівельники. Дехто вважає, що рубку треба робити так, щоб стіни стояли міцно і без шкантів. Однак у останнім часомприхильників використання нагелів побільшало. Адже додаткове скріплення колод дозволяє зробити усадку зрубу більш передбачуваним, а в деяких випадках виправити недоліки пиломатеріалів. Особливо важлива наявність нагелів у стінах з отворами під вікна та двері.

Фото №5– Встановлення шкантів під час складання зрубу з профільованого бруса.

Директор «АМбуд» Олексій Маркін підкреслює, що при роботі з брусом, оциліндрованою колодою або лафетом неправильне встановленняшкантів може призвести до зависання вінців. Про це нагадують і інші фахівці.

Олег Валуєв

Зазвичай використовуються нагелі діаметром 22 мм. Отвори під них мають бути трохи більшими за діаметр. Ми, наприклад, використовуємо бур на 25 мм. Інакше в процесі усушки колода може затиснути шкант і це завадить усадці вінців, так як колода не зможе рухатися вниз і зависне на шканті. Також нагадаю, що для свердління отворів під шканти треба використовувати дуже гострий бур. Щоб він прорізав джут, укладений між вінцями, а не смикав його. Інакше можливе виникнення містків холоду у цьому місці.

Фото №6- Укладання джуту в межвенцовых пазах (фото «Домобуд-СК»).

У міжвінцеві пази закладається утеплювач/ущільнювач – мох, клоччя, лляна або джутова повсть (частіше кажуть просто «джут»). Останній варіант сьогодні найпопулярніший. Олег Валуєв звертає увагу на те, що в чашці ширина сполучення колод майже вдвічі більша за ширину межвенцового паза. Отже, тут будівельники повинні не забути збільшити ширину стрічки утеплювача (фото 6).

Існують інші моменти, про які слід пам'ятати приватному забудовнику.

Олександр Буньков

Той бік колоди, яка біля дерева була звернена на північ, має більш щільну деревину. Це видно на зрізі – річні кільця на північній сторонібільш тонкі. Північною стороноютреба класти колоди назовні. Тоді тріщин буде менше. Втім, на річні кільця бригади, як правило, не звертають уваги. Кладають, як їм зручніше. Щоправда, і замовники теж не беруть цей момент до уваги. Коли ми пропонуємо за доплату – 50 руб. погонний метр- класти колоди з урахуванням кілець, клієнти, як правило, відмовляються.

Фахівець компанії "ВІРА Груп" Ярослав Куликов нагадує, що дерев'яний будинок пред'являє особливі вимогитакож до облаштування покрівлі. Зазвичай зруб має не лише зовнішні, а й внутрішні стіни. Вони сідають швидше за зовнішні. Це може призвести до деформації кроквяної системи, яка спирається і на внутрішні і зовнішні стіни. Щоб цього не сталося, у вузли кріплення крокв закладаються невеликі люфти, а крокви робляться ковзними.

Ярослав Куликов

Ще я не рекомендував би використовувати для будівництва підсочну деревину. Це стовбури дерев, з яких збирали смолу. На них видно характерну ялинку з надрізів. У такій деревині немає смоли. Вона пухка. Будинок із неї довго не простоїть. До речі, щоб будинок був довговічний, ми при виготовленні зрубу застосовуємо такий прийом – на нижній поверхні колоди вздовж місячного паза пропилюється компенсаційний проріз глибиною 3-5 см. Тоді при висиханні тріщини деревини підуть усередину. Зовні великі тріщиниз'явитися не повинні.

Якщо будинок будується з рубаної колоди, то наявність підсічної деревини в приготовлених матеріалах можна обчислити за характерною ялинкою з надрізів («вершина» ялинки спрямована до комлевої частини колоди). Якщо ж використовується брус або оциліндрована колода, то відсутність «підсочування» доведеться брати на віру. Втім, деяку гарантію дає те, що в останні роки(близько 15-20 років) в Уральському регіоні підсочка сосни практично не ведеться.

Чому «До наступного сезону»? Тому що зруб продовжить сохнути, тобто колода зменшуватиметься в діаметрі, і сідатиме. Тому через рік зруб бажано підконопатити, а потім вже можна і шліфувати на чистову.

Так як склад виходить відносно не дорогий, то не варто економити на ньому. Просокуйте ретельно, особливо ті місця, де в колодах утворилися природні тріщини, щоб у них затікало. Пази краще теж просочити, щоб там не захотіла влаштуватися якась живність.

Наступний етап став необхідний з того часу, як зруби стали робити не сокирою, а бензопилою. Моя думка: бензопила - це дурмашина у виготовленні зрубу.

Можна їй робити торцеві пропили, але вибирати пази та вирубувати лапу чи чашку потрібно сокирою чи тіслом (є такий інструмент).

Так як 99% зрубів сьогодні робиться тільки бензопилою, то подивимося, що після неї доводиться виправляти. А виправити бажано пропили, що залишаються у пазах, і деякі з яких виходять у лапу, чи чашку.

Заходь Дідусь мороз!

Щоб Колотун Бабай справді не зайшов, ці пропили відразу після просочення потрібно законопатити мохом.

Якщо зруб зрубаний як належить сокирою, і паз як належить напівкруглий, то ця проблема відпадає.

Ось тепер можна приступати до збирання та встановлення зрубу на фундамент. Якщо бути точним - на цоколь, який робиться з червоної цегли і є необхідною частиною між фундаментом та зрубом.

Цоколь може бути високим, низьким, з вентиляційними та оглядовими вікнами і без них - залежить від конструктивних особливостейбудівлі.

У нашому випадку одне можна сказати напевно - на високому цоколі нижні вінці зрубу менше схильні до гниття.

Установку зрубу будемо проводити використовуючи як прокладочного матеріалу(Сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (залежить від сорту) шару руберойду і на нього рівномірно укладається мох. Кількість моху під перший вінець визначається наступним чином: по ширині стрічка моху повинна бути ширшою за посадковий майданчик сантиметрів на 10 — по 5 з кожного боку.

Товщина шару визначається притиск, тобто. якщо притиснути валик моху з силою рукою, його товщина повинна бути близько 2-3 см. Надалі, після підбивання, зруб спресує його до 0.5-1 см.

Весь валик потрібно промацати рукою на притиск, видаляючи при цьому шишки, що можливо залишилися, і ущільнення, що утворюються можливо залишилися земляними грудочками.

Так, якщо на перших колодах не зроблено посадковий майданчик при рубанні, то його треба зробити при встановленні.

Коли мох розкладений, до нього підкочується колода так, щоб для встановлення його на місце вистачило одного перекату, без руху туди-сюди.

Точно так само встановлюється друга колода першого вінця.

Третє і четверте (поперечні) колоди першого вінця, ставляться на перші і підводяться до лап так, щоб для їх установки на місце, також достатньо було одного перекату, причому край верхньої лапи повинен виступати над краєм нижньої, щоб при установці не звівся мох з вертикальної площинипісля чого на лапу укладається мох.

Потім колода перекочується на місце. Незважаючи на всі старання, з вертикальної площини мох часто-густо частково звозиться, тому обов'язково перевіряйте вертикальні шви і додавайте в них мох, тому що після встановлення наступного вінця зробити це буде складно.

Якщо по похилим площинам ще можна за допомогою клина додати моху, то по вертикальним немає, тому не пошкодуйте часу, і особливо ретельно, рівномірно покладіть мох на лапи, щоб потім не заганяти його туди клинами або тонкими пробивками.

Після встановлення першого вінця, потрібно перевірити його геометрію по діагоналях і зробити необхідні поправки.

Якщо поправки будуть істотними, і в результаті звезеться мох з-під колод, то потрібно поправити і його, піднявши вінець за допомогою домкрата або клинів.

При подальшому складанні зрубу мох укладається на попередні вінці, і тут можуть виникнути такі нюанси:

а) розкладений мох здувається з дерева вітром;

б) розкладений мох звозиться при встановленні колоди;

У першому випадку потрібно використовувати мох нормальної вологості. Занадто сухий він, звичайно, здувається легким подувом вітерця, а при нормальній вологості нормально лежить і при середньому вітрі.

Про те як за необхідності підготувати мох читайте у статті.

У другому - не треба намагатися поставити колоду відразу на місце на розкладений мох (при роботі з підйомним краном).

Два вінця встановлені.

Наступні вінці встановлюються аналогічно, але є один нюанс. Після третього вінця, підтикається мох, що залишився зовні між фундаментом і першим вінцем і першим і другим вінцем.

При цьому, у нормально зрубаного зрубу, слід стежити, щоб зазори між колодами і з зовнішньої і з внутрішньої сторонибули однаковими, та становили приблизно 1.5-2.5 см.

Якщо зазор з одного боку більше, а з іншого менше, це говорить про те, що колода повернулася навколо поздовжньої осі і лежить не правильно.

Причиною цього може бути нерівномірна розкладка моху.

Виправляється така ситуація наступним чином: в лапу, з боку витонченого зазору вбивається клин до того моменту як колода вирівнюється, і порожнечі, що утворилися, між колод щільно заповнюються мохом.

Підтикається мох таким же клином зробленим з твердого дерева(береза, дуб, клен).

Після підняття всіх вінців та підтикання моху, зазор між колодами та в лапах повинен становити приблизно від 1 см унизу до 2 х вгорі.

Надалі під вагою даху весь мох спресується, і всі проміжки повинні залишитися не більше 0.5 см. або закритися взагалі. Ну це у правильно зрубаного зрубу.

І останнє, що входить в установку зрубу - це виготовлення матки і закладення пазів у черепових колодах.

Для довідки: останні колоди в зрубі називаються нахлопними, їх тільки два, і останній вінець виходить як би незавершеним, так як не має поперечних колод, а останній повний вінець називається череповим і по ньому проходить стеля.

Матка є брусом або колодою з пазами для вставки дощок стелі.

Зробити її краще із бруса 200 х 200. Якщо зруб великий і вимагає кілька маток, то проліт між ними не повинен перевищувати 2 метри. Найкраще 1.5 метра.

Лицьова частина майбутньої матки обробляється рубанком і доводиться шліфувальною машиною, а пази випилюються ручною циркуляркою і вибираються стамескою.

Матка врізається між череповим і нахлопним колодами.

Спочатку робляться пази в черепових колодах і в них на подушку з моху встановлюється матка.

Глибину паз бажано зробити такою, щоб паз для стельових дощок в матці, виявився на рівні стику черепових і нахлопних колод. У такому випадку стельові дошки досить буде підстругати по нижньому краю (стелі буде окрема стаття), і вони щільно приляжуть до колоди, внаслідок чого не доведеться вибирати паз в череповій колоді на якому лежить матка.

Потім робиться паз для матки в нахлопному колоді і він встановлюється зверху, теж мох.

А ось у колодах протилежних матці пази робити доведеться. Робляться вони в рівень з пазами матки, інакше стелі не вийдуть рівними.

На цьому установку зрубу можна було б закінчити, але хочу запропонувати до вашої уваги ще один нюанс, який дуже підходить при встановленні зрубу на низький фундамент з низьким цоколем.і добре оберігає перші вінці від гниття.

Я дізнався про нього випадково. Бог послав вікового діда, який заявив, що його зруб простояв півсотні років, і він жодного разу не змінював першого вінця, бо поклав його на коня.

Сам лошок міняв двічі, а ось вінець залишився як новий.

Що таке коника, я від нього так і не добився. Дошка, каже, а якась, пояснити не може. Я навіть гнати почав із цього приводу: зверху, значить, коник, а знизу коників.

Зрештою, при черговому розбиранні, попався мені цей коник. Те що це не коник, а лежак, допер уже сам, але що найприкріше, він справді виявився простою дошкою, приблизно 50 х 150 мм.

Перший вінець на ньому справді мав чудовий вигляд, хоча сам лежак був трохи підгнилим.

На фундамент, як завжди, кладеться два шари руберойду, потім шар моху в 10 см., на нього стругана і просочена дошка 50 х 150, на неї знову шар моху, і вже на нього перший вінець.

Після того, як весь зруб буде зібраний, з зовнішньої сторони, до лежака прибивається дошка-заглушка, а з внутрішньої, сам лежак з усієї дурниці додатково проконопачується мохом.

З дошкою-заглушкою доводиться попрацювати сокирою, щоб підігнати з колоди її верхній торець. А щоб під неї не затікала дощова воданад нею особливим чиномробиться відлив, але про це буде окрема стаття.

Після установки перших двох колод, на них відразу ставляться бічні, а ось лежак під них підводиться вже після збирання зрубу, і можливо, навіть після встановлення даху, щоб вони гарантовано щільно лягли на перші.

Закрити проріз, що виходить між бічними колодами першого вінця і цоколем, можна цеглою, як би піднявши цоколь в цьому місці, і можна брусом.

Цеглою закладається в тому випадку, якщо половина бічної колоди залишається під підлогою, а брусом, якщо підлога робиться по перших колодах зрубу.

Ну як би там не було - лежак у Вас під бічною колодою, або брус, підводяться вони однаково. Спочатку між лежаком та цоколем вбиваються клини, зовні та зсередини, якими лежак дуже щільно притискається до колоди.

Утворена щілина дуже щільно заповнюється мохом.

Потім клини виймаються, і вбиваються вже між колодою та лежаком

При цьому потрібно використовувати важку кувалду, щоб лежак, якомога щільніше притиснув мох, прокладений між ним і цоколем, а потім знову ж таки дуже щільно заповнити мохом щілину, що утворилася.

Потім зовнішні клини забираються, і до лежака прибивається дошка заглушка, після чого мох щиро пробивається зсередини.

Після цього і внутрішні клини можна забрати

Як піднімати колоди на зруб

Отже, перший вінець поставлений, тепер треба піднімати решту, і отже необхідно спеціальний пристрійдля виконання цієї роботи.

Дуже часто на цей сайт приходить запит: Як зробити кран балку для підйому бруса, або колоди. Так ось, не морочіть собі голову, все що потрібно - це дві шестиметрові дошки 50 х 150 мм, і тридцять метрів джутового каната.

З цих матеріалів робиться найпростіший, і найефективніший пристрій, для підйому колоди та бруса на стіни.

Для прикладу: ми підняли зруб 6 х 7 х 3,2 м. удвох із сином 16 років. Я далеко не Геракл, пацан - тим більше, проте запросто підняли всі колоди.

Бічні колоди, після підйому, удвох не дуже складно розгорнути на периметрі, використовуючи кути, і підвести до своїх стін.

Слідкуйте за маркуванням колод

Підбивання зрубу по кутах

Після того, як усі вінці встановлені, потрібно зробити підбивання зрубу по кутах. Ця операція вирішує два завдання:

1. Більш щільно просідає зруб.

2. Перевіряється, і якщо потрібно, підправляється геометрія збирання зрубу.

Робиться пробивання зовні, важким кувалдою. По кінці кожної колоди, наноситься два-три хороші удари, після кожного з яких зруб помітно просідає.

Якщо рубка в лапу, то бити потрібно по кінцях лапи, що стирчать, направляючи удар як би всередину зрубу, якщо в чашку, то просто по торцях колод, і не так сильно.

Коли всі колоди пробиті, береться виска, і перевіряються кути зрубу. Виска повинна попадати від центру верхньої колоди, на центр нижньої. Якщо виявляється відхід від цієї вертикалі, то верхні колоди, швидше за все з кількох вінців, підбиваються тією ж кувалдою на місце.

Так проходяться всі кути, поки зруб не набуде нормальної форми. Звичайно, не потрібно ловити центр колоди в міліметрах. Догляд 2-3 сантиметри особливої ​​ролі не грає.

Після пробивання можна переходити до даху, але так як класичний дах зараз роблять хіба що на деяких лазнях, то сенсу показувати його я не бачу.

В окремій статті я покажу один оригінальний варіантдаху, під яким і зруб, і кам'яна частина будинку, може комусь і стане в нагоді саме рішення, хоча зараз, що ні дах, то окремий витвір мистецтва, просто око радіє.

Бажаю трудових успіхів.

Допустима сума від 10 руб. до 15000 руб.