3786 0 0

Як кріпити сайдинг на дерев'яний будинок - 7 етапів монтажу для домашнього майстра

Зовнішнє оздоблення - це одна з важливих складових при будівництві будь-якого будинку, у тому числі дерев'яного. Зараз за статистикою близько половини господарів віддають перевагу різним видам сайдингу, адже монтаж такого облицювання своїми руками реалістичне завдання для більшості домашніх майстрів і далі ми разом пройдемо всі 7 етапів обробки будинку сайдингом, плюс я розповім про види матеріалу та ціни на нього.

Вибираємо сайдинг та закуповуємо складові

Саме поняття сайдинг має на увазі набірне облицювання, яке монтується на каркас. Але таке облицювання може робитися з різних матеріалів і кожен з них має свої плюси і мінуси.

Коротко про види сайдингу

Ілюстрації	Рекомендації
	Вінілове облицювання. Облицювання з ПВХ легке, водостійке і досить довговічне, а головне ціна тут цілком доступна. Але пластик легко проламується, а дешеві моделі ще й вигоряють на сонці. Ціна на вітчизняний матеріал стартує від 150 руб. 1 м², на імпортні – від 250 руб. 1 м ².
	Акрилові планки. Грубо кажучи, акрил – це різновид пластику. У порівнянні з ПВХ він практично не вигоряє і може витримувати вкрай низьку температуру. Але ціна на акрил у півтора рази вища.
	Фіброцемент.
	Сталь. Оцинкований сталевий лист з полімерним напиленням – це чудовий варіант. Покриття міцне та надійне, якщо його не дряпати, то ця обробка простоїть не менше 50 років. Ціна тут починається від 600 руб. за 1 м ².
	Алюміній. Виробники позиціонують алюмінієве облицювання як одне з найбільш довговічних. Легкий метал, який не боїться корозії, простоїть довше, ніж дерев'яний будинок, але ціна на нього починається від 1200 руб. за 1 м ².
	Дерев'яний сайдинг. Фактично це різновид вагонки. Найчастіше планки декорують під оциліндровану колоду (блок-хаус) або брус. Матеріал красивий, але дорогий, з гарним просоченням і лакуванням ціна може доходити до 2000 руб. за 1 м ².

Для самостійного оздоблення дерев'яного будинку найкраще підходить пластиковий (ПВХ або акрил) та сталевий сайдинг. Фіброцемент важкий, а алюміній та дерево обходяться дуже дорого.

Пару слів про розрахунки

Порахувати скільки потрібно панелей досить просто. Розраховується площа фасаду і до неї додається 10% на підрізування та шлюб. Проблеми часто викликає підрахунок необхідної кількості фурнітури, тобто напрямні, стикувальні модулі та інше. Тут найкраще скласти докладний ескіз і по ньому вже рахувати.

Якщо фасад правильної форми і без особливих архітектурних надмірностей, то на підрізування йде до 10% матеріалу. На складних фасадах мінімальний допуск на підрізування – 15 %.

Інструмент та матеріал

Самостійний монтаж сайдинга обумовлює наявність інструменту, на фото нижче показаний мінімальний набір.

Крім перерахованого вище інструменту вам ще обов'язково знадобиться гідрорівень. Він являє собою прозору шлангу з градуйованими колбами на кінцях і працює за принципом судин, що сполучаються.

• Що стосується матеріалів, то самі панелі становлять лише частину загального набору. Встановлення сайдинга неможливе без цілого арсеналу фурнітури. Внизу на схемі показані усі необхідні елементи;

• Зазвичай під таке облицювання монтується утеплювач. Пінопласт та екструдований пінополістирол на фасад дерев'яного будинку монтувати небажано, оскільки вони є паронепроникними. Найкраще сюди підходять плити мінеральної вати;

• Ще потрібно буде купити дифузійну паропроникну мембрану, нею ми захищатимемо мінеральну вату від вологи.

Сім етапів облицювання будинку сайдингом

Починається оздоблення зі складання каркасу, потім монтується утеплювач і обшиваються сайдингом стіни, а на останньому етапі облаштовуються фронтони покрівлі та інші дрібні елементи.

Етап №1. Вибираємо каркас

Сайдинг можна навішувати на дерев'яні рейки та на металевий профіль. З дерев'яними рейками працювати легше плюс цей матеріал дешевше. Зате металевий профіль більш надійний, а головне, метал не схильний до деформації і може витримати будь-який вид сайдинга, незалежно від його ваги та габаритів.

Якщо говорити про дерев'яні рейки, то переріз підбирається в залежності від товщини утеплювача. Після чого першим шаром набивається горизонтальна решетування для утеплювача і вставляється утеплювач.

У районах з холодними зимами утеплювач може нашиватися в 2 шари, як на схемі вище, в середній смузі Росії часто вистачає 1 шар товщиною 50-70 мм. Далі на утеплену стіну кріпиться пароізоляція та вертикальна решетування для монтажу сайдингу.

Я завжди рекомендую робити решетування з металевих профілів. Інструкція там не набагато складніша, ніж при роботі з деревом, але метал надійніший і навіть якщо ви ніколи з цим не стикалися, вже через годину ви зрозумієте принцип складання.

• На початковому етапі до стіни кріпляться перфоровані підвіси. У дерев'яному будинку вони прикручуються шурупами. На підвіси потім кріпитимемо металеві профілі під сайдинг, тому розмітку робимо з кроком 40 - 60 см, строго вертикально;

• Тепер у плитах утеплювача робимо прорізи під крильця підвісів і надягаємо плити на підвіси. А поверх утеплювача настилаємо пароізоляційну мембрану, після чого можна приступати до кріплення на підвісах профілів CD;

• Профілі прикручуються спеціальними шурупами (блошками), а крильця підвісів або відгинаються, або обрізаються. Під вікна та двері робиться окрема окантовка з CD профілю;

• Під укоси для вікон та дверей також облаштовується окремий каркас із профілів, який зв'язується з єдиним каркасом.

Етап №2. Кріплення J-профілю

Ілюстрації	Рекомендації
	Стартова точка. Стартові точки знаходяться по кутах і визначаються за допомогою гідрорівня.
	Розмітка. Вкручуємо в стартові точки шурупи і між ними натягуємо розмічальний шнур; Одночасно розмічаємо межі встановлення кутового профілю.
	Кріплення J-профілю. Тепер по всьому периметру будинку шурупами до планок каркаса кріпиться стартовий профіль. Зазор між секціями профілю робимо близько 12 мм, а між стартовим та кутовим профілем по 6 мм. ПВХ схильний до температурних деформацій і скрізь потрібно залишати зазори. Металевий сайдинг також деформується, але набагато менший, відповідно і допуски там не більше 5 мм.
	Порада. Щоб не робити відступи від кутових профілів, можна просто зрізати кріпильні планки.

Запам'ятайте - при кріпленні будь-якого виду сайдинга шурупи або цвяхи не можна заганяти щільно. Під капелюшком залишається зазор близько 1 мм. Елементи повинні на шурупах висіти. Плюс цвяхи або шурупи заганяються по центру отвору.

Етап №3. Облаштування зовнішніх кутів

Ілюстрації	Рекомендації
	Кріплення. Кутовий елемент насамперед узгоджується з підпокрівельним софітом. Від нього до софіту має бути 3 мм; Першими заганяються верхні шурупи, далі з інтервалом близько півметра йду всі інші; Нижній край кутового елемента опускається на 6 мм нижче за стартовий профіль.
	Стикування. Якщо висота будинку більше 3 м, то вам доведеться стикувати елементи між собою. Для цього з верхнього елемента зрізаються кріпильні планки на 25 мм, після чого він надягається внахлест на нижній елемент. При стикуванні верхнього та нижнього елементів між кріпильними планками залишається зазор 9 мм.
	Альтернативний варіант. Щоб заощадити, можна замість кутового профілю використовувати 2 стартові профілі. У цьому випадку стик між профілями бажано проклеїти, а під ними закласти гідроізолюючу прокладку.

Етап №4. Внутрішні кути

Технологія установки внутрішніх кутів мало відрізняється від монтажу зовнішніх. Всі допуски залишаються так само. Але тут є 3 варіанти облаштування.

У разі потреби внутрішній кут також монтується внахлест. Правила облаштування тут аналогічні зовнішній стиковці.

Етап № 5. Облаштування вікон та дверей

Ілюстрації	Рекомендації
	Стикування під прямим кутом. Якщо вікно стоїть врівень зі стіною, його обрамляють стартовими профілями. Профілі можна стикувати з підрізуванням під прямим кутом та під кутом 45º.
	Кутова стикування. Підрізка тут не набагато складніша, але зовнішній вигляд кращий.
	Заводимо панель. Вам просто потрібно викроювати панелі за розмірами вікна та заводити їх у стартові профілі.
	Укоси. Якщо укоси невеликі, то вони облаштовуються за допомогою стартового та фінішного профілів. На глибоких схилах між цими профілями вставляються панелі.

Етап № 6. Кріпимо панелі

Перша панель вставляється в нижній стартовий профіль і прикручується або прибивається до напрямних решетування. Наступні панелі чіпляються за попередній паз, і також прибиваються.

Якщо ви працюєте влітку, то на жарі потрібно всюди залишати проміжок 5-6 мм. У зимовий період цей зазор належить робити близько 9 мм.

Бокове стикування правильно виконувати за допомогою Н-профілю, але щоб заощадити, можна підрізати кріпильні планки і пустити листи внахлест.

Якщо ж ви збираєтеся все робити як належить, то на місці стиків доведеться монтувати Н-профілі і, дотримуючись всіх проміжків, стикувати через них планки. Це, безумовно, правильно, але не всім подобається така помітна стиковка.

Етап № 7. Покрівля

Щоб нормально з'єднати крайні планки з профілем, дуже часто доводиться робити спеціальні зачепи. Для цього вам знадобиться пуансон.

Під софіт ми кріпимо стартовий профіль, після чого підрізаємо крайню планку з урахуванням допусків та робимо по зрізу ряд зачепів пуансоном.

Для обшивки лобової дошки та софіту, крім стартового профілю, використовується ще J-фаска. Технологію показано на схемі.

Сам фронтон обшивається майже так само, як і стінки, з тією різницею, що дуже багато матеріалу йде на підрізування.

Висновок

За вищеописаною технологією сайдинг можна обробляти не тільки дерев'яні будинки, вона точно також підходить і для блокових будівель. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарі, намагатимусь допомогти.

Деревина – чудовий, перевірений тисячоліттями будівельний матеріал. Але разом з тим доводиться визнати, що в порівнянні з іншими будівельними матеріалами для дерева характерна найменша стійкість до негативного впливу зовнішнього середовища, яке згубно відбивається не лише на його зовнішності, а й на робочих якостях. У зв'язку з цим дуже бажано передбачати для дерев'яних конструкцій, що захищають, ефективний захист і з цією метою сьогодні найчастіше застосовують сайдинг. Далі ми поговоримо про те, як його вибрати та як правильно виконати обшивку стін дерев'яного будинку своїми руками.

Перед тим як приступити до обробки

Плануючи обробку будинку з дерева сайдингом, слід враховувати деякі особливості подібних будівель:

1. Якщо будинок зведений з колод або цільного бруса, що не пройшли обробку в сушильних камерах, він протягом тривалого часу даватиме усадку. Це означає, що геометрія будівлі певним чином зміниться. Для неозброєного погляду усадка буде непомітною, але якщо на стінах буде закріплене оздоблення, воно, напевно, деформується і місцями може навіть зруйнуватися. Усадку враховують і при зведенні даху: крокви фіксують не жорстко, а за схемою, що ковзає.
2. Залежно від конструкції дерев'яні стіни можуть мати паропроникність від 0,06 (поперек волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вздовж волокон). Сайдинг же, хоч вініловий, хоч металевий, має нульову паропроникність. Якщо ми прикрутимо облицювальні панелі впритул до стіни, то пара, що проникла в неї зсередини, не маючи виходу, буде перетворюватися на зовнішній поверхні (під сайдингом) в конденсат.

Волога небезпечна для будь-якого будівельного матеріалу, так як вона збільшує теплопровідність конструкції і при замерзанні створює в ній тріщини, що поступово збільшуються. А у випадку з деревом вона ще й призводить до гниття.

Тому дуже важливо забезпечити ефективне відведення пари: сайдинг монтують так, щоб між ним і дерев'яною стіною залишався прозорий (будівельники кажуть - вентильований) зазор.

У пристрої вентильованого зазору немає необхідності тільки в тому випадку, якщо стіна зсередини буде застелена пароізоляційною плівкою або оброблена яким-небудь паронепроникним матеріалом, наприклад, обклеєна вініловими шпалерами. Але у такого рішення є недолік: для видалення надмірної вологості доводиться збільшувати продуктивність вентиляції, що призводить до підвищення тепловтрат і, відповідно, витрат на опалення.

Будинкам із клеєного бруса, а також зведеним за каркасною технологією, усадка невластива: всі дерев'яні елементи, з яких вони зводяться, перед початком будівельних робіт ретельно висушуються.

Вибір матеріалу

Сайдинг сьогодні випускається у трьох різновидах:

• фіброцементний (друга назва – цементноволокнистий);
• металевий;
• полівінілхлоридний (для стислості називають вініловим або просто пластиковим).

Найбільш популярним є саме вініловий сайдинг – на нього припадає 70% усіх обсягів продажу.

Це пояснюється цілою низкою переваг цього матеріалу:

1. Низька ціна.
2. Мала вага, завдяки якій відпадає необхідність у посиленні несучих конструкцій та фундаменту, а доставка та монтаж гранично спрощуються.
3. Найширший вибір кольору та фактури. ПВХ-пластику, як і будь-якому іншому, легко можна надати будь-якої форми, ніж виробники успішно користуються: випускається сайдинг, що імітує деревину, цегляну кладку, солому та інші матеріали.
4. Стійкість до впливу будь-яких погодних факторів.
5. Достатня механічна міцність.

Вибираючи вініловий сайдинг, враховуйте наступне:

1. Найдешевше обходяться панелі, що імітують деревину. Вони ж є найбільш затребуваними - на них припадає приблизно 80% купівельного попиту. Сайдинг із більш складною фактурою може коштувати дорожче.
2. Не варто з бажання заощадити купувати дешевий сайдинг від маловідомого виробника. Деякі покупці думають, що особливої ​​різниці немає, мовляв, сайдинг - це лише шматок пластмаси. Насправді від дотримання технології залежить дуже багато: низькоякісний сайдинг вигоряє не рівномірно, а плямами. Крім того, сам матеріал менш стійкий до дії ультрафіолету, що викликає руйнування полімерів.

Найбільш доцільним вважається сайдинг пастельних тонів. У порівнянні з панелями яскравого забарвлення він має наступні переваги:

• не так швидко і менш помітно вигоряє на сонці;
• менше схильний до температурного розширення;
• має меншу вартість.

Серед виробників вінілового пластику добре зарекомендували себе російські компанії Альта-Профіль, Docke, FineBer, Гранд Лайн, Нордсайд, білоруські Атлантик, U-Plast, Vox, польська Royal, канадські Vytec, Mitten та американські Elixir, Варіформ.

Комплектація

Ось які деталі входять до комплекту облицювання:

1. Вузькі довгі панелі – основний елемент, з якого набирається облицювання.
2. Кутник зовнішній, зазвичай має довжину 3 м.
3. Кутник внутрішній, має ту ж довжину.
4. Планка стартова, в виступ якої закладається нижня панель облицювання. Встановлюється над цоколем та над віконними/дверними отворами. Зазвичай має довжину 3,8 м-коду.
5. Планка з J-подібним перерізом. Цією деталлю закриваються торці панелей, якщо облицювання є незамкненим. Наприклад, якщо сайдинг монтується не по всьому периметру, або до будинку примикає прибудова, яку вирішено залишити без обробки. Крім того, J-планка застосовується як обрамлення обробки фронтонів, а за бажання її можна використовувати і як фінішну планку.
6. Планки з Т-подібним та Н-подібним перетином. Застосовуються для оформлення стиків між панелями сайдинга – в основному при їх нарощуванні по довжині. Довжина однієї деталі – 3 м.
7. Планки навколовіконні. Застосовуються в тих випадках, коли вікна та двері втоплені у стіну. Довжина – 3 м.
8. Лиштва. Застосовуються для оздоблення отворів, заповнення яких – вікно чи двері – знаходиться в площині зовнішньої поверхні стіни.
9. Відливи віконні. Перед покупкою слід переконатися, що вони ще не встановлені: ці деталі зазвичай поставляються в комплекті з металопластиковими вікнами.
10. Зливна планка. Додатковий аксесуар призначений для встановлення над вікном.
11. Вітрова дошка.

Крім перерахованого вище, знадобляться софіти - перфоровані панелі, якими підшивається простір під карнизним звисом даху. Завдяки перфорації забезпечується продування вентильованого зазору під дахом.

Розрахунок кількості елементів сайдингу

Сайдинг для оздоблення дерев'яного будинку краще придбати за один раз. Якщо згодом якісь деталі доведеться докуповувати, вони можуть не підійти за кольором основним комплектом, оскільки дві партії навіть одного кольору зазвичай дещо відрізняються відтінком. Та й додаткові витрати часу та коштів на довезення елементів, що бракують, навряд чи порадують домовласника. Виходячи з цього дуже важливо перед покупкою з достатньою точністю розрахувати необхідну кількість всіх деталей.

Кількість панелей

Визначають за формулою: N = (Sст - Sок - Sдв + Sфр)/Sпанелі,

Sст – площа стін;

Sок - сумарна площа віконних отворів;

Sдв - сумарна площа зовнішніх дверних отворів;

Sфр - сумарна площа всіх фронтонів;

Sпанелі – корисна (!) площа однієї панелі сайдингу.

Якщо панелі в ряду з'єднуються встик, то корисну площу слід приймати рівною фактичною. Ця величина вказується на упаковці та у більшості випадків становить 0,85 м 2 . Якщо ж панелі передбачається встановлювати з нахлестом, то при розрахунку Sпанелі від фактичної площі потрібно відібрати нахлест.

Кількість зовнішніх та внутрішніх куточків

1. Економ-варіант: підсумовувати довжини всіх зовнішніх кутів будівлі та розділити їх на 3 м (довжина одного куточка). Але при такому підході обрамлення всіх кутів, крім першого, буде виконано з декількох фрагментів куточків (мінімум двох), якщо їх довжини не становлять рівно 3 м. Стики між фрагментами навіть при самому ретельному монтажі будуть помітними, внаслідок чого облицювання сильно втратить в естетичних. переваги. Якщо користувач бажає отримати бездоганну обробку, слід не поскупитися і придбати по одному куточку для кожного кута.
2. Як компромісний варіант можна купити цілі деталі для кутів з боку вулиці, а розташовані з боку двору або приховані, наприклад, зеленими насадженнями - викласти з кількох шматочків, що залишилися після обрізки.

Сумарна довжина стартових планок

Обчислюється за такою формулою: Lст = P + Wок,

P – периметр будови;

Wок - сумарна ширина всіх віконних отворів.

Приклад: для облицювання будинку, що представляє в плані прямокутник з розмірами 10х6 м і має 8 віконних прорізів шириною 1 м, стартової планки знадобиться:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Кількість деталей неважко визначити, розділивши 40 м на їхню стандартну довжину 3,8 м. Для будинку в нашому прикладі потрібно буде придбати 11 стартових планок.

Розрахунок потреб інших елементів

Підрахунок кількості інших елементів провадиться наступним чином:

1. Кількість J-планок, якщо такі будуть застосовуватися, визначається шляхом розподілу сумарної довжини всіх торців, крім сходів, що сходяться в кутах, на довжину однієї деталі 3,8 м.
2. Планки з Т-подібним і Н-подібним перетином поштучно підраховують на схемі облицювання, яку необхідно попередньо промалювати.
3. Дві віконні планки розраховують поштучно таким чином, щоб вони, як і куточки, застосовувалися тільки в цілісному вигляді. Те саме стосується і наличників.
4. При розрахунку софітів визначають їх площу м2: загальну довжину всіх деталей множать на ширину, що визначається конструктивними особливостями карниза.

Довжину вітрової дошки приймають рівною сумарною довжиною скатів фронтонів.

Досвідчені фахівці до розрахункових обсягів додають 7-10% запасу на обрізки. Початківцю монтажнику краще накинути 15%.

Порада. Замість підрахунків вручну можна скористатися спеціальними онлайн-калькуляторами, розміщеними на сайтах деяких виробників та постачальників сайдингу. Достатньо ввести в програму кілька розмірів, які її цікавлять, і вона миттєво видасть точну кількість панелей та додаткових елементів.

Підготовчі роботи

Перед безпосереднім монтажем облицювання необхідно виконати такі дії:

1. Основний матеріал стін звільняється від старого облицювання, а також від пилу і бруду, що є на ньому.
2. Підгнили або уражені пліснявою місця зрізаються і зачищаються наждачним папером до «здорової» деревини. Огляд слід проводити з граничною увагою: навіть невелика колонія мікроорганізмів, що сховалася під сайдингом, до свого виявлення встигне завдати чималої шкоди будівельним конструкціям.
3. Далі стіни необхідно ретельно змастити антисептичним просоченням.
4. Після висихання просочення стіни застеляють гідроізолюючою паропроникною мембраною. Будьте уважними: таку плівку потрібно встановлювати правильною стороною. На цьому етапі її досить буде трохи прихопити, наприклад, будівельним степлером. Надалі мембрана буде міцніше зафіксована каркасом.

Зверніть увагу! Штукатурку, якщо вона у хорошому стані, можна не збивати. Під час монтажу каркаса для сайдинга вона подекуди може відвалитися, але це нічим особливим будівельним конструкціям не загрожує.

Встановлення каркасу

Насамперед необхідно визначитися з матеріалом каркасу. Дерево коштує дешевше та працювати з ним простіше, але треба враховувати дві обставини:

1. Гранично допустима вологість для бруса становить 20%, причому він має бути висушений на відкритому повітрі. Знайти такий матеріал не так просто, оскільки у продаж, як правило, надходить свіжоспилена деревина з вологістю понад 50%. Виготовлений з неї каркас піддасться вже згаданій тут усадці, тобто сохнутиме і деформуватиметься при цьому.
2. Навіть після обробки найефективнішим антисептичним просоченням дерев'яний каркас не буде довговічним, оскільки він не має гідроізолюючого захисту.

Рейки в дерев'яному каркасі доводиться встановлювати досить часто – через кожні 30 см.

Більш практичним матеріалом є оцинкована сталь. Виготовлені з неї профілі не бояться вологості, ні в якому разі не змінять свою форму і можуть встановлюватися з кроком в 40 см.

Елементи каркаса встановлюються перпендикулярно до панелей сайдинга. Тобто якщо облицювання монтуватиметься горизонтально (найпоширеніший варіант), то рейки або профілі каркасу слід прикручувати до стін вертикально. Спорудження каркаса починають з монтажу елементів на кутах будівлі, потім прикручують профілі, що обрамляють віконні та дверні отвори. Після цього можна встановити проміжні елементи.

При вертикальному розташуванні профілів їх установку контролюють за допомогою схилу, при горизонтальному - за допомогою будівельного рівня.

Обшивка сайдингом дерев'яного будинку своїми руками: покрокова інструкція

Особливістю ПВХ-пластику є порівняно високі коефіцієнти температурного розширення. Тому вініловий сайдинг необхідно монтувати таким чином, щоб він мав можливість змінюватися в розмірах при змінах температури. Майстер повинен дотримуватись таких правил:

1. Між поверхнею пластику і головкою цвяха або шурупа залишайте зазор в 1-1,5 мм. Розташовувати елемент кріплення слід у самому центрі овального кріпильного отвору.
2. Між елементами сайдинга, що стикаються, слід залишати температурні шви.

Розмір гарантованого зазору залежить від температури навколишнього повітря під час монтажу:

• при мінімальній температурі (для більшості марок сайдингу становить -5 градусів, для деяких - до -20 градусів С) деталі потрібно встановлювати із зазором 9-10 мм;
• при монтажі у теплу погоду ширина шва становить 6 мм;
• в умовах спеки зазор слід скорочувати до 3-4 мм.

Якщо ж деталі сайдинга будуть затиснуті наглухо або встановлені впритул один до одного та до інших елементів будівлі, при потеплінні облицювання покоробиться.

Покрокова інструкція зі встановлення сайдинга

Крок 1: монтаж починають із закріплення стартової планки. При горизонтальному монтажі її пускають унизу, контролюючи положення будівельним рівнем (якщо немає орієнтира на кшталт цоколя).

Крок 2: встановлюють першу панель. Одним краєм вона заводиться під виступ стартової планки, іншим – прикручується чи прибивається до каркаса. При цьому в панелі не повинно виникнути зусиль і натягу.

Порада. До дерев'яного каркаса сайдинг можна кріпити і цвяхами, але майстру-початківцю краще скористатися саморізами - забиваючи цвях молотком, дуже легко пошкодити пластикову панель.

Самонарізи слід застосовувати оцинковані довжиною 25-30 мм, оснащені прес-шайбою. Приблизна їх кількість - 20 шт. на 1 м 2 облицювання. Як говорилося, саморізи слід закручувати не до упору, так щоб у пластикової деталі залишилася деяка свобода руху.

Крок 3: продовжуючи монтаж першого ряду прикручують другу панель. Вона може з'єднуватися з першими двома способами:

1. Нахльост. В цьому випадку обидва краї панелей (вони називаються замковим і цвяховим) підрізають так, щоб нахльост склав 25 мм.
2. Встик із температурним зазором. У цьому випадку торці панелей у місці з'єднання закриваються Т- або Н-подібним профілем. Не забувайте, що цей профіль також повинен мати можливість вільного розширення: між верхнім торцем і карнизом (або софітом) залишають зазор в 3 мм, а між нижнім торцем і цоколем, ганком або подібним обмеженням - 6 мм. При цьому нижній торець цієї деталі повинен виявитися на 6 мм нижче самого нижнього краю стартової планки.

Зверніть увагу! Якщо будинок був збудований нещодавно і має прибудову, необхідно враховувати різну величину усадки фундаментів обох споруд. Виходячи з цього, їх облицювання слід робити роздільним, навіть якщо стіна прибудови продовжує стіну будинку. При цьому панелі на межі між спорудами обов'язково стикуються із застосуванням Н-подібного профілю.

Крок 3: приступаємо до укладання 2-го ряду. Розташувавши панель замковим краєм донизу, її потрібно зчепити з панеллю попереднього ряду; при цьому цвяховий край прикручується до каркаса. Аналогічно укладаються наступні ряди.

Крок 4: досягнувши віконних отворів, панелі, які будуть під ними розташовуватися, підрізають на величину, що дорівнює ширині отвору плюс по одному температурному шву з кожного боку. Далі на цих панелях необхідно оформити зачепи (вирізуються і видавлюються спеціальним пуансоном), за допомогою яких вони зчеплюватимуться з наличниками або навколовіконними планками.

Розташовану над отвором панель теж підрізають і оснащують зачепами, з яких вона «вхопиться» за верхнє обрамлення вікна. Над прорізом можна прикрутити стартову планку – тоді зачепи не знадобляться.

Крок 5: уклавши передостанній ряд, прикручуємо до карниза або софіту верхню окантовку - фінішну планку, J-профіль або внутрішній куточок. Далі потрібно прикинути, наскільки слід підрізати по ширині панелі останнього ряду: для цього вимірюємо в кількох точках відстань між замком передостаннього ряду та заглибленням у завершальній деталі, забираючи від цієї величини температурний зазор 1 –3 мм. Відповідно до отриманого розміру, необхідно звузити панелі останнього ряду, підрізавши їх з боку верхнього (цвяхового) краю. Для кріплення у фінішній планці або деталі, встановленій замість неї, у верхній частині панелей робляться зачепи, що видавлені назовні. Їх крок становить 20 см. Верхній край панелі із зачепами заводиться у фінішну планку, а нижній - у замок ряду нижче. Потім панель подається вгору, так що замок внизу та зачепи вгорі одночасно клацаються.

Крок 6: переходимо до облицювання фронтонів. Для цього торці панелей необхідно підрізати під кутом, що дорівнює куту нахилу ската. Найпростіше робити це з використанням заздалегідь виготовленого шаблону.

Перед початком робіт уздовж звисів необхідно закріпити J-профілі, під які ховатимуться торці панелей. Подальші дії виконуються як і, як із облицювання стін. Панелі потрібно розташовувати таким чином, щоб між ними та J-профілями залишався зазор 6 мм.

Крок 7: залишається закріпити софіти, якими підшивається підкарнизний простір. Робиться це так:

1. На стіні прокреслюємо лінію, яка є проекцією нижнього краю карнизу.
2. Уздовж цієї лінії до стіни прикручуємо профіль для софіту, що приймає, і ще один - по краю карниза.
3. Вимірюємо відстань між внутрішніми стінками профілів і віднімаємо з отриманої цифри 6 мм.
4. Підрізаємо софіт відповідно до обчисленого значення і встановлюємо між профілями.

Вертикальний монтаж сайдинга здійснюється аналогічним чином, тільки профілі каркаса прикручують горизонтально, а стартову планку укладають вертикально, щоб її положення збіглося з центральною віссю стіни.

Монтаж сайдингу з утепленням

Якщо стіни будинку складаються не з утеплених сендвіч-панелей (каркасна технологія), а з цільного колоди чи бруса – їх слід утеплити. Теплоізолятор вибирають з урахуванням паропроникності стіни:

• якщо зсередини вона застеляна пароізоляцією або оброблена паронепроникним матеріалом (вінілові шпалери або полімерна штукатурка), можна застосувати пінопласт;
• якщо проникненню пари у стіну зсередини ніщо не перешкоджає, утеплення слід виконувати базальтовою ватою. Паропроникність пінопласту становить 0,05 мг/м*ч*Па, отже якщо його встановити поверх стіни, добре пропускає пар, її зовнішньої поверхні утворюється волога.

Базальтова вата випускається у вигляді гнучких матів (таке виконання ще називають рулонним) та жорстких плит.

Мати приклеюють до стіни, потім застеляють паропроникною гідроізолюючою плівкою і остаточно фіксують профілями каркаса.

Плити - як базальтові, так і пінопластові - монтують дещо інакше:

1. Закріплюють на стіні дерев'яний каркас, бруски якого мають паралельно з панелями сайдинга. Тобто, якщо передбачається горизонтальний монтаж облицювання, то дерев'яний каркас для утеплювача слід встановлювати горизонтально. Крок між брусками повинен дорівнювати ширині плит утеплювача, а висота брусків - товщині цих плит.
2. Плити утеплювача укладаються між елементами каркаса. Для зручності можна прихопити клеєм.
3. Зверху утеплювач застеляється гідроізоляційною плівкою, яка пришивається до каркасу будівельним степлером. Зверніть увагу: вона повинна бути паропроникною тільки в тому випадку, якщо як утеплювач використовується базальтова вата. Пінопласт можна застелити дешевшою плівкою, наприклад, поліетиленовою.
4. Поверх каркаса утеплювача встановлюється каркас сайдинга, профілі якого розташовуються вже перпендикулярно до панелей облицювання (у нашому прикладі - вертикально). Одночасно ці профілі утримуватимуть утеплювач у просвіті між брусками.

Не варто займатися обробкою при температурах нижче вказаних у документації на сайдинг. У таких умовах матеріал стає крихким і при підрізуванні деталей кришиться.

Монтаж вінілового облицювання слід починати з тильного боку будинку, тобто того, яке не видно з вулиці. Спочатку майстри-початківці, поки не наб'ють руку, завжди припускаються помилок, і тут вони будуть найменш помітними. Такий порядок монтажу бажаний, якщо панелі нарощуються по довжині внахлест, оскільки місця з'єднань з боку вулиці будуть практично не видно.

Кожен третій ряд потрібно перевіряти на горизонтальність за допомогою рівня.

Відео: оздоблення сайдингом дерев'яного будинку своїми руками

Монтаж сайдинга - чудовий спосіб оздоблення дерев'яного будинку, який забезпечує захист основного будматеріалу, дозволяючи надати будинку бажаний зовнішній вигляд. Найбільш популярним є ПВХ-сайдинг, який нескладно встановити самому.

Сьогодні розповімо про те, як обшити дерев'яний будинок сайдингом із утепленням. Ви зрозумієте, чому важливо поєднувати цей вид фасадного облицювання з теплоізоляцією. Як підібрати обидва матеріали один до одного, мають на увазі сайдинг і утеплювач. А також розповімо досконало про технологію монтажу сайдингу та встановлення теплоізоляційного шару. Розберетеся в цій темі, знатимете, про що запитувати матсерів, яким довірили оздоблення фасаду свого будинку.

Дерев'яна стіна будинку, утеплена мінеральною ватою і сайдингом, що покривається. Джерело pt.decorexpro.com

Трохи про сайдінг

Багато хто думає, що сайдинг – матеріал, який на ринку з'явився нещодавно. Вагонка - один з різновидів цієї обробки. Тому сайдингу вже не одне століття. Просто свою назву цей матеріал отримав нещодавно, а саме, в 50 роках ХХ століття, коли в США і Канаді стали виробляти облицювальні панелі за типом вагонки. Тільки сировиною для них був вініл.

Цей оздоблювальний матеріал перевершував дерев'яний і за ціною, і декоративністю, і тривалістю експлуатації. Але призначення залишилося тим самим. Трохи згодом на ринку з'явився сайдинг керамічний, цементний та металевий. Тобто сьогодні цей матеріал представлений досить широким модельним рядом. Але необхідно відзначити, що незалежно від того, який вид використовується для утеплення та обшивки будинку, технологія монтажу у них однакова – на каркас.

Різноманітність сайдингових панелей Джерело tr.decoratex.biz

Трохи про утеплювач

Тепер щодо теплоізоляційного матеріалу. В даний час використовують або мінеральну вату, або плити пінополістиролу. По-перше, слід зазначити, що зовнішнє утеплення є найкращим варіантом. По-друге, не зменшуються обсягом внутрішні приміщення дерев'яного будинку. По-третє, поєднуються два різні будівельні процеси: облицювання фасаду та теплоізоляція стін будинку.

Якщо вибрано мінеральну вату, то її треба із зовнішнього боку закрити гідроізоляційною мембраною, а з внутрішньою пароізоляцією. Вся справа в тому, що цей утеплювач – матеріал гігроскопічний, тобто вбирає в себе вологу. Чому втрачає теплотехнічні якості. Хоча сьогодні виробники вже пропонують вологостійкі мінераловатні плити, які захищати нічим не треба. Але фахівці все одно рекомендують поверх укладати гідроізоляційний шар на випадок, якщо крізь сайдинг станеться протікання від сильного косого дощу.

Щодо товщини утеплювача. Для середньої лінії Росії оптимально – 100 мм. Додамо, що обидва теплоізоляційні матеріали є неважкими, тому навантаження від них ні на стіни, ні на фундамент не враховуються.

Утеплювач під сайдинг: мінвата або пінополістирольні плити Джерело krysha-expert.ru

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із найпопулярнішими проектами будинків, в обробці яких застосовувався сайдинг – від будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна».

Правила обшивки будинку сайдингом

Технологія обшивки будинку сайдингом із утепленням – процес нескладний. Якщо за цю справу беруться майстри з великим досвідом, то невелику хату вони обшивають за один робочий день. Хотілося б додати, що цю облицювальну операцію можна проводити будь-якої пори року. Наприклад, обробка фасаду будівель цеглою або будь-яким іншим матеріалом, де як скріплюючий розчин використовується клейовий склад на основі цементу, проводять тільки при позитивних температурах, а краще не нижче +5С.

Як і багато оздоблювальних операцій, обшивка будинку сайдингом проводиться у два етапи: спорудження каркасу із закладкою утеплювача та безпосередньо монтаж сайдингових панелей. Тому йтиме за технологією, послідовно розповідаючи про кожну будівельну операцію.

Схема розташування будматеріалів під час утеплення дерев'яного будинку з облицюванням сайдингом Джерело rubankom.com

Складання каркас

Технологія обробки сайдином дерев'яного будинку з утепленням починається з вибору елементів решетування. Тут два варіанти: дерев'яні бруски перетином не більше 50х50 мм або металеві оцинковані профілі, які використовуються для укладання гіпсокартонних листів. Другий варіант кращий, тому що металеві вироби не змінюють своїх розмірних параметрів при перепадах вологості та температури на вулиці. Їх «не поведено», не пошкодує. Тому сьогодні багато майстрів використовують саме ці вироби. До речі, для решетування беруть профілі стійкові ПС 50х50 або стельові ПП 60х27. Для кріплення профілів до стіни дерев'яного будинку необхідні прямі підвіси та шурупи по дереву.

Зазвичай напрямок установки сайдинга – по горизонталі. Отже, елементи каркасу встановлюють вертикально. І тут спочатку необхідно визначитися з кроком установки профілів. Цей параметр залежить від довжини сайдингової панелі. Тут немає строгих стандартів, тому на ринку, наприклад, вініловий сайдинг представлений довжиною 2,5-4 м. Отже, витримується строго саме довжина панелі, де монтуються два вертикальні профілі. Усередині між ними встановлюються проміжні елементи з кроком 50-70 див.

Вертикально встановлений каркас.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують оздоблювальні матеріали та послуги з обробки та утеплення будинків. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Але при цьому краще врахувати ширину утеплювача. Тобто, щоб він увійшов у лати без додаткового підрізу. Наприклад, ширина пінополістирольних плит варіюється в діапазоні 40-100 см. Але найчастіше виробники пропонують півметрової ширини плити. Тому за крок монтажу решетування краще брати саме цю величину.

Як проводиться складання каркасу під сайдинг:

Якщо в якості теплоізоляції буде використана мінеральна вата, то на стіну, що обробляється, треба встановити і закріпити. пароізоляційну плівку. Її просто прикладають смугами (у вертикальному або горизонтальному напрямку) внахлест щодо один одного з проклеюванням країв смуг матеріалу по всій довжині. Іноді використовують двосторонню стрічку, що самоклеїться. Тобто, спочатку укладають стрічку, яка однією стороною приклеюється до поверхні стіни, потім на неї укладають пароізоляцію точно по краю.

Якщо в якості теплоізоляції буде використано пінополістирольні або мінераловатніплити, то пароізоляцію укладати не треба.

Так як крок установки елементів решетування відомий, то на стіну наносять вертикальні лінії, що визначають місце монтажу профілів.

На них, починаючи з самого низу чи верху, встановлюютьі кріплять шурупами прямі підвіси. Крок встановлення – 50-60 см.

Каркас, зібраний з металевих профілів на прямих підвісах з укладанням утеплювача.

Тепер укладають утеплювач. Його просто насаджують на прямі підвіси, роблячи заздалегідь ножем прорізи під вусики кріплення. Щільно притискати теплоізоляційні панелі до стіни, відповідно до пароізоляційного шару, не треба. Основне завдання виробника робіт – залишити якнайменше щілин і зазором між самими панелями. Якщо такі дефекти залишилися, їх заповнюють спеціальним герметиком. Це спінений матеріал, схожий на монтажну піну. Відрізняється він її тим, що у повітрі не розширюється.

До підвісів, які формують два крайні елементи обрешітки, кріплять профілісуворо за вертикаллю.

Між ними натягують 3-5 ниток, перпендикулярних до каркасу.

Встановлюють проміжні профілі, які своїми верхніми площинами мають стосуватися натягнутих ниток. Таким чином, простіше провести установки елементів каркаса в одній площині.

Відео опис

Як зібрати правильно каркас під сайдинг у відео:

Перший етап утеплення будинку та обшивки сайдингом закінчено. Якщо в якості утеплювача в цьому процесі використовують мінеральну вату в матах (звичайну, невідштовхувальну), то поверх теплоізоляційного шару до початку монтажу обрешітки треба укласти гідроізоляційну мембрану. Її укладання нічим від пароізоляції не відрізняється.

До речі, зрештою у Вас на стіні будинку повинна вийти приблизно ось така конструкція, як показано на фото нижче.

Стіна будинку утеплена мінеральною ватою і обшита решетуванням з металевих профілів під сайдинг m.2gis.ru

Монтаж сайдингу

Отже, обшивка сайдингом дерев'яного будинку із утепленням продовжується. Переходимо безпосередньо до оздоблювальних робіт. Незалежно від того, який сайдинг був обраний для облицювання дерев'яного будинку, необхідно розуміти, що у кожного виробника є строга інструкція послідовності проведення будівельних операцій, де вказані тонкі моменти, що впливають на якість кінцевого результату. Але основні пункти інструкції у всіх однакові.

По нижньому краю решетування строго горизонтально встановлюєтьсятак звана стартова планка. Щоб Ви зрозуміли, про що йдеться, на нижній фотографії показаний відрізок такої планки, довжина якої стандартна – 3 м. Її встановлюють саме в такому положенні – фасонною частиною догори. У зазор згодом вставляється шип панелі сайдинга, утворюючи невидимий стик, повністю герметичний і надійний в плані з'єднання. Сама планка кріпиться до решетування через наскрізні отвори, які на фотографії видно у вигляді пазів. Надалі їх закриють цокольним оздобленням, тому видно вони не будуть.

Стартова планка для монтажу сайдінга rsiding.ru

Наступний додатковий елемент, який треба встановити – кутовий профіль, Виготовлений з того ж матеріалу, що і сам сайдинг. Його треба укласти по крайньому елементу решетування строго по вертикалі, до нього і закріпити.

Тепер, починаючи з будь-якого кута стіни, зазвичай з лівого боку, встановлюють у стартову планку та кутовий профіль одну панель сайдінга.

Її перевіряютьна горизонтальність та вертикальність, вирівнюють, якщо необхідно, і кріплятьдо каркасу шурупами.

Так збирається перший ряддо протилежного кута будови, потім до нього вставляються шипами панелі другого ряду і так далі до верхнього краю стіни.

Залишається поставити два додаткові елементи: фінішну планку по верхньому краю облицювання, яку називають J-рейкою, та кутовий елемент з протилежного боку стіни від початку монтажу. Деякі майстри відразу облицьовують два кути. А потім намагаються завести останню панель у ряду у вже встановлений кутовий профіль. Так само роблять з краями віконних та дверних отворів.

Зрозуміло, що не всі панелі сайдинга цілком помістяться на поверхні фасаду. Це стосується протилежного кута будівлі, біля віконних та дверних отворів. Це не велика проблема, тому що сайдинг легко піддається обробці, підрізати його під розмір просто.

Відео опис

Перегляньте відео, в якому показано, як правильно зібрати сайдинг на фасадній стіні:

До речі, додаткових елементів у сайдингу чимало. Якщо довжина стіни велика і однією панеллю її не закрити, облицювання стикують по одній вертикальній лінії. А для цього буде потрібна спеціальна сполучна планка. На фото нижче добре видно, як зістиковано на стіні панелі за допомогою цього додаткового елемента.

Стик сайдингових панелей за допомогою сполучної планки.

Ще раз зверніть увагу на фотографію, де чітко видно, як виконані віконні отвори. Кутовий профіль можна підібрати таким чином, щоб він повністю закривав укоси. У такий спосіб вирішується відразу де проблеми, та й зовнішній вигляд фасаду відразу стає завершеним.

Висновок на тему

Отже, щоб обшити будинок сайдингом із утепленням, треба в першу чергу вибрати сам теплоізоляційний матеріал та елементи каркасу. І суворо дотримуватися пунктів описаної вище технології. Не можна відступати від необхідних і правил. Особливо це стосується теплоізоляційного шару. Найменша неточність призведе до утворення містків холоду. А це даремно проведені операції та вкладені гроші.

Матеріалів для самостійного оздоблення фасадів існує чимало. Однак обшивка будинку сайдингом своїми руками виділяється серед них дешевизною та граничною простотою монтажу. Найчастіше домашні майстри для подібного облицювання свого котеджу вибирають вінілові фасадні панелі, технологію встановлення яких ми подробиці і розглянемо в цій статті.

Комплектуючі та початок робіт

Щоб правильно обшити будинок сайдингом з вулиці, необхідно чітко дотримуватись інструкції виробника. Більшість претензій до набитого своїми руками облицювання з ПВХ потім виникає саме через недотримання банальних правил її монтажу.

Існує кілька видів планок вінілової обшивки:

Види комплектуючих

Початкова - стартова рейка, перший нижній елемент;

Основна панель – базовий сегмент зашиття будинку сайдингом;

Фінішна - крайня верхня смуга;

Сполучна (стикувальна) – H-профіль для зрощення коротких панелей;

Навісна - відлив, що захищає вікна та цоколь будинку від опадів;

Дві вікна (широкий J-профіль) – лиштва для декорування укосів;

Кутник (зовнішній та внутрішній) – для закриття торців сайдинг-панелей у кутових стиках;

Софіт – стельова панель для зашивки карнизів та фронтонів будинків;

J-trim – вузький універсальний J-профіль.

Різноманітність форм планок лише полегшує самостійну обшивку. На кожен кут та виступ будинку знайдеться свій набірний елемент, треба лише грамотно розрахувати їх потрібну кількість.

Розрахунок матеріалу для обшивки та необхідні інструменти

Для розрахунку витратних матеріалів потрібно вирахувати площу фасаду, що обшивається сайдингом, а потім поділити її на квадратуру обраних панелей. При цьому треба врахувати розміри вікон із дверима, які має будинок, прибравши їх із обчислень. Також потрібно взяти запас у 10% на припасування, щоб обробити все можна було без проблем та обмежень.

Для декорування будинку сайдингом знадобиться наступний набір інструментів:

Рівень та виска;

Драбина;

• Шуруповерт;

• Ножиці та ножівка по металу.

Якщо стіни котеджу зведені з бетону або цегли, то знадобиться дриль для висвердлювання отворів під дюбеля решетування. Не завадить при виконанні сайдингом самостійної обшивки будинку та болгарка. Вона полегшить та прискорить розкрій панелей.

Утеплення та гідроізоляція будинку

Перш ніж приступати до обшивки будинку, необхідно очистити стіни та закласти в них щілини. Під сайдингом старої фарби і штукатурки видно не буде, але краще їх позбутися. Якщо будинок виготовлений з дерева або газобетонних блоків, то на нього під обрешітку обшивки потрібно закріпити паропроникну гідроізоляційну плівку.

Утеплювач укладається між напрямними каркаса, який набивається під аналізований матеріал для фасаду приватного будинку. Далі поверх нього настилається ще один шар гідроізоляції. Причому все робиться так, щоб між мембраною та утеплювачем на стінах будинку залишалася повітряна подушка.

Монтаж сайдинга своїми руками

Для кріплення вінілових панелей на решетуванні можна взяти:

Шурупи (саморізи) діаметром 3,5-4 мм

Цвяхи з перетином ніжки 3 мм та капелюшком від 8 мм

Їх витрата при оздобленні будинку сайдингом розраховується виходячи з кроку між цими метизами на планках 30 см. Кріплення в дерев'яну рейку або металевий профіль каркаса має входити мінімум на 20 мм. При цьому між його капелюшком і вагонкою ПВХ слід залишати простір в 1 мм. Якщо цього не зробити, то вінілова обшивка будинку при зміні температури на вулиці покоробиться і піде хвилями.

Збір решетування для облицювання будинку сайдингом

Обрешітка робиться вертикальною або горизонтальною з відстанню між рейок (профілів) 30-40 см. Ці напрямні потрібно розташовувати поперек головних вінілових планок. А от поперечних перекладин між ними не повинно бути за визначенням. Своїми руками обшивати будинок сайдингом треба так, щоби під панелями залишався простір для природної циркуляції повітря.

Для надійності кріплення облицювання з ПВХ навколо отворів і вздовж кутів будівлі встановлюються додаткові рейки, що несуть. Також вони потрібні у місцях навішування на стіни світильників та водостоків. Потрібно надійно закріпити не тільки фасадні панелі для зовнішнього оздоблення будинку, але й різноманітні декоративні елементи на них.

Обрешітка будинку

Установка стартової планки

Першою на стінах закріплюється стартова планка. Для цього навколо будинку на гвоздиках за рівнем натягується мотузка на висоті 3-4 см від нижнього краю обшивки, що монтується. Стартові профілю кріпляться по периметру будівлі не встик, а з проміжками 5-6 мм на випадок їх температурного розширення.

Установка відливу та стартової планки. Відливи встановлюють від кута будинку. Стартовий профіль монтується на 30-40 мм вище від планки відливу.

При обшивці будинків сайдингом дуже важливо правильно і рівно зафіксувати початкову планку. Вона служить основою всієї конструкції зовнішнього облицювання. Саме від неї залежить чіткість геометричних ліній та загальний вигляд сайдингового оздоблення приватного будинку.

Встановлення внутрішніх та зовнішніх кутів

Далі кріпляться зовнішні та внутрішні куточки, що встановлюються на стиках двох стін. Нижній їхній край повинен розташовуватися трохи нижче за стартову планку, вже закріплену додому. Перший саморіз вкручується у верхній отвір для кріплень, щоб кут повис на ньому.

Зовнішні і внутрішні кути встановлюються так, щоб нижній край був на 4-6 мм нижче за стартовий профіль, а верхня частина на 1-3 мм нижче за софіт або карниз.

Потім куточок вирівнюється вертикально. Інші шурупи вниз по планці з кроком 30 см повертаються вже посередині отворів і не до упору. Тільки так ПВХ обшивка будинку зможе "дихати" і не деформується.

Нарощування кутових елементів проводиться внахлест. У верхньої планки знизу на 25 мм підрізаються внутрішні бічні краї. На нижній куточок вона заводиться на 20 мм, що залишає зазор для температурного розширення 5 мм.

Установка планок на дверні та віконні отвори

Наступний етап – обшивка отворів будинку під вікна та двері лиштвою. Щоб усе в результаті вийшло красиво, тут доведеться попрацювати. У верхніх горизонтальних J-профілях доведеться зробити надрізи в боках з відгином відрізаної частини панелі, а в нижніх виконати кутовий під 45 градусів зріз.

Підрізаємо навколовіконний профіль

Вертикальні планки згори обрізаються «під кутом», а знизу викроюються з аналогічним відгином у боці. Мета всіх цих маніпуляцій - не просто обшити гарно будинок сайдингом, а стикувати лиштву так, щоб ніде в стики не могла просочитися вода.

Встановлюємо основні панелі

З основними планками все набагато простіше. Першу з них треба лише вставити в стартовий профіль, а потім зафіксувати на латах. Інші підуть одна за одною. Саме простота установки основних панелей дозволяє обробити будинок своїми руками сайдингом буквально за день.

У разі нестачі довжини сайдинга стикуємо кілька планок через H-профіль. Для цього не забуваємо заздалегідь встановити та закріпити сполучний H-профіль. Відстані знизу та зверху такі ж як і у зовнішнього чи внутрішнього кута

Монтаж починається від стартового профілю та закінчується фінішним профілем або молдингом

Не забуваймо зробити «зачепи» у верхній частині панелі.

До верхньої кромки вітрової дошки кріпиться фінішна планка на аналогічні з молдингом «зачепи»

Софіти встановлюються між молдингом та J-фаскою.

Закріплювати планки слід з середини до країв, розміщуючи шурупи строго посередині отворів на кромці. Завершальний штрих вінілового облицювання будинків - монтаж фінішної панелі зі вставкою в неї верхньої основної ПВХ-рейки.

Що врахувати, щоб правильно обшити будинок сайдингом

Технологія робіт така, що обшивка будинків може проводитись цілий рік. Але за мінусової температури сайдинг варто винести на вулицю заздалегідь, щоб матеріал акліматизувався.

Якщо будинок старий, то проблем із облицюванням вініловими панелями виникнути не повинно. Але новій будівлі треба дати повністю осісти, інакше декор фасаду обов'язково деформується. Жодні зазори в цій ситуації не допоможуть.

Численні фотографії будинків, обшитих сайдингом, радують погляд. Щоб при самостійному монтажі все вийшло не гірше, вкрай важливо дотримуватись інструкцій по встановленню та залишати де потрібно розриви для компенсації розширення матеріалу при нагріванні під сонцем.

Таблиця температурних зазорів

Під час встановлення вінілового сайдинга враховуйте температуру повітря за таблицею нижче. Наприклад, якщо ви проводите монтаж при температурі +10 градусів, то основна планка довжиною 3,6 м може в теплішу погоду подовжитися на 8 мм, а в холоднішу стиснутися на 12 мм.

Стіни і кути, особливо біля зробленої з колод будівлі, потребують догляду. Їх обов'язково слід утеплювати зовні. Розглянемо, як обшити будинок сайдингом своїми руками у поєднанні із заходами щодо ізоляції. Скажімо кілька слів і про особливості оздоблення гаража або інших господарських будівель.

Навіщо створили сайдинг?

Цей будівельний матеріал має величезний попит. Він невибагливий в обслуговуванні, йому не страшні примхи погоди, а самі плити мають малу вагу та легко монтуються. Так зручно обробити сарай чи гараж. Але навіщо ними обшивають будинки, школи та дитячі садки? Все тому, що подорожчання електроенергії торкнулося кожного, а кілометрові рахунки сплачувати все важче.

Що робити? Звичайно, необхідно утеплювати будинки і краще це робити зовні, особливо якщо житлової площі і так не дуже багато. Практично всі утеплювачі бояться впливу сонячних променів, зайвої вологи та інших природних явищ, а деякі обшивальні матеріали на зразок натурального дерева розмокають від дощів.

Сайдинг-панелі не мають таких недоліків. Вони чудово захистять стіни та прикріплений на них утеплювач від негативного впливу погоди. Вініловим, металевим та іншими видами сайдингу обшиваються не тільки будинки з утепленням і без нього, а й гаражі, склади, сараї та інші підсобні приміщення, адже їхні стіни також потребують захисту від примх погоди. Іноді прикрашають лише фасад будівлі, тому що з цією функцією такий матеріал теж справляється чудово.

Обшиваємо сарай чи гараж – чому метал?

Детальну інструкцію, як слід працювати з найпоширенішим видом – вініловим сайдингом, ми розглянемо трохи нижче. Тим більше що для стін та фасаду будинку потрібно багато панелей, це буде дещо дешевше, ніж інші матеріали. А ось гараж чи сарай можна обшити металевими. Якщо є можливість, тоді краще придбати матеріал із полімерним покриттям. Він буде більш зносостійким, а його термін служби сягає 50 років. До незаперечних переваг ще відноситься вогнестійкість, що так важливо, особливо якщо необхідно оздоблення стін гаража або складу, в якому зберігаються горючі речовини. Крім того, завдяки чудовій міцності такі панелі мають попит при обшивці магазинів, заправок і навіть фабрик із заводами.

Зробивши необхідні розрахунки і закупивши матеріал, що сподобався з комплектуючими, можна приступити до монтажних робіт. Знімаємо всі елементи зі стін гаража, щоб вони були максимально вільними. Потім очищаємо їх від бруду і за необхідності ґрунтуємо. Далі збираємо каркас із профілів, витримуючи відстань між осередками не менше 60 см і не більше 1 м. Не забудьте залишити технологічну щілину для вентиляції, достатньо 5-10 см.

Так як цей вид сайдинга відрізняється довгим експлуатаційним терміном, то каркас слід робити лише з оцинкованих профілів. Не використовуйте для нього дерев'яні рейки, вони згниють набагато раніше, ніж обшивальний матеріал стане непридатним. А якщо, наприклад, у вас дерев'яний сарай (часто ці підсобні приміщення роблять із бруса), то така решетування дозволить ще й вирівняти поверхню.

Працювати потрібно в рукавичках, інакше можна поранитися про гострі краї планок, а панелі слід розрізати слід у захисних окулярах. Збираються металеві планки так само, як і пластикові, знизу нагору. Внизу йде стартова, а завершальною – фінішна планка, причому під час їхнього монтажу слід витримувати зазор 5 мм. Щоб захистити начинки фасаду від опадів, можна на каркас навколо отворів наклеїти спеціальний ущільнювач, а потім притиснути його металевими листами. У всьому іншому процес обшивки гаража, складу або сараю відбувається згідно з інструкцією, описаною в наступному пункті.

Як правильно працювати з панелями?

Щоб захистити стіни, і особливо фасади кам'яних і дерев'яних будинків з утепленням, обшиваючи їх сайдингом, доведеться витратити багато часу, так як чекає безліч розрахунків і примірок, адже ми вирішили обробити житло своїми руками.

Як пошити будинок сайдингом своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Розрахунки

Абсолютно будь-які будівельні роботи починаються з підготовки, адже це запорука швидкості та якості результату. Спочатку виробляється. Найкраще схематично накреслити будівлю та вказати всі розміри (стін, фасаду, віконних та дверних отворів тощо). Далі, згадавши уроки математики за 5 клас, робимо елементарні обчислення. Із загальної площі віднімаються отвори, але якщо останніх небагато і вони невеликих розмірів, то цю дію можна проігнорувати. Тоді ви купите облицювальний матеріал трохи з запасом, і у вас буде можливість замінити пошкоджені панелі в майбутньому.

Крок 2: Вибір матеріалу

Сайдинг відрізняється за кольором, матеріалом, розмірами, існує безліч комплектацій і, звичайно, головний параметр - це якість продукції. Величезний попит для облицювання фасаду або приватних будівель по всьому периметру має вініловий варіант. Планки цього твердого пластику дуже міцні та витривалі. Також до переваг слід віднести довговічність та простоту у догляді. Досить просто помити покриття, і воно стане як нове. А величезна кольорова гама та різноманітність дизайнів дозволить підібрати матеріал на будь-який смак. Вибираючи виріб у магазині, огляньте всі елементи. Дефекти неприпустимі, панелі по всій площі мають бути однаковою товщиною. Наявність спеціального замку проти ураганів та двостороннє фарбування свідчать про хорошу якість. Попросіть продавців-консультантів надати сертифікат на товар.

Крок 3: Інструменти та комплектуючі

Купивши комплект вінілового, дерев'яного або іншого сайдинга, яким збираєтеся обшивати будову самостійно, можна приступити до підготовки інструменту і краще підбирати його в залежності від типу будинку - ви побудували його з бруса або цегли, зробили з утепленням або без. Нам знадобляться профілі, куточки та комплектуючі. Якщо останні не йшли разом з панелями, їх слід докупити окремо. Також приготуйте будівельний рівень, куточок, молоток, довгу рулетку та олівець. Розрізати панелі зручно електричною пилкою, але можна ножицями по металу. Не забудьте і перфоратор, без нього монтаж обрешітки не виконати, особливо коли будинок не з бруса, а чогось твердіше. Підбираючи елементи кріплення, переконайтеся, що вони не бояться корозії, адже йдеться про зовнішні роботи.

Крок 4: Підготовка поверхні

Демонтуємо всі знімні частини, до них відносяться водостічні труби, козирки, наличники, віконниці та інші елементи, які можуть перешкодити роботі. Особливо їх багато на фасаді, тому можна розпочати саме з цієї частини будинку. Максимально звільнивши площу, приступаємо до стін. Якщо на них вже є якесь захисне покриття, то його також слід зняти. Далі перевіряємо площину, що обробляється рівнем. Перепад не повинен бути більше 15 мм, інакше нерівність буде помітна навіть після облицювання.

Якщо обшивати належить дерев'яний будинок (наприклад, з бруса) або зроблений з колод сарай, то обов'язково обробіть його стіни грунтовкою, яка запобіжить їх гниття. Спеціальними антисептичними засобами покриваються залізобетонні та кам'яні поверхні, часто таким роблять гараж. Якщо за вікном дощова погода або підвищена вологість, краще відкласти роботи на потім, оскільки поверхня, що обробляється, повинна бути абсолютно сухою.

Восени зберігайте панелі в будинку або іншому теплому приміщенні, оскільки, перебуваючи в холоді, вони здобувають зайву крихкість, що ускладнить монтаж.

Крок 5: Встановлення решетування

Можна кріпити захисний матеріал і без каркаса, але це значно погіршить якість робіт, тому краще не лінуватися і зробити решетування. Для неї добре підійдуть будівельні профілі, але дозволяється застосування дерев'яного бруса (профіль приблизно 50х50). Тільки є кілька застережень щодо такого латання. Бажано, щоб довжина бруса була більшою за висоту будівлі. І якщо все-таки вирішили віддати перевагу натуральній деревині, переконайтеся, що вона суха, інакше каркас з часом поведе, найпомітніше це буде на фасаді, де багато зчленувань і переходів.

Починаємо монтаж із лівого кута. Перпендикулярно несучій планці встановлюємо кожну нову рейку обрешітки з кроком близько 35 см. Обов'язково обв'яжіть всі прорізи, що несе профілем, і залиште місце для комунікацій і зовнішнього освітлення. Профілі монтуються на спеціальні кріплення-підвіси. Їх має бути не менше 4 штук на рейку довжиною 3 м. Під один підвіс свердлимо два спрямовані один до одного отвори, забиваємо в них пластикові пробки і встановлюємо кріплення, фіксуючи його шурупами. Обов'язково перевіряємо вертикаль та горизонталь "скелета", для цього нам знадобиться рівень зі схилом.

Обшивка фундаменту

Тепер ми дійшли до найцікавішого питання – кріплення захисних планок. Нижня частина будинку обшивається цокольними панелями, що відрізняються підвищеною міцністю. Далі відступивши 10 мм від цокольного сайдинга, на стіну встановлюється стартова смуга. Вона монтується до вертикальних стояків за допомогою саморізів. Користуйтеся рівнем і стежте за горизонталлю, адже наскільки правильно буде виставлений цей елемент, залежить загальний вигляд. Не забуваємо і про кути, панелі можна запустити одна на одну. Якщо є віконні отвори, слід монтувати з'єднувальні профілі по їх центру.

Крок 8: Монтаж панелей

Далі все досить просто. Планки легко ріжуться болгаркою, бажано використовувати тонкі диски. Кожен ряд вставляється у попередній знизу нагору. Постійно перевіряйте рівнем горизонтальність. Фіксуються панелі спеціальними шурупами з прес-шайбами. Вкручуються елементи кріплення строго посередині перфорації, при цьому краще трохи недотискати їх (десь на 1 мм). Обов'язково звертайте увагу на стики панелей. Планки не повинні бути зміщені щодо один одного.

Крок 9: Дверні та віконні отвори

Сайдинг стане прекрасним матеріалом і для обрамлення будинків. Якщо ви хочете, щоб будівлі, обшиті цими пластиковими панелями, мали оригінальний зовнішній вигляд, що є особливо актуальним для фасаду, можна поекспериментувати з кольоровою гамою. Наприклад, красиво, коли обрамлення навколо отворів та цокольні панелі на кілька відтінків відрізняються від основного кольору. Іноді низ роблять темним, а елементи, що обрамляють, навпаки, вибирають білими. Навколо отворів монтуються спеціальні J-подібні профілі, і каркас, що вийшов, обшивається навколовіконними планками. Завершальною йде спеціальна фінішна смуга.