Будинок – панельна 9-ти поверхівка.
...за відчуттями - стало помітно прохолодніше, та свіже, але й прохолодніше! Більше того, як дізнався під час установки клапана, вуличні панелі в моєму будинку складаються з 2-х шарів між якими теплоізоляція. У конструкції клапана, в отвір у стіні, вставляється трубка (повітроканал), а між стіною і трубкою ставиться утеплювач нібито паралону, але теплоізолюється лише внутрішня частина трубки, з боку квартири, а з вулиці виходить щілина в 1-1,5 мм між трубкою і стіною через яку холодне повітря надходить у цю міжпанельну теплоізоляційну область і думаю далі через різні щілини проникає у квартиру.

Панельна 9-ти поверхівка?
У "панельках" кожна зовнішня деталь - це окрема деталь (замкнутий контур) і вона не має повідомлення із сусідніми деталями якимись міфічними щілинами.

Знову ж таки за відчуттями - прохолодніше стало навіть у сусідній кімнаті, де ніяких клапанів встановлено не було, думаю це якраз підтверджує мою теорію про холодне повітря в міжпанельному теплоізоляційному просторі.

Так.
На полігоні в Семипалатинську провели випробування бомби (від 20 до 150 кілотонн), а на серванті в Мурманську розбилася ваза. …Ну, а що? Нормально. Взаємозв'язок простежується. За бажання.

Висновок: складно уявити наскільки падає температура в квартирі при встановленні приточок нібито КВВ, де повітропровід не 40 мм як у домвентів, а в районі 100 - 120 мм і ставляться вони не біля гарячої батареї, а просто зверху кімнати.
Так що сильно подумайте - чи готові ви заради свіжості знизити температуру в кімнаті як мінімум на 2-3 градуси.

Гаразд.
Влаштовуйтесь зручніше.
Згідно з інформацією із сайту Домвент, розрахункова продуктивність припливного клапана Домвент при 10 Па становить 13 м3/год.
У Вас панельна 9-поверхівка. Значить майже напевно, у Вас газова плита. А це, у свою чергу, означає, що два Ваші вент-канали видаляють із квартири 140 м3/год (розрахунковий нормативний повітрообмін).
Виходить, що для задоволення потреб вентиляції потрібно встановити 10 клапанів Домвент.
Бідолаха. Я дуже співчуваю. Якщо Ви відчули прохолоду всього від одного клапана Домвент навіть у сусідній кімнаті (хе-хе-хе), що ж з Вами буде, якщо Ви встановите ту кількість клапанів, яка потрібна для коректної роботи вентиляції?

До речі, продуктивність того ж KIV-125 (KIV Quadro) за тих же 10 Па становить 36 м3/год (42 м3/год). Відповідно, для задоволення потреб Вашої вентиляції клапанів KIV потрібно всього 3 штуки. Ну, як Вам різниця? Скільки вважаєте за краще ставити - 3 або 10?

А може, Ви хочете сказати, що Вам одного клапана цілком вистачає?
Ну тоді давайте знову звернемося до офіційної інформації із сайту виробника клапанів Домвент. Там є цікава табличка, згідно з якою, для того, щоб одному клапану Домвент досягти продуктивності одного клапана KIV-125 (KIV Quadro), необхідна швидкість повітря через клапан Домвент, увага (!), 9-10 м/с і перепад тиску, увага ( !) 150-200 Па.
А тепер уявіть, на якій відстані від Домвента повинен згасати струмінь припливного повітря, що має швидкість 9-10 м/с? Так Ваші "пекельні" батареї навіть не встигнуть "понюхати" цей струмінь, а не те що підігріти його.

Далі невеликий екскурс в історію припливних пристроїв.
Не знаю як у Росії, але в Москві дані пристрої відомі вже більше 140 років. Найстаріші будинки з притоком: Стільників пров. д. 9 (1874 рік) та Миколоямська вул. д. 42 (1884 рік). До Революції припливні канали застосовували дуже впевнено у великих кількостях. Зверніть увагу на фотографії. Там дореволюційні будинки з припливними каналами у зовнішніх стінах. Всі канали припливу в Москві були виконані в межах верхньої третини приміщення. Якщо ж простими словами, то наші предки подавали приплив виключно у верхню зону. Знаєте, чому? Тому що мізки у людей були (на відміну від виробників Домвенту)!
Адже раніше вентиляційні канали були рівно вдвічі більше сучасних (270х130мм. проти 130х130мм.).
Наші мудрі предки подавали холодну притоку в саму перегріту зону приміщення (у верхню зону), де холодне повітря, що входить, легко розчинялося в переважному теплому обсязі кімнати і не створювало дискомфорту. Тепер Вам зрозуміло, чому КИВи встановлюють не над радіатором, а поряд із вікном у верхній зоні? Холодне повітря важче за тепле. Заходячи до приміщення, холодне повітря прагне вниз. І чим довше цей шлях, тим швидше холодне повітря розчиниться в теплому кімнатному і прийме його температуру.

Тут не втримаюсь від невеликого ліричного відступу. Ще один наш мудрий предок (Михайло Васильович Ломоносов) дуже красиво описав даний процес. У праці «Про вільний рух повітря в рудниках поміченому», він пише: "Повітря в рудниках у будь-який час цілого року зберігає рівне розчинення. Тому в рудниках повітря влітку холодніше зовнішнього, а взимку тепліше [і всі влітку воно пропорційно важче зовнішнього, а взимку легше]. Зовнішнє повітря влітку або взимку, коли сам від себе в копальню увійде, теплоту або холоднечу, яку мав поза, втрачає в ледве чутливий час зовсім, і негайно приймає на себе те ж розчинення, яке має рудником.".

Ну і насамкінець... На початку 2000-х Домобудівний комбінат №1, який будує будинки серії П-44 (П-44Т), перейшов із дерев'яних вікон на пластикові. ДСК-1 швидко зрозумів проблему, яку створюють герметичні вікна, і став застосовувати стінові клапани припливу КВВ. Так ось, перші будинки йшли із припливними клапанами над радіатором (див. фото). Але не довго це тривало. ДСК-1 знову зрозумів свою помилку і відтоді ставить клапани поруч із вікном, у верхній зоні (див. фото). ... Абсолютно обґрунтоване та логічне рішення. Мінус у цьому рішенні тільки один - для зручності регулювання припливу, ДСК-1 розмістив КВВ на висоті = 1,8 метра. А треба було підняти на висоту 2,2 – 2,3 метри. Щоб важке (холодне) повітря мало ще довшу дорогу і розчинялося в теплому обсязі приміщення раніше, ніж досягне зони присутності людини.

Резюмуємо:
1. Клапани Домвент, що встановлюються над радіатором, хронове рішення. А для задоволення потреб вентиляції, їх кількість має бути значно більшою за один, три, або п'ять.
2. Через кілька років навіть до виробника Домвент дійшло, що ця нудьга над радіатором - повна фігня. І тому тепер вони нарешті стали пропонувати нові клапани Norvind pro. І ось їх Домвент рекомендує встановлювати на висоті 2 - 2,2 метра. ... Як Ви розумієте, на такій висоті радіатори не ставлять, а повітря подається так само, як у КІВа - тупо у верхню зону. І, що цікаво, продуктивність клапанів Norvind pro (32 м3/год) майже як у КИВ.
3. Я повністю переконаний, що Домвент найближчими роками зняв би з виробництва свої недоклапани, і просував би на ринок власні версії КИВу, якби не один нюанс. Є величезна кількість регіонів у нашій неосяжній, де немає такої послуги, як алмазне буріння. Ось для цих регіонів Домвент штовхатиме свої нудні над радіатором. Бо перфоратор із великим буром знайдеться у будь-якому регіоні. Цей сегмент ринку хитрий Домвент не проґавить. А для решти штовхатиме нормальні клапани.

Під час будівництва заміського будинку елементи системи вентиляції зазвичай закладаються ще на етапі проектування. Там дещо простіше – система повністю «своя», тобто не контактує з іншим житлом. А от у міських квартирах ситуація дещо інша. У багатоповерхових будинках обов'язково передбачаються вентиляційні віддушини – на кухні, у ванній та санвузлі. Вони пов'язані з витяжними каналами, що йдуть з першого до останнього поверху, до яких підключені всі квартири в стояку. Нерідко трапляється таке, що з цих витяжних каналів приміщення починають проникати дуже неприємні запахи. Це спонукає деяких недалекоглядних власників квартир перекривати віконця, заклеюючи їх або вигадуючи ті чи інші механічні засувки. Мотивація така - відкрию, наприклад, коли сам митимуся у ванній або готуватиму, щоб все витягло, а потім можна і знову прикрити.

Це – непробачна помилка, яка загрожує дуже серйозними наслідками. Витяжка повинна працювати постійно, незалежно від того, чи ви зараз користуєтеся кухнею, ванною або туалетом! Адже вона є найважливішою частиною природної системи. Перекриття каналів призводить до порушення нормального повітрообміну, спертого повітря в кімнатах, підвищеної вологості, від якої буквально один крок до стін, що відволожилися, і масового розвитку цвілі або грибка.

Вихід бачиться зовсім іншим – необхідно перекрити дорогу будь-яким повітряним потокам ззовні, але так, щоб при цьому не створювалося перешкод вільному виходу повітря назовні. Таке завдання успішно вирішує зворотний клапан вентиляції. Познайомимося з цим нехитрим, але дуже корисним пристроєм.
Але для початку має сенс розібратися, чому з вентиляційних віддушин може проникати неприємним запахом.

Можливі причини появи зворотної тяги

Щоб розібратися з тим, чому через віддушини в приміщення може поникати повітря, необхідно зрозуміти, як влаштовано систему витяжної вентиляції в багатоповерховому будинку.

Тут можливі кілька схем.

а.Кожна вентиляційна віддушина має власний вертикальний канал. Ці канали зібрані «пакетом» та виведені через покрівлю будівлі.

Зрозуміло, що за такої схеми взаємний вплив різних каналів один на одного – мінімальний, але теж зовсім не виключається. Головна проблема в тому, що за такою схемою вентиляцію в багатоквартирних будинках у наш час практично не використовують. Від неї відмовилися внаслідок зростання поверховості будівництва, оскільки система окремих вертикальних каналів почала вимагати надто багато місця.

Подібну схему активно застосовують у приватному одноповерховому та малоповерховому будівництві, де можливості розміщення індивідуальних каналів менш обмежені.

Але слід правильно розуміти, що захисту від зворотного потягу навіть така схема не дає.

б.Схема, багато в чому аналогічна до попередньої. Різниця в тому, що повітря з індивідуальних каналів потрапляє у простір «теплого горища», звідки вже через загальну трубу відводиться в атмосферу.

Взаємний вплив каналів за такої організації може бути більш вираженим.

в.Найбільш поширена в наш час схема організації витяжної вентиляції - загальний вертикальний витяжний канал - вентиляційний стовбур або шахта, до якого через окремі канали-«супутники» підключені вентиляційні віддушини. Залежно від серії будинку, ствол може бути загальним на всю квартиру (відповідно, і на весь стояк квартир), або використовуються два стволи – для кухні та для санвузлового блоку ().

Незважаючи на те, що віддушина за правилами не входить безпосередньо в стовбур, а з'єднана з ним похилою або вертикальною ділянкою (за що таку схему часто називають «ялинкою»), взаємний вплив каналів стає дуже суттєвим. Тобто перетікання потоків, що відводяться в приміщення на іншому поверсі, при створенні певних умов - цілком імовірно.

м.Схема із горизонтальним колектором, до якого підключено кілька каналів. А від колектора прокладено вертикальний канал для виведення зібраного повітря через дах в атмосферу.

Колектор може бути один - на весь стояк квартир, або робиться два або більше, що обслуговують кілька поверхів зі стояка.

Очевидно, що схема теж дуже вразлива у плані взаємного впливу повітряних потоків у різних каналах, підключених до загального колектора.

Бувають і дещо інші варіанти, але вони, зазвичай, вже є похідними від розглянутих.

Отже, якщо замість витяжки повітря через віддушину починається його надходження, що супроводжує часто неприємними запахами, підхопленими із загального стовбура або від виходу сусіднього каналу (при варіантах а.і б.), то є ефект «перекидання тяги» або «зворотної тяги». До речі, навіть якщо запахів немає, то радіти рано – зворотна тяга взимку закидатиме в приміщення холодне повітря, і за будь-яких обставин – порушуватиме нормальну роботу всі системи вентиляції.

А що може вибувати зворотний потяг? Причин чимало, і дуже різнопланових.

• Природна тяга навіть за ідеальних всіх інших умов дуже залежить від перепаду висоти між точкою розташування віддушини та гирлом вертикального каналу. Тому на перших поверхах її показники завжди вищі, зі зростанням висоти – знижуються, а на верхніх поверхах – мінімальні і навіть можуть зовсім бути рівними нулю.

• Дуже сильний вплив на рівень тяги має температура. Якщо точніше – то різниця температур у точці забору повітря та в області гирла вертикального каналу. Навіть та система вентиляції, що безпроблемно працює взимку, здатна іноді подавати дуже неприємні «сюрпризи» в теплу пору року.
• Ще один казус, який здатна піднести температура – ​​в області гирла через сильне охолодження може суттєво зрости щільність повітря, що веде до утворення так званої «повітряної пробки». У таких умовах тяга слабшає або навіть перекидається - через віддушини верхніх поверхів у приміщення прибуває холодне повітря, а "аромати" з нижніх поверхів стають "загальним надбанням" для середніх.
• До зниження тяги призводить заростання каналів. Повітря, що відводиться з квартир, у порядку речей, насичене вологою і всілякими випарами, утвореними при приготуванні їжі. Така суміш здатна осідати на стінках шахти, на неї згодом налипає пил і це поступово веде до зменшення перерізу каналу. Якщо відповідні служби, відповідальні за обслуговування вентиляційних систем, працюють абияк, то зовсім не дивно, що тяга поступово слабшає.

Бувають ситуації і гірше - під час перевірки шахт виявляється, що вони частково або навіть повністю забиті великогабаритним сміттям з вини будівельників чи горе-ремонтників або внаслідок руйнування цегляних труб на даху.

У вентиляційних каналах часом спостерігається і ось така «краса».

• На стан тяги можуть активно впливати і зовнішні умови, наприклад, сильний вітер, тому що в більшості випадків оголовки вентиляційних труб у багатоповерхових будинках не мають якісних дефлекторів. Трапляється й інше – у безпосередній близькості від будинку виросли або, навпаки, спиляні дерева, виконано будівництво чи знесення будинку. Одним словом, оголовок вентиляційної труби потрапив з тих чи інших причин у зону вітрового підпору, що далося взнаки на тязі в загальному каналі.
• Для будинків старої будівлі дуже актуальна та інша причина. Канали колись давно розраховувалися виключно на природну вентиляцію без урахування можливих підключень приладів примусового перекачування повітря. Тобто якщо хтось у стояку приєднав до загального каналу, скажімо, кухонну витяжку (а це – часто-густо), то при її включенні порушується збалансованість системи. Канал буквально переповнюється повітрям, що відводиться, яке, не встигаючи вийти вертикально назовні, починає через віддушини потрапляти до сусідів.

Це було перераховано, як кажуть, зовнішні чинники. Але недостатню або зворотну тягу можуть викликати і причини, що криються безпосередньо в квартирі. До речі, вони однаково справедливі і для власного будинку.

• "Золоте правило" збалансованої вентиляції - обсяг надходження повітря в квартиру дорівнює його відтоку через витяжні канали. Тобто якщо притока мінімальна або відсутня зовсім, то не слід чекати і тяги у вентиляційному каналі. При сучасному захопленні металопластиковими вікнами і герметичними дверима перекриваються природні шляхи проникнення повітря в приміщення, тобто вентиляція при закритих вікнах не буде працювати як така. Проблеми вирішуються установкою припливних клапанів, що врізаються безпосередньо у вікна або монтуються в отвори, пробурені в стінах.

На шляху повітряних потоків у квартирі чи будинку (від припливних пристроїв до витяжних отдушин) можуть бути перешкоди. Наприклад, щільно підігнані і здебільшого - двері, що тримаються закритими, в яких відсутні вікна для циркуляції повітря.

• Цілком непередбачувану картину можуть піднести неконтрольовані протяги, особливо у вітряну погоду. Можуть створити умови, при якому в районі розташування вентиляційної віддушини виникне розрідження повітря, і з'явиться ефект зворотної тяги з усіма його «принадами».
• У будинках та квартирах господарями практикується встановлення вентиляційних коробів, до яких підключено відразу кілька точок відведення повітря. Наприклад, ванна та санвузол, загальна кухонна вентиляція та витяжка над плитою. Часто трапляється, що переважання одного потоку (включення примусової вентиляції) впливає на інші, і повітря, яке, за ідеєю, мало б відводитися назовні, просто перетікає в сусіднє приміщення.

У кожному з наведених вище випадків допоможе прийде зворотний клапан.

Проте слід дуже правильно розуміти наступне. Зворотний клапан дозволяє лише позбутися неприємних наслідків зворотної тяги. Але він аж ніяк не вирішує проблем її виникнення. Тобто, якщо порушення нормальної роботи вентиляції викликано якимись причинами, то встановлення зворотного клапана ніяк не звільняє господарів від пошуку шляхів їх усунення. Підвищення ефективності роботи системи вентиляції він не дає.

Принцип пристрою та роботи зворотних клапанів різних типів

Не треба думати, що зворотний клапан – це інноваційний складний прилад. І принцип його роботи, і пристрій дуже прості. А де простота – там зазвичай і надійність.

По суті, це затвор, що вбудовується в повітроводний канал, який працює виключно в один бік. При нормальному перебігу потоку він відкритий, але за найменшої спроби зміни напряму - канал перекривається. Все це відбувається в автоматичному режимі, не потребуючи втручання користувача.

Принцип роботи загальний, а ось самі затвори можуть дещо відрізнятися своїм пристроєм. Існує кілька основних типів, які можуть мати різні зміни.

Одностулковий зворотний клапан

Затвор являє собою пластину (стулку), здатну повністю перекрити просвіт вентиляційного каналу. Ця платина закріплена на осі, розташований ексцентрично. Тобто одна половинка стулки більша (читай: важча) за іншу, що сприяє її поверненню вихідне (закрите) положення за відсутності прямого струму повітря через канал. Тому такі пристрої називають клапанами гравітаційного принципу дії.

Такі клапани для домашніх систем вентиляції зазвичай виготовляються із пластику, а сама стулка має дуже невелику вагу. Тобто відкрити її зможе навіть природна потяг у вентиляційному каналі. Якщо тяга з якихось причин відсутня – стул опущений. Ну у разі появи зворотної тяги – тиск повітря щільно притисне затвор до виступів по периметру, тим самим перекриваючи шлях для небажаного потоку.

Подібні клапани випускаються для різних типів вентиляційних повітроводів як за розмірами, так і формою перерізу. Конструкція – дуже проста та надійна, щоправда, теж не без недоліків.

Перш за все, недолік криється в обмеженості положень клапана, в яких він буде працездатний. Вона розрахована на застосування на горизонтальних ділянках вентиляційних каналів, при цьому вісь заслінки повинна розташовуватися вище за центр каналу. Так, щоб більша за площею половина стулки прагнула закрите положення. Або на вертикальних каналах, але тільки з висхідним напрямом потоку повітря, і при цьому більша частина стулки повинна відкриватися вгору, а за відсутності нормальної тяги - повертатися в нижнє закрите положення.

В інших положеннях такий клапан буде або повністю непрацездатним, або дуже втратить свою ефективність.

Як мовилося раніше, подібні клапани дуже добре підходять для систем . Але встановлюються пристрої такого типу і канали з примусовим переміщенням повітря. А невелика модернізація дозволяє навіть регулювати спрацьовування засувки залежно від напрямку та щільності потоку. Наприклад, у звичайних умовах клапан перекриває витяжний канал, що виходить із приміщення на вулицю, запобігаючи проникненню холодного повітря в приміщення. Але при включенні вентилятора повітряний потік відкриє заслінку.

1 – корпус клапана. У наведеному прикладі передбачено фланцеве з'єднання з повітроводом, хоча може бути і розтрубне.

2 – стулка, яка виконує роль затвора. Ексцентрично розміщена на горизонтальній осі.

3 – вивітрений пояс-ободок, до якого притискається заслінка при закритті клапана.

4 – вісь заслінки.

5 - регулювальний важіль, закріплений на кінці осі, що виступає з корпусу. Положення важеля щодо площини заслінки у багатьох моделях може змінюватись.

6 – вантаж-противовага, положення якого може змінюватись. Тим самим змінюється величина важеля докладання сили.

Зміною положення важеля щодо площини заслінки можна виставити положення клапана "за замовчуванням", тобто нормально закритий або нормально відкритий (таке теж у промислових установках нерідко потрібно). Ну а переміщенням противаги важелем змінюється зусилля, яке необхідно докласти для відкриття або закриття клапана.

Двостулкові зворотні клапани

Такі пристрої часто називають «метеликами» - за очевидну подібність напівкруглих стулок, що розкриваються від центральної осі, з крилами цієї комахи.

Найчастіше стулки таких клапанних пристроїв оснащені пружинами, що повертають їх у вихідне закрите положення. При виникненні в повітроводі потоку певної густини, він долає зусилля пружин і відкриває звірки, забезпечуючи практично безперешкодний прохід. Чим сильніший натиск повітря – тим ширше відкриється клапан. Зрозуміло, що у зворотному напрямку проходу бути не може – пружини утримують стулки у закритому положенні. Мало того, якщо із зовнішнього боку виникне надлишковий тиск – він ще більше притискатиме стулки до обідка, підвищуючи герметичність затвора.

Очевидно, що такі клапани вже не завжди здатні працювати при природній вентиляції – сили повітряного потоку може бути недостатньо, щоб провернути пружну стулку. А ось для повітроводів, до яких підключені вентилятори – це чудове рішення. Причому, подібна конструкція не накладає ніяких обмежень по просторовому положенню клапана - він буде чудово працювати в горизонтальних і вертикальних каналах, в розташованих під нахилом, незалежно від напрямку потоку.

Деякі моделі клапанів-«метеликів» дозволяють здійснювати регулювання зусилля спрацьовування, необхідного для відкриття стулок.

Раз цей клапан призначений в основному для каналів з примусовим переміщенням повітря, його випускають не тільки у вигляді окремого пристрою, але і вбудованим безпосередньо в конструкцію витяжного вентилятора. Якщо виникає необхідність у примусовій витяжці повітря з приміщень, то встановлення подібної моделі вентилятора вирішує дві проблеми. За зворотну тягу можна буде не переживати: доки вентилятор не ввімкнений – клапан «за замовчуванням» закритий.

Можуть зустрічатися і інші модифікації «метеликів». Наприклад, у деяких моделях вентиляторів стулки клапанів мають форму не півколів, а напівкілець, що закривають канал для проходу повітря навколо циліндричного корпусу електроприводу.

Заради справедливості можна відзначити, що існують «метелики» і з не пружними «крильцями», а з працюючими за гравітаційним принципом. Тобто при відсутності натиску повітря в «правильному напрямку» стулки просто під своїм тягарем опускаються в положення «закрито» Природно, це відразу накладає обмеження на просторову орієнтацію пристрою – тільки у вертикальному каналі і лише на висхідному потоці.

Характерний приклад такого пристрою – зворотний клапан, який зазвичай входить у комплект кухонної витяжки. У звичайних умовах, коли витяжка не працює, стулки знаходяться у закритому положенні просто під дією сили тяжіння. Зворотної тяги з вентиляційного каналу через фільтри та ґрати витяжки не буде. При включенні приводу повітряний потік відкриває клапан, і випаровування, що збираються від плити, вільно відводяться у вентиляційний канал.

Багатостулковий зворотний клапан

Така конструкція клапана, як правило, застосовується в умовах, коли потрібно перекрити досить велику за площею віддушину. І на відміну від інших типів, подібний пристрій зазвичай встановлюється наприкінці горизонтального витяжного вентиляційного каналу, тобто на його виході, наприклад, на вулицю. Застосовуються такі пристрої і як припливні клапани, але тоді вони повинні бути змонтовані в самому приміщенні, як своєрідний «головка» каналу, що проходить через стіну.

Дія такого пристрою також ґрунтується на гравітаційному принципі. Горизонтальні стулки – кожна на своїй осі, розташованій по верхньому краю. Кількість ламелей та їх розміри можуть бути різними – це залежить від загальних розмірів клапана.

За відсутності потоку стулки опущені донизу, не допускаючи зворотної тяги. Чим більший тиск на клапан зовні, тим щільніше прилягають стулки один до одного.

Якщо повітряний потік направлений у потрібному напрямку, то він піднімає стулки – клапан відкритий. Чим сильніший потік – тим більше кут відкриття стулок, аж до їхнього положення, паралельного потоку.

Такі пристрої часто випускаються як вентиляційних решіток. Вони можуть бути пластиковими чи металевими. Пластикові, як правило, призначені для встановлення в приміщеннях, тобто працюють на користь припливної вентиляції. Металеві, як міцніші і довговічніші, можна розміщувати на вулиці, тобто в гирлі витяжного каналу.

Існують і моделі, що будуються, які монтуються в розрив повітроводу. Але, як правило, це промислові моделі, багато з яких мають механізм ручного керування роботою або налаштування під конкретні параметри повітряного потоку, необхідного для їхнього відкриття.

Зворотні клапани мембранного типу

У таких клапанах механічна частина, насправді, відсутня. Роль затвора виконує гнучка полімерна плівка - вона вирізана по розмірах вентиляційного каналу в місці установки мембрани. Тобто в закритому положенні мембрана повністю перекриває канал, притискаючись своїми краями до виступу на периметрі.

Принцип роботи очевидний. Мембрана закріплена в кількох точках по одній лінії, що проходить через центр, так, щоб залишався ступінь свободи у двох половинок. Є, щоправда, інші варіанти: прямокутна мембрана, закріплена до корпусу по лінії одного свого (верхнього або бічного) краю - виходить одна вільна стулка.

Якщо потік повітря йде у потрібному напрямку, пелюстки під його тиском відгинаються та не перешкоджають проходу.

Але якщо напрямок змінилося (виник ефект зворотної тяги) - мембрана, приймає плоске положення, притискається до розташованої за нею грати, а краями - до обідка. І цим надійно перекриває канал.

Схема проста і ефективна, дуже дешева у виробництві, тому до неї звертаються досить часто. Довговічність безпосередньо залежить від якості самої мембрани і її кріплення до корпусу - зустрічаються зовсім вже дешеві «вироби», в яких плівка швидко деформується або зривається з точок кріплення.

Крім окремих клапанних пристроїв такого типу, що вбудовуються в повітропровід, випускаються решітки вентиляції на стандартні віддушини. Крім того, мембранні зворотні клапанні оснащені і багато моделей накладних вентиляторів.

Простота схеми – очевидна причина того, що саме такі зворотні клапани найчастіше виготовляються своїми руками. Наприклад, деякі господарі оснащують їм, щоб уникнути зворотної тяги, звичайні вентиляційні грати.

Треба сказати, що практично всі зворотні клапани для квартирної вентиляції – недорогі, і їхнє придбання не позначається особливо чутливо на сімейному бюджеті. Однак, якщо немає можливості (або бажання) придбати такий пристрій, то найпростіший мембранний затвор, наприклад, на вентиляційну віддушину цілком можна виготовити і самостійно.

Наприклад, ось так:

Виготовлення зворотного клапана на вентиляційну віддушину своїми руками

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	У квартирі явно виявилася проблема - з вентиляційної решітки на кухні частенько став виходити неприємний запах. Вирішено усунути це «лихо» установкою зворотного клапана на віддушину.
	Проблема погіршується ще й тим, що ця віддушина пов'язана внутрішнім каналом з витяжною вентиляцією зі свого ж поєднаного санвузла. А там було встановлено вентилятор, при включенні якого зворотна тяга на кухню ще й зростає.
	Для виготовлення клапана в першу чергу викручені самонарізи та знято вентиляційні грати. Відкрилася віддушина у всій своїй красі.
	Як основа для клапана буде вирізана картонна рамка. Вона повинна бути точно таких же розмірів, як грати, так як буде ховатися під нею. Картон взятий від коробки для офісного паперу.
	Грати укладаються на картонний лист і окреслюються по периметру.
	Потім по лінії розмітки врізається прямокутник. При необхідності – проводиться точне припасування, так, щоб грати та картонний фрагмент точно збіглися по зовнішній межі.
	Зрозуміло, що розміри решітки завжди більші за розміри віддушини. А нам на картоні потрібно намітити конкретно контур цього вікна. Тому проводиться замір ширини та висоти віддушини.
	Переходимо до розмітки картонної основи клапана. На ньому спочатку необхідно намітити контур віддушини, з однаковими відступами від країв по вертикалі та горизонталі. Ну а потім намітити віконця самих клапанів.
	Просто для зручності пояснення на ілюстрації лінії розмітки виділено кольором. Синій прямокутник – це межа віддушини, викреслена за знятими розмірами. З відступом від цієї межі в 10 мм до центру креслюються два прямокутники (зелені лінії) - це віконця клапанів. Відступи необхідні, по-перше, для кріплення мембран, а по-друге – щоб краї мембран, притискаючись до картону, були здатні перекрити потік зворотної тяги, але при відкритті не зачіпали стінок віддушини. Між двома прямокутними віконцями в центрі залишається смуга шириною приблизно 15 мм – на ній сходитимуться еластичні мембрани при закритті клапанів.
	До речі, як мембрани буде використовуватися прозора «кірочка» від звичайної канцелярської папки-швидкозшивача. Матеріал її виготовлення потрібною мірою еластичний, тобто не перешкоджатиме прямому потоку повітря, але в той же час – достатньо щільний, щоб не проминатися при закритті у разі зворотної тяги.
	По нанесених лініях розмітки вирізані два симетричні віконця, через які пропускатиметься повітряний потік. Виготовляється приміряння плівки для розкрою двох еластичних пелюсток – мембран (плівка погано помітна на ілюстрації, тому показана стрілкою).
	Щоб пелюстки могли вільно відхилятися назад, краї зверху і знизу повинні не доходити до межі віддушини приблизно на 3÷5 мм (показано зеленою стрілкою). По ширині вони повинні дорівнювати відстані від вертикального краю картонної заготовки до її центру. Тобто в закритому положенні ці еластичні заслінки повинні сходитися по центральній лінії (показано коричневою стрілкою), не заважаючи один одному.
	Пелюстки вирізані.
	…а приклеїти їх можна по зовнішньому краю картонної основи за допомогою смуги звичайного широкого скотчу, з перегином її на лицьову та тильну сторону. Точніше, спочатку буде зручніше «прихопити» мембрану в двох-трьох місцях маленькими шматочками скотчу, щоб зафіксувати її правильне положення, а потім приклеїти остаточно широкою смугою. При цьому смуга скотчу для надійності повинна йти від верхнього до нижнього краю картонної основи клапана.
	Ось що вийшло в результаті (щоправда, плівкові мембрани майже непомітні). Ця сторона клапана буде звернена у бік витяжної віддушини.
	А ось це – вид з «лицьового» боку, того, що буде звернене у бік кімнати і прикриватиметься вентиляційними ґратами. Ось тут добре помітні і мембрани клапана – вони легко згинаються, відкриваючи віконця для повітряного проходу.
	Майстер помітив свою помилку – на лицьовій стороні картонної основи клапана нанесений малюнок, який може пробиватися через пластикові ґрати, роблячи її зовнішній вигляд неакуратним. Тому вирішено було заклеїти цей бік білим папером. Але це, звичайно, краще передбачати одразу, ще при виборі матеріалу та проведенні розмітки. Все можна вважати, що зворотний клапан готовий.
	Перш ніж встановлювати клапан постійно і закривати декоративними пластиковими гратами, має сенс перевірити його працездатність. Для цього він кріпиться на вентиляційну віддушину так, як має стояти в результаті. Тимчасове кріплення можна провести за допомогою шурупів у ті ж «штатні» дюбель-пробки, до яких фіксувалися грати. Після кріплення помітно, що тяга є – пелюстка клапана відхилилася трохи назад.
	На цьому ж етапі необхідно перевірити, чи не заважає щось вільному ходу мембран. У прикладі, що демонструється, така перешкода виявилася - на лівому клапані пелюстка зачіпала на невеликий виступ у верхній частині віддушини. Цей наплив був сколотий – мембрана отримала необхідний ступінь свободи.
	Для перевірки було відкрито вікно – щоб посилити приплив повітря до приміщення та активізувати тягу через віддушину. Мембрани клапана відгукнулися значно більшим відхиленням всередину – вікно для проходу повітря розширилося. Все поки що працює так, як треба.
	А тепер для експерименту було змодельовано появу зворотного потягу. Для цього в санвузлі було включено витяжний вентилятор, робота якого, як ми пам'ятаємо, призводила до такого негативного ефекту. Стулки після включення вентилятора практично миттєво зачинилися. Тобто підстави вважати, що клапан працює коректно у всіх режимах. Переконавшись у працездатності клапана, можна остаточно ставити на місце пластикові декоративні грати.

Це був лише один із прикладів, а варіантів тут може бути чимало. Ще один показаний у відеосюжеті нижче – тут пелюстки клапана кріпляться безпосередньо до самих ґрат, з тильного боку.

Відео: Ще один варіант саморобного зворотного клапана на вентиляційні ґрати.

Відео: Готові вентиляційні грати зі зворотним клапаном

Де і як встановлюється зворотний клапан

5 – зворотний клапан на повітроводі від витяжки до трійника. Знову ж таки, місце показано умовно, тому що дуже часто витяжки вже мають вбудований зворотний клапан на своєму вихідному патрубку.

6 – трійник, що поєднує повітроводи з ванної та від витяжки.

7 – зовнішня стіна будинку.

8 - грати на виході вентиляційного каналу, також оснащена в цьому прикладі зворотним клапаном. Але про вразливість розташованих на вулиці клапанних пристроїв вже говорилося вище - швидше, тут можна обійтися тільки решіткою, що запобігає проникненню в канал птахів або комах, попадання великого сміття (опале листя) сміття, і з ковпаком, що захищає гирло повітровода від прямого потрапляння опадів. А за великим рахунком зворотний клапан на цій ділянці вже не надто й потрібен, тому що всі канали захищені від зворотної тяги індивідуально.

• До наведеної вище схеми, до речі, можна пред'явити претензії - на ній відсутній вихід для природної вентиляції з кухні. А так бути не повинно – установка жодною мірою не замінює необхідності постійної, цілодобової циркуляції повітря та його відведення саме через приміщення кухні.

Проблема вирішується або наявністю окремого вентиляційного каналу для природного або примусового (з використанням вбудованого) виходу повітря, або поєднанням його з каналом витяжки.

Для такого поєднання може використовуватися спеціальна накладка на віддушину, яка включає, власне, решітчасту частину для природної тяги, фланець для підключення повітроводу від витяжки.

Здавалося б все просто. Але такий підхід не позбавлений недоліків, причому дуже суттєвих.

По-перше, площа решітчастої ділянки може бути явно недостатньою для повноцінної природної вентиляції – вона стає значно меншою від площі віддушини.

По-друге, на ґратах відсутній захист від зворотної тяги. При включенні витяжки тиск у повітроводі може стати настільки великим, що частина зібраних над кухонною плитою випарів назад закидатиметься через грати в приміщення. Тобто, зворотний клапан тут явно напрошується.

Тому краще застосувати схему з трійником, оснащеним таким клапаном. Один вихід трійника підключається до вентиляційного каналу. До другого, без зворотного клапана, приєднується повітропровід від кухонної витяжки (тут клапан не потрібен, оскільки, як ми пам'ятаємо, він вже є на вихідному патрубку самої витяжки). І третій вихід трійника з вбудованим зворотним клапаном служить для природної вентиляції приміщення.

При непрацюючій витяжці клапан відкривається та забезпечує постійний природний повітрообмін. Але щойно витяжка вмикається – у трійнику створюється підвищений тиск повітря. Клапан спрацьовує, вікно для природної тяги тимчасово перекривається, що не допускає перекачування зібраних випарів назад у приміщення кухні.

1 – вентиляційна шахта;

2 – трійник;

3 – зворотний клапан;

4 – кухонна витяжка, встановлена ​​над плитою.

Становище «а»:

Витяжка у вимкненому стані. Зворотний клапан відкритий, і основний обсяг природної вентиляції проходить через відкритий вихід трійника. Частково природна вентиляція може проходити через витяжку, якщо це дозволить встановлений в ній вбудований зворотний клапан.

Становище «б»:

Витяжка увімкнена. Клапан від підвищення тиску в трійнику спрацьовує на закриття, і весь об'єм повітря, що відводиться з кухні, проходить тільки через витяжку.

Можливо, така схема при її складанні дещо програватиме зовні, оскільки виглядає вона часом досить громіздко. Зате вона забезпечує гарантовано ефективну роботу вентиляції в будь-якому режимі.

• При виборі моделі зворотного клапана та її установці слід мати на увазі, що ці пристрої теж потребують періодичного профілактичного обслуговування. На стулках або на обідках можуть утворюватися нашарування від вологи, жирових випарів і пилу, що містяться в витягуваному повітрі. З часом стулки можуть почати погано прилягати і не виключається поява ознак зворотної тяги. Тобто іноді клапани потребують очищення.

Не можна, крім того, виключити і вихід з ладу – механічну поломку або, скажімо, розрив мембрани. Тобто має передбачатися можливість проведення заміни.

• Ще одна проблема, пов'язана зі зворотними клапанами – це їхня шумність. При різкому спрацьовуванні (наприклад, включення вентилятора або порив протягу) стулки багатьох моделей досить чутливо для слуху аплодують, за що, до речі, такі пристрої заслужили назву «хлопушки».

Шумні клапани можуть спричинити занепокоєння, особливо якщо вони встановлені в житловій зоні або в безпосередній близькості від неї. У меншій мірі на такий недолік страждають якісні моделі, в яких застосовані еластичні ущільнювачі, що пом'якшують удар стулки при закритті клапана.

Домашні умільці вигадують свої доробки для усунення подібної проблеми. Так, на звичайних клапанах роблять по краях обідка, до якого притискається стулка в закритому положенні, силіконове ущільнення. Щоправда, доводиться повозитися - нанести смужку силіконового герметика, вирівняти її, покрити концентрованим мильним розчином, щоб не прилипала до стулки в період припасування. Потім слід закрити стулку - вона протисне в силіконі гніздо потрібної форми. У такому положенні чекають повної полімеризації герметика – і при вдалому результаті операції саморобне ущільнення має працювати не гірше за заводське.

У принципі, щодо зворотних клапанів інформація викладена. Але має сенс розглянути ще одне питання, щоб застерегти деякі помилки при виборі та встановленні таких пристроїв.

Додаток: Корисна інформація для правильного вибору та встановлення повітроводів та зворотного клапана.

Дуже поширена помилка при самостійному втручанні в систему домашньої (квартирної) вентиляції – це встановлення клапанів, димарів, решіток і т.п. з параметрами, недостатніми для нормальної природної циркуляції повітря. Особливо це стосується саморобних пристроїв або монтажу решіток з явно зменшеною площею перерізу, як, наприклад, у разі використання накладок на віддушини з фланцем та ґратами. Виходить, що така «модернізація» знижує ефективність усієї вентиляції загалом. Позбавившись проблеми зворотної тяги, господарі отримують замість застійні явища, підвищення вологості в приміщеннях та інші принади.

Слід правильно розуміти, що природну вентиляцію ніхто не скасовує за жодних обставин, якщо, звичайно, не працює постійно, без перерв, примусова система. Але це дорого, громіздко, і в умовах квартир чи невеликого – невиправдано.

А природна циркуляція підпорядковується законам фізики, і через надто звужені канали пропустити необхідний обсяг повітря виходить часом зовсім неможливо. Тим більше, що після установки клапанів, навіть найчутливіших, частина кінетичної енергії потоку витрачається на відкриття стулок, і продуктивність дещо знижується. А це — зайвий аргумент на користь того, що розмір каналу має відповідати існуючим нормам.

Система природної вентиляції будується за принципом припливу свіжого повітря через житлові приміщення з наступним відведенням через витяжні канали на кухні, у ванній, санвузлі та деяких інших точках (комора, сушарка, спортзал і т.п.).

Об'єми циркуляції повітря – нормуються. Надходження повинно відповідати або кратності повного повітрообміну протягом години, або певному обсягу припливу на кожну людину, яка постійно перебуває в приміщенні (це поняття означає більше двох годин).

Витяжка повітря з перелічених вище приміщень теж має бути менш встановлених нормативами значень.

До речі, норми припливу повітря визначено декількома керівними документами з деякими відмінностями.

Таблиця норм припливу та витяжки повітря у житлових будинках

Тип приміщення	Мінімальні норми повітрообміну (кратність на годину або кубометрів на годину)
	Приплив	Витяжка
Зведення правил СП 55.13330.2011 до СНиП 31-02-2001 «Одноквартирні житлові будинки»
Житлові приміщення з постійним перебуванням людей	Не менше одноразового обміну обсягу протягом години	-
Кухня	-	60 м³/година
Ванна, туалет	-	25 м³/година
Інші приміщення		Не менше 0,2 обсягу протягом години
Зведення правил СП 60.13330.2012 до СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря»
Мінімальна витрата зовнішнього повітря на одну особу: житлові приміщення з постійним перебуванням людей, в умовах природного провітрювання:
За загальної житлової площі понад 20 м² на особу	30 м³/год, але при цьому не менше 0,35 від загального обсягу повітрообміну квартири на годину
За загальної площі менше 20 м² на особу	3 м³/годину на кожен 1 м² площі приміщення
Зведення правил СП 54.13330.2011 до СНиП 31-01-2003 «Будинки житлові багатоквартирні»
Спальна, дитяча, вітальня	Одноразовий обмін обсягу на годину
Кабінет, бібліотека	0,5 від обсягу на годину
Білизна, комора, вбиральня		0,2 від обсягу на годину
Домашній спортзал, більярдна		80 м³/година
Кухня з електричною плитою		60 м³/година
Приміщення із газовим обладнанням
Приміщення з твердопаливним котлом або піччю	Одноразовий обмін + 100 м³/годину на газову плиту
Домашня пральня, сушарка, прасувальня		90 м³/година
Душова, ванна, туалет або суміщений санвузол		25 м³/година
Домашня сауна		10 м³/год на кожну людину

На підставі нормативів можна визначити для своєї квартири, який повітрообмін повинен дотримуватися протягом години. Причому рекомендується прорахувати обсяг припливу за різними методиками, а потім вибрати максимальне значення.

Спростить завдання розрахунку необхідного припливу свіжого повітря пропонований онлайн-калькулятор.

Припливний клапан або провітрювач вирішує важливу задачу створення комфортних умов у замкнутому приміщенні - він забезпечує нормальну циркуляцію повітря за рахунок припливу достатньої кількості кисню.

«Як правило, стінові клапани встановлюють у тих випадках, коли відсутня можливість встановлення віконних клапанів. Слід пам'ятати, що:

• стіновий клапан зазвичай дорожчий за віконне, а його конструкція більш складна і громіздка;
• монтаж стінового клапана більш трудомісткий;
• час монтажу стінового клапана довше віконного. Якщо монтаж віконного клапана на встановлене вікно займає півгодини, то монтаж стінового – від 1,5 до 8 годин, залежно від товщини стіни та матеріалу, з якого вона зроблена;
• монтаж віконного клапана можливий на будь-якій стадії ремонту та навіть у повністю обжитій квартирі».

Припливний клапан на вікно

Припливний клапан на вікно – найпопулярніше рішення для вентиляції квартир у багатоквартирних будинках. Особливо часто встановлюються клапани припливу на пластикові вікна. Це пов'язано з тим, що майже всі побутові клапани припливу монтуються на вже встановлені вікна - безпосередньо у віконний профіль. Такий спосіб монтажу хороший тим, що не призводить до зменшення кількості денного світла через вікно. Є у нього і мінуси - вентиляційний канал провітрювача на вікно обмежений розмірами віконного профілю, тому він менший, ніж у клапана припливу в стіну. Відповідно через нього проходить менше свіжого повітря.

Віконний припливний клапан влаштований так, щоб холодне повітря, що надходить через нього, прямувало вгору, до стелі кімнати. Так він краще перемішується з прогрітим повітрям внутрішніх приміщень, завдяки чому температура в будинку знижується незначно, і навіть при відкритому клапані виникає дискомфорт.

На що слід звернути увагу під час вибору припливного клапана на вікно

• Пропускна спроможність або рівень повітрообміну припливного клапана на вікно вибираються, виходячи з кількості осіб, що знаходяться у кімнаті з вікном на постійній основі. Потрібно пам'ятати, що для нормальної життєдіяльності 1 людини потрібно 30 кубічних метрів свіжого повітря на годину. На етапі вибору віконного клапана потрібно врахувати цю обставину, щоб згодом у вас не виникла проблема.
• Ми живемо в країні з холодними зимами, тому при виборі клапана на вікно потрібно заздалегідь потурбуватися, щоб цей пристрій без проблем витримував суворі умови експлуатації. Не забувайте, що деякі припливні клапани зроблені для м'яких зим Західної Європи і не розраховані на дуже низькі температури.
• Багато віконних перевіряльників оснащені автоматичним регулюванням - це зручно, але в певних ситуаціях може стати проблемою. Наприклад, при різких перепадах температури за вікном. У цьому випадку єдиним порятунком є ​​механічна система регулювання клапана, яка не є у всіх моделей.
• Деякі умільці виготовляють припливні клапани власноруч. Це більш дешевий варіант, але найчастіше таке рішення створює незручності через проблеми із шумоізоляцією. Практично всі клапани припливу на вікно заводського виробництва забезпечують необхідний рівень захисту від шуму в межах 30-35 дБ.

Припливний клапан у стіну

Переважно такий клапан припливної вентиляції встановлюється в той час, коли останнім часом нерідко цей тип провітрювача можна зустріти і в багатоквартирних будинках. Пов'язано це з тим, що при встановленні припливного клапана в стіну порушується цілісність стіни будівлі, що несе. У зовнішній стіні будинку створюється наскрізний отвір діаметром 60 мм і більше. Зрозуміло, що краще зробити такий отвір ще на етапі будівництва будинку. Втім, сучасні інструменти дозволяють встановити припливні клапани в будь-яких стінах.

Припливний клапан у стіну забезпечує підвищену порівняно з віконною циркуляцію повітря та дозволяє регулювати швидкість подачі повітря. Конструкція стінового припливного клапана виконана так, щоб перешкоджати проникненню вологи у внутрішні приміщення. Крім того, стінові провітрювачі обладнуються фільтрами очищення повітря.

На що слід звернути увагу при виборі клапана припливу в стіну

• Не забувайте, що клапан в стіні вимагає регулярного догляду - 2-3 рази на рік, т.к. всередину повітроводу з часом потрапляють пил та інше сміття. В результаті знижується якість повітроочищення та шумоізоляції. Чистити стінний припливний клапан рекомендується в теплу пору року, щоб внутрішні приміщення надмірно не охолоджувалися.
• Як і віконні провітрювачі, клапани припливу в стіну розраховані на роботу при певній температурі навколишнього повітря. Виробники припливних клапанів завжди вказують діапазон температур, за яких пристрій може працювати. Не забувайте проконтролювати при виборі клапана.
• Потрібно уважно вибирати місце для встановлення стінових клапанів. Фахівці радять встановлювати припливні клапани в стіні або між батареєю опалення та підвіконням, або, якщо там недостатньо місця, на висоті понад 2 метри. Це потрібно, щоб холодне повітря з вулиці, потрапляючи до приміщення, швидко нагрівалося і не створювало дискомфорту.
• Для встановлення стінового припливного клапана не потрібно отримувати спеціальних дозволів від різних інстанцій. Отвори до 300 мм можна робити без внесення інформації про це в паспорт приміщення.

Припливний клапан ✮Великий вибір припливних клапанів на порталі сайт

Через недостатнє провітрювання приміщення виникають такі проблеми, як: підвищена вологість повітря; знижений вміст кисню у ньому; конденсат; застій кухонних ароматів у квартирі тощо. Відкриття вікон створює такі незручності, як протяги, швидке охолодження, пил, шум. Найкращим варіантом для створення ефективної вентиляції є припливний клапан у стіну – найпростіший пристрій з високим ККД та мінімальними витратами.

Виконувані функції

За відсутності вентиляції в кімнаті рівень вуглекислого газу до ранку підвищується до 2000 проміле, викликаючи погане самопочуття тому, що допускається лише 700 проміле.

Функція стінового клапана полягає у забезпеченні приміщення свіжим повітрям очищеним постійно. Конструкція клапана передбачає захист від пилу та шуму.

Працює настінний клапан без електрики. Якщо клапан встановити під вікном, над опалювальною системою, тоді вуличне повітря швидше нагріватиметься, змішуючись з теплим повітрям від радіатора.

Для створення ефективної вентиляційної системи припливний клапан стає незамінною ланкою. В нього дуже широкий спектр застосування. Стінний клапан використовують у житлових будинках, у виробничих приміщеннях та будинках громадського, медичного та освітнього призначення. У дитячих садках, школах та лікарнях для провітрювання без протягів він має особливу актуальність.

Такий клапан часто використовується при створенні вентиляційної системи фермерських господарств, тваринництва та птахівництва, де він відіграє велику роль у забезпеченні відповідного мікроклімату.

На тлі віконного клапана припливний стіновий клапан має велику перевагу, а саме: не допускає проникнення вуличного шуму та пилу; йому не страшна низька температура; не загороджує світловий отвір вікна; має кілька режимів подачі повітря; створює хороший повітрообмін.

За формою бувають круглими та рідше прямокутними, призначаються для житлових та виробничих приміщень. Клапани випускаються багатьма виробниками і відрізняються один від одного зовнішнім виглядом, але істотних відмінностей у конструкції немає. Відрізняються моделі матеріалом та розмірами, але функція незмінна та комплектуючі ідентичні.

Детально розглянемо пристрій припливного клапана.

Складові стінового припливного клапана:

• корпус, що з труби, діаметром від 6 до 13,3 див, ізольованої зсередини теплозахисним матеріалом, т.к. стіна може промерзати і це призведе до зледеніння;
• оголовок, тобто. декоративна кришка, яка встановлюється із внутрішньої сторони стіни та укомплектована ручкою або важелем для зменшення повітряного потоку;
• мембрана, що не дозволяє повітря виходити у зворотному напрямку;
• заслінка, що регулює приплив повітряних мас до 40 кубічних метрів на годину. З зовнішньої частини стіни повітря надходитиме всередину залежно від положення заслінки;
• губчастий фільтр для очищення повітря;
• захисні грати повинні прикривати вхід у повітропровід зовні, щоб унеможливити проникнення сміття, комах та гризунів.

Відмінними можуть бути лише розміри труби та матеріал, з якого вона виготовлена. Зазвичай застосовують пластикову гільзу.

Також не у всіх моделях є регулювання надходження повітря, адже завдяки їй можна створити більш сприятливий мікроклімат у приміщенні. Системи регулювання бувають як ручні, і з автоматичним управлінням. Останні за допомогою датчика вологості контролюють відкриття заслінки для надходження необхідної кількості свіжого повітря в приміщення. Чим більша вологість у кімнаті, тим ширше відкривається заслінка і більше надходить свіжого повітря.

Існують припливні клапани з примусовою вентиляцією, оснащені вентилятором, який втягує повітря або виштовхує назад. Відмінною характеристикою є велика продуктивність та переваги у пропускній спроможності (800-1000 кубічних метрів на годину); можливість встановлення додаткових фільтрів покращує очищення повітря; оснащуються системою підігріву.

Підбір моделі

При виборі моделі клапана необхідно керуватися вимогами приміщення та враховувати всі характеристики даного виду.

Насамперед, треба враховувати режим температур, у яких працює клапан.

Пристрої бувають різних діаметрів, отже можуть пропускати різну кількість повітря. p align="justify"> Одним з важливих параметрів є пропускна здатність клапана, тобто. який обсяг повітря він може пропустити за одиницю часу. Зазвичай пропускна здатність у межах 800-1000 м3 повітря на годину. Це дозволить визначитися з кількістю клапанів для цього приміщення.

Обов'язково виміряйте товщину стіни, щоб, напевно, підібрати клапан потрібної довжини. Адже він має пройти через усю стіну, тому він має відповідати товщині стіни. По довжині моделі бувають від 20 до 100 см. При покупці краще врахувати запас, а зайве можна обрізати.

Якщо ви вирішили влаштувати підігрів повітря, що надходить, і монтувати його між підвіконням і опалювальною системою, то необхідно заміряти дану відстань для порівняння з габаритами оголовка обраної моделі.

Клапани бувають з автоматичною та механічною системою регулювання. На відміну від ручного налаштування, автоматика сама вибирає потрібний режим залежно від мікроклімату приміщення. Але такі клапани коштуватимуть дорожче. Якщо орієнтуватися на ціну, то зі всіх моделей економічніше придбати клапан вітчизняного виробництва.

Найбільш поширеними є аналоги фінської дорожчої моделі КИВ-125 (4800 рублів) такі, як китайська, менш якісна, але дешева копія і вітчизняна модифікація КПВ-125, яка не поступається за якістю фінській, але дешевшою (вартість в районі 3000 рублів).

КПВ-125 є затребуваною моделлю за свою високу функціональність. Довжина труби у нього варіює від 40 см до 1 метра. Має москітну сітку.

Дешевим (1500 рублів) вітчизняним приладом є "Домвент" - пристрій стінового типу для встановлення над батареєю, з високим показником захисту від шуму та пилу. Має засувку для регулювання надходження повітряних мас.

Можна зустріти і італійські моделі KIV Quardo, які відрізняються від фінських лише формою оголовка (він у них квадратний).

Є такі моделі, які мають прямокутний повітропровід, наприклад, СВК-75.

Існують інші моделі стінових припливних клапанів. Порівнюючи характеристики наявних клапанів, можна підібрати відповідну для вашого приміщення модель.

Покрокова інструкція

Для правильної установки припливного клапана в стіну не потрібна висока кваліфікація. З метою економії допоможе в монтажі своїми руками покрокова інструкція. До кожної моделі додається своя інструкція та схема складання.

Перед початком монтажних робіт вивчіть конструкцію клапана та проведіть підготовчі роботи:

Корисна порада! При виборі місця монтажу приточного клапана, переконайтеся у відсутності прихованої електричної проводки.

Хід робіт

Розберіть клапан і позначте місця розміщення основного отвору та для кріплень, використовуючи порожній корпус.

По розмітці зробіть у стіні отвір з легким ухилом на зовнішню стіну будинку, щоб уникнути скупчення води, що потрапила. Також зробіть отвори під дюбелі у намічених місцях кріплення пристрою.

Трубку приміряйте по довжині (зайве обріжте) і обов'язково обмотайте ізоляцією. Труба вставляється в наскрізний отвір і вирівнюється із зовнішньою стороною стіни, а внутрішній край може виступати трохи менше 10 мм. Зазор між стіною та клапаном заповнюють монтажною піною.

Вставте заслінку для регулювання повітряного потоку, звукопоглинаючий та пиловловлюючий фільтри, якими укомплектований клапан. Потім встановіть мембрану, яка не дозволить повітряному потоку виходити у бік подачі повітря.

Притиснувши ущільнювач, закріпіть дюбелями та шурупами внутрішній корпус і декоративну кришку з ручкою регулятора подачі повітря (головок). При правильному монтажі вентиляційного клапана ручка легко повертатиметься і відкриватиме заслінку.

Закрийте отвір зовні зовнішньою захисною решіткою, прикріпивши її за допомогою клею або шурупів.

Клапан готовий!

Аналогічно можна виготовити саморобний клапан, а якщо потрібен посилений повітрообмін, можна додатково встановити вентилятор.

Обслуговування припливної установки

Для обслуговування вентиляційного клапана потрібні догляд та чищення. Чищення фільтрів роблять 1-2 рази протягом року у теплий період. Зазвичай фільтри бувають синтетичними, тому промивають мильним розчином і обов'язково висушують. Внутрішній корпус можна почистити пилососом.

Підсумки

Цей простий пристрій здатний забезпечити ваше житло свіжим повітрям без протягів, шуму та пилу. До того ж воно працює без електрики, отже, не вимагає додаткових витрат на експлуатацію. А встановити його можна своїми руками та забути про проблеми поганої вентиляції. Комфорту та затишку вашому будинку!

Для організації припливу свіжого повітря всередину будівлі (як житлові, так і нежитлові) сьогодні часто вибираються припливні вентиляційні клапани (провітрювачі).

За місцем розташування найпоширенішими є стінові моделі – що монтуються у зовнішню стіну.

Опис конструкції

Повітропровід. Труба, якою повітря проходить з вулиці до кімнати. Переважна більшість моделей мають пластиковий повітропровід.

Зовнішні вентиляційні грати. Запобігає попаданню всередину повітроводу опадів. Виконується із пластику або металу.

Внутрішній корпус - оголовок (з пластику, що зазвичай поставляється в розібраному вигляді). Містить фільтр, спрямовує повітряний потік у кімнату. Виконується із пластику.

Усередині повітроводу може бути утеплювач-шумоізолятор. Він необхідний для того, щоб стіна навколо труби не промерзала, а також зменшення вуличного шуму.

Як утеплювач зазвичай виступає поліфом. Описані вище частини можна придбати окремо, і зробити саморобний провітрювач своїми руками, що коштуватиме трохи дешевше, ніж купувати готовий виріб.

Якщо вентиляційний клапан має можливість регулювання - регулятор розташовується у внутрішньому корпусі (головки). Деякі моделі (Aereco EHT) додатково оснащуються системою гігрорегулювання. Вона реагує на вологість повітря всередині приміщення і відкриває клапан при перевищенні певного показника.

Більш складні припливні установки (наприклад – лінійка моделей Еко Свіжість) можуть додатково оснащуватися такими елементами:

Вентилятор.

Рекуператор (нагрівач повітря).

Датчики вологості та/або температури повітря – для автоматизації роботи пристрою.

Виносний електронний пульт управління (за допомогою якого включаються-вимикаються вентилятор та/або нагрівач).

Призначення виробу

Завдання припливного вентклапану – забезпечити людину (а також тварин і рослини) достатньою кількістю повітря для дихання, і запобігти появі плісняви ​​в приміщенні.

Якщо постійний приплив свіжого повітря в приміщення відсутній (а на 1 особу потрібно близько 30 кубометрів на годину) – організм не отримує належної кількості кисню. До того ж задуха призводить до конденсації вологи на віконних укосах, рамі та підвіконні, що згодом може призвести до розвитку цвілі.

Стіновий повітряний клапан здатний забезпечити приплив достатньої кількості свіжого повітря: за нормальних умов (якщо перепад тиску становить 10 Па) через більшість моделей надходить близько 25-30 м³/год. Саме стільки, скільки й потребують санітарні норми для 1 людини. Якщо перепад тиску буде більшим – кількість повітря, що надходить, теж зросте.

Принцип роботи та перевірка вентиляційних каналів

Повітря з вулиці надходить через провітрювач, оскільки тиск у кімнаті нижчий, ніж на вулиці. Такі умови (перепад тиску) створюються завдяки роботі витяжної вентиляції у приміщенні: витяжки чи простого вентиляційного каналу.

Важливий момент, який слід враховувати: якщо витяжна вентиляція працює погано - то і провітрювач теж даватиме менше повітря (оскільки перепад буде меншим за норму, або ж його взагалі не буде). Тому, перш ніж планувати монтаж вентиляційного припливного клапана, слід переконатися в тому, що витяжна вентиляція нормально функціонує.

Щоб перевірити роботу вентканалу, необхідно:

Відкрити кватирку (або вікно, або балкон, головне - щоб був приплив свіжого повітря).

Піднести до вентиляційної решітки запалений сірник або запальничку.

При нормально працюючій витяжній вентиляції полум'я має «затягувати» в канал. Якщо цього не відбувається, або якщо полум'я навпаки відхиляється від ґрат – значить, тяги немає, і робота вентиляції у квартирі порушена.

Замість відкритого вогню можна перевірити роботу вентканалу можна і звичайним листком паперу (найкраще - туалетним, оскільки він тонкий і легкий). Невеликий обрізок необхідно додати до вентиляційної решітки. В ідеалі – папір має притягнути: у цьому випадку витяжна вентиляція працює чудово.

Згадані вище способи перевірки можуть виявитися марними влітку, у спеку. Повітря у спеку важче, ніж у прохолодну погоду, і тому тиск у вентканалі падає. Тому навіть нормально працює вентиляція може не притягувати вогонь (або папір).

Про плюси та мінуси застосування

Застосування стінового провітрювача – корисне рішення з кількох причин:

немає необхідності часто відчиняти-закривати вікно (а значить – не зношується фурнітура, розрахована в середньому на 10 000 рухів);

через клапан надходить менше шуму, ніж через відкрите вікно (завдяки фільтру та ізоляції у повітроводі);

можливе регулювання кількості повітря, що надходить (регуляторів немає в основному тільки на найдешевших моделях);

установка біля батареї або у верхній частині стіни дозволяє уникнути різких коливань температури взимку;

• всередині кімнати виріб непомітний (при будь-якому способі встановлення його легко прикрити шторами), а якщо і помітно - то не псує інтер'єр і не впадає в око;

відносна дешевизна (1 комплект клапана та його встановлення фахівцями в сумі обійдуться приблизно 3-5 тисяч рублів).

Щодо останнього пункту: при монтажі вентиляційного клапана біля батареї - повітря нагріватиметься від неї. У другому випадку (якщо клапан монтується у верхній частині стіни) повітря надходитиме в кімнату зверху, і змішуватиметься з кімнатним (теплішим).

Більш дорогі моделі приток можуть додатково оснащуватися рекуператорами (підігрівачами) та вентиляторами. Вентилятори можуть бути як витяжні, і припливні. Такі установки найбільш ефективні, але і коштують мінімум в 8-10 разів дорожче, ніж стандартні клапани-провітрювачі (наприклад, ціни на Еко-Свіжість, що має вентилятор і обігрів, починаються від 15 000 рублів).

Є й недоліки:

необхідність робити отвір у стіні (якщо приплив через якийсь час захочеться прибрати - залишиться наскрізна дірка на вулицю);

допущені при монтажі помилки можуть призвести до того, що стіна (дільниця між отвором і укосом) промерзатиме, або якась частина повітроводу обмерзатиме взимку;

у надто холодних регіонах (де температура надовго падає нижче -10°) взимку приточування використовувати не вийде, оскільки у приміщенні буде дуже холодно;

моделі без вентилятора в середньому можуть давати близько 30 м. ³/год повітря (що нормально для 1 особи в кімнаті).

Види та відмінності

Усі стінові приточення відрізняються за кількома параметрами:

Як виглядає провітрювач зовні (з вулиці) та зсередини (з кімнати)

З ручним регулюванням кількості повітря, що проходить або без регулювання.

Наявність або відсутність системи автоматичного регулювання.

За наявності чи відсутності шумоізоляції повітроводу.

По можливості або неможливо встановити додаткових аксесуарів.

По можливості чи неможливості повного перекриття клапана.

По діаметру повітроводу.

За кількістю повітря, що проходить.

В іншому відмінності полягають тільки у влаштуванні внутрішнього (що знаходиться у квартирі) корпусу та зовнішньому вигляді елементів.

Як окремий випадок – бувають відмінності за формою та матеріалом повітроводу. Для всіх моделей він є пластиковою трубою. Відрізняється тільки СВК В-75 М – у цього стінового клапана повітропровід виконаний з пінополістиролу, має прямокутну форму. Розташовується він одразу під підвіконням.

Моделі провітрювачів

Кількість моделей зараз чимала. Наведемо конкретні назви:

1. (Єдина у списку модель з прямокутним повітроводом).

Нюанси монтажу

Крім згаданої вище моделі СВК В-75 М, решта стінових клапанів припливної вентиляції можуть монтуватися в довільне місце зовнішньої стіни. Однак найбільш вдалими є такі ділянки:

Під підвіконням, поруч із батареєю.

На рівні 2/3 від висоти віконного отвору (для звичайної квартири – на висоті близько 1.8-2 метра від підлоги).

У першому випадку повітря, що надходить усередину, відразу нагрівається від батареї. У другому – надходить у верхню частину приміщення, де поєднується з теплим повітрям. Обидва варіанти хороші тим, що таке розташування дозволяє приховати стінний клапан за шторами.

Єдина вимога, яку слід враховувати у другому випадку: від місця розміщення припливного клапана у стіні до віконного укосу має бути щонайменше 30 сантиметрів. В іншому випадку ця ділянка взимку може промерзати.

Про влаштування та встановлення клапана на прикладі КПВ 125 (відео)

Етапи встановлення

Для встановлення припливного клапана в стіну (розглянемо процес монтажу для клапанів з круглим повітроводом, для монтажу СВК В-75 М – можна почитати окремо) потрібно:

Розмічальний інструмент.

Встановлення алмазного буріння.

Ножування (для обрізання повітроводу за потребою).

Клей (якщо зовнішня решітка приклеюється до повітропроводу) або викрутка (якщо кріпиться болтами).

Непотрібні ганчірки чи поліетиленова плівка – щоб застелити підлогу у місці роботи.

Засоби захисту очей і органів дихання (від пилу, що летить при свердлінні).

Встановлення виконується у наступній послідовності:

Вибирається місце встановлення провітрювача з огляду на згадані вище правила.

У стіні свердлиться наскрізний отвір. Воно повинно мати невеликий ухил (3-4 градуси) у бік вулиці – щоб волога при попаданні в повітропровід не накопичувалася.

Свердляться отвори під шурупи (для кріплення внутрішнього корпусу).

"Приміряється" повітропровід: труба вставляється в отвір, і відзначається необхідна довжина.

Надлишок труби – обрізається за позначкою.

Всередину повітроводу встановлюється шумоізолятор (якщо йде в комплекті; якщо ні – рекомендується самостійно докупити трубний утеплювач-«шкаралупу» потрібного діаметра, і використовувати як шумоізоляцію).

Труба вставляється в отвір.

Зовні на трубу кріпиться (на клей або болти) вентиляційні грати. Жалюзі її мають бути спрямовані вниз у бік вулиці, та розташовуватися горизонтально.

Внутрішній корпус кріпиться до стіни на шурупи.

Збирається внутрішній корпус.

Етапи встановлення на прикладі клапана Домвент (відео)

Догляд та експлуатація

Для чищення потрібно демонтувати внутрішній корпус та витягти фільтр та шумоізолятор. Робити це рекомендується в теплу пору року, щоб у кімнату не задував холодний вітер (або отвір доведеться заклеювати).

Якщо фільтр та ізолятор виконані із синтетики (а у більшості моделей саме так) – їх можна промити у мильній воді. Після цього обов'язково вони повинні висохнути.

Звертати увагу потрібно і на чистоту повітроводу всередині: можна заглянути всередину, поки фільтр та утеплювач сохнуть. За наявності всередині великого шару пилу або дрібного сміття можна прибрати його пилососом. Як варіант можна зняти зовнішню решітку і продути трубу пилососом.

Якщо температура в приміщенні взимку починає відчутно знижуватися (зазвичай це відбувається при температурі за вікном нижче -10º та/або за сильного вітру) – рекомендується зменшити прохід повітря через клапан (якщо є можливість регулювання).