Вирощування грибів на дачі, особливо лісових, може здатися дуже екзотичним, а тому складним заняттям. Насправді це не так - потрібно лише дотримуватись основних правил, і найсмачніші делікатеси, зібрані на власному городі, скоро виявляться у вас на столі. Давайте дізнаємося, як виростити гриби на садовій ділянці.

Для посадки грибів на ділянці потрібно вибрати місце, що максимально нагадує ліс: там повинні рости ті дерева (листяні або хвойні), поряд з якими воліє знаходитись вибраний вами вид. Найчастіше про найбільш сприятливе сусідство говорить сама назва виду: підберезники, подосиновики і т. д. Якщо плануєте виростити грузді, підберіть місце біля тополі, верби або берези.

Для білого грибапідходящими сусідами будуть дуб, бук, граб, хвойні дерева. Агрокультур поряд бути не повинно - таке сусідство погано позначиться на грибах, що вирощуються.Якщо лісових дерев на ділянці немає, можна використовувати місце з тіньової сторони дерев'яної споруди. З давно окультуреними видами, наприклад, гливи і печерицями, таких клопотів менше. Головне, щоб місце було затіненим та вологим.

Спосіб вирощування

Розглянемо кілька способів, як виростити лісові грибина дачі.

суперечками

Для вирощування грибів за допомогою суперечки спеціально купувати нічого не потрібно, посадковий матеріалможна приготувати у домашніх умовах. Потрібно знайти у лісі представників потрібного виглядуз перезрілими капелюшками, навіть червивими: у них розвиваються суперечки, тобто насіння грибів. Знадобиться ємність з водою, бажано річковою або дощовою. Щоб запустити процес ферментації, потрібно розвести у воді кілька столових ложок цукру чи закваску від квасу. Розім'явши капелюшки руками, додайте їх у воду. Повинна вийти однорідна маса.

Її слід наполягати близько доби, регулярно помішуючи. Можна довше (деякі джерела вказує термін до кількох тижнів). Використовувати капелюшки для закваски потрібно не пізніше ніж через 10 годин після збирання. Довго зберігати і тим більше заморожувати їх не можна – суперечки загинуть та розмножуватися вже не зможуть.

Перед посадкою закваску слід процідити, і отриману рідину влити в чисту воду(1:10). Розведеним концентратом суперечка полийте обрану ділянку землі. Якщо ви саджаєте гриби таким способом, рекомендується додатково мульчувати ділянку опалим листям: один раз після того, як гриби були посаджені, потім перед настанням холодів, щоб шар був товстішим.

Грибницею

Вирощування лісових грибіву саду можливо за допомогою пересадки грибниці. Особливо добре при цьому приживаються маслюки. При цьому методі вирощування грибів на дачній ділянціособливо важлива наявність лісових дерев, причому таких самих, під якими грибниця росла в лісі. Місце на городі потрібно підготувати заздалегідь.

Для розведення таким методом маслюків потрібно підібрати ґрунт з високим вмістом вапна та близькістю сосен. Щоправда, на першу маслянку доведеться чекати 3-4 роки після пересадки, зате врожай можна буде збирати вже з середини травня через кожні три тижні. Вирощені на дачі маслюки бувають дуже великими, з капелюшками до 10 см.

Міцелієм

Посадити гриби на ділянці можна за допомогою міцелію. Це найбільш традиційний метод, який зазвичай використовують ті, хто займається культурними гливи та печерицями, у тому числі в комерційних масштабах. Міцелій грибів, у тому числі лісових, є у продажу. Можна вибрати білі гриби, боровики, грузді, лисички, всілякі види глив, аж до рожевих, і багато інших.

Міцелій буває компостного типу (продається вже з ґрунтом) та зерновий. У переважній більшості випадків використовується другий тип (пакетик з насінням все ж таки набагато транспортабельніше мішка з ґрунтом), тому будемо розглядати його. Необхідна площа, яка буде потрібна для вирощування груздів або інших грибів, зазвичай вказана на упаковці, як і особливі умови вирощування. Перші гриби з'являться на наступний рікпісля посадки, а повноцінне плодоношення розпочнеться за 2 роки.

Залежно від виду грибів та умов утримання врожаю з однієї грибниці можна буде збирати від 2 до 5 років.

Посадка

Найкращий період для посіву грибів – з травня по вересень. Щоб одним із зазначених способів розмножити гриби на грядці, підберіть місце приблизно в 50 см від дерева та зніміть із ґрунту верхній шар. Покрийте ділянку сумішшю паленого листя, тирси та потерті. Потім таку ж суміш з'єднайте з ґрунтом і засипте поверх першого шару. Товщина кожного шару повинна бути близько 10 см. Потім, в залежності від способу, нанесіть поверх суміш міцелію з прискорювачем росту і обережно утрамбуйте або розмістіть грибницю, що принесена з лісу. Присипте ділянку ґрунтом, добре його полийте і накрийте опалим листям (поточного або минулого року, залежно від сезону).

За бажанням посіяти суперечки або міцелій можна вже в готовий субстрат, який продається в деяких садових центрах. Деякі сорти (гливки, наприклад) необхідно розводити в вертикальному положенніТому для них знадобляться ящики з отворами на боках або підвісні мішки. Посів бажано проводити у прохолодну погоду.

Догляд

Гриби, що ростуть, вимагають мінімального догляду - потрібно лише стежити, щоб їх ділянка не пересихала. Вертикально зростаючі сорти необхідно також обприскувати. Навесні для деяких видів бажано вносити в ґрунт активатор росту (якщо користуєтеся промисловим міцелієм, це може бути зазначено на упаковці). Іншого підгодівлі грибам не потрібні. Тим більше не можна розпушувати ґрунт, що може пошкодити грибницю.

Збір урожаю

Отже, ми розглянули, як виростити гриби на власної дачі. На закінчення засвоїмо кілька важливих правил, які стануть у пригоді, коли настане час збирати гриби. Гриби не можна зривати - це може зашкодити грибницю настільки, що вона припинить плодоносити. Потрібно акуратно зрізати їх гострим ножембіля самої основи ніжки.

Навіть якщо для рецепту потрібний тільки капелюшок, зрізайте все під корінь: ніжка, що залишилася, гнитиме і цей процес швидко охопить всю грибницю. Перезрілі гриби використовувати не рекомендується - вони накопичують шкідливі речовиниі це може статися навіть у тому випадку, якщо ваша дача знаходиться далеко від підприємств чи шосе. Зібраний урожайбажано приготувати або законсервувати якнайшвидше.

Відео «Вирощування грибів на дачі»

У цьому відео ви почуєте корисні порадиз вирощування грибів на дачі.

Хто з садівників та городників не хотів би мати на своїй ділянці гриби? Думаю, таких чимало.

Я давно виношував мрію посадити на своїй ділянці гриби. Слідкував за печаткою. Виписував журнал " Присадибне господарство", купував літературу. Але ніде не було адреси, де можна було б купити міцелій (грибницю) для посадки у землю.

І ось в одному з номерів газети "Дачниця" я дізнався, що в Москві є організація, де виробляють та вирощують міцелій грибів гливи. Написав туди.

Посилку отримав у квітні. Садити треба, як земля прогріється до температури вище 10°С. Треба було заготовити 12 пеньків тополі або осики висотою 30-40 см і діаметром 25-30 см. Цю проблему я вирішив.

Як зазначено в рекомендаціях, в один із травневих днівначинив пеньки міцелієм гливи, просвердливши в центрі пеньків отвори по 8-10 мм. Викопав 12 ямок за розміром прядів та глибиною на багнет лопати. На дно ямок поклав перегній, посипав змоченою тирсою, зверху накришив грибницю і поставив пеньки на постійне "місце проживання".

Важливо також посадити гриби, щоб була постійно волога земля та захист від вітрів та шкідників. Саме безпечне місцена моїй ділянці - це малина: і затінено, і не видно для стороннього ока. Літо виявилося посушливим: із липня жодного дощу. Доводилося щонеділі носити по 12 цебер води на бугор (дача у нас на схилі яру).

Різні думки спадали на думку. Чи варто поливати пеньки? Що там, під ними – міцелій чи просто біла пориста речовина? Втішало лише те, що, поливаючи пеньки (а вони у мене по 4 на грядці по всій ділянці малини), забезпечую вологою малину).

Зізнаюся, у вересні я їх уже не поливав - колись, багато було інших турбот щодо збирання врожаю. Наприкінці вересня пройшов невеликий дощик, ледь змочивши землю. Через три дні, приїхавши на дачу, я глянув про всяк випадок на пеньки і виявив темні капелюшки грибів, які групками "грілися" на осінньому сонці. Що діялося в душі - може зрозуміти тільки рибалка, який упіймав 5-кілограмового сома, або грибник, який напав на галявину і набрав 2 кошики опеньків.

Перший збір дав приблизно 0,5 кг. За тиждень - стільки ж, але вже на інших пеньках. І все більше гриби не з'являлися. І не дивно, адже дощів у жовтні не було. Коли почалися заморозки, ми пеньки закрили листям.

І ось наприкінці жовтня пройшов добрий дощ. Приїхавши на дачу 2 листопада, я про всяк випадок зазирнув під листя на пеньки і... виявив рядки молодих грибків. Вони поблискували капелюшками, мов олов'яні солдатики.

Мабуть, прикрита мокрим листям, грибниця знову ожила і почала рости.

Я був задоволений невеликою, але перемогою. А також дуже вдячний фірмі, яка вирощує міцелій гливи, за їхню чесність і порядність, що в наш час вкрай рідко.

Усім, хто бажає мати у себе в саду грядки з грибами гливи, повідомляю адресу: 140090, Московська область, п. Малахівка-2, а/с 22. Рабаєвої Олені Анатоліївні.

Старі деталі та розібрані неробочі пристрої – невичерпна криниця матеріалів, деталей та іншої їжі для не лінивого мозку та не кривих рук. У категорії « » по всьому Інтернету чого тільки немає, то додати – не гріх. Пропоную до уваги читачів конструкцію Паровозика-нічника.

Паровозик не тільки служить нічником, але може їздити, рухомий рукою або за інерцією після поштовху, як дитяча іграшкова машинка. При правильній та акуратній збірці всі колеса крутяться, і шатуни рухаються в циліндрах.

На жаль, процес виготовлення не знято. Спробую пояснити словами.
Основа Паровозика – дві мікросхеми. Задня – на 48 (або 40?) ніг у широкому DIP-корпусі, передня – квадратна з висновками з чотирьох боків. Мікросхеми скріплені пайкою і штифтами приблизно 12мм мідного дротудіаметром 1 мм. Штифти припаяні до висновків із боку корпусів мікросхем.
Кабіна зібрана пайкою на каркасі з мідного дроту діаметром 1 мм. При цьому каркас робити не обов'язково - досить вертикальних стійок. Мікросхеми для Кабіни легко знайти на платах старих вінчестерів, модемів, на материнках тощо. Для їх зняття можна використовувати столярний фен, у кого немає паяльної станції. Дах Кабіни - мікросхема в широкому DIP-корпусі на 24 виводи.
Кутові вертикальні стійкикаркаса Кабіни виступають униз приблизно на 7-8 мм. Відстань між стійками вздовж поздовжньої осі Паровозика підібрано так, що їхні кінці виступають між сусідніми висновками мікросхеми-основи. Вони повинні мати таку довжину, щоб після встановлення кабіни їх можна було трохи загнути всередину. Кабіна має залишитися знімною, тому що в ній живуть батареї.
У передній стінці Кабіни «за місцем» виточено виїмку під Котел. Мабуть, це найбільш трудомістка операція. Використаний дрімелеподібний інструмент.

Котел Паровозика був раніше електролітичним конденсатором 1000мк 16В. З нього вийняли нутрощі. Зовнішню поверхнюя спробував відполірувати, але терпіння трохи не вистачило. Котел прикріплений на основу чорним термоклеєм, надлишки якого видалені після остигання.
Труба – також конденсатор. Його параметри та ступінь справності жодного значення не мають. Головне – відповідний розмірта непошкоджена зовнішня ізоляція.
У Котлі вирізано отвір під трубу такого діаметру, щоб при монтажі не порушити зовнішню ізоляцію труби - це важливо. Труба тримається на термоклеї. До її обох висновків потрібно перед встановленням припаяти проводок для підключення до схеми. Довжина достатньо така, щоб вони виходили на 2-3 см з Котла там, де у конденсатора були ноги.

Отвір під ліхтар (світлодіод) має бути такого діаметра, щоб у нього проходили висновки світлодіода з одягненими на них ізоляційними трубками, але не провалювалась спідниця корпусу. Світлодіод закріплений суперклеєм, а до висновків припаяні тонкі проводки, що виходять на 2-3 см з Котла там, де конденсатор мав ноги – це потрібно для подальшого приєднання до схеми.
Циліндри виготовлені з резисторів МЛТ-1. Виведення з одного боку видалено, а в контактній чашці просвердлено отвір точно по осі резистора. Воно має збігтися з поздовжнім отвором у керамічному підставі резистора (воно має бути від природи). Другий висновок резистора збережений, щоб зобразити патрубок, що підводить, і прикріпити Циліндр до основи. Відкушений раніше висновок припаяний знизу до Циліндра і висновків мікросхеми-основи. Вісь Циліндра повинна бути спрямована якнайточніше на вісь колеса, до якого прикріплений Шатун.

Шатуни виготовлені з товстого мідного дроту. Один кінець розплющений молотком і закруглений. У розплющеному кінці просвердлено отвір під шуруп, у якому він може вільно обертатися. Самонарізи раніше жили в мобілці. У середніх колесах паровоза, на відстані приблизно 2мм від отворів осей, просвердлені отвори, в які шурупи вкручені, але не затягнуті. Самонарізи перед складанням довелося вкоротити, щоб при обертанні колеса вони не чіпляли за нерухомі частини.
Довжину Шатуна наперед визначити важко. При обертанні колеса не повинен випадати з циліндра і не повинен затирати в отворі. Далекий від колеса кінець Шатуна краще закруглити. На фотографіях видно, що Шатун не прямий, а трохи вигнутий – не хотілося відсувати Циліндри далеко від Котла.

Колеса паровоза видобуті з мишей. Там вони теж працювали колесами, але не тими, які рухає кульку, а верхніми, що під пальцем. З коліщаток зняті гумки, а товщина пластмасових каркасів зменшена до 2-х мм, за винятком маточок.
Осі Коліс – шматочки товстого мідного дроту. Головне - просвердлити в Колесах отвори такого діаметру, щоб осі входили до них з натягом. Для кріплення осей видалені розташовані навпроти один одного ніжки мікросхеми-основи, а до сусідніх припаяні дужки з тонкого мідного дроту. Таким чином, вийшли «вушка» для осей.
Порядок встановлення осей такий:
- Напресувати на вісь одне колесо;
- Вставити вісь вільним кінцем в «вушка» на підставі;
- Напресувати на вісь друге колесо.

На підставі всередині Кабіни встановлена ​​на термоклей плоска пластмасова коробочка, відкрита зверху (не пам'ятаю з чого, швидше за все, з шматочка кабельного короба). У ній тісно розташовані 2 елементи CR2032, з'єднані послідовно. Проведення – будь-які тонкі довжиною приблизно по 5-6 см.
Зверху Котла в отворах розташовані елементи, що надають виробу подібність з паровозом в очах дилетантів (прохання не турбуватися). Блискучий циліндрик раніше був виводом запобіжника, а чорний штирьок – віссю коліщатка миші. Вся дрібниця закріплена суперклеєм. Спереду та ззаду прикріплені як бампери дрібні гвинтики: передні – до висновків передньої мікросхеми основи, а задні – у проточках корпусу задньої мікросхеми. Проточки зроблені наждачним коліщатком дрімоподібного інструменту.

І, нарешті, схема, яка перетворює марний Паровозик на нічник.
До точки Р1 необхідно приєднати провід від висновків Труби, а до точки Р2 – корпус Котла.
Вказувати тип транзистора V1 немає сенсу. Відмінно підходить будь-який полевик, знятий з душу з ланцюгів живлення процесора - там їх навалом. V2 – це світлодіод, встановлений на передній стороні котла. Схема, окрім батарейок і світлодіода, зібрана висячим монтажем, обгорнута папером і поміщена у Котел.
Щоб увімкнути світло, потрібно торкнутися пальцями однієї руки Котла та Труби зверху (де корпус не ізольований). Чутливості вистачає, незважаючи на те, що до схеми приєднано не корпус Труби, а висновки. Тепер зрозуміло, чому вище я наполягав на збереженні зовнішньої ізоляції Труби та її монтаж без електричного контакту з Котлом.
У мене вийшла тривалість свічення після одноразового дотику приблизно 15-18 секунд. Ізоляція затворів сучасних MOSFET'ів настільки хороша, а напруга живлення схеми настільки задерта нагору проти достатнього, що вона цілком стерпно працює.
Дуже рекомендую зібрати схему на столі та переконатися у її працездатності, перш ніж змонтувати всередині Паровозика. Необхідність дотримання полярності батарейок, світлодіода і правильності цоколівки транзистора вважатимемо само собою зрозумілою.
Якщо при підключенні до схеми батарей світлодіод спалахнув відразу, то потрібно з'єднати точку Р1 з початком транзистора - світлодіод повинен згаснути. Якщо не згас, значить транзистор пробитий.
Якщо світлодіод не спалахує при торканні пальцями однієї руки точок Р1 і Р2, увімкніть між ними резистор приблизно на 1 МОм. Якщо при цьому світлодіод спалахнув, то схема зібрана правильно, але транзистор краще поміняти на більш чутливий.
Якщо при торканні пальцями однієї руки точок Р1 і Р2 світлодіод загоряється, а при забиранні пальців гасне занадто швидко, можна замінити транзистор, або додати в схему між витоком і затвором конденсатор на 100-150 pF, найкраще старий трубчастий керамічний.

Просунуті і не ліниві радіоаматори, звичайно, можуть зібрати справжній одновібратор із справжнім сенсорним датчиком – місця в Котлі та Кабіні вистачає. Та й живлення у такому разі можна спростити до однієї батареї.

Не виходить у мене своєчасно форум відвідувати-то фізично немає часу, то інтернет підносить сюрпризи(((

Так це перша справа у розробника: при першому включенні, якщо диму немає, значить, щось не так працює. Почитайте Бориса Євсійовича Чортока, як перші ракети в СРСР запускали, і одразу стане легше.

P.S. Про Чортока та його чотири книги "Ракети та люди" на цьому форумі дізнався. Двічі вже перечитав

Сподіваюся, після цього подібного випадку нічого не трапиться, а дим йтиме тільки з призначеного для цього місця і бажано світло сірого кольоруабо ж безбарвний:) А про ракети, та ще й про їх випробування дійсно цікаво, дякую за пропозицію, почитаю.

Та такий балон ще не те витримає, Володимире Андрійовичу має рацію. У мене в Самарі дружина у брата спец за тех.наглядом, можу уточнити.

Значить все-таки правильно, що як матеріал для котла я газовий балонвибрав. Якщо він 16 кг/см2 тримає, та ще й запас подвійний є, а мої 6,5-7 кг/см2 точно буде тримати безвідмовно не один раз. .Спочатку був припій марки ПОС-61, який не витримав, швидше за все, температури, ніж тиск-припаяний краник полетів швидко і зі свистом, була справа:) Корозія теж його не так швидко виведе з ладу. Тим більше, що я кип'ячу воду , Перш ніж залити її в котел. Але, якщо не складно, уточніть, все-таки хочу почути істину. запобіжний клапанзриває:)

Ну а зараз ближче до істини. На даний момент мій майбутній "паровоз на колесах" стоїть монументом. Не знаю, з чого почати. або ж підбирати матеріал, правда, поки не знаю, який. Потрібно десь шукати колеса зі маточками, швидше за все, від якого-небудь садового візка. машини. Ну і, найголовніше, це сама парова машина. З пристроєм компресора розібрався-до головки блоку циліндрів підводиться водяне охолодження, а вихід для стиснутого повітряодин.Якщо і застосувати цей компресор як двигун, то головку блоку точно переробляти доведеться, а для цього потрібні люди з відповідною кваліфікацією. Втім, я в ступорі (так і хочеться сказати, в стопорі) можливо ще придумаю варіанти.

Десь в інтернеті бачив фотографію, як дядечко стоїть біля парового котла, аточніше парового електрогенератора, до якого підключена лампочка 220в. Правда, не пам'ятаю, де я це фото бачив.

… у 1930-ті 1940-і роки на Дніпропетровській залізниці працював саморобний паровоз?

У 1930-х роках наша країна відчувала найгостріший дефіцит вузькоколійних паровозів. Звичайно, передача нових паровозів на дитячі залізницібула недозволеною розкішшю. Дитячим дорогам доводилося задовольнятися відновленими паровозами дореволюційного будівництва.

У Дніпропетровську такої можливості не було. Жодного придатного для відновлення паровоза знайти не вдалося. Довелося будувати паровоз власної конструкціїіз підручних матеріалів.

Комсомольці Дніпропетровського паровозоремонтного заводу зібрали паровоз із того, що вдалося знайти: казан взятий від ширококолійного маневрового паровоза, екіпажна частина (крім рами), парові машинита рушійний механізм від якогось триосного вузькоколійного паровоза, списаного з найближчої вузькоколійки. Будку, раму паровоза та тендер довелося виготовити прямо на паровозоремонтному заводі. Побудований паровоз отримав позначення ЮП-3-01 («Юний Піонер»).

Через малий радіус кривих на дорозі, спроектованій дітьми, паровоз довелося обладнати нехарактерною для вітчизняних вузькоколійних паровозів віскою бігункової, без неї паровоз легко сходив з рейок до кривих. Оскільки при проектуванні дороги, невдало (нестандартно) було обрано габарит наближення будівель, довелося суттєво вкоротити димову трубупаровоза, інакше паровоз просто не зміг би пройти тунелем.

Під час німецької окупації паровоз був понівечений фашистами. У такому вигляді він простояв на задвірках депо Дніпропетровської залізниці до 19531954 року, після чого був зданий в металобрухт.