Доври і вечір. Хочу перемотати якір болгарки. Сшкіру відразу що він у мене перші. Прошу без критики. Сам я займаюся перемоткою асинхроніков, а з електроінструментів тільки статори. половину з порожніми пазами. І схема видно що інша. ,6 провід. У пазу 40 витків. Крок 1-8. Обмотка йшла по 2 котушки паралельно з обох сторін. Може скажіть у чому моя помилка. котушки і кінець останньої. Початок укладання котушки йшла в паз паралельно з ним, далі в паз 8 і кінець на ламель поряд з перше. На фото паз виділено зеленим кольором.

Болгарка потрапила до мене після гарантійників, які як завжди з щирістю впоратися не змогли, запропонували міняти якір ну і все інше ... звичайно без гарантії ... Хоча відпрацювала за словами господаря близько пів року .... Якір звичайно ж цілий і болгарка успішно працює далі.
Але щось таке...
Що в цій болгарці є таке, чого немає в інших? Нічого... Підшипники - на мій погляд невдало підібрані, при таких розмірах якоря... Щітки - це взагалі окрема тема... Колектор втулили 30мм діаметром...
Мастило - а було воно там взагалі? Ціна і гарантія - я вже мовчу ... Якір - так гарний, статор начебто не бовтається як завжди, а так ... в іншому ... типова машинка з задертим цінником ...

Із сопромату M (крутний момент) = τ (напруга в стрижні) * W (полярний момент перерізу, що дорівнює Π * D3/16)

Клас міцності болта *.* означає наступне: 1 цифра – 1/100 номінальної величини межі міцності, у МПа 2 цифра – відношення межі плинності до межі міцності Т.е. ,8=480 МПа Підтвердженням отриманих цифр є проведений у навчальному центрідосвід: Болт М6 міцністю 8,8 починає «плисти» (виникають незворотні пластичні деформації) при 17 Нм, а при досягненні моменту, що крутить, в 23 Нм відбувається руйнування. Зробимо подібний розрахунок для саморізів і шурупів: Для розрахунку взято повний діаметр, мінімальний перерізнабагато менше! Висновок: Для використання найпопулярнішого кріплення зі шліцами Ph2 і Pz2 потрібно інструмент з крутним моментом не вище 6 Нм для діаметра 4,2-4,5 мм, в окремих випадках до 10 Нм для кріплення діаметром 5,0 мм. Перевищення зазначених моментів веде до пошкодження кріплення та викруткової насадки (біти). 13 саморізів Ø4,5 х70 мм закручені в «пиріг» товщиною 121 мм Моменту в 3,0 Нм, що розвивається викруткою Makita DF010DSE, достатньо для впевненого загортання шурупа Ø4,5 х70 мм на всю довжину. Якщо для запобігання руйнації шурупів і саморізів потрібен момент, що крутить, 2-3Нм, рідко 5-6Нм, і у виняткових випадках до 10Нм, то за чим на шуруповерті момент в 20,30,50Нм? А що ще вміє дриль-шуруповерт? Якщо дриль - значить свердлити! А який крутний момент потрібний для свердління? Теоретичний відступ №2. Розглянемо свердління сталі, як найважче за навантаженням свердління металу. Крутний момент розраховується за формулою Mкр = 10CMDqSyKp, де D-діаметр свердла, S-подача, інші знаки - поправочні коефіцієнти. Для сталі сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Швидкість свердління приймаємо рівною 20-25 м/хв (з охолодженням спреєм), відповідні обороти заносимо в 4 -Тий стовпець. Крутний момент, швидкість обертання та потужність на валу є зв'язаними величинами. Величину необхідної потужностіна валу заносимо в 5-ий стовпець. Дивимося на цифри: Для свердління отвору Ø10-13 мм потрібно крутний момент 8-15 Нм. При швидкості швидкості свердління 720 -550 об/хв для цього потрібна потужність від 570 до 850 Вт.
А яка потужність акумуляторного дриля?

У звичайному свердлильному патроні не дарма 3 отвори:
Для надійної фіксаціїпатрон повинен бути по черзі затягнутий через усі 3 положення ключа. У патроні, затягнутому через один отвір, свердло Ø10 мм провертається при моменті, що крутить, в 13,5 Нм, а через 3 отвори (як належить) при 23 Нм. А до свердла Ø13 мм при свердлінні сталі потрібно передати момент, що крутить, ~15 Нм. Тобто. при затягнутому через один отвір патроні свердло провертатиметься! Потужність акумуляторного дриля (споживана) = Напруга акумулятора* струм, що споживається Споживаний струм для потужних моделейскладає 20-25 Ампер Таким чином, потужність для акумуляторного інструменту буде становити: Для 12 Вольт: 240-300Вт 14,4 Вольт: 290-360Вт 18 Вольт: 360-430Вт Крутний момент для найпотужнішої (18вольт) дрилі 1500-1700об/хв: 2-3Нм на швидкості 300-400об/хв: 8-14Нм свердління сталі свердлом до Ø7мм свердління сталі свердлом Ø10-13мм Це величини крутного моменту при максимальній потужності.(в режимі свердління) При перевантаженні кріплення (наприклад болтів) величина крутного моменту досягає 30-40Нм. Саме ці величини вказуються в характеристиках як максимальний м'який/жорсткий момент. Практичного значення вони не мають! Якщо під час роботи інструментом потрібно крутний момент високих значень – отже необхідний спеціалізований інструмент безпосередньо під цю роботу. Резюме: Звичайному користувачеві достатньо мати в акумуляторному дрилі/шуруповерті момент, що крутить, 3-6Нм, регульований тріскачкою, для роботи зі стандартним кріпленням з головкою розміром до Ph/Pz2, і до 10Нм для Ph/Pz3. Для свердління сталі, пластмаси, дерева свердлами діаметром до 10мм досить крутного моменту в 10-12Нм. Крутний момент більше 15Нм вимагає застосування спеціалізованого інструментуі не повинен входити до сфери застосування універсального дриля-шуруповерта.

У багатьох побутових приладах сьогодні використовують електродвигуни. Головна їхня особливість у тому, що вони працюють асинхронно. Це дозволяє тримати постійну частоту обертання ротора навіть при мінливих навантаженнях.

Всі електродвигуни, що випускаються, мають різні конструктивні особливості. Кожна модифікація може відрізнятися за кількістю полюсів, типу ротора та інших складових частин. Технологія перемотування електродвигунів робиться по загальному принципу, у деяких аспектах можуть бути відмінності.

Якщо пристрій вийшов з ладу, потрібно звернутися в майстерню. За її відсутності можна спробувати зробити перемотування двигуна в домашніх умовах. Бажано мати для цього необхідні навички, але загалом цей процес не такий складний на вигляд.

«Движки» мають два типи обмотки:

• статорна;
• роторна.

Якщо врахувати, що конструкція та розміри пристроїв різні, можна дати загальну інструкціюдля перемотування двигунів. Зупинимося на тих, що використовуються в побутових приладах та живляться від змінного струму.

Огляд двигуна

У разі поломки слід витягти двигун з побутового приладу. Очистивши складові елементи, проводиться зовнішній огляд обмоток. Головне точно визначити, де стався пробій. Іноді трапляється так, що згоряють роторну та статорну обмотки. І тоді їх потрібно повністю замінити.

Коли виникає несправність, усередині корпусу двигуна підвищується температура. Це призводить до порушення ізоляції всіх елементів. Тому, в ремонті електродвигуна замінюються обмотки та ізоляційні покриття.

Підготовчі роботи

Спочатку розберемося, як правильно перемотати електродвигун. Перше що слід зробити – це визначити параметри дроту та кількість витків у котушці. Тут допоможе інтернет. На форумах люди обговорюють подібні проблеми, а також розповідають про особистому досвіді, як вони перемотували двигуни

ВАЖЛИВО! Необхідно знайти таку саму модель пристрою, інакше після ремонту «двигун» може не запуститися!

За відсутності потрібної інформації в інтернеті можна дізнатися її самостійно при огляді «движка». При сильному вигорінні «укладок» знаходимо найбільше ціла ділянкаобмотки. Його потрібно почистити.

Щоб позбавити дроти від нагару, скористайтеся розчинниками. Тепер котушки не варто шкодувати, вони вже не придатні. Якщо не виходить очистити обмотку розчинником, можна її обпекти.

Є різні схемиперемотування електродвигунів. Перш ніж витягувати «котушки», слід звернути увагу на те, як вони з'єднані між собою. І тоді точно можна скопіювати їх складання.

Виступаючу верхівку «укладання» треба зрізати. Для цього підготуємо відповідний інструмент, все залежить від перерізу дроту. Чим воно більше, тим серйозніший інструмент знадобиться. Зрізану частину потрібно розділити на окремі дроти. Так зручніше визначити перетин та кількість витків.

Знявши обмотку, перевіряємо залізо, на яку вона була намотана. Сталь має бути гладкою без вм'ятин і задирок. Дефекти здатні пошкодити ізоляційний шар мідних дротівщо призведе до чергового пробою. Тому всі нерівності слід зачистити наждачним папером.

Якщо в сталевих пазах є нагар, його теж слід позбутися. Це допоможе уникнути подальших складнощів при роботі з ізоляцією та проводами.

Як підібрати провід

Щоб потужність електродвигуна була незмінною, слід підбирати провід з таким же перетином, який і було. Це дозволить намотати задану кількість витків.

Якщо цього не вдається зробити, то береться максимально наближений перетин. Слід пам'ятати про закон Ома, що менше діаметр провідника, то вищий його опір.

ВАЖЛИВО! До підбору проводів ставляться дуже серйозно. Неправильний переріз призведе до перегріву двигуна, ізоляційний лак плавитиметься і як наслідок призведе до замикання!

Намотувати обмотку потрібно за допомогою шаблону, який виготовляється самостійно з картону. Він повинен відповідати розмірам "заліза". Щоб досягти акуратного розташування витків використовують спеціальний верстат для намотування дроту. Це все, що потрібно для перемотування двигуна.

Укладання, виконане вручну, може мати дефекти. Виникає можливість укласти дроти не щільно, що призведе до збільшення розмірів обмотки, і труднощів її монтажу.

Монтаж та просочення

Перемотування статора електродвигуна своїми руками не становить особливих труднощів. Головне у цій справі – акуратність.

ВАЖЛИВО! Вставлена ​​в пази ізоляція не повинна стирчати. Тому зайву частину обрізають, інакше в процесі роботи двигуна вона може зачіпати ротор!

Щоб зробити повну ізоляцію всіх струмопровідних частин, застосовують спеціальний лак. На ринку він представлений у великому асортименті. Але за фактом він поділяється на два типи. Перший засихає при нормальних температурах, а другий тільки після термічної обробки.

Перевірка та включення

Перед першим після ремонту запуск двигуна його потрібно як слід перевірити. Спочатку всі вставлені «котушки» продзвонюють. Це допоможе дізнатися про наявність обриву або поганого контакту. Між «укладками» вимірюється опір, щоб при включенні не виникло короткого замикання.

Відразу подавати 220 В на двигун не варто, краще подати знижену напругу. Нехай ротор крутиться повільно, тут головне з'ясувати, чи двигун не гріється. Якщо все пройшло добре, і не з'явився дим, то ремонт двигуна пройшов вдало.

В інтернеті є багато фото з перемотування двигунів. Це допоможе новачкам наочно ознайомитись із процесом.

Фото процесу перемотування електродвигунів

Хочеться трохи ознайомити із принципом перемотування ел. двигунів усіх тих, кому це цікаво та просто цікаво.

Перемотування статорів електродвигунів.

Власне хочу тут трохи наблизити до питання перемотування електродвигунів, усіх тих, хто цього не знайомий, і тих, хто з тієї чи іншої причини цікавиться цим питанням, хоча б з цікавості.

Ну що ж, почнемо.

Ось саме той самий мотор, який і треба перемотати:

Для початку розбираємо електродвигун, знімаємо з нього кришку вентилятора, сам вентилятор, кришки та ротор:

Потім, якщо необхідно, знімаємо намотувальні дані двигуна. Після цього зрубуємо лобову частину з боку схеми та розбираємо електродвигун. Після видалення обмотки очищаємо пази від старої ізоляції та продуємо статор.

Вирубуємо лобову частину обмотки двигуна:

Так виглядає зрубана лобова частина обмотки:

Вид на статор із вирубаною лобовою частиною обмотки:

Видалення котушок:

Повністю очищений статор:

Тепер нам треба вкласти у пази пазову ізоляцію. Для цього спочатку вимірюємо довжину статора, потім додаємо до виміряної довжини ще 1 сантиметр – на так звану «краватку».

В даному випадку краватка не виготовляється, тому що використовується ізоляційний матеріалСИНТОФЛЕКС, при використанні якого можна виключити елемент «краватка», просто зробивши випуск за статорне залізо 5 мм на кожну сторону.
Ось з такого матеріалу ми і заготовлятимемо пазову ізоляцію:

Тут показано принцип виміру довжини заліза статора:

Після того, як зроблено виміри довжини статора, треба визначити ширину пазової ізоляції. Для цього робимо пробну гільзування паза і визначаємо ширину пазової ізоляції, при якій ізоляція максимально щільно лежатиме в пазі, не виступаючи за межі самого паза. Приблизно так:

Вид однієї вже вставленої гільзи пазової ізоляції в пазі:

Після цього розкреслюємо за розмірами всю кількість заготовок гільз пазової ізоляції, необхідну для гільзування пазів:

Потім нарізаємо розкреслений шаблон і відрізаємо куточки заготовок, щоб при укладанні дроту не поранити пальці (особливо під нігтями) про гострі кути.

Вид готової нарізаної ізоляції перед вкладенням у пази:

Потім робимо гільзування пазової ізоляції, тобто. вкладаємо цю ізоляцію в пази.

Вид вкладеної в пази ізоляції:

Після чого приступаємо до розкреслення та нарізки «заглушок» пазової ізоляції, так званих «стрілок», які ізолюватимуть і утримуватимуть провід у відкритій частині паза. Довжина цих стрілок дорівнює довжині тієї пазової ізоляції, яку ми вклали в паз. А ширина дорівнює приблизно половині ширини пазової ізоляції. Вигляд нарізаних «стрілок»:

Після того, як готова вся пазова ізоляція, необхідно зняти шаблон для котушок. Шаблон вибирається виходячи з кроку обмотки та виготовляється з дроту. В даному випадку для цього двигуна крок 1-11, і вибираємо шаблон так, щоб котушки при укладання сильно не випирали в лобових частинах і щоб уникнути торкання лобової частини обмотки на корпус.

Вид готового шаблону:

Для намотування котушок насамперед потрібен провід необхідного діаметра і, якщо обмотки двигуна намотуються в паралельні провідники, необхідна кількістькотушок із потрібними діаметрами.

Вид бухт з емальпроводом:

Для намотування котушок використовується ручний намотувальний верстат. Він може бути обладнаний лічильником кількості витків або без лічильника. В даному випадку показаний простий намотувальний верстат із встановленим на ньому шаблоном під рівнесекційні котушки:

Після встановлення кроку штирів намотувального верстатаза дротяним шаблоном, встановлюємо між штирями дерев'яну розпірку, яка не дасть стягуватися дерев'яний візерунокпри намотуванні на нього дроти та виключає зміну розмірів намотаних котушок. Вид готового до намотування ручного намотувального верстата:

Після цього можна намотувати котушки з потрібною кількістювитків, рівномірно розподіляючи його по ширині шаблону і намагаючись уникати перехльостування провідників при намотуванні, інакше всипання проводів у пази статора буде утруднено. Вигляд намотаних котушок на шаблон:

Після цього можна починати укладати котушки в пази статора.

Вид вже намотаних котушок, готових до укладання:

При укладанні котушок знадобиться спеціальний пристрій- Трамбування. Вона призначена для утрамбування провідників у пазах, коли це необхідно, і для трамбування «стрілок». Вид трамбування:

Після чого, власне, і починаємо процес укладання, або «всипання», дроту в пази статора.

Приклад всипання провідників у паз статора:

Після всипання вставляємо стрілки в пази:

Вставлені в пази статора стрілки:

Таким чином, по заданому кроці зі зміщенням електричним градусом укладаються всі інші котушки. В даному випадку у нас їх 6 штук по 2 секції:

Вигляд покладених котушок із боку схеми:

Плівкоелектрокартон у рулоні:

Нарізаємо його на заготовки такого виду:

І власне вкладаємо його між котушками, відокремлюючи котушки різних фазодин від одного:

Обв'язування лобової частини:

Обв'язана та сформована лобова частина:

Вигляд вкладеної міжфазної ізоляції з боку схеми:

Тепер нам треба зібрати схему з'єднання фазних котушок.

Для ізоляції емальпроводу у схемі використовуються трубки різного діаметру. Переважно трубки ТКР, ніж ПХВ, оскільки де вони оплавляются, тобто. більш стійкі до температури.

Перед тим, як з'єднувати всі зібрані фази разом у з'єднання «зірка», робимо міжфазне дзвінок і дзвінок на корпус. Для цього використовується мегомметр. Від найкрутіших і до найпростіших, як у даному випадку:

Вид зібраної схеми:

Виробляємо паяння або зварювання схеми. Зварювання проводиться у вигляді понижуючого трансформатора з вугільною насадкою. Або, як у цьому випадку, просто спаюється за допомогою паяльника звичайним припоєм.

Після цього аналогічно виконуємо обв'язування лобової частини.

Після обв'язування та формування лобової частини з боку схеми треба провести трамбування пазів. Так як пазова ізоляція, «стрілки», випирає з пазів і ротор просто здере їх.

Трамбування пазів:

Вигляд перемотаного статора:

Перед етапом просочення перемотаного статора необхідно провести складання двигуна, продзвонити мегомметром опір між обмотками і корпусом і провести вимірювання струму електродвигуна на холостому ходуструмовими вимірювальними кліщами.

Лише після цього знову розбираємо електродвигун, при необхідності трамбуємо стрілки і просочімо лаком. Рекомендую проводити просочення електроізоляційним лаком МЛ-92. Після просочення (занурення в лак) статор електродвигуна підвішується для стікання надлишків лаку, після чого проводиться сушіння готового просоченого статора в печі природною вентиляцієюпри температурі не нижче 120 градусів протягом 2 годин.

У побутових умовахможна використовувати швидковисихаючий лак НЦ, без водних добавок. Після просочення таким лаком потрібна його вентиляція на повітрі та сушіння в печі близько 20 хвилин. Хоча сушіння можна провести і без печі на відкритому повітріпротягом 3 годин.

Вид готового просушеного після просочення лаком статора електродвигуна:

Далі робимо складання електродвигуна. Після складання ще раз продзвонюємо обмотки статора мегомметром, тому що в процесі сушіння статора в печі може відбуватися деяка деформація (від стиснення при сушінні лаку) лобових частин обмотки, що може призвести до торкання корпусу обмоткою.

Після чого мотор підключається до мережі і проводиться вимірювання струму, що споживається електродвигуном.

Перемотування статора болгарки в даний час можна зробити самостійно. Для цього потрібно запастись лише необхідними знаннями. За наявності у майстра необхідних інструментів, навичок проведення ремонтних робітта певного обсягу знань у галузі електротехніки, питання про те, як своїми руками усунути несправність цього інструменту вирішується досить легко.

Причини та ознаки поломки статора

Ручні шліфувальні машини, звані в народі «болгарками» можуть вийти з ладу різних причин.Сама часта проблема- Обривання витків статора, що відбувається через занадто сильного навантаження на апарат.Нині таку несправність можна виправити самостійно – правильно перемотати статор.

Непоодинокі випадки, коли причиною поломки стає вихід з ладу електричної частини пристрою. До цього призводять різні фактори:

• попадання води на поверхню, якою проходить струм;
• стрибки напруги;
• різке висмикування вилки з розетки;
• високі навантаження і, як наслідок, перегрів.

Існує думка, що перемотати статор самостійно неможливо. Насправді досить розібратися в конструкції пристрою. Якщо є досвід подібної роботи та необхідні знання, ремонт трифазного пристрою запуску можна провести і вдома. Враховуючи підготовчі роботи, процес може тривати кілька годин.

Нерідко двигун виходить з ладу через обрив магнітопроводу, порушення обмотки або якірного колектора. При підвищенні напруги відзначається стрибкоподібне збільшення сили іскри. Зазвичай це спостерігається лише на одній щітці. Таке явище призводить до руйнування ізоляції проводів на котушці. Якщо при включенні диск дуже швидко розганяється і набирає обертів, це говорить про витковий короткому замиканністатора.

Іскри, що виникають під час роботи колектора, сигналізують про виникнення порушень у балансуванні якоря. Перевірку роботи колектора можна здійснити таким чином: під час увімкнення звук повинен посилюватися поступово зі збільшенням напруги. При цьому не повинне виникати вібрацій. Якщо спостерігається резонанс, електродвигун болгарки потребує ремонту.

Пристрій ручної шліфувальної машини

Інструмент для шліфування складається з трьох важливих компонентів:

• якір;
• редуктор;
• статор.

Якір являє собою елемент, що обертається з обмоткою і створює крутний момент електродвигуна. На статорі, поділеному на сектори, є така сама обмотка. Струм через вугільну щітку проходить по обмотці, надходить до якоря. Потім струм переходить на інші щітки доти, доки всі частини статора не будуть задіяні. При проходженні електричного струмупо обмотці виникає постійно взаємодіє зі статором магнітне поле. Таким чином, приводиться в дію електродвигун. Існує кілька характерних поломок пристрою запуску «болгарки»:

• згоряння чи розрив обмотки;
• коротке замикання між витками обмотки;
• руйнування ізоляції.

Перемотувати обмотку можна своїми руками, без звернення до фахівця. Потрібно лише попередньо розібрати пристрій. Але якщо немає повної впевненості у своїх силах, то звернення до спеціалізованої майстерні стане найрозумнішим кроком. Насамперед зміщується кожух. Для цього гвинт, що кріпить його, відкручується. Після цього можна буде побачити всі деталі болгарки, крім прихованого під металевим ковпаком редуктора. Відкручуються гвинти, за допомогою яких закріплюється металева пластина. Тепер усі механічні деталі добре видно. Тільки після цього можна переходити до перемотування статора.

Краще добре виконаного ремонту може бути тільки правильна експлуатація, коли він зовсім не станеться поломок. Для того щоб «болгарка» працювала довше, потрібно дотримуватися таких нескладних правил:

1. У жодному разі не потрібно перевищувати кількість мастила та терміни його додавання чи заміни.
2. Після того, як інструмент працював на знижених оборотах, суворо забороняється одразу вимикати його. Якщо залишити його попрацювати хоча б одну хвилину, можна уникнути перегріву.
3. Не варто допускати довготривалу роботу інструменту на знижених обертах під навантаженням.

Відремонтований статор дозволить шліфувальній машинінормально працювати ще тривалий час.

Підготовка до проведення ремонту та необхідні інструменти

Для перемотування статора знадобляться спеціальні інструменти:

• молотки: металевий, дерев'яний;
• круглогубці та плоскогубці;
• сталева щітка;
• штангенциркуль;
• мегомметр;
• електродриль;
• лінійка;

Перший і самий важливий етап- Очищення статора від забруднень. Стара обмотка видаляється з пазів. Все це можна зробити за допомогою сталевої щітки. Очищення проводиться вручну за допомогою сталевих щіток, електродрилів. Також необхідно прибрати стару ізоляцію. Щоб полегшити завдання, можна використати трансформаторна олія. Його необхідно трохи зігріти та опустити в нього пристрій запуску. Такий захід дозволить розм'якшити пошкоджену ізоляцію та спростити її видалення. Для очищення також застосовується слабкий розчин каустика (температура - 80 ° С), змішаного зі стисненим повітрям.

Після обробки статор потрібно добре промити водою та висушити. Стан статора та сталевих пакетів потрібно добре перевірити. Потім підтягують стягують сердечник шпильки, пази зачищають від задирок. Опір ізоляції вимірюється за допомогою мегомметра. Частини сердечника, натискних шайб та пази покриваються лаком. Шайби та пази необхідно ізолювати.

Полегшити подальшу роботуможе супровідна записка, де відображаються основні дані:

• схема з'єднання фаз та їх кількість;
• опір котушки та фази;
• кількість пазів та їх розміри;
• перетин обмотки, крок котушок по пазах;
• спосіб ізоляції паза, кількість міжшарових прокладок та їх розміри.

Етапи здійснення процедури перемотування статора

При роботі важливо отримати строго певну кількість витків — вона має бути ідентичною кількості витків старої обмотки. Дріт потрібно намотувати так, щоб ущільнення було максимальним. Котушки ставляться у статор. З того ж матеріалу, з якого зроблена обмотка для котушок, робляться висновки. Їхні кінчики потрібно ізолювати кембриками - трубочками, виготовленими з пластмаси.

Перш ніж встановити котушки, необхідно перевірити, щоб пазові коробки були симетричні. Вони мають закривати обмотку. Якщо цього немає, при закладці проводів котушок ставлять тимчасові вкладиші. Цей простий захід дозволить уникнути пошкодження.

Котушка монтується над пазом, який знаходиться нижче розточування. Провідники котушки встановлюють за допомогою спеціальної пластини. Проводи, розташовані в пазу, в жодному разі не повинні перехрещуватися. Їх потрібно укладати так само, в тій же послідовності, що і намотування. Провідники слід встановлювати строго паралельно.

Щоб виконати наступну операцію, статор потрібно трохи повернути лише на один поділ. У паз укладаються котушки з цієї групи. Після закінчення укладання потрібно покласти міжшарові прокладки. Висновки прикрутити до зовнішньому контурутак, щоб вони розташовувалися паралельно до зовнішнього контуру. Нижня сторонакотушок монтується за таким же принципом. Операція повторюється доти, доки пази цього кроку не заповняться.

Коли обмотка закінчена, кінці можна загільзувати. Розміри гільз залежить від розмірів статора. Товщина гільзи зазвичай буває 0,2 мм, але при цьому довжина має бути більшою, ніж габарит пристрою запуску. Найчастіше це значення становить близько 1,5 мм. Для виготовлення гільзи використовують спеціальний картон. На нього потрібно намотати плівку (має бути термостійкою). Усю конструкцію, що вийшла, загортають скотчем. Котушки з гільзами потрібно встановити пази статора. Після цього можна провести перевірку, чи правильно рухається якір. Котушка повністю готова. Її залишиться лише обмотати кіперною стрічкою, а зверху покрити шаром лаку. Після того, як лак висохне, прилад повністю готовий до використання.

Відмінності нової акумуляторної батареї AEG L1220 від старої L1215

Для розуміння різниці нових акумуляторів, порівняно зі старою версією, потрібно провести тестування під навантаженням.

Порівняльним випробуванням зазнавали акумулятори:

L1215, артикул 4932 3526 58, 1,5 А*год, 18 Вт*год, на базі банок INR18650-15M L1220, артикул 4932 430165, 2,0А*ч, 24Вт*н-2, базі виробника на банки: АкумуляторНовий акумулятор оснащений платою захисту: Підсумки тестування: 1.Порівняно зі старою версією 1500 мАчразниця в заявленій ємності становить 33,3%. За результатами тестування перевага нового акумулятора становить понад 50%. Тобто. реально різниця більша, ніж заявлено. 2.Новий акумулятор має менше внутрішній опір, і як наслідок: Висока напруга під навантаженням – більше потужність, що віддається Менше втрата потужності, що йде на нагрівання акумулятора. Резюме: Новий акумулятор на базі осередків INR18650-20R помітно перевершує стару версію і при порівнянні ціни кращий при покупці.

Із сопромату M (крутний момент) = τ (напруга в стрижні) * W (полярний момент перерізу, що дорівнює Π * D3/16)

Клас міцності болта *.* означає наступне: 1 цифра – 1/100 номінальної величини межі міцності, у МПа 2 цифра – відношення межі плинності до межі міцності Т.е. ,8=480 МПа Підтвердженням отриманих цифр є проведений у навчальному центрі досвід: Болт М6 міцністю 8,8 починає «плисти» (виникають незворотні пластичні деформації) при 17 Нм, а при досягненні моменту, що крутить, в 23 Нм відбувається руйнування. Зробимо подібний розрахунок для шурупів і шурупів: Для розрахунку взято повний діаметр, мінімальний переріз набагато менше! Висновок: Для використання найпопулярнішого кріплення зі шліцами Ph2 і Pz2 потрібно інструмент з крутним моментом не вище 6 Нм для діаметра 4,2-4,5 мм, в окремих випадках до 10 Нм для кріплення діаметром 5,0 мм. Перевищення зазначених моментів веде до пошкодження кріплення та викруткової насадки (біти). 13 саморізів Ø4,5 х70 мм закручені в «пиріг» товщиною 121 мм Моменту в 3,0 Нм, що розвивається викруткою Makita DF010DSE, достатньо для впевненого загортання шурупа Ø4,5 х70 мм на всю довжину. Якщо для запобігання руйнації шурупів і саморізів потрібен момент, що крутить, 2-3Нм, рідко 5-6Нм, і у виняткових випадках до 10Нм, то за чим на шуруповерті момент в 20,30,50Нм? А що ще вміє дриль-шуруповерт? Якщо дриль - значить свердлити! А який крутний момент потрібний для свердління? Теоретичний відступ №2. Розглянемо свердління сталі, як найважче за навантаженням свердління металу. Крутний момент розраховується за формулою Mкр = 10CMDqSyKp, де D-діаметр свердла, S-подача, інші знаки - поправочні коефіцієнти. Для сталі сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Швидкість свердління приймаємо рівною 20-25 м/хв (з охолодженням спреєм), відповідні обороти заносимо в 4 -Тий стовпець. Крутний момент, швидкість обертання та потужність на валу є зв'язаними величинами. Величину необхідної потужності на валу заносимо в 5-й стовпець. Дивимося на цифри: Для свердління отвору Ø10-13 мм потрібно крутний момент 8-15 Нм. При швидкості швидкості свердління 720 -550 об/хв для цього потрібна потужність від 570 до 850 Вт.
А яка потужність акумуляторного дриля?

У звичайному свердлильному патроні не дарма 3 отвори:
Для надійної фіксації патрон повинен бути по черзі затягнутий через усі 3 положення ключа. У патроні, затягнутому через один отвір, свердло Ø10 мм провертається при моменті, що крутить, в 13,5 Нм, а через 3 отвори (як належить) при 23 Нм. А до свердла Ø13 мм при свердлінні сталі потрібно передати момент, що крутить, ~15 Нм. Тобто. при затягнутому через один отвір патроні свердло провертатиметься! Потужність акумуляторного дриля (споживана) = Напруга акумулятора* струм, що споживається Споживаний струм для потужних моделей становить 20-25 Ампер Таким чином, потужність для акумуляторного інструменту буде становити: Для 12 Вольт: 240-300Вт 14,4 Вольт: 360-430Вт Крутний момент для найпотужнішого (18вольт) дриля складатиме: на швидкості 1500-1700об/хв: 2-3Нм на швидкості 300-400об/хв: 8-14Нм свердління стали свердлом до Ø7мм свердління стали свердлом Ø1 крутного моменту при максимальній потужності. (У режимі свердління) При перевантаженні двигуна при загортанні жорсткого кріплення (наприклад болтів) величина крутного моменту досягає 30-40Нм. Саме ці величини вказуються в характеристиках як максимальний м'який/жорсткий момент. Практичного значення вони не мають! Якщо під час роботи інструментом потрібно крутний момент високих значень – отже необхідний спеціалізований інструмент безпосередньо під цю роботу. Резюме: Звичайному користувачеві достатньо мати в акумуляторному дрилі/шуруповерті момент, що крутить, 3-6Нм, регульований тріскачкою, для роботи зі стандартним кріпленням з головкою розміром до Ph/Pz2, і до 10Нм для Ph/Pz3. Для свердління сталі, пластмаси, дерева свердлами діаметром до 10мм досить крутного моменту в 10-12Нм. Крутний момент більше 15Нм вимагає застосування спеціалізованого інструменту і не повинен входити до сфери застосування універсального дриля-шуруповерта.

Доброго часу доби хлопці! Чи є питання? Є статор від якоїсь болгарки з розмірами внут. діаметр –42 мм. зовнішній діаметр-72 мм Висота -50 мм. Був намотаний дротом 0,6 мм, кількість витків -125 (на одній обмотці). У мене немає такого перерізу, а є дроти з діаметром 0,56 і 0,63. Яким дротом можна намотати статор і скільки витків потрібно кожному проводу? Якщо порахувати за перетином, то ці дроти перевищують допустимі 10%. Як розраховується провід та кількість витків від розмірів статора? Попередньо дякую!!!