Власник заміського будинку чи дачної будівлі зацікавлений у надійній огорожі, яка ускладнює проникнення на територію непроханих візитерів та тварин. Будь-яка огорожа ділянки потребує надійної та міцної підстави. Адже чистий ґрунт не може бути основою споруди, у тому числі й огорожі. Головний матеріал для виготовлення фундаменту – бетон, для заливання якого необхідна опалубка під паркан.

Якщо ви зацікавлені самостійно змонтувати огорожу своєї ділянки, не залучаючи найманих робітників, обов'язково вивчіть, як зробити опалубку для огорожі. Це початковий етап робіт, що визначає ресурс експлуатації, якість та стійкість майбутнього огородження.

У статті поетапно розглянемо, як виготовляється опалубка для забору своїми руками, визначимося з необхідним інструментом та матеріалами. Самостійне виконання робіт дозволить заощадити кошти, а дотримання технологічної послідовності операцій гарантувати стійкість конструкції паркану.

Перше з чого слід починати – виготовлення фундаменту

Що таке?

Каркас для заливки фундаменту – це надійна конструкція, на базі якої буде сформована основа майбутнього огородження. Каркасна конструкція забезпечує площинність бетонної поверхні та здатна сприймати значні навантаження.

Каркас зазвичай виготовлявся з дощатих щитів, основним недоліком яких була деформація дощок, що виникає під тиском бетонного розчину. Зараз використовуються нові матеріали, які успішно замінили щити.

Призначення

Незалежно від того, з чого зроблено опалубку для фундаменту, її головне завдання – сформувати надійну бетонну основу огорожі, яка обмежить доступ стороннім у приватні володіння.

Бажано розташовувати верхню площину фундаменту огорожі на відстані близько 25 см від поверхні ґрунту. Виступаючий цоколь призначений для наступних цілей:

• забезпечення естетичного сприйняття конструкції;
• запобігання руйнуванню огородження від корозії;
• компенсації перепадів рівня ландшафту

Використовуючи якісну сировину, дотримуючись технології робіт, можна забезпечити покладені на цоколь огородження функції.

Надійна основа здатна витримати масу високої огорожі, забезпечити її стійкість не тільки до впливу природних факторів, але й до спроб людей і тварин проникнути на територію, що охороняється.

Паркан є важливою частиною кожного будинку

Різновиди

Опалубка для фундаменту огорожі, залежно від можливості демонтажу та подальшого використання, поділяється на такі види:

• Стаціонарну каркасну конструкцію. Опалубка незнімного типу після заливання бетону залишається в ґрунті, є елементом фундаменту, надійно захищаючи його від дії вологи.
• Знімну конструкцію, яка може застосовуватися багаторазово. Опалубка, що демонтується, відрізняється підвищеною ціною, але окупається за кілька циклів заливання основ.

Для виготовлення каркаса використовуються різні матеріали, на яких детально зупинимося.

Застосовувані матеріали

Опалубка для забору власноруч може бути сформована з використанням різних матеріалів, поверхня яких здатна витримати значні зусилля бетонної маси. Опалубка під паркан формується з наступних матеріалів:

• дерев'яних дощок, розміром 20х50 мм, збитих у щити. Можуть використовуватись відходи деревини;
• листів металу завтовшки до 2 мм, які просто згинаються і приймають потрібну конфігурацію. Вони дозволяють створити міцний каркас, що має високі ізоляційні характеристики. Недолік – високий рівень витрат;

Як правило, деревина є найпоширенішим матеріалом під час виготовлення опалубки.

• пінополістирольних блоків, що легко збираються в цільну конструкцію і мають підвищену гідроізоляцію. Елементи кріпляться нескладно і дозволяють надати каркасу необхідної форми;
• залізобетонних елементів, що дозволяють зменшити потребу у бетонному розчині для фундаменту забору. Зі збільшенням розмірів плит зменшується витрата бетону зі збереженням характеристик міцності всієї конструкції;
• товстої хвойної або ламінованої фанери, товщиною понад 15 мм, що дозволяє сформувати надійний каркас. Фанера пропонується у вигляді стандартних листів розміром 2,44 х1, 22 м;
• деревостружкові плити товщиною 16 мм, які мають високу несучу здатність і легко монтуються.

Елементи каркасу огорожі із зовнішнього боку фіксуються кілочками, що забезпечують нерухомість споруди. Усередині кріпляться елементи посилення у вигляді брусків 5х5 см або сталевих різьбових шпильок.

Необхідні матеріали, інструменти та обладнання

Для каркасу фундаменту паркану знадобляться:

• Гравій, дрібний пісок та вода.
• Сталеві прутки арматури, які застосовуються при армуванні.
• Листова фанера або будь-який підручний матеріал.
• Поперечні елементи довжиною 30 см призначені для фіксації стінок опалубки (бруски 5х5 см або різьбові шпильки з різьбленням M10 в комплекті з гайками).
• Дріт для в'язання, цвяхи, шурупи, скоби, фіксуючі кути.

Висота. Від цього параметра залежить глибина фундаменту

Для виконання роботи також підготуйте:

• будівельні інструменти та приладдя (лопати, відра, рівень, виска);
• столярне обладнання (шуруповерт, електричний лобзик, молоток, сокира, ножівка).

Потурбуйтеся про засоби захисту, які використовуються під час виконання робіт. Підготуйте:

Для подальших заходів щодо бетонування знадобиться бетонозмішувач, за допомогою якого готується бетонний розчин, виготовлений на основі портландцементу марки М400.

Етапи робіт

Опалубка для забору власноруч встановлюється з дотриманням послідовності операції. Загальний комплекс робіт із встановлення опалубки включає наступні стадії:

• розрахункову частину, що виконується на початковому етапі, що дозволяє визначити потребу в необхідних матеріалах та глибину основи;
• підготовчий етап, що включає заходи щодо розмітки, підготовки майданчика;
• земляні роботи;
• виготовлення елементів каркасу;
• монтажні заходи, пов'язані з встановленням щитових конструкцій, їх фіксацією, гідроізоляцією та встановленням арматури.

Якщо паркан буде кам'яний або цегляний, то опалубка має бути високою.

Після зведення каркасно-щитової конструкції проводиться:

• Бетонування.
• Демонтаж каркасу (для знімних опалубок).

Зупинимося детально на заходах, пов'язаних із формуванням каркасу.

Розрахункова частина

На попередній стадії слід виконати такі роботи, пов'язані з розрахунками:

• розрахувати довжину периметра огородження, що дозволить сформувати потребу у будівельних матеріалах;
• визначити необхідну висоту огорожі, що впливає на глибину фундаменту для встановлення;
• визначити та придбати матеріали, необхідні для будівництва;
• підготувати необхідний виконання будівельних заходів інструмент та устаткування.

Підготовчі заходи

Підготовчий етап включає виконання наступних заходів:

• Розмітку майданчика, що дозволяє позначити периметр контуру та визначити можливі перешкоди на лінії майбутнього огородження.
• Підготовку поверхні ділянки, в процесі якої площадка звільняється від зелених насаджень та сміття.

Врахуйте, що не завжди є сенс рити глибокий фундамент, особливо там, де навантаження на паркан буде мінімальним

Здійснивши підготовку, можна розпочинати земляні роботи.

Земляні роботи

Згідно з попередньо виконаною розміткою, здійснюються земляні роботи, які проводяться самостійно з використанням лопати або за допомогою малогабаритного екскаватора. Приямки можуть бути виконані наступним чином:

• локально, глибиною 0,8 м, у зоні розташування опорних стовпів для забору. На ділянках, що не несуть навантаження, допускається поглиблення основи нижче за нульову позначку на 50 см;
• по всьому периметру паркану, якщо його буде зведено з важкого каменю або цегли.

Заглибившись нижче за нульову позначку, зробіть наступні операції:

1. Засипте піщано-гравійною сумішшю, проливаючи водою, отримані заглиблення або траншею, забезпечивши товщину шару до 10 см.
2. Ущільніть масив, застосовуючи спеціальний інструмент або ручне трамбування.

Виготовлення та встановлення опалубки

Виготовляючи щити для каркасу, зручно використовувати деревностружкові плити, дошки або фанеру, розпилявши які можна отримати заготовки необхідних розмірів. Потреба щитах залежить від протяжності периметра чи розмірів приямків, призначених для встановлення стовпів.

• гідроізолюйте поверхню деревини, використовуючи відпрацьовану олію або гудрон;
• вбийте вертикально розташовані кілки, дотримуючись інтервалу 0,5-1 м;
• прикріпіть до опорних стійк щити, використовуючи шурупи або цвяхи;
• скріпіть щитову конструкцію різьбовою арматурою або в'язальним дротом, використовуючи попередньо виконані отвори;
• встановіть елементи арматури;
• зафіксуйте верхню частину каркасу брусками;
• встановіть у кутах фіксуючі скоби;
• закладіть щілини.

Тепер можна приступати до заливання основи.

Висновок

Рекомендації, викладені у статті, підкажуть забудовникам, як зробити опалубку для забору. Каркас із якісних матеріалів, виготовлений з дотриманням технології, дозволить сформувати надійну конструкцію огорожі, яка зможе експлуатуватись упродовж довгих років.

Опалубка під паркан: основні вимоги, технологія монтажу

Що являє собою опалубка і чи потрібна вона? Основні етапи робіт. Різновиди, матеріали, що застосовуються. Які необхідні інструменти та матеріали для виконання робіт?

Стрічковий фундамент для паркану є суцільною смугою з бетону, яка заливається по всій довжині або фасаду майбутньої огорожі. Вважається чудовим захистом конструкції від деформації.

Така основа добре протистоїть великим навантаженням. За дотримання технології монтажу в рази продовжує термін служби споруди. Дотримуючись рекомендацій майстрів, можна зробити його своїми руками.

Такий фундамент ставиться у випадках, коли потрібно зробити надійну основу під великовагову огорожу. До таких відносять:

Підійде для ділянок, де немає можливості облаштувати глибокий стовпчастий фундамент.

Заглиблена стрічка стане міцною основою на слабких ґрунтах, незаглиблена – на твердій, стійкій землі.

Переваги та можливі недоліки

Переваги такого фундаменту:

1. Висока міцність при невеликій глибині закладення.
2. Якісно залита цільна бетонна стрічка продовжує термін експлуатації паркану на десятиліття.
3. Основу за потреби можна посилити трубами, металевими куточками.
4. Стрічку, що виступає над рівнем ґрунту, облицьовують каменем, що робить конструкцію красивішою.

Фото: 3D модель закладання стрічки

З недоліків – це великі витрати матеріалів, а отже, і висока вартість споруди. При великій площі будівництва потрібно залучати спецтехніку, 2-3 помічників.

1. Збірні. Для облаштування використовуються сплітерні блоки, штучне або натуральне каміння. Монтаж нескладний і скорочується за часом у рази. При зведенні допускаються невеликі відхилення у розмірах. Важливо, щоб фундаментний матеріал був міцним і стійким до вологи.
2. Монолітні. Для важких споруд із великою несучою здатністю. Їх створення трудомістке, потребує досвіду у будівництві, великої витрати матеріалів.

• a - з блоків: 1 - вимощення, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• б - монолітний: 1 - насипний ґрунт, 2 - монолітний бетон.
• в - цегляний: 1 - цегляний фундамент, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• г - на пучинистих ґрунтах: 1 - піщано-гравійна суміш, 2 - щебінь або гравій, 3 - піщана подушка.
  • I - із блоків
  • II - монолітний
  • III – з цегли.

Залежно від використовуваної сировини виділяють стрічку:

• цегляну;
• залізобетонну;
• бутобетонну;
• ґрунтоцементну;
• кам'яну.

За способом заглиблення в ґрунт буває трьох видів:

Ширина майбутньої основи залежить від ваги забірного матеріалу для прольотів. Що важче, то ширше слід робити траншею. Середній показник – 40 см.

Тематичний матеріал:

Захист фундаменту від надлишку вологи, облаштування дренажу

Незалежно від застосовуваного типу стрічки, щоб вона служила довго, рекомендується не нехтувати облаштуванням гідроізоляційного шару.

Він виконується двома способами:

1. Настилкою руберойду. Бюджетний, швидкий, але не настільки надійний спосіб захисту від вологи, оскільки вже через 2-3 роки починає відшаровуватись. Цим матеріалом викладають дно траншеї і покривають готову застиглу основу. Для фіксації зверху проходять смолою або гарячим бітумом.
2. Додаванням до бетонного розчину засобу типу Пенетрону. Це чудовий захист стрічкового фундаменту будь-якого заглиблення. Перевага його в тому, що основа цілком стає непроникною для вологи. Пенетрон додають у розчин на етапі замісу. Готова основа не потребує додаткового покриття гідроізоляційним матеріалом.

Якщо потрібно провести заливання фундаменту під паркан на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, слід заздалегідь потурбуватися про створення дренажу.

У траншею зверху піщаної подушки укладається пластикова або азбестоцементна труба під ухилом діаметром від 8 до 11 см, обидва краї якої рекомендується заповнити піском. Це робиться для того, щоб при заливанні стрічки бетоном розчин не потрапив у порожнину труби. Нижче підошви фундаменту в кількох місцях потрібно вирити оглядові колодязя, куди стікатиме вода з труб при промиванні.

Якщо ж огорожа буде на схилі, зручніше зробити відкритий дренаж. Тобто поблизу конструкції вирити кілька канав, пов'язаних між собою.

Покрокова інструкція зі створення стрічкової основи для забору

Щоб правильно виконати всі етапи робіт, рекомендується заздалегідь скласти креслення майбутньої конструкції, де буде детально вказано розміщення, розміри всіх елементів, типи матеріалів та інші величини. Схема дозволяє побачити, з якими труднощами доведеться зіткнутися. При виявленні помилок можна буде виправити ще на етапі проектування.

З інструментів, матеріалів знадобляться:

1. штикова лопата;
2. рівень;
3. дерев'яні кілочки та мотузка;
4. дошки, фанера, цвяхи та молоток (для опалубки);
5. цемент, пісок, щебінь, вода (для розчину);
6. ємність та будівельний міксер для ручного замісу або бетонозмішувача;
7. прути арматури;
8. стовпи.

У місцях встановлення хвіртки та воріт стрічковий фундамент можна замінити стовпчастим.

Визначаємо розміри, вибираємо місце

Перед початком будівництва важливо не забувати про вимоги БНіП щодо віддаленості огорож від будівель, прилеглих ділянок, вулиці. По можливості отримаєте згоду сусідів, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Якщо говорити про розміри стрічкового фундаменту (ширині, висоті, довжині), то вони підбираються індивідуально виходячи з:

• типу ґрунту;
• глибини залягання ґрунтових вод;
• виду секційного матеріалу (чи велике навантаження);
• кількості воріт, хвірток.

Варто заздалегідь виконати точний розрахунок площі основи. У цьому допоможе наступна формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

де k(n) - Коефіцієнт надійності;

k(c) - коефіцієнт умов роботи;

R - опір ґрунту.

Такі дані можна знайти у спеціальних таблицях. Якщо ви сумніваєтеся у правильності розрахунків, скористайтесь спрощеними версіями будівельних калькуляторів.

Виконуємо розмітку

Це початковий етап робіт. Майданчик звільняємо від зайвих предметів, сміття, рослинності.

Відмінним помічником при розмітці стане лазерний рівень. Якщо такого немає, то вертикальність кутів доведеться перевіряти звичайним рівнем.

Виконуємо від кута огорожі. У цих місцях вбиваємо дерев'яні кілочки. Потім монтуємо їх у точках, де встановлюватимуться стовпи через кожні 2-2,5 метри. Між кілочками впритул натягуємо мотузку.

Під стрічку краще зробити зовнішню та внутрішню розмітку, не забуваючи про відступ у 40-50 см.

Готуємо траншею

Траншея викопується вручну лопатою. Важливо дотримуватись, щоб дно по всьому фундаменту було однаково рівним. Для цього ґрунт із високих ділянок переносимо на нижчі, щоб не довелося його вивозити.

Ширину стрічки робимо на 20 см більше за ширину майбутнього паркану. Глибину підбираємо виходячи з особливостей ґрунту регіону.

Щоб навантаження краще розподілялося по всій конструкції, траншеї створюємо піщану подушку. Для цього на дно засипаємо шар піску в 10-15 см, розрівнюємо, зволожуємо водою та трамбуємо.

Підбираємо правильно марку цементу

Надійність та довговічність фундаменту безпосередньо залежать від якості та міцності приготовленого розчину. Тому не варто заощаджувати на бетоні, купуючи товар у сумнівного виробника.

1. Для огорож зі зварної сітки, профнастилу, штакетника, зведених на твердих ґрунтах, достатньо марки М 100, 200.
2. Для великовагових огорож із цегли, каменю, з кованими елементами варто використовувати цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насичених вологою грунтах необхідний варіант бетону - М 400 або М 500.

Оптимальна фракція щебеню – 20-30. Пісок краще брати кар'єрний.

Розраховуємо кількість бетону

Щоб визначити необхідний об'єм розчину, потрібно величину перерізу фундаменту помножити на його довжину.

Для замісу якісної суміші на 1 куб бетону необхідно:

• 340 кг цементу;
• 0,86 куб. м щебеню;
• 1,05 куб. м піску.

Кількість арматури розраховується від діаметра.

Щоб розчин швидше твердів і був стійкий до морозу, суміш додають пластифікатори.

Монтуємо опалубку

Опалубка - щитова конструкція, яка забезпечує стрічковій основі акуратну, рівну і пряму форму. Для виготовлення допускається використовувати шматки дощок, фанери.

Висота опалубки повинна бути більшою за глибину фундаменту.

Частини дощок збиваємо між собою цвяхами. Щити кріпимо по периметру траншеї, фіксуючи розпірками.

Користувачі часто шукають:

Встановлюємо стовпи

• дерево;
• цегляна кладка;
• азбестоцементні, бетонні труби;
• труби із металевого профілю.

Детальний опис кожного з видів, поетапну установку ви знайдете тут:

Найчастіше вибирають профільні труби перетином 60*60 мм. Перед монтажем їх обов'язково обробляють ґрунтовкою, фарбують для продовження терміну служби та захисту від корозії.

Під кожен стовп викопуємо ямку діаметром не менше 20 см та глибиною від 1 м. Дно засипаємо шаром щебеню, піску. Трубу фіксуємо у ямі. Вертикальність установки перевіряємо рівнем.

Робимо армування траншеї

Після кріплення опор переходимо до армування. Для цього підійдуть прутки діаметром від 8 до 12 мм.

Дно траншеї перед укладанням каркаса краще вистелити шаром цегли.

Армована конструкція складається з 4 довгих поздовжніх лозин, що з'єднуються поперечно розташованими перемичками. Середній розмір осередків — 33*35 см. Для перемичок завжди беруться лозини меншого діаметра. Кількість діаметр елементів визначається ще при розробці креслення майбутнього огородження.

Глибина закладки верхнього, нижнього рівня арматури – 10 см від верхнього краю та відповідно від дна траншеї. Повинні бути виступи по 5 см з кожного боку. Вони необхідні для зручності монтажу усередині траншеї.

Заливаємо стрічку

Виконується 2 способами:

1. Безперервно. При заливанні малої площі.
2. З технологічною перервою. Застосовується для укладання фундаменту під довгі огорожі. Бетон заливаємо шарами по 20 см. Кожен шар трамбуємо. Наступний заливаємо після висихання попереднього.

Опалубку знімаємо після повного затвердіння стрічки. У теплу пору року для цього вистачить і 7 – 10 днів, у холодне доведеться почекати до місяця. Готову основу обробляємо гарячим бітумом. Виконуємо зворотне засипання ґрунту.

Коли потрібно проводити облицювання фундаменту

При зведенні кам'яного, цегляного, кованого паркану стрічка, що виступає над рівнем землі, стає частиною конструкції, тому, щоб огородження мало завершений вигляд, його нижню частину піддають обробці. Підійдуть такі матеріали:

З метою економії застосовувати такий прийом як фарбування по бетонній поверхні не варто. Це призведе до розтріскування розчину.

Монолітна стрічка - це надійна основа для забору, яка додасть йому акуратності та продовжить термін експлуатації на рік.

Вибір типу фундаменту для забору залежить від призначення та матеріалів, які вирішено застосувати при пристрої. Головним критерієм стає вага конструкцій, що встановлюються вище за рівень грунту. Масивний паркан вимагатиме застосування потужного фундаменту. Легкий паркан дозволить полегшити підземну частину споруди, обравши компактніші рішення, його легше зробити своїми руками.

Готовий стрічковий фундамент для паркану з профнастилу.

При веденні будівництва з цегли або малорозмірних стінових блоків ніякого вибору, крім стрічкового фундаменту, у забудовника не залишається. Однак стрічковий фундамент може застосовуватись і в інших випадках. Коли є потреба повністю відокремити територію, не залишивши жодного зазору між ґрунтом та огорожею, то він також буде найрозумнішим рішенням.

Прикладом такого вибору може бути стрічковий фундамент під паркан із сітки або профнастилу. Порівняно зі стовпами на окремих підставах стрічковий фундамент дорожчий та трудомісткий варіант. Але він гарантує надійність та максимальний рівень ізольованості.

Хоча облаштування такого фундаменту обійдеться недешево, у будь-якому випадку існують варіанти для зниження витрат.

Схема влаштування стрічкового фундаменту для забору

Фундамент може робитися у вигляді суцільної монолітної стіни, основа якої знаходиться на рівні глибини промерзання ґрунту, а верхній зріз виходити на проектну позначку вище за рівень рельєфу. Дещо економніший спосіб полягає в улаштуванні монолітних стовпчастих фундаментів, пов'язаних між собою монолітними ригелями. Вартість такого фундаменту нижча.

Стійкість конструкції до морозного пучення забезпечується глибиною закладання стовпчастих фундаментів.

Ригеля виконують функцію фундаментних балок або ростверку, розподіляють вагу проміжних секцій паркану на стовпчасті фундаменти. Від морозного пучення вони оберігають піщаною подушкою та бічним обсипанням.
В окремих випадках можна використовувати ригель зі збірного залізобетону, але це скоріше екзотичний варіант, який застосовується при надлишку підходящих матеріалів від розбирання інших будівель.

Влаштування піщаної подушки під фундамент

Будівництво практично будь-якого фундаменту для огорожі можна здійснити своїми руками.

Матеріали для стрічкового фундаменту

Вибір можливостей невеликий. Можна впевнено використовувати лише монолітний бетон та бутобетон. Ті самі матеріали застосовують, ведучи будівництво будь-якого монолітного фундаменту іншого призначення. Монолітний бетон буде дорожчим, хоч і більш технологічним. Бутобетон дозволить використовувати підручні ресурси у вигляді місцевого каменю або великої гальки, вартість яких буде значно нижчою, а також виконати частину роботи своїми руками.

Можна скористатися цегляними уламками від розбирання стін. Слід зважити, що далеко не всі мінеральні ресурси варто застосовувати для забутування. До матеріалів, що рекомендуються, відноситься граніт і базальт. М'якіші породи каменю, такі як вапняк або інші крейдяні відкладення, нижче рівня грунту застосовувати не варто.

Приклад фундаменту під паркан із природного каменю

При цьому необхідно врахувати, що бутобетонна основа не вдасться армувати відповідним чином.
Тому при суттєвих навантаженнях від стіни огородження або слабких ґрунтах із високим рівнем підземних вод краще утриматися від такого рішення.

Ширина та глибина стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент для забору в загальному випадку повинен бути дещо ширшим, ніж стіна, що спирається на нього. Наприклад, якщо довжиною 25 сантиметрів, то треба зупинитися на ширині фундаменту в 0,3 метра. Застосовуючи штучні блоки шириною 20 сантиметрів, фундамент слід робити 0,25 метра шириною.

Коли паркан має різну товщину елементів, наприклад, стовпів і елементів огорожі, що примикають, то ширина фундаменту визначаться таким же чином, з урахуванням різної геометрії. Позначка несучих опор фундаменту або всієї стрічки при одній глибині закладення не може бути меншою за рівень промерзання ґрунту вашого регіону.

Схема пристрою та розміри монолітного стрічкового фундаменту

Дізнатися нормативну глибину промерзання можна у нормативній документації, наприклад, у СНіП 2.02.01-83*.

Застосування монолітного бетону

Найдорожчим і найтехнологічнішим способом будівництва стрічкового фундаменту буде застосування монолітного бетону. При цьому всі технологічні прийоми та послідовність робіт не відрізняються від тих, що застосовують у більшості інших випадків, створюючи такі ж конструкції. Марка бетону вибирається залежно від навантажень. Навантаження на основу визначається вибором матеріалу для стіни огорожі та її висоти.

Масивний паркан із цегляними стінами з керамічного або силікатного матеріалу вимагатиме застосування бетону марки В25. Якщо вирішено використовувати більш легкий матеріал або обмежитися маленькою висотою, то можна використовувати бетон марки В20, ціна якого нижче. При цьому необхідно дотримуватись усіх вимог щодо укладання бетону. Роботи треба вести в теплу пору року, не допускаючи промерзання основи та бетонної суміші.

Приклад масивного бетонного фундаменту під паркан із цегли

Застосування морозостійких добавок для бетону можливе, але вони створюють певні ризики. Добавки дозволять укласти суміш, але для набору міцності потрібні позитивні температури.

Бетон слід ретельно ущільнювати. Це робиться або шляхом штыкування, або за допомогою вібробулави. При штикуванні використовують шмат арматури діаметром від 12 міліметрів. При укладанні бетонної суміші у спеку необхідно захистити її від висихання. Для цього ділянку монолітної конструкції вкривають поліетиленовою плівкою та періодично зрошують водою протягом декількох днів.

Використання бутового бетону

Бутобетон практично не має технологічних відмінностей при влаштуванні конструкцій традиційного монолітного. Різниця полягає лише у більшому заповнювачі, що укладається окремо від бетонної суміші. Тому такий тип фундаменту вважають за краще любителі будувати своїми руками.

Процес заливання бутового фундаменту

Кам'яне заповнення викладається рядами заввишки до 30 см і на всю ширину фундаменту. Після чого заливається бетонна суміш або піщано-цементний розчин трохи вище за рівень забутовки.

Дуже важливо ретельно заповнити всі порожнечі між камінням бетоном. Іноді послідовність робіт інша. У невеликий шар бетону або розчину висотою до 15 сантиметрів утоплюються елементи забутовки. Вибір прийомів залежить від конкретних обставин та розмірів матеріалу. Для осідання суміші та розподілу її по порожнечах доведеться застосовувати тільки штикування, так як роботі вібробулави заважатимуть великі бутові елементи. Це знижує технологічність та збільшує трудовитрати, але дозволяє виконати роботу своїми руками.

Догляд за свіжоукладеним бетоном здійснюється так само, як і при звичайному моноліті. Потрібно або захист від проморожування, або зрошення водою під час схоплювання.

Схема влаштування бутового фундаменту для забору

Влаштування траншеї та ґрунтової основи

Траншея, або котлован під фундамент виконується на глибину, що трохи перевищує позначку низу бетону. Ця вимога обумовлена ​​тим, що бетонна конструкція повинна лежати не на природному грунті, а на піщаному підсипанні товщиною в 150 міліметрів, яка легко виконується своїми руками. Вона робиться їх піску середньої крупності і ретельно утрамбовується.

Слід звернути увагу, що ґрунт основи не повинен втратити своїх початкових властивостей. Тобто неприпустимо його проморожування, замочування та розущільнення. Якщо відбулися такі трансформації, порушений шар грунту замінюється на піщане засипання потрібної товщини з обов'язковим ущільненням. Ширина траншеї у верхній частині обумовлена ​​видом ґрунту та кутом його природного укосу. В основі вона буде на 20–30 сантиметрів ширша за товщину фундаменту для влаштування піщаної подушки та встановлення опалубки.

пристрій траншеї для заливання фундаменту

В окремих випадках опалубка для бутобетонного фундаменту не є обов'язковою. Будівництво ведеться шляхом заповнення траншеї забутовкою та .

Такий варіант можливий у щільних, твердих та сухих глинистих ґрунтах. Але загалом опалубка необхідна. Траншея після влаштування фундаменту засипається піском середньої крупності з пошаровим ущільненням. Застосування глинистих ґрунтів для цього украй не бажане. При намоканні і подальшому замерзанні вони можуть викликати значні зусилля, що деформують і виштовхують, негативно впливають на конструкцію.

Особливості пристрою ростверку

Фундамент під відносно легкі конструкції може виконуватися у вигляді ростверку. У цьому основні опори, у яких встановлюються колони чи стійки паркану, заливаються на глибину промерзання.

Креслення для монтажу ростверку фундаменту

Залежно від типу бетонування, що застосовується, вони виконуються як бетонний або бутобетонний стрічковий фундамент. Ділянка, яка виконується у вигляді ригеля або фундаментної балки, закладається на глибину 0,5–0,75 метра.

Його підошва відливається на піщаній подушці завтовшки 25-30 сантиметрів ущільненого піску середньої крупності. Елемент засипається з боків піском на ширину 15-20 сантиметрів, цю роботу можна зробити своїми руками.

Таке рішення дозволяє розподілити вагу на основні фундаментні опори, при цьому оберігаючи елементи ростверку від морозного пучення ґрунту. Висота всіх елементів фундаменту виводиться під проектну позначку, визначену для цієї ділянки огорожі. Ростверк не варто робити з бутобетону, тому що його неможливо армувати. Бетонування елементів фундаменту однієї висоти слід проводити одночасно як опорної частини, так і ростверкової.

Приклад монтажу ростверку фундаменту для забору

Армування

Стрічковий фундамент для забору працює у досить складних умовах. Насамперед, через свою протяжність і через відсутність поперечних елементів. Тому висока ймовірність появи тріщин та деформацій у підставі, які можуть призвести до руйнування огороджувальної конструкції споруди. Хоча цю вимогу не можна вважати обов'язковою, але, якщо є можливість і бажання, краще її реалізувати.

Оптимальним варіантом армування буде встановлення двох поясів з арматури діаметром від 12 міліметрів, з кроком у поперечному напрямку 100–150 міліметрів. Поздовжню арматуру слід перев'язати через 30-40 сантиметрів поперечними стрижнями. Армування ростверку необхідне як у середній частині, для сприйняття згинальних навантажень, так і в місцях примикання до стовпчастих фундаментів.
Армування слід розраховувати з урахуванням навантаження на ростверк. Але мінімальною вимогою можна вважати використання трьох арматурних стрижнів діаметром 12 міліметрів у середньому та нижньому перерізі та трьох стрижнів того ж діаметра довжиною близько метра – у верхньому, у місцях примикання ростверку до заглибленої частини фундаменту.

Виконуючи армування своїми руками, не забувайте про вимоги щодо забезпечення захисного шару бетону. Товщина його від зовнішньої грані будь-якого бетонного елемента до зовнішньої поверхні арматури має бути не менше п'яти сантиметрів. Опалубка елемента визначає його зовнішню грань, контроль зазорів проводиться на початок бетонування. У процесі заливання фундаменту за необхідності проводиться встановлення заставних елементів.

Гідроізоляція

Не вимагає обмазувальної гідроізоляції, на відміну від фундаментів будівель. Хоча якщо вона буде зроблена, гірше не буде, бетон менше піддасться впливу ґрунтових вод. А ось вертикальну гідроізоляцію між бетонною основою та цегляними чи блочними стіновими елементами зробити потрібно обов'язково.

Для неї можна використовувати один-два шари гідроізолу, руберойду або аналогічного матеріалу. Вибір визначається різницею цін них. Установка гідроізоляції виконується за шаром бітумної мастики.

Опалубка для огорожі

Будуючи огорожу навколо ділянки своїми руками або за допомогою найманих фахівців, потрібно розуміти, як правильно виконуються необхідні роботи. Розглянемо питання про те, як зробити опалубку для огорожі.

Готова опалубка для заливання фундаменту

Навіщо вона потрібна

Навіть відносно легких і листових матеріалів потребує фундаменту. Зовнішній вигляд огорожі, її вертикальність та правильна геометрія залежать від того, наскільки надійно він закріплений у ґрунті. Паркан, що покосився, вартістю в кілька десятків тисяч рублів щодня псуватиме настрій господареві, який вирішив зберегти пару тисяч на фундаменті.

На паркан впливають вітрові навантаження, що за допомогою стовпів передаються на фундаменти. Але більший вплив роблять рух грунту в результаті осад і морозного пучення. Навіть незначні крен викликають видиме зміщення стовпів і можуть призвести до появи тріщин у цегляних елементах огорожі. Тому паркан ставиться на надійний фундамент.

Зазвичай його роблять із монолітного бетону. Це не дуже складна, хоч і трудомістка робота, яку багато хто прагне виконати своїми руками для економії.

Так виглядає залитий в опалубку бетон

Для бетонного моноліту потрібна опалубка, яка формує його майбутню геометрію.

Вирішили самостійно встановити паркан будинку чи на дачі, але не впевнені у своїх знаннях та силах? Це не так складно, як може здатися, у цій статті є всі необхідні матеріали.

Опалубка для огорожі

Щоб паркан прослужив тривалий час, потрібно зробити для нього міцний фундамент, зневага даною умовою призведе до того, що огорожа буде не надійною і прослужить не довго. Виготовити опалубку для забору своїми руками досить просто, але перед початком виконання робіт варто добре підготуватися.

Необхідні інструменти та матеріали

Опалубка під паркан найчастіше виготовляється з деревини, проте сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує інші варіанти. Можливо використовувати будь-який матеріал у вигляді листів, здатний виконувати роль щита, найбільшою популярністю користуються:

• листи металу;
• шифер;
• фанери.

Вибір матеріалу не впливає на якість одержуваного фундаменту, якщо робити все правильно. Залежно від цього, на користь якого матеріалу зроблено вибір, може відрізнятися набір необхідних інструментів. Така робота вимагає, щоб у вашому арсеналі були рулетка, лопата, ножівка, дриль або шуруповерт, молоток, іноді може виникнути необхідність використання брухту або сокири. Обов'язково застосування рівня контролю над положенням конструкції.

Для виставлення обрію опалубки потрібно використовувати водний або лазерний рівень. Другий варіант спростить процес, але цей інструмент є не у кожного майстра.

Підготовчий процес

Розмітка ділянки

Опалубка для фундаменту під паркан виготовляється за кілька простих кроків. Для початку необхідно зробити розмітку і вирити траншею, глибиною до 50 см, ширина залежатиме від вибору матеріалу для забору.

Окрема увага приділяється вибору місць під стовпи, що забезпечують надійність конструкції. Стовпи мають бути по всіх кутах паркану, далі потрібно ставити їх з кроком не більше 2 метрів.

Розмітка ділянки

Розмітка виконується за допомогою натягнутого шнура, закріпленого за дерев'яні чи металеві кілки. Перевіряються розміри та градуси кутів.

Виставляємо кут 90 градусів рулеткою

Кут 90 градусів не складно виставити за допомогою звичайної рулетки. Для цього підійде теорема Піфагора. Достатньо на шнурі відзначити відстань 5м (10, 15, 20 і т.д. кратна 5 м). А потім, з цієї позначки почати відміряти з одного боку 4 (8, 12, 16 тощо кратно 4 м), а з іншого - 3 (6, 9, 12, 15 і т.д. кратно 3 м) відстані . Повинні вийти дуги з радіусом 4 і 3 м. Де ці дуги перетнуться між собою і буде прямий (90 градусів) кут.

Встановлення опалубки

Установка опалубки та укладання арматури

Якісна опалубка для фундаменту має бути підкріплена стовпами, закопаними на глибину не менше глибини промерзання ґрунту. Такі стовпи є обов'язковими для використання при встановленні масивних парканів.

Коли місце під установку опалубки готове, слід виготовити щити із вибраних вами матеріалів. Щити повинні бути з'єднані в єдине полотно, яке утримуватиме бетон до повного застигання. З чого робити опалубку під паркан залежить від того, який матеріал найзручніше задіяти в конкретному випадку.

Щоб бетон не втратив вологу занадто швидко, поверхню щитів слід піддати гідроізоляції. Можна використовувати руберойд або поліетиленову плівку.

Заливка бетону

Заливка бетону

Вириту траншею слід засипати шаром піску 8-10 см, який виконуватиме функцію подушки під бетоном, утрамбуватиме його. Потрібно встановити стовпи в наперед зазначені місця. Стовпи необхідно закріпити в одній площині за вертикальним рівнем і зафіксувати за допомогою дерев'яних планок, закріплених за каркас опалубки.

Фіксуємо стовпи огорожі

Приготування бетону

Для виготовлення бетону знадобиться: пісок, щебінь, вода, цемент і пластифікатор. Готуємо розчин на основі цементу М300. Співвідношення цементу до піску має бути 1 до 3, далі додаємо 4 одиниці щебеню, воду додаємо що вийшов би досить пластичний, але не рідкий розчин.

Пластифікатор додаємо згідно з інструкцією виробника. Замінити його можна рідким милом, додавши невелику кількість у готовий бетон. Це дозволить суміші рівномірніше розтікатися по опалубці.

Коли знімати опалубку

В результаті проведених робіт повинен вийде такий фундамент

Знімати опалубку можна не раніше ніж через 15-20 днів, залежно від температури навколишнього середовища. Робити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити фундамент.

Фундамент огорожі на схилі

Фундамент огорожі на схилі

Є кілька нюансів, як робити опалубку для огорожі на схилі. Ідеальних ділянок не буває, наявність ухилу більш ніж на 10 градусів зустрічається досить часто. Проблема має два рішення, першим є встановлення паркану паралельно з рельєфом, цей метод простий, але позбавлений естетичності.

Більш правильним варіантом з точки зору естетики є спадні сходи, кроком в яких є відстань між опорами. Обидва варіанти мають право на існування, але другий кращий.

Відео виготовлення опалубки для забору своїми руками

Основу надійної огороджувальної конструкції складає фундамент. Продовжити термін його експлуатації, підвищити міцність та період експлуатації допоможе спеціальний каркас. Як зробити опалубку для паркану, щоб огорожа прослужила кілька десятків років? Виготовити каркас для огорожі своїми руками досить просто. Теоретичні знання, бажання та наявність вільного часу допоможуть побудувати справжній шедевр елемента загородження.

Основні функції опалубки

Опалубка для паркану - це знімний каркас з дерев'яних дощок, який забезпечує проектні характеристики майбутньої споруди, та задовольняє такі вимоги:

• запобігання появі згинів і нерівностей;
• не деформуватись під масою фундаменту;
• забезпечувати прямі лінії каркасу.

Форму для укладання бетонної суміші для забору можна виготовити з підручних матеріалів - фанери, металу або деревини, які повинні відповідати висоті фундаменту над рівнем землі. Головне, щоб конструкцію можна було легко монтувати та розібрати.

Різновиди бетонних кордонів

Міцна основа для бетонних конструкцій представлена ​​кількома видами:

• горизонтальна опалубка призначена для зведення перекриття бетонними плитами, пронизана арматурою - сталевими напрямними;
• вертикальна - використовується для будівель нестандартних форм. Притаманна їй незначна товщина впливає міцність основи;
• архітектурні та похилі каркаси допоможуть надати унікальності дизайну споруд з бетону.

Сукупність елементів та деталей основи призначена для зведення монолітних споруд. Товщина каркасу визначається характером бетонної конструкції, бажаною геометричною формою та кліматичними умовами.

Будівництво опалубки

Як побудувати опалубку для забору своїми руками? Конструкція об'єкта вимагає попереднього підрахунку та заготівлі будівельних матеріалів. При виборі сировини орієнтуйтесь на свій бюджет. Найчастіше використовується фанера або ДСП, а для підпірок дерев'яні бруски.

Розрахунки та розмітка території

Перед будівництвом каркаса слід встановити параметри огорожі. Висота огорожі визначить глибину ями, мінімум 1 м. Довжина огорожі встановлює кількість матеріалів. Тип паркану передбачає висоту каркаса: цегла і камінь потребують високої опалубки, металеві вироби її не передбачають.
Після визначення розмірів згідно з планом, накиданим на папері, розмітте ділянку кілочками та мотузкою. Орієнтуйтеся на довжину огорожі. Викопайте ями, поглибивши їх на 50 см, паралельно очистіть ґрунт від сміття.

Заготівля матеріалів

Якщо зі штиковою лопатою, кольями і мотузкою ви вже працювали, додатково будуть потрібні ножівка, виска, молоток, рівень, монтування, будинок, матеріал для опалубки та кріплення. Не зайвими стануть сокира, арматура та зварювальний апарат.

Алгоритм робіт

Будівництво опалубки для фундаменту під паркан передбачає чітку послідовність виконання дій:

1. Щоб огородження вийшло рівним, робимо розмітку каркаса мотузкою, натягуючи мотузку від одного кута до протилежного.
2. Відступаємо від краю котловану півметра, і встановлюємо у ґрунт бруси через кожні 50 см.
3. Деревину щільно стикуємо між собою без зазорів, щоб досягти стійкості огорожі.
4. Основу будівельного матеріалу прикладаємо до одного боку траншеї і притискаємо до упору до поверхні рову. Аналогічно чинимо з іншим кінцем ДСП.
5. До листа з дерев'яної стружки прибиваємо цвяхами надрізані бруски - стяжки горизонталі, які розміщуємо вище за рівень ґрунту.
6. Монтуємо в землю і верхній край ДСП підпірки під кутом 45 градусів, що сприяє збереженню чітких ліній опалубка при заповненні бетонною сумішшю.

Опалубка може збиратися як окремих елементів огорожі, так монолітних конструкцій.

Заливання основи

Побудова формотворчої основи починається з копання ями. Якщо виріб передбачає цегляну кладку, параметри канави повинні відповідати розмірам огорожі. Для інших конструкцій можна обмежитись підставами для фіксації бетонних стовпів, глибина яких досягає одного метра. За допомогою піску засипаємо котловани, періодично утрамбовуючи шари, доки не отримаємо цільне щільне перекриття.

Необхідні для основи матеріали

Для замісу вам знадобиться:

• ємність;
• дриль;
• вода;
• цемент;
• пісок;
• щебінь;
• пластифікатор трохи більше 1% від загального обсягу.

З'єднуємо вищезгадані будівельні матеріали, перемішуємо за допомогою спеціальної насадки для дриля до однорідного стану.

Як приготувати бетонний склад?

Склавши список зазначених вище матеріалів, виберіть із нього дрібнофракційний пісок, щебінь із середніми фракціями, воду та цемент марки М300. Бетон готується у співвідношенні 1 частини цементу до 3 частин піску та 4 частин щебеню. Вода додається до стану сметани. Пластифікатор необхідно вводити відповідно до вимог виробника. Будівельники радять замінювати синтетичні склади рідким милом - так суміш розтікається по опалубці рівномірно і запобігає її усадці.

Підготовка армуючого каркасу

Опалубка під паркан відповідно до схеми - гарантія надійності основи та якості робіт. Формування необхідне посилення міцності фундаменту, якщо грунтові води близько підходять до грунту чи суглинках. Виконується за кілька технологічних кроків:

1. Беремо прути арматури, діаметром перерізу 10 мм і фіксуємо на 5 см вище за рівень дна ями.
2. Під кожний штир монтуємо опору.
3. Робимо відступ від траншеї на 10 см і починаємо фіксувати арматурні палиці, чергуючи горизонтальні штирі з вертикальними через 40 см.
4. За допомогою зварювального апарату з'єднуємо лінії різних напрямків, щоб одержати єдиний надійний каркас.

Коли роботу з монтування арматури закінчено, приступаємо до підготовки цементного розчину.

Тонкощі роботи з бетонним розчином

Не рекомендується заливати основу для забору цементним розчином за один прийом. Наповнювати форму треба поступово, роблячи отвори залізним прутиком у кожному шарі. Це допоможе запобігти появі здуття та рельєфності поверхні.
Забетоновану площину накриваємо плівкою, щоб захистити від впливу природних явищ та іншого сміття. Раз на три дні обприскуємо поверхню водою. Після закінчення двотижневого терміну демонтуємо опалубок для забору в наступному порядку:

• знімаємо фіксатори між брусами;
• починаємо розбирати несучі елементи треба до краю траншеї;
• в останню чергу демонтуємо формоутворюючі листи ДСП.

Для повного застигання цементу потрібно місяць, але в жарких умовах каркас рекомендують знімати через 15 днів. Фундамент вимагає періодично змочувати водою.

Заливка незнімної опалубки

Принцип використання опалубки визначає розбірну та незнімну конструкції для забору. При зведенні огорожі виникає питання, як правильно встановити незнімний каркас. Схема побудови базується на з'єднання пазів деталей у єдине ціле на кшталт конструктора.
Незнімна опалубка виконується з різних матеріалів:

• пінополістиролу (пінопласту);
• цементного розчину та відколотих пластин деревини;
• фіброліту (тирса).

Заливка незнімної конструкції для фундаменту огородження охоплює декілька технологічних моментів:

1. З'єднуємо блоки між собою залізобетонними перекриттями так, щоб паз однієї деталі утворив замкнутий простір з роз'ємом іншої частини.
2. Проводимо армування бетонного перекриття за допомогою лозин радіусом перерізу 8 мм.
3. Заливаємо бетонну суміш шарами завтовшки 0.2 метри.
4. Кожен рівень проколюємо металевим прутом.

Незнімна основа для фундаменту дозволяє досягти герметичності конструкції при високій швидкості проведення робіт та простоті монтажу.

Опалубка на схилі

Як зробити опалубку під паркан на схилі? Схема послідовних процесів, де є горизонтальні перепади рівня, відрізняється, т.к. висота нижчої точки каркаса буде вище, ніж на підйомі рельєфу. Виконання будівництва опалубки на схилі відбувається поетапно:

1. Армування. Для цього знадобляться металеві прути великого перерізу. Надати надійності опорі можна рахунок збільшення кількості залізних штирів.
2. Робимо цементний розчин, і заливаємо фундамент у кілька шарів.
3. Накриваємо поліетиленом і залишаємо бетон засихати протягом місяця.

Фундамент для опалубки на ухилі утримує ґрунт, запобігає його розмиванню та осипанню.

Нюанси при влаштуванні опалубки

Щоб збудувати опалубку для огородження своїми руками, треба володіти мінімальними навичками будівельної справи. Полегшити ваше завдання у спорудженні міцної основи, допоможуть рекомендації фахівців:

• щоб при демонтажі ДСП не пошкодити форму каркаса, вкручуйте шурупи і цвяхи до упору, щоб не стирчали штирі;
• фіксувати фанеру або листи ДСП треба, з двох сторін: зовнішньої та внутрішньої. Це допомагає створити міцну конструкцію;
• щоб бетон не пересихав і не тріскався в літню пору року, скористайтеся при кладці фундаменту тирсою. Наявність верхнього шару стружки сприяє збереженню вологи.

Якщо проводяться демонтажні роботи, опалубка знімається навпаки – починаючи з вертикальних паль та закінчуючи щитами.
Техніка самостійного будівництва опалубки не така складна, як здається на перший погляд. Скориставшись професійними порадами та рекомендаціями, ви отримаєте надійну та стійку основу для майбутнього огородження.