Багато років девізом радянської будівельної галузі була тотальна економія. Така хибна економічна політика давала можливість максимально скоротити капітальні витрати на будівництво, що давало можливість швидко та просто будувати будівлі житлового, громадського та промислового призначення. Допустимі температурно-вологісні умови проживання або роботи людини досягалися за рахунок великих експлуатаційних витрат на опалення, ціну на яке регулювала планова економіка. Часи змінилися, планова економіка СРСР пішла в історію, а тонкі мури залишилися. Ціни на всі типи енергоносіїв неухильно зростають і централізована система опалення перестала виправдовувати себе. Утеплення стін - одне з основних рішень, що дозволяють забезпечити комфортні умови проживання, максимально знижуючи витрати на додаткове опалення.

Утеплення зовнішніх стін зовні

Зовнішні стіни правильно утеплювати зовні, додаючи до стіни шар ефективного утеплювача з пінопласту або такого матеріалу, що характеризується високим теплоопіром, достатньою міцністю та низьким водопоглинанням.

Чому слід утеплювати зовні, наочно демонструють такі малюнки:

Рис.1 - "класична" тонка стіна; L1 – товщина капітальної стіни, 1 – матеріал легкий бетон з пористими наповнювачами; 3 - зовнішній і 5-внутрішній декоративний шар, при теплотехнічних розрахунках ними, як правило, нехтують; 6 - графік температури всередині стіни, де Т(Вн) і Т(Нар) - внутрішня та зовнішня температура повітря. 7 - графік температури "точки роси". Аналізуючи схему, можна відзначити близькість графіків 6 та 7, для створення умов виникнення конденсату залишилося зовсім небагато.

Рис.2 - та ж стіна, але ситуація змінилася: зовнішня температура впала, потужності опалення мало. Графіки температури 6 і 7-«точки роси» перетнулися, утворилася зона конденсації - L(к), стіна всередині стала мокрою, конденсат може проникати глибше, погіршуючи характеристики стіни. Тривала дія вологи на матеріал зовнішньої стінки призводить до появи грибка і висолів. Внутрішнє шпаклювання може відшаровуватися і тріскатися так само, як і фарба.

Тепер зовнішню стіну утеплили, розташувавши шар ефективного утеплювача на зовнішній стороні.

Рис.3 Умовні позначення:

1. Зовнішня стіна.
2. Ефективний утеплювач, наприклад, пінополістирол.
3. Зовнішній декоративний шар зі спеціальної шпаклівки, армований склосіткою і пофарбований фарбою для фасадних робіт. Надійно захистить пінополістирол від кліматичних впливів, підвищить вогнестійкість конструкції.
4. Клейовий розчин забезпечує механічне кріплення шару утеплювача та його щільне прилягання до стіни, якщо площа поверхні, що утеплюється більше 8 м², додатково застосовуються спеціальні дюбелі.
5. Внутрішній декоративний шар.
6. Температурний графік.
7. Графік "точки роси".

Графік температури - 6 і графік "точки роси" -7 знаходяться далеко один від одного, а це означає, що виникнення зони конденсації не загрожує такій листковій конструкції.

Якщо опалення центральне, то в кімнаті стане теплішим, якщо індивідуальне - можна трохи заощадити, прикрутивши терморегулятор котла.

Матеріали та технологія утеплення зовнішніх стін.

Найчастіше для утеплення використовується пінопласт, а якщо точніше пінополістирол, виготовлений методом екструзії. Такий матеріал характеризується дуже низькою теплопровідністю, достатньою міцністю при малій вазі, практично не вбирає вологу, оскільки має замкнуті пори. Хімічна промисловість випускає достатній асортимент подібного пінополістиролу у вигляді плит різної товщини (від 2 до 10 см), щільності та міцності.

Пінополістирольні плити фірми "Техноніколь", серія Carbon. Кромка листа виконана зі спеціальним "L-подібним" пазом, який виключає утворення "містків холоду" в місцях швів.

Плити з жорсткого пінополістиролу фірми URSA, що мають спеціальний паз, дозволяють утеплювати стіни, підлоги, горищні перекриття та підвали в один шар.

Звичайні пінопластові плити, не рекомендується застосовувати для утеплення стін, але через їх низьку вартість (у 3-5 разів дешевше екструзійного пінополістиролу) використовують все ж таки дуже часто, що в свою чергу негативно позначається на якості та довговічності утеплення.

Загальна схема утеплення зовнішніх стін пінополістиролом:

Зовнішня стіна може бути цегляна, панельна з піно або керамзитобетону.

Технологія ведення робіт при утепленні стін пінополістиролом:

1. Поверхня стін очищається від бруду і фрагментів фарби або штукатурки, що відшаровуються.
2. Поглиблення та нерівності заповнюються фасадними штукатурними розчинами.
3. Підготовлена ​​поверхня грунтується залежно від стану грунтовками, що зміцнюють і збільшують адгезію.
4. На підготовлену поверхню за допомогою клейового складу встановлюються плити. Клейовий склад можна наносити як на плиту, так і стіну.

Клейові склади фірми "Caparol".

Сухі суміші фірми «Ceresit», для приклеювання пінополістиролу СТ83, для приклеювання та армування СТ85.

Схеми нанесення клейового розчину: 1-суцільну, 2 - смугами, 3 - маячками. Клейовий розчин наносять так, щоб до краю плити залишилося 1-2 см, і склад не потрапив у шви.

Наклеюють плити, аналогічно з цегляною кладкою з перев'язкою:

1. Механічно пінополістирольні плити кріплять за допомогою пластикових дюбелів з широким пластинчастим капелюшком, з розрахунку не менше чотирьох штук на плиту, установку яких слід проводити через добу після приклеювання на розчин. Такі дюбелі придатні для кріплення всіх типів та марок пінополістирольних плит незалежно від виробника.

Дюбель-комплекти з металевим стрижнем характеризуються високою міцністю, а із пластиковим (армований полікарбонат) стрижнем теплотехнічними показниками, що виключають появу «містка холоду».

При встановленні утеплюючого шару зі звичайного пінопласту або з пінополістирольних плит, що не мають паза, часто дюбеля встановлюють у шви або на стиках, але можливо, це не зовсім правильно.

Великі фірми, виробники будівельної хімії та сумішей, наприклад, німецька Ceresit розробили свої технології утеплення стін. Вони випускають низку товарів будівельної хімії та сумішей, створених для того, щоб повністю задовольнити потребу в матеріалах на всіх етапах утеплення.

Слід зазначити, що утеплення екструдованим пінополістиролом знижує загальну паропроникність — стіни «не дихають» і, отже, необхідні заходи та інженерні рішення, які забезпечують достатню вентиляцію приміщень.

Утеплення зовнішніх стінок зсередини.

Розглянемо випадок утеплення зовнішньої стіни при розташуванні утеплювача з внутрішньої сторони.

Рис.4 Умовні позначення аналогічні рис.3. Графіки температури-6 і «точки роси»-7 перетнулися, утворивши велику зону виникнення конденсату - L (к), і в самій стіні і в утеплювачі.

Незважаючи на те, що теорія та практика довела всю помилковість утеплення зовнішніх стін зсередини, подібні спроби продовжуються. Чому утеплення зсередини так привертає до себе:

• Проводити роботи можна у будь-яку пору року, навіть узимку чи дощ.
• Простота робіт: не потрібні сходи, підмостки, автомобілі з витягами чи спорядження альпініста, а отже наймати спеціалістів не потрібно.

Утеплювати перший і другий поверх раціонально з інвентарних риштовання.

Для будівельників, які освоїли альпіністське спорядження, поверх не має значення.

Фальшстена з гіпсокартону з мінераловатним утеплювачем дешевше за зовнішній утеплення і за матеріалом і вартістю роботи.

Негативні моменти утеплення зовнішніх стін зсередини:

• На стіні може з'являтися конденсат і, як наслідок, грибок, висоли та іржаві плями.
• Зона конденсації переміщається в об'єм утеплювача, а мінеральна вата в подібних вологих умовах втрачає свої властивості і може зруйнуватися.
• Пристрій непроникного паробар'єра дуже утруднить «дихання» стінок, що не допустимо за відсутності вентиляції (систем вентиляційних каналів та отдушин).
• Утеплення всередині зменшує корисну площу приміщень.

Теоретично, можливий варіант утеплення зовнішніх стін зсередини. Як утеплювач слід використовувати екструдований пінопласт або звичайний із щільністю не менше 50 кг на метр кубічний, який не тільки міцний, але і вологонепроникний, оскільки має замкнуті пори. Приклеювати його до стіни слід спеціальним клеєм для пінополістиролу на цементній основі. Цементний камінь такого клею, так само як і екструдований пінополістирол, не схильний до впливу вологи. Шар пінопласту-2 (див. рис.4) виконає роль паробар'єру. Таким чином, проблема з конденсатом не виникатиме. Тим більше, що взимку, завдяки опаленню, вологість повітря менша за норму (для забезпечення нормальної вологості магазини побутової та кліматичної техніки продають спеціальні зволожувачі та осушувачі, що знижують вологість). На практиці ж виконати досить якісний монтаж пінопластових листів з організацією таких ідеальних стиків буде дуже складно. До того ж, пінопласт — горючий матеріал, тому у разі пожежі виділятиме отруйні продукти горіння, що може спричинити смерть.

Слід додати, що через масове застосування пластикових вікон і вхідних дверей з гумовими ущільнювачами провітрювання необхідно зробити правилом, інакше домогтися нормальної вологості приміщень буде дуже складно.

Варіанти з пароізоляцією між утеплювачем та листом гіпсокартону з декоративним оздобленням, а також з провітрюванням внутрішнього мінераловатного утеплювача за допомогою повітряних прошарків та вентиляційних отворів, досить затратні. Утеплюючи зсередини зовнішню стіну, логічно утеплити частину підлоги і стелі, що примикає до неї, завівши на ці ділянки і пароізоляцію. Умільці можуть додати в такий «шаровий пиріг» утеплення та піноформ, де 1-3 см шар спіненого полімерного матеріалу посилений алюмінієвою фольгою. Якщо такі розрахунки виявилися помилковими, то на стінах виступить чорна пліснява та сліди висолів, руді плями (див. малюнки 5 та 6).

Утеплення стінок зсередини вважається неправильним, але повністю виключати його не можна. Незалежно від думки та доказів більшості, кожен господар квартири рішення ухвалює сам.

Єдиний випадок, коли установка утеплювача зсередини цілком виправдана – це утеплення підвалів, адже зовні ґрунт.

Утеплення зовнішніх стін дозволить знизити експлуатаційні витрати при індивідуальному опаленні або при центральному зробити приміщення теплішим. Утеплювати слід лише зовні, а як утеплювач рекомендується використовувати пінополістирол екструдований або високої щільності. Жорсткі мінераловатні плити застосовують у фасадних системах, що провітрюються, які рідко влаштовують при утепленні житлових будинків, і це більше підходить для громадських будівель.

Під час будівництва та реконструкції будівель сьогодні велика увага приділяється утепленню фасадів будівель. Енергоефективність сьогодні є не просто модним трендом, а життєвою необхідністю. Справа не лише в комфорті, а й у значній економії фінансових коштів. Особливо відсутність якісного утеплення відчують на своєму гаманці власники будівель з автономними системами опалення, а таких останніми роками з'явилося дуже багато. Теплоізоляція фасадів дозволяє заощадити на оплаті палива, збільшити термін служби несучих конструкцій. Зовнішні стіни мають велику площу, саме через них ідуть основні тепловтрати. Саме тому їх утеплюють насамперед, для цього сьогодні розроблено чимало систем зовнішньої теплоізоляції.

Системи вентильованих фасадів

Теплоізоляція фасадів будівель виконується сьогодні найчастіше із застосуванням базальтової плити. Цей матеріал відрізняється низькою теплопровідністю, високою густиною, довговічністю, негорючістю. Єдиний недолік - практично повна відсутність зовнішньої привабливості. Крім цього – плити необхідно захистити від атмосферних опадів, вітру та вандалізму. Саме тому були розроблені системи, що забезпечують комплексне вирішення проблем утеплення та естетичної досконалості фасаду. Однією з них став навісний фасад, що вентилюється. Вона складається з теплоізоляції, в ролі якої виступають плити на основі мінерального волокна, системи направляючих для кріплення фасадного матеріалу, паро- та гідроізоляції. Як облицювання використовують різні панельні та плитні матеріали, керамограніт.

Дана система теплоізоляції фасадів відрізняється простим монтажем, можливістю виконувати роботи в будь-яку пору року. Плити утеплювача кріпляться до стіни за допомогою тарілчастих дюбелів, вони надійно закриваються гідроізоляційною плівкою і не вбирають вологу, а вентиляційний проміжок не дозволяє накопичуватися під фасадним матеріалом конденсату.

Системи зовнішньої теплоізоляції зі оштукатурюванням поверхні

Штукатурка є популярним фасадним матеріалом, але необхідність зовнішнього утеплення будівлі на десятиліття залишило її поза увагою будівельників. Однак виробники сухих будівельних сумішей розробили системи зовнішньої теплоізоляції фасадів із оштукатурювання плит утеплювача. Для цього були створені клейові склади, що забезпечують фіксацію теплоізоляційних матеріалів по всій площі плити до основи, штукатурки з необхідним коефіцієнтом паропроникності, спеціальні фарби. Для того, щоб на оштукатуреній поверхні не з'явилися тріщини, були створені тонкі армуючі матеріали, що відрізняються високою міцністю та морозостійкістю. Так виникли системи мокрої теплоізоляції фасадів.

Які переваги має теплоізоляція фасаду домас наступним оздобленням штукатуркою? Декоративні якості сучасних штукатурок вражають навіть спеціалістів. Їх асортимент настільки різноманітний, що створити ексклюзивний фасад не складає труднощів. При цьому не варто забувати, що за десятиліття царювання вентильованих фасадів майже всі нові будівлі «одяглися» в керамограніт або сайдинг. Використання штукатурки дозволяє виділитися з їхньої фоні, зберігши у своїй респектабельність і практичність. Єдиний недолік - всі мокрі процеси необхідно проводити при температурі вище за нуль, а до робіт залучати кваліфікованих фахівців, добре знайомих з даною технологією будівництва.

3 вересня, 2016
Спеціалізація: професіонал у галузі будівництва та ремонту (повний цикл проведення оздоблювальних робіт, як внутрішніх, так і зовнішніх, від каналізації до електрики та фінішних робіт), монтаж віконних конструкцій. Хобі: дивитись стовпець "СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА НАВИКИ"

Не секрет, що зовнішнє утеплення стін будинку чи квартири є більш ефективним порівняно із внутрішньою теплоізоляцією. Встановлюючи матеріали з низькою теплопровідністю зовні, ми не тільки знижуємо тепловтрати будівлі, але й нормалізуємо вологий режим, забезпечуючи природну вентиляцію приміщення та перешкоджаючи утворенню конденсату всередині будинку.

Технологій обробки, що утеплює, існує безліч, серед них є і досить прості, доступні для реалізації своїми руками. У всякому разі, мені вдалося справлятися з подібними роботами самостійно, без залучення сторонніх фахівців. Успішні приклади реалізації утеплення я опишу у статті нижче.

Два варіанти утеплення

Зниження теплопровідності стінового огородження - це один із способів зменшення тепловтрат будівлі в цілому. Причому йдеться не лише про покращення мікроклімату за рахунок підвищення температури у будинку чи квартирі.

За своїм досвідом я знаю, що навіть тонкий шар утеплювача на стінах дозволяє суттєво заощадити на обігріві приміщення. У приватних будинках ця економія буде помітніша за рахунок скорочення витрати теплоносіїв, але й у квартирі з центральним опаленням ми відчуємо фінансовий ефект – хоча б за рахунок того, що в холодну пору року нам не доведеться витрачатися на додатковий обігрів, а в літню спеку – на кондиціювання.

На сьогоднішній день фахівці практикують різні види теплоізоляційних робіт, основна відмінність між якими полягає:

• у способі монтажу теплоізоляційного матеріалу;
• у утеплювачі, що використовується.

І якщо матеріалів на ринку досить багато - я виконував утеплення зовнішніх стін пінопластом, пінополістиролом, мінватою, ековатою і т.д. - то способів монтажу, які принципово відрізняються один від одного, існує всього два. Умовно їх називають мокрим та сухим – за методом фінішної обробки:

Методика	Особливості
Мокра	Теплоізоляційні панелі із синтетичного матеріалу або мінерального волокна наклеюються на підготовлену основу та додатково фіксуються з використанням механічного кріплення. Після цього поверхня оштукатурюється, шпаклюється та обробляється декоративними складами.
Суха	На несучих поверхнях монтується із дерев'яного бруса або сталевого профілю. У комірки каркаса закладається теплоізоляційний матеріал. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата, але іноді для економії беруть пінопласт щільністю близько 20-25 кг/м3. Поверх теплоізоляційного шару монтується облицювання – сайдинг, вагонка, блок-хаус тощо. Іноді як облицювання зводять фальш-стіну з декоративної цегли.

За великим рахунком, саме фінішне оздоблення і визначає, який метод ми використовуватимемо:

• якщо ми хочемо оштукатурити та пофарбувати стіни будинку, то використовується мокра технологія – пінопластом або полістиролом;
• а якщо хочемо обшити сайдингом або імітацією бруса - то монтуємо утеплювач з каркасом, обов'язково залишаючи зазор для вентиляції всередині.

Обидві методики мають право існування, і тому нижче я докладно опишу власний досвід їх реалізації, додаючи деякі корисні поради від майстрів-отделочников.

Мокра технологія

Чим утеплювати?

"Мокре" утеплення передбачає, що ми наклеїмо на попередньо оброблену стіну теплоізоляційні плити, а потім їх оштукатуримо. Для цього процесу можна використовувати різні матеріали, і найбільш часто використовувані я опишу нижче:

1. Пінопласт - найдешевший, але при цьому найзатребуваніший різновид. Найчастіше його використовують для теплоізоляції господарських будівель, а також утеплення фасадної частини висотних будівель. Справа в тому, що механічні властивості матеріалу не забезпечують теплоізоляційному шару достатнього запасу міцності, тому фасад приватного будинку буде регулярно пошкоджуватися в процесі експлуатації.

Для роботи беремо винятково архітектурний пінопласт, із щільністю близько 25 кг/м 3 . Будівельні різновиди ПСБ-С 15 або ПСБ-С 10 не мають доставочної міцності, а пакувальні марки не тільки кришаться при більш-менш інтенсивних впливах, але ще й відрізняються підвищеною горючістю. Загалом це той випадок, коли економія явно недоцільна.

1. Спінений або екструдований полістирол – дорожча альтернатива пінопластовим панелям. Відрізняється більшою щільністю, але при цьому гірше проводить тепло і не так інтенсивно горить (вірніше, майже не горить сам собою, але плавиться при дії високих температур). Ціна вища, ніж у пінопласту, але при цьому подорожчання компенсується збільшенням терміну служби фасаду, що утеплює.

1. Похідні пінополістиролу – Техноплекс, Піноплекс, Санпол та аналоги – мають приблизно такий же список достоїнств та недоліків. Більшість їх характерна низька теплопровідність, тому, наприклад, утеплення цегляного будинку Піноплексомтовщиною до 100 мм дозволяє знизити загальні втрати втрати приблизно на 15 - 20%.

1. Мінеральна вата – ще один матеріал, який використовується для мокрої теплоізоляції. На відміну від полімерних плит не горить і не плавиться за високих температур, забезпечує природну вентиляцію і не знижує паропроникність стін, добре утримує тепло.

Багато хто цікавиться, яка щільність мінвати оптимальна під штукатурку, і з цього приводу я повністю солідарний зі спеціалістами-теплотехніками: мінімальний кордон знаходиться приблизно на рівні 50-65 кг/м3, а для гарантії краще брати вироби від 80 кг/м3. Тож найкращий вибір – це плити ISOVER Штукатурний фасад, ISOVER OL-Pe тощо.

Зрештою вибір матеріалу визначається нашими фінансовими можливостями. Так, мінеральна вата надійніша, довговічніша і ефективніша, але якщо вибір стоїть між відсутністю утеплення взагалі і теплоізоляцією з використанням пінопласту, то, мені здається, варто все ж таки вигадати хоч якусь економію.

Підготовка стін

Щоб зовнішній утеплювач стіни міцно тримався на підставі і ефективно захищав будинок від тепловтрат, самі стіни повинні бути ретельно підготовлені до роботи. Я зазвичай дотримуюсь такого алгоритму:

1. Стіна очищається від старої обробки, оскільки спроби наклеювання теплоізоляційного матеріалу на стару штукатурку закінчуються однаково – утеплювач відвалюється разом із фрагментами основи та декоративним шаром.

1. Усі виявлені під штукатуркою щілини та тріщини закладаються ремонтним складом. Глибокі тріщини перед цим очищаються та розшиваються, що дозволяє запобігти їх подальшому розширенню.
2. Стіна обробляється кількома шарами проникаючої ґрунтовки з антисептичними компонентами – це не тільки покращує адгезію до теплоізоляційного матеріалу, а й захищає від розвитку колоній грибків у теплому та вологому середовищі.
3. При виконанні підготовки до утеплення в панельних будинках особлива увага приділяється герметизації швів: вони очищаються, розшиваються та заповнюються спеціальними мастиками, що щільно закупорюють усі порожнечі. Від якості загортання міжпанельних швів багато в чому залежить ефективність теплоізоляційних робіт.

Всі роботи - і підготовка, і утеплення, і обробка - можуть виконуватися самостійно не вище за другий поверх. Для висотних робіт необхідно запрошувати фахівців, які мають відповідний допуск і мають у розпорядженні професійне страхувальне обладнання.

Наклеювання та фіксація утеплювача

Після підготовки основи можна наклеювати утеплювач для зовнішніх стін. Я дію так:

1. У нижній частині стіни закріплюю цокольний профіль, ширина якого відповідає товщині теплоізоляційного матеріалу. Профіль виставляю за рівнем горизонтально, фіксуючи анкерами, заглибленими в стіну не менше ніж на 40-50 мм.
2. Готую клейовий склад на основі сухої суміші Ceresit CT-85 або її аналога. Порошок з високим вмістом цементу та пластифікаторів засипаю в прохолодну воду (пропорції підкаже інструкція від виробника) та мінімум двічі перемішую за допомогою насадки-міксера, встановленої в патрон електродриля.

1. Панель теплоізоляційного матеріалу укладаю на землю лицьовою стороною донизу. На виворітний бік за допомогою ножа або голчастого валика наношу рельєфні насічки, які забезпечать підвищення адгезії з клейовим складом.
2. Наношу на утеплювач клейову масу – смугою по периметру та кількома гірками у центрі панелі.

1. Прикладаю панель до стіни, встановлюючи нижній край цокольного профілю. Вирівнюю утеплювач і притискаю його до основи на 30 - 45 секунд для первинної полімеризації.
2. Обклеюю за цією ж схемою обрану ділянку стіни, розташовуючи панелі в шаховому порядку - так, щоб стики між ними не збігалися.
3. Крізь панелі свердлю отвори діаметром 10 мм. Заглиблення в стінове огородження має становити не менше 50-60 мм. Для надійної фіксації потрібні отвори по кутах панелей, а також один-два в центрі.

Довжина бура залежить від того, яка товщина теплоізоляційних панелей застосовується для облицювання. У будь-якому випадку в наборі інструментів корисно мати щонайменше два-три свердла по бетону довжиною від 20 см – зайвими вони точно не будуть!

1. У пробурені отвори забиваю пластикові дюбелі з тарілчастою горловиною. Широка частина дюбеля при цьому має бути втоплена у утеплювач приблизно на 2-3 мм.
2. Після встановлення дюбелів фіксую їх спеціальними цвяхами (експрес-монтаж) або стопорними саморізами з конічним вістрям.

1. Щілини між панелями заповнюю обрізками утеплювача, фіксуючи їх клейовим складом. Невеликі порожнечі задуваю монтажною піною, що саморозширюється.
2. Шви та капелюшки анкерів шпаклюю, використовуючи для закладення ту ж суміш, що і для наклеювання.

Фінішне оздоблення

Всі утеплювачі для зовнішніх стін будинку, які використовуються для «мокрої» обробки, необхідно захищати від зовнішніх впливів. Найчастіше для цього використовують технологію оштукатурювання з подальшим фарбуванням.

Технологія штукатурки по утеплювачу має свої особливості: нам доводиться працювати з не найміцнішою основою, тому без армування для підвищення адгезії та покращення механічних характеристик тут не обійтися:

1. Кути споруди та всі стики площин обклеюю перфорованими куточками з алюмінію або пластику. Якщо немає куточка – можна використовувати смугу з армувальної сітки.

1. Потім за допомогою штукатурного розчину для фасадного оздоблення наклеюю на всі поверхні лугостійку полімерну сітку для зовнішніх робіт. Для наклеювання використовую шпатель, яким утискаю сітку в тонкий шар розчину, нанесеного на пінопласт, полістирол або мінеральну вату.

Щоб уникнути розшарування рулони сітки, укладаю внахлест з перекриттям приблизно на 40-50 мм.

1. Після часткової полімеризації складу, яким була приклеєна сітка, виконую затирання поверхні. Затирання проводжу штукатурною теркою без абразивного елемента.
2. Потім наношу другий шар фасадної штукатурки, що вирівнює. Після висихання його теж затираю, але цього разу з використанням штукатурної сітки чи наждакового паперу. У ході затирання максимально згладжую всі нерівності, досягаючи ідеально гладкої поверхні.

1. Перед чистовою обробкою ґрунтую фасад. Під декоративну штукатурку або легкий облицювальний матеріал використовують грунтовку Ceresit CT-16, під фарбування — Ceresit CT-17.

Після полімеризації ґрунтовки виконую фінішне оздоблення – фарбую фасад пігментами для зовнішніх робіт (використовую валик або фарбопульти), облицьовую декоративними панелями, фіксуючи їх на клей, або ж наношу шар попередньо заколерованої декоративної штукатурки, формуючи на її поверхні привабливий.

Суха технологія

Підготовка основи

Для зовнішньої теплоізоляції стін можуть використовуватися й інші способи, і один із найбільш затребуваних – це облаштування так званого вентильованого фасаду. Дана технологія передбачає монтаж теплоізоляційного матеріалу під облицюванням, закріпленим на спеціальному каркасі, тому і тут необхідно з усією увагою поставитися до підготовки стін до оздоблення.

За великим рахунком, стіни з цегли з утеплювачем контактують майже так само, як і у випадку з «мокрою» обробкою. А ось дерев'яний будинок – з колоди чи бруса – готується дещо інакше:

1. Для початку виконується очищення деревини, що полягає у видаленні всіх елементів, що слабо тримаються - тріски, залишків кори і т.д. Для будинку нової будівлі ця операція не є обов'язковою, а ось старі задні краще все ж таки зачистити.

1. Наступний етап – герметизація стиків. Беремо в руки спеціальну лопатку, молоток і конопатимо всі щілини - як зазори між вінцями, так і тріщини в самих колод або бруси, що утворилися через нерівномірне висихання. Для конопатки використовуємо джут, лляну клоччя або спеціальні шнури із суміші природних та синтетичних волокон.
2. Після ущільнення щілин обробляють дерево антисептиком. Під шаром теплоізоляції у нас утворюється область з підвищеною температурою та вологістю, тому нам дуже важливо захистити дерево від впливу мікроорганізмів, грибків та комах.

Встановлення каркасу

Далі переходимо до монтажу решетування, на якому буде триматися облицювальний матеріал. Вона може бути виготовлена ​​або з дерев'яного бруса, просоченого антисептиком (виходить дешевше), або зі сталевого оцинкованого профілю (він дорожчий, але служить більше і менше схильний до деформації).

Працюємо так:

1. Із зовнішнього боку будівлі на стіну встановлюємо кронштейни, фіксуючи їх анкерами.
2. Щоб знизити тепловтрати у місці контакту стіни та металу, під основу кожного кронштейна підкладаємо або шар руберойду, або паронітову прокладку.

1. Довжину кронштейна вибираємо з таким розрахунком, щоб вона була на 10-20 мм більша за товщину використовуваних теплоізоляційних панелей. Цей запас необхідний організації внутрішнього вентиляційного зазору.
2. На кронштейни встановлюємо самі бруси або профілі решетування. Їхнє розташування залежить від того, як кріпляться оздоблювальні панелі: під горизонтальну обробку нам потрібен вертикальний каркас і навпаки.

Використання металевого профілю дозволяє обробити стіну теплоізоляційними панелями без щілин та зазорів. В цьому випадку каркас кріпиться на кронштейни після монтажу утеплювача.

1. При монтажі решетування контролюємо положення її елементів за допомогою рівня та схилу. Вкрай важливо, щоб була сформована рівна площина – саме від цього залежить, наскільки акуратно виглядатиме обшивка фасаду.

Після завершення цього етапу можна переходити до утеплення.

Утеплення та облицювання

Теплоізоляція зовнішньої стіни будинку по решітці проводиться так:

1. Панелі теплоізоляційного матеріалу на основі мінерального волокна прорізаємо наскрізь, формуючи отвори в місцях проходження кронштейнів.
2. Надягаємо утеплювач на кронштейни і щільно притискаємо до стіни.

Для додаткової міцності фіксації можна використовувати клейові склади, а також парасольки з металевими стопорними шурупами.

1. Альтернативою даному методу може бути укладання панелей минвати в комірки решетування, де теплоізоляційний матеріал буде триматися за рахунок власної пружності. Щоб у нас все вийшло, потрібно заздалегідь продумати розміщення деталей каркасу, зробивши ширину комірки, що дорівнює ширині теплоізоляційної панелі.

1. Ще один спосіб утеплення – напилення так званої ековати. Цей матеріал є пухкою речовиною на основі целюлозного волокна, просоченого клеєм. Ековата напилюється всередину каркаса за допомогою спеціальних помп та формує нерозривний шар із низькою теплопровідністю.

1. Поверху утеплювача монтуємо вітрозахисну мембрану, яка запобігатиме продуванню стіни та знизить ризик намокання теплоізоляції в тому випадку, якщо облицювання втратить герметичність. Для вітрозахисту варто використовувати спеціальні мембрани з високими показниками паропроникності: якщо ми візьмемо звичайний поліетилен, то під ним неминуче збиратиметься конденсат, зволожуючи утеплювач і знижуючи його ефективність.
2. Після цього встановлюємо напрямні каркаса (якщо це не було зроблено раніше) і кріпимо до них фасадне оздоблення.

Для обшивки вентильованого фасаду поверх теплоізоляційного шару можна використовувати:

• сайдинг (з ПВХ чи металу);
• блок-хаус;
• фальш-брус;
• міцну вагонку;
• планкен (дерев'яні панелі, що пройшли термічну обробку);
• вироби із дерево-полімерного композиту;
• профнастил (підходить для господарських будівель та виробничих споруд);
• керамічні та керамогранітні панелі і т.д.

При виборі оздоблювального матеріалу орієнтуємось на наші фінансові можливості, на складність монтажу, а також на загальне стилістичне рішення будівлі. Важливо, щоб фасад виглядав привабливо і служив досить довго, оскільки базовий рівень енергоефективності ми забезпечуємо йому за прихований під обробкою утеплювача!

Матеріали та інструменти – довідкова інформація

Теплоізоляція стін - це досить трудомісткий процес, тому братися за нього коштуватиме лише за умови належного технічного оснащення. І насамперед слід подумати, як ми працюватимемо на верхньому ярусі, адже навіть у випадку з одноповерховим будинком висота виходить пристойною, і з землі ні наклеювати утеплювач, ні штукатурити не вийде.

Так що для початку потрібно або придбати, або (переважніше) орендувати відповідні ліси або хоча б козли з висотою платформи, що змінюється.

Крім цього, нам будуть потрібні:

• перфоратор з набором бурів по бетону та насадкою-долотом;
• дриль;
• шуруповерт;
• ніж для пінопласту;
• набір шпателів для клею та штукатурки;
• пензлі для ґрунтування та фарбування;
• вимірювальний інструмент;
• пила по дереву або ножиці по металу для монтажу решетування;
• терки з абразивними елементами для шліфування поверхні.

Звичайно, кожен майстер додасть у цей базовий набір щось своє, але мінімум має бути в нашому розпорядженні обов'язково!

Окремо варто поговорити про витрати на утеплення. При централізованому проведенні фасадних теплоізоляційних робіт їх вартість обчислюється згідно з елементними кошторисними нормативами (використовується збірка ГЕСН 2001-26 «Теплоізоляційні роботи»). Але для приватного будівництва запропонована методика навряд чи підійде, тому при самостійній роботі потрібно відштовхуватися в першу чергу від вартості матеріалів.

У нижченаведеній таблиці я наведу орієнтовний список цін, якими ви можете користуватися, складаючи бюджет теплоізоляційних робіт:

Матеріал	Одиниця виміру	Середня вартість, рублів
Мінеральна вата ISOVER штукатурний Фасад, 1200х600х100 мм	Упаковка 4 шт.	1400 -1700
Пінопласт фасадний ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пінополістирол листовий, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Сітка фасадна лугостійка 160 г/м2, 1м	рулон 50 м	1200 – 1600
Кутник фасадний штукатурний	м.пог.	45 – 70
Дюбель тарілчастий 100х10 мм	100 шт.	250 – 350
Ґрунтовка Ceresit CT 16	10 л.	780 — 900
Штукатурка Knauf Diamant	25 кг	350 — 420
Клей для пінополістиролу Ivsil Termofix-P	25 кг	350 — 400
Вітрозахисна мембрана для стін ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Кронштейн розсувний для вентильованого фасаду	шт.	25 -35
Профіль для решетування, панель 3 м	шт.	200 – 350
Сайдинг вініловий, 3500х205 мм	шт.	120 – 450
Фасадний керамограніт, панель 60х60 см	шт.	500 – 1200
Блок-хаус з модрини, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200

Висновок

Ефективне утеплення зовнішніх стін цегляного будинку, так само, як і теплоізоляція будівель з дерева або забезпечує нам нормалізацію мікроклімату і солідну економію енергоресурсів.

Так що якщо ви не бажаєте переплачувати за обігрів (а влітку – ще й за кондиціювання!), то вам варто подумати про те, як самостійно облаштувати теплоізоляційний контур. У цьому вам допоможе досить докладне відео в цій статті, а також поради практиків (у тому числі і мої), які ви можете отримати, поставивши запитання в коментарях.

У більшості регіонів країни його можна забезпечити застосуванням лише м'яких утеплювачів із недостатньо вивченою довговічністю у кліматичних умовах Росії. Витрати на ремонт таких стінок значно перевищують економію від зниження енерговитрат на опалення будівель.

Введений в дію СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель» замість СНиП П-3-79* не вирішив проблем, що виникли, оскільки в ньому збережені ті ж завищені вимоги до теплозахисних якостей зовнішніх стін будівель. Склалося положення, при якому нова система нормування теплозахисних якостей зовнішніх конструкцій, що захищають, не задовольняє сучасну будівельну практику і обмежує застосування нових вітчизняних тепло-ефективних, довговічних, вогнестійких керамічних, пористих бетонів, полістиролбетонних, пінополіуретанових (з наповнювачами). пінополістирольним. Це і вимоги Федерального закону «Про технічне регулювання» зумовило необхідність розробки нового нормативного документа теплової ізоляції будівель.

Стандарт СТО 00044807-001-2006 розроблено на основі вимог Федерального закону «Про технічне регулювання» з метою забезпечення безпечного проживання, відпочинку та роботи громадян у приміщеннях та підвищення довговічності стін при раціональному рівні теплозахисних якостей.

У стандарті використано дворівневий принцип нормування теплозахисних якостей зовнішніх стін:

1 - за санітарно-гігієнічними умовами, що не допускають утворення конденсату та плісняви ​​на внутрішній поверхні зовнішніх стін, покриттів, перекриттів, а також їх перезволоження та морозного руйнування. Нижче за цей рівень теплозахисні якості стін приймати забороняється.

Головною ідеологією технічного регулювання є система безпеки продукції, що виробляється. Безпека проживання чи роботи громадян у приміщеннях характеризується забезпеченням необхідних санітарно-гігієнічних умов, за яких не відбувається утворення конденсату, цвілі та перезволоження стін, а також збільшення відносної вологості внутрішнього повітря вище за нормативні значення. Санітарно-гігієнічна безпека у приміщеннях забезпечується при проектуванні виконанням нормативних вимог до теплозахисних якостей, повітро- та паропроникнення та інших фізичних властивостей огорож з урахуванням кліматичних умов району будівництва.

2 - з умов енергозбереження та довговічності. Другий рівень встановлено з метою економії енерговитрат на опалення будівель та зниження витрат на капітальні ремонти стін.

Вперше після 11 років забуття запроваджено розділ «Довговічність зовнішніх стін будівель». У цьому розділі представлені дані дозволяють підходити диференційовано до вибору будівельних матеріалів для забезпечення необхідного рівня теплоізоляції зовнішніх стінок з урахуванням кількості капітальних ремонтів у межах прогнозованої довговічності.

Довговічність зовнішніх стін забезпечується застосуванням матеріалів, що мають належну міцність, морозостійкість, вологостійкість, теплозахисні властивості, а також відповідні конструктивні рішення, що передбачають спеціальний захист елементів конструкцій, виконаних з недостатньо стійких матеріалів. При розробці конструкцій зовнішніх стін для конкретного проектного рішення будівлі необхідно керуватися прогнозованою довговічністю та доремонтними термінами служби. Наприклад, прогнозована довговічність зовнішніх стін будівель (монолітні та збірно-монолітні висотою до 30 поверхів) з монолітними, залізобетонними міжвіконними простінками у зовнішніх стінах і пустотілим великоформатним камінням з пористої кераміки (у< 1000 кг/м3) полистиролбетонными, ячеистобетонными автоклавными блоками, огнестойкими пенополиуретановыми плитами повышенной плотности с наполнителями, минераловатными плитами из базальтового волокна повышенной жесткости, облицованных керамическим кирпичом или крупноразмерными плитами из природного и искусственного камня составляет 150 лет.

Прогнозована довговічність панельних будівель висотою до 30 поверхів із зовнішніми стінами із залізобетонних несучих, самонесучих та навісних тришарових панелей із утеплювачем з підлоги та стиролу бетону, пористого бетону автоклавного твердіння, пінополістирольних, пінополіуретанових, мінераловатних плит із базальтового волокна підвищеної жорсткості становить 125 років.

Така ж прогнозована довговічність і цегляних будівель із зовнішніми самонесучими стінами або несучими з суцільної кладки з лицьовим цегляним шаром в 1,5 - 2,0 цегли, утеплені з внутрішньої сторони напиленням певної марки пінополіуретану з товщиною шару.

Прогнозована довговічність зовнішніх стін несучих і самонесучих із суцільної кладки, виконаної з пустотілої керамічної та силікатної цегли, утеплені з внутрішньої сторони напиленням певної марки пінополіуретану з товщиною шару 30 - 35 мм при перекриттях із залізобетонних панелей.

У стандарті вперше введено розділ тривалості ефективної експлуатації різних конструкцій зовнішніх стін будівель до першого капітального ремонту. Так тривалість експлуатації до першого капітального ремонту цегляних стін товщиною 1,5-2,0 цегли з морозостійкістю не менше F35, лицьового шару з керамічної цегли з морозостійкістю не менше F35, утеплені напиленим пінополіуретаном в кілька шарів товщиною років. При монолітних залізобетонних, цегляних (F35) стінах, утеплених пінополіуретановими плитами або напиленням, фанеровані керамічною цеглою з морозостійкістю не менше F35 тривалість експлуатації до першого капітального ремонту складе 50 років.

Стандарт допускає для однієї і тієї ж будівлі по висоті приймати конструкції зовнішніх стін з доремонтними термінами, що відрізняються. При виборі конструкції зовнішніх стін стандарт вимагає диференційовано поєднувати довговічність, що закладаються в проект, доремонтні терміни з необхідним рівнем теплоізоляції, зниженням матеріаломісткості та навантаження на фундамент.

Нормативний наведений опір теплопередачі R 0 пр норм встановлено з умов економії енерговитрат на опалення будівель внаслідок підвищення рівня теплозахисних якостей зовнішніх стін за вирахуванням витрат на додаткову теплоізоляцію та капітальні ремонти в межах прогнозованої довговічності. Стандарт вимагає, щоб перший капітальний ремонт зовнішніх стін з умов неприпустимості порушення санітарно-гігієнічної безпеки проживання громадян та енергозбереження проводився при зниженні RonpHOpM не більше ніж на 35% по відношенню до економічно доцільного на поточний момент або не більше ніж на 15% по відношенню до необхідного. опору теплопередачі за санітарно-гігієнічними умовами Перед настанням терміну проведення першого капітального ремонту зниження рівня теплозахисних якостей зовнішніх стін потрібно встановлювати за методикою ГОСТ 26254 та випробуванням на теплопровідність відібраних проб утеплювача ГОСТ 7076. При цьому однорідність температурних полів стін по фасаду необхідно фіксувати тепловізором ГОСТ 26629.

Один із розділів стандарту присвячений опору повітропроникненню огороджувальних конструкцій, що недостатньо відображено у нормативній та технічній літературі. Наведено нормативні значення повітропроникності зовнішніх стін, перекриттів та покриттів житлових, громадських, адміністративних та побутових будівель та приміщень, а також виробничих будівель та приміщень.

Розрахунки виконані для типового двоповерхового будинку з мансардою загальною площею 205 м2, що утеплює відповідно до старих та сучасних норм. Потрібна потужність системи опалення до утеплення становить 30 кВт. Після того, як будинок був утеплений, необхідна потужність не перевищує 15 кВт. Тож висновок очевидний.

Місце розташування утеплювача

Існує три варіанти розташування утеплювача.

1.З внутрішньої сторони стіни.

Переваги:

Зовнішнє оздоблення будинку повністю зберігається.

Зручність у виконанні. Роботи виконуються в теплі та сухості, причому робити це можна у будь-яку пору року.

Можна вдатися до найсучасніших на даний момент технологій, використовуючи найширший вибір матеріалів.

Недоліки:

У будь-якому випадку втрати корисної площі є неминучими. При цьому чим більше коефіцієнт теплопровідності утеплювача, тим більше будуть втрати.

Можливе підвищення вологості несучої конструкції. Через утеплювач (зазвичай паропроникний матеріал) водяні пари проходять безперешкодно, а потім починають накопичуватися або в товщі стіни, або на кордоні холодна стіна-утеплювач. Одночасно утеплювач затримує надходження тепла з приміщення в стіну і таким чином знижує її температуру, що ще більше посилює перезволоження конструкції.

Тобто якщо з тих чи інших причин єдиним можливим варіантом утеплення буде розміщення утеплювача зсередини, то потрібно буде вжити досить жорстких конструктивних заходів для захисту стіни від впливу вологи - встановити з боку приміщення пароізоляцію, створити ефективну систему вентиляції повітря в приміщеннях.

2. Усередині стіни (багатошарові конструкції).

У цьому випадку утеплювач розміщується із зовнішнього боку стіни і закривається цеглою (облицювальною). Створення такої багатошарової стіни досить успішно можна реалізувати при новому будівництві, але для вже існуючих будівель важко здійснити, оскільки викликає збільшення товщини конструкції, що, як правило, вимагає посилення, а значить - переробки всього фундаменту.

3. З зовнішнього боку стіни.

Переваги:

Зовнішня теплоізоляція захищає стіну від змінного заморожування та розморожування, температурні коливання її масиву робить більш рівними, що збільшує довговічність несучої конструкції.

«Точка роси», або зона конденсації пари, що виходять, виноситься в утеплювач - за межі несучої стіни. Паропроникні теплоізоляційні матеріали, що використовуються для цього, не перешкоджають випаровуванню вологи зі стіни в зовнішній простір. Це сприяє зниженню вологості стіни та збільшує термін експлуатації всієї конструкції.

Зовнішня теплоізоляція не дозволяє тепловому потоку проходити від стіни, що несе назовні, підвищуючи, таким чином, температуру несучої конструкції. При цьому масив стіни, що утеплюється, стає теплоакумулятором - сприяє більш тривалому збереженню тепла всередині приміщення взимку і прохолоди - в літній період.

Недоліки:

Зовнішній теплоізоляційний шар необхідно захищати як від зволоження атмосферними опадами, так і від механічної дії міцним, але паропроникним покриттям. Доводиться влаштовувати так званий вентильований фасад або штукатурити.

Так звана точка роси потрапляє всередину шару утеплювача, що завжди призводить до підвищення його вологості. Уникнути цього можна буде, застосувавши утеплювачі з високою паропроникністю, за рахунок якої волога потрапила всередину шару, так з нього і випарується.

Зваживши всі плюси та мінуси кожного з трьох способів розміщення утеплювача, можна однозначно сказати, що зовнішнє утеплення, безумовно, найраціональніше.

СПОСОБИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

Варто відразу зазначити, що при утепленні будівлі зовні його оздоблення вже перестає грати лише естетичну роль. Тепер вона повинна не тільки створити комфортні умови всередині будівлі, але також і забезпечити захист несучої конструкції та укріпленого на ній утеплювача від впливу погодних факторів, але без втрат зовнішньої привабливості. У зв'язку з цим неможливо розповідати тільки про способи утеплення будинків і про матеріали, що використовуються для цього, - як не крути, а доведеться паралельно говорити і про оздоблення, тому що обидві операції один від одного просто невіддільні.

В першу чергу варто розглянути дерев'яні конструкції, оскільки саме для них схема стінового «шаруватого пирога» виходить найбільш складною і саме вони найбільше схильні до руйнування через неправильний пристрій. Не зайвим буде попутно розглянути і процеси, що відбуваються в конструкції, що утеплює.

Утеплення дерев'яних конструкцій

Як відомо, деревина - один з традиційних будівельних матеріалів, з якого зводять каркасні і рубані будинки не тільки в Росії, але і в багатьох інших країнах. Щоправда, якими б чудовими властивостями дерево не мало, воно не є утеплювачем достатньо. Так як мова йде про відносно вологоємний матеріал, сильно схильний до процесів гниття, впливу плісняви ​​та інших хвороб, що викликається його зволоженням, то найбільш оптимальною схемою вважається зовнішнє утеплення із захисно-декоративним екраном (зовнішня обшивка) з вентильованим зазором між утеплювачем і цим самим екраном див. мал.).

У цю схему включаються такі компоненти, як внутрішнє облицювання (з боку приміщення), пароізоляція, дерев'яна несуча конструкція, утеплювач, вітрозахист, вентильований повітряний зазор, зовнішнє облицювання (з вулиці). Якщо хочемо зрозуміти, навіщо необхідний кожен із цих компонентів, варто докладніше розглянути ті фізичні процеси, що у утепленої конструкції (див. рис.).

В середньому при цілорічній експлуатації будівлі опалювальний сезон триває 5 місяців, з яких три припадають на зиму. Отже, 24 години на добу має місце стійка різниця температур між внутрішнім простором (зона плюсової температури) та вулицею (зона мінусової температури). А якщо вже різниця температур є, значить, у стіновій конструкції, що має певну теплопровідність, неминуче утворюється тепловий потік у напрямку «з тепла в холод». Простіше кажучи, стіна відбирає тепло приміщення і відводить його на вулицю. Так ось, головне завдання утеплювача – звести цей потік до мінімуму. В даний час застосування утеплювачів регулюється вимогами до теплозахисту огороджувальних конструкцій, зазначеними у зміні № 3 до СНиП 11-3-79 * «Будівельна теплотехніка», що набули чинності ще на початку 2000 року.

Важливо знати, що теплоізоляційний матеріал ефективний доти, доки він залишається сухим. Наприклад, базальтовий утеплювач з об'ємною вологістю лише в 5% втрачає 15-20% своїх теплоізоляційних властивостей. При цьому, чим більша його вологість, тим більшими стають втрати. По суті, утеплювач перестає бути утеплювачем, отже, головним стає питання: звідки ж у ньому береться волога?

У повітрі завжди у тому чи іншому обсязі містяться водяні пари. При 100% відносній вологості та температурі 20 °С в 1 м3 повітря може утримуватися до 17,3 г води у вигляді пари. У міру зменшення температури здатність повітря утримувати вологу різко знижується, і при температурі 16 ° С в 1 м3 повітря вже води може утримуватися не більше 13,6 м. Тобто чим нижче температура, тим менше вологи повітря здатне утримувати. Якщо при зниженні температури реальний вміст водяної пари в повітрі перевищує гранично допустиму для цієї температури величину, то зайва пара відразу перетвориться краплі води. А це і є джерелом зволоження утеплювача.

Відбувається весь цей процес в такий спосіб. Відносна вологість повітря в приміщенні становить близько 55-65%, що перевищує вологість вуличного повітря, особливо взимку. А якщо вже є різниця величин між двома обсягами, то неминуче виникає «потік», покликаний зрівняти ці величини, - тепла водяна пара спочатку рухається з приміщення надвір через утеплену конструкцію. Але оскільки рухатися він має «з тепла в холод», по дорозі він конденсуватиметься (перетворюватиметься на краплі), зволожуючи, таким чином теплоізоляційний матеріал.

Присікти процес зволоження можна за рахунок створення так званого паробар'єра, що влаштовується з боку приміщення. Щоб його створити, знадобляться або кілька шарів масляної фарби, або рулонні пароізоляційні матеріали, які закривають декоративною обшивкою. Пари вологи у разі видаляються з приміщень у вигляді примусової вентиляції (див. рис.).

Але організація такого паробар'єра - далеко не потрібна єдина умова. Повітря, яке міститься в утеплювачі, нагрівшись від внутрішньої (несучої) стіни, почне свій рух у бік вулиці. Треба сказати, що одночасні паропроникні теплоізоляційні матеріали такому руху не перешкоджатимуть, і в міру охолодження повітря з нього теж може почати конденсуватися волога. Щоб уникнути цього водяним парам, які досягли зовнішньої межі теплоізоляційного матеріалу, повинна надаватися безперешкодна можливість його залишити до настання конденсації. Отже, другою умовою забезпечення нормальної роботи утепленої конструкції є грамотно організованого провітрювання - створення так званого вентильованого зазору між зовнішньою обшивкою і шаром теплоізоляційного матеріалу, а також умов для виникнення в цьому зазорі «тяги» (потоку повітря). Саме «тяга» і видалятиме водяні пари, які виходять з теплоізоляційного матеріалу.

Але й цих заходів буде мало. Потрібно також ізолювати теплоізоляційний шар з боку вулиці, а якщо цього не зробити, теплоізоляційні характеристики теплоізолятора можуть погіршитися. По-перше, за рахунок атмосферної вологи (проникнення дощу, снігу тощо) може відбуватися зволоження шару теплоізоляції. По-друге, через вітер неможливе «продування» утеплювачів малої щільності, яке супроводжується винесенням тепла. По-третє, під впливом постійного потоку повітря у вентильованому зазорі може початися руйнація теплоізоляційного матеріалу - процес «видування» утеплювача.

З метою збереження теплозахисних характеристик конструкції на поверхню теплоізоляції, що межує; з вентильованим зазором, укладають шар вітрозахисного, вологоізоляційного та при цьому паропроникного матеріалу.

Неприпустимо встановлювати з боку вулиці той же паронепроникний («не дихаючий») матеріал, що і з внутрішньої сторони (так званий паробар'єр), оскільки в цьому випадку утеплена конструкція стала б ізольованою. Справа в тому, що в ізольованому просторі повітря теж рухається «з тепла в холод», але при цьому не має можливості вийти у бік зазору, що вентилюється. З просуванням повітря у бік зовнішньої обшивки та одночасного остигання всередині утеплювача відбувається активна конденсація вологи, яка згодом змерзає в лід. Як результат – теплоізоляційний матеріал втрачає більшу частину своєї ефективності. З приходом теплого сезону крига розтане, і вся конструкція неминуче почне гнити.

Підсумовуючи всього вищесказаного, можна сформулювати таку основну умову успішної роботи утепленої стінової конструкції: теплоізоляція повинна залишатися досить сухою незалежно від пори року та від погодних умов. Завдяки виконанню цієї вимоги забезпечується наявність паробар'єра з боку приміщення та вітробар'єра з боку вентильованого зазору.

Конструкція та порядок її монтажу обрешітки в основному залежатимуть від матеріалу, який використовуватиметься як захисний екран. Наприклад, процес монтажу решетування під укладання утеплювача з наступним монтажем сайдинга виглядає приблизно в такий спосіб. На зовнішній поверхні стіни закріплюють вертикальні, заздалегідь оброблені антисептичним складом дерев'яні бруси – їх товщина 50 мм, а ширина має перевищувати товщину плит обраного утеплювача. Наприклад, при товщині теплоізоляції 80 мм товщина брусів каркаса повинна бути як мінімум 100-110 мм - це необхідно для забезпечення повітряного зазору. Крок обрешітки слід вибирати відповідно до ширини плит утеплювачів. Останні укладаються в пази між брусами і додатково прикріплюються до стіни, що несе, за допомогою анкерів. Число анкерів на 1 м2 утеплювача визначається відповідно до щільності (а значить, і міцності) обраного утеплювача і може змінюватись в межах 4-8 шт. Поверх утеплювача монтується вітроізоляційний шар, а потім сайдинг (див. рис.).

Звичайно ж, це найпростіша, але зовсім не найкраща схема, тому що при її реалізації залишаються ще так звані містки холоду (зони зі значно меншим, ніж утеплювач, тепловим опором), якими в даному випадку є бруси обрешітки. Значно ефективніша з теплотехнічної точки зору схема монтажу, при якій шар утеплювача розділений на дві рівні частини (припустимо, при необхідній товщині 100 мм використовують дві плити товщиною 50 мм) і для укладання кожного з цих шарів використовується власна решетування. В останньому випадку бруси обрешітки верхнього шару набиваються перпендикулярно до брусів нижнього. Звичайно, створення подібної конструкції - більш трудомісткий процес, натомість у ній практично відсутні «містки холоду». На завершення залишається закрити утеплювач шаром вітроізоляції, закріпивши її вертикальними брусами, і змонтувати той же сайдинг на них (див. рис.).

Як уже зазначалося, пароізоляційні матеріали використовуються в утеплюваних стінових конструкціях як «внутрішній» захист теплоізоляційних матеріалів. Вибираючи той чи інший конкретний матеріал, зазвичай керуються принципом: що вище значення опору паропроникнення матеріалу (Rn), то краще.

Продаються пароізоляційні матеріали в рулонах і можуть монтуватися як по горизонталі, так і по вертикалі на внутрішній бік огороджувальної конструкції впритул до теплоізоляції. З'єднання з елементами несучої конструкції виконують або скобами механічного зшивача або оцинкованими цвяхами з плоскою головкою. Слід враховувати, що водяна пара має досить високу дифузійну (проникаючу) здатність, у зв'язку з чим паробар'єр повинен створюватися у вигляді суцільного екрану, а значить, обов'язковою умовою є герметичність швів. Крім того, необхідно уважно стежити за тим, щоб плівка залишалася цілісною.

Вже давно герметизація швів забезпечується за допомогою бутилкаучукових сполучних стрічок, що мають з обох боків клейові шари, або шляхом укладання «смуг» пароізоляційного матеріалу внахлест з фіксацією уздовж шва контрбрусом.

Коли ми маємо справу зі стелями житлових просторів, мансардних надбудов та приміщень з підвищеною вологістю, потрібно передбачити зазор у 2-5 см між пароізоляцією та матеріалом внутрішнього облицювання, що має запобігти його зволоженню.

На даний момент російський ринок будівельних матеріалів пропонує для створення паробар'єру пароізоляційні матеріали таких виробників, як: JUTA (Чехія) – Jutafol N/Al; TEGOLA (Італія) – лінія Bar; ELTETE (Фінляндія) – лінія Ре-Рар 125, ICOPAL (Фінляндія) – Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Данія) - Polykraft та деякі інші.

Вітроізоляційні матеріали застосовуються у стінових конструкціях (у тому числі й системи вентильованих фасадів), виконуючи функцію зовнішнього захисту теплоізоляційних матеріалів. Основне завдання цих матеріалів - не пускати вологу та вітер усередину шару утеплювача, не перешкоджаючи при цьому виходу з нього водяної пари.

Вибираючи вітроізоляційні матеріали, важливо враховувати, що опір паропроникненню багатошарової огороджувальної конструкції має знижуватись у напрямку руху водяної пари – «з тепла в холод». Тобто чим менше значення опору паропроникненню обраного матеріалу (Rn), тим менша ймовірність конденсації водяної пари всередині конструкції, що утеплюється. Щоправда, при дотриманні цього принципу є ризик перестаратися. Як показує практика влаштування вентильованих фасадів, паропроникність вітрозахисних матеріалів в межах 150-300 г/(м2-сут) є цілком достатньою, а їхня ціна - хвилі адекватної (близько 0,5 у. е./м2). Що ж до застосування супердифузійних матеріалів (їх паропроникнення перевищує 1000 г/(м2-сут)), то вони в даному випадку нічого принципово іншого в роботу конструкції не внесуть, а ось вартість конструкції помітно зросте, тому що ціни на подібні матеріали перевищують 1 у. . е./м2.

Монтаж вітрозахисних матеріалів здійснюється на зовнішній бік огороджувальної конструкції впритул до теплоізоляції. Матеріал можна укладати як горизонтально, так і вертикально. Внахлест між полотнами (ширина) має становити щонайменше 150 мм. Надзвичайно важливо дотримуватися рекомендацій виробника з монтажу та укладання і в жодному разі не плутати лицьову сторону з виворітною. Останнє має велике значення через те, що багато пароізоляційних матеріалів мають односторонню провідність пари, і якщо сторони виявляться переплутаними, конструкція, що утеплюється, перетвориться на ізольовану, що для неї згубно.

У процесі монтажу полотна вітрозахисного матеріалу попередньо закріплюються оцинкованими нержавіючими цвяхами з широким капелюшком, або для цього підійдуть спеціальні скоби з кроком 200 мм. Завершальне кріплення виконується за допомогою бруса перетином 50 х 50 мм, прибитого оцинкованими цвяхами завдовжки 100 мм з інтервалом 300-350 мм.

Потім виконується монтаж облицювального матеріалу.

На даний момент для створення вітрозахисного бар'єру російський ринок пропонує пароізоляційні матеріали таких виробників, як: JUTA (Чехія) – Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Швейцарія) – мембрани серії Tyvek; MONARFLEX (Данія) - Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Фінляндія) - Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 та ін.

Утеплення кам'яної (цегляної) стіни

Утеплення з подальшим оштукатурюванням

Для цього використовують так звані контактні фасадні теплоізоляційні системи (рис. 40). Існує безліч варіантів подібних систем: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Німеччина), «Термошуба» (Білорусь), (США), системи ЦНДІЕП житла (РФ), «Шуба-плюс» тощо. Системах конструктивні рішення відрізняються видом використаного утеплювача та способами його кріплення. А також товщиною та складом захисного та клейового шарів, видом армуючої сітки і т. д. Пропоновані ж кожній з них схеми утеплення багато в чому схожі: клейове або механічне закріплення утеплювача за допомогою анкерів, дюбелів та каркасів до наявної стіни з подальшим покриттям його захисним ( але обов'язково паропроникним шаром штукатурки (наприклад, в системі Dryvit найчастіше, використовується акрилова штукатурка).

Як основа може послужити суха, міцна і чиста неоштукатурена або оштукатурена цегляна, бетонна або піногазобетонна фасадна стіна. Значні нерівності слід ліквідувати за допомогою цементного чи вапняно-цементного розчину. Коли поверхня цегляної стіни не потребує зміцнення за допомогою ґрунтовки, можна обійтися без неї для всіх інших видів основ ґрунтовки використовувати варто.

Порядок робіт приблизно наступний. Функцію опори для першого ряду теплоізоляційного матеріалу може виконувати край фундаменту або край бетонної плити перекриття. Якщо така відсутня, то з допомогою дюбелів встановлюють фальшопору - дерев'яну чи металеву опорну рейку (дерев'яна безпосередньо перед оштукатуриванием видаляється). Витрата клею, наприклад, для цегляної кладки становитиме від 3,5 до 5 кг/м2, що залежить від того, наскільки основа рівна. Плити кладуться, як при кладці цегли, - тісно один до одного з перев'язкою швів.

Треба сказати, що процедура приклеювання для фасадів малої площі за великим рахунком не є обов'язковою - клей потрібен тільки для того, щоб утримати плити утеплювача на фасаді до закріплення їх на несучій стіні механічним способом.
-Закріпити плити утеплювача механічно потрібно обов'язково, наприклад, це можна зробити за допомогою пластмасових дюбелів розпірних з нержавіючим металевим стрижнем. Кількість дюбелів залежить від типу використовуваного утеплювача, наприклад, для пінополістиролу воно має становити щонайменше 6 на 1 м2. Глибина закріплення дюбелів в основі стіни має бути не менше 50 мм.

Виконання робіт здійснюється через 2-3 дні після приклеювання. Кути та краї віконних та дверних укосів зміцнюються за допомогою спеціальних кутових профілів з перфорованого алюмінію або пластмаси. Після цього можна братися до нанесення основного штукатурного шару. Якщо передбачається зробити невеликий шар штукатурки (в межах 12 мм у разі використання щільного мінерального утеплювача), можна використовувати пластифіковану лугостійку склосітку, при товстішому шарі (2-3 см у разі використання пінополістиролу) краще застосувати металеву сітку (див. рис.).

Наносять штукатурку у два шари. Першим кладеться товстіший шар - у нього вдавлюються смуги арматурної сітки. Робиться це, щоб сітка, а значить, і штукатурка якнайкраще сприймала температурні та інші навантаження, вона повинна знаходитися у зовнішній третині товщини штукатурного шару, а не біля поверхні теплоізоляційного покриття. Другим кладуть тонший шар штукатурки – відразу після вдавлювання сітки в нижній шар. І по ширині, і по довжині смуги сітки перекриваються на 10-20 см, а на кутах будівлі загинаються з нахлестом.

Варто звернути увагу на те, що для приклеювання ізоляційних плит та виготовлення основної штукатурки можна застосовувати як один і той самий розчин, так і різні. Наприклад, для приклеювання – Ispo Kleber Mortar, а для оштукатурювання – Ispos №1 Verbundmortel при тонкому шарі, або Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz при шарі товстому. Також для оштукатурювання підійдуть склади, армовані мікроволокнами, що додасть їм додаткову міцність і знизить ймовірність появи тріщин (одна з таких - Jubizol Lepilna Malta пр-ва JUB, Словенія).

Коли штукатурка висохне, можна приступати до остаточного оздоблення. На цьому етапі робіт вибір більшою мірою залежатиме від ваших уподобань: штукатурка, оброблена валиком, шпателем, набризком; штукатурка «з начосом», із затиранням типу «кора дуба», тощо. З подальшим її фарбуванням або просто фарбуванням основного штукатурного шару після шпаклювання (див. рис.).

При описаному вище способі відсутня необхідність використання пароізоляційних і вітроізоляційних матеріалів. Пароізоляційні замінятиме безпосередньо сама несуча конструкція - вона має досить високий коефіцієнт опору паропроникненню, а вітроізоляційні замінить шар паропроникної штукатурки. Невеликі кількості водяної пари, які все-таки потрапили всередину стіни, будуть безперешкодно виводитися назовні через штукатурку і шар утеплювача.

Конструкція з вентильованим зазором

Даний варіант утеплення за великим рахунком є ​​чимось середнім між вже розглянутими вище варіантами для дерев'яного та кам'яного будинку з подальшим оштукатурюванням. Хоча утеплювач у цьому випадку не приклеюється, а кріпиться до фасаду дюбелями. Після цього його поверхню закривають вітроізоляційним матеріалом, і влаштовується зазор, що вентилюється, який зовні повинен буде прикривати захисно-декоративний екран. Так само як і в попередньому випадку, тут не потрібно застосовувати пароізоляційні матеріали (рис. 43).

Навісний фасад можна монтувати як на дерев'яні обрешітки, так і на металеві. Металеві профілі та інші елементи, які дозволяють швидко та досить просто здійснити такий монтаж, зараз у великій кількості пропонуються багатьма фірмами – наприклад, такими, як «МЕТАЛ ПРОФІЛЬ».

Основною перевагою цієї схеми утеплення є те, що її кріплення можна виконувати при негативних температурах (немає так званих мокрих процесів). Однак система має свої обмеження у застосуванні для будівель зі складною архітектурою, а також у тих випадках, коли потрібно точне відтворення початкового вигляду фасаду.

У малоповерховому будівництві краще використовувати декоративно-захисні екрани з додатковими джерелами повітряного конвекційного підживлення на поверхні екрану. Насправді вони виконуються у вигляді щілинних повітрозабірників, які формуються при виробництві елементів фасаду. Як класичний приклад можна навести популярний нині пластиковий сайдинг з перфорацією на нижньому вигині панелей. Такий самий екран можна змонтувати із застосуванням облицювальної плитки ARDOGRES - при монтажі під кожною плиткою утворюється технологічний зазор розміром 10 на 160 мм.