Зміст

Питання зливу для душу на дачі багато хто вирішує «дідівськими способами». Хтось зливає воду під садові посадкиІнші виводять стік у каналізацію, а деякі взагалі не дбають про цю проблему, вважаючи, що цілком достатньо встановити грати під душовим каркасом, і тоді вся відпрацьована вода просочиться в землю. Як же зробити злив від дачного душуграмотно та ефективно?

Куди зливати воду із літнього душу на дачі?

Не менш важливий при проектуванні літнього душазлив для стоку води. Найпростіше зв'язати злив зі спеціальною стічною канавою, якщо вона розташована на ділянці. В основу літнього душу слід встановити піддон, виготовлений з оцинкованого металевого листа. Піддон запобігатиме розмиванню ґрунту під душем.

Варіантів, куди зливати воду з душу на дачі, кілька:можна підключити злив до центральної каналізації, вести воду в дренажну яму, є інші способи.

Перед тим як зробити злив для душу на дачі, якщо піддон розташовуватиметься безпосередньо на землі, необхідно викопати невелике заглиблення в тому місці, де буде споруда. Йому слід засипати щебенем, камінням або повністю забетонувати. Перед бетонуванням це заглиблення потрібно застелити руберойдом, щоб земля не розмокала. Піддон слід встановити на , в якості якого можна використовувати велике каміння або інші підручні матеріали.

Потім необхідно з'єднати піддон зі стічною канавою, використовуючи трубу, покладену в траншею. Іноді злив для душу на дачі своїми руками можна виконувати разом із збіркою мильної води, розташованою за межами душової кабіни. Його обсяг має становити не менше 200 л. Неподалік літнього душу слід викопати звичайну яму. Її стіни необхідно зміцнити, інакше вони можуть дуже швидко обвалитися в процесі експлуатації. Краще зробити дно та стінки збірки бетонними, тоді вода не вбиратиметься у ґрунт, і розмиватиме його.

Можна влаштувати септик для літнього душу, але його не слід розташовувати безпосередньо під душовою кабінкою, тому що через великі обсяги води він почне заливатися мильною водою, а працюватиме гірше. Все це може призвести до руйнування ґрунту, а потім і фундаменту літньої душової кабінки. Щоб зберегти ґрунт і саму конструкцію, злив для літнього душу необхідно спорудити за кілька метрів від душової кабінки, а поряд розташувати з дренажем. Стік з літнього душу повинен бути на ухилі, щоб він йшов у бік дренажної ємності або траншеї.

Ложе зливу для літнього душу своїми руками рекомендується викласти водотривким шаром, використовуючи плівку ПВХ, яку можна замінити руберойдом або просто виконати бетонну стяжкуіз жолобом, армованим металевою сіткою.

Для влаштування водостійкого шару стоку не рекомендується використовувати глину, тому що з часом вона може розмитися і залити дренажну канаву. Водостік необхідно спорудити таким чином, щоб він провітрювався. У такому разі не виникне проблем із неприємними запахами.

Як зробити злив від дачного душу на основі дренажного колодязя

Як зробити злив літнього душа самим простим способом? Найпростіший злив для не надто забрудненої води від літнього душу можна виконати на основі дренажного колодязя. Найкраще його спорудити зі старої сталевої бочки об'ємом 200 л. Бочку слід закопати у землю.

Щоб узимку не відбувалося виштовхування бочки з ґрунту, рекомендується встановити спеціальний підземний якір, який перешкоджатиме її виштовхуванню. Для цього необхідно нарізати четверту частину бочки пелюстками та відігнути їх назовні у бік дна бочки. Після її встановлення ці сталеві пелюстки слід засипати сумішшю щебеню з піском.

Коли пелюстки будуть вирізані, потрібно за допомогою кутової відрізний машинкив шаховому порядку виконати по всій поверхні стін бочки дренажні отвори. Таку роботу можна виконувати тільки в захисних окулярах та щільних шкіряних рукавичках.

У дні бочки слід прорізати круглий отвір, а потім вставити в нього патрубок каналізаційної труби, обробивши зсередини бочки силіконовим герметиком. Притримуючи патрубок, на нього потрібно акуратно натягнути сполучну муфту. Згодом до неї буде приєднано основну трубу зливу.

Бочку необхідно поставити пелюстками вниз і ретельно обернути її геотекстилем, який є спеціальною тканиною, що пропускає рідину, але затримує частинки ґрунту всередині бочки.

Геотекстиль можна закріпити, використовуючи синтетичну мотузку. Потім бочку слід поставити на окремий аркуш геотекстилю і загорнути краї за пелюстки бочки. Залишиться тільки вирити для бочки яму діаметром трохи більше за її власну, опустити в неї бочку і засипати яму сумішшю щебеню з піском. Вийде найпростіший зливдля дачного душу у вигляді дренажної криниці зі старої сталевої бочки.

Такий злив можна доповнити септиком у вигляді глухої криниці, в якій вода відстоюватиметься і перероблятиметься бактеріями. Потім вода йтиме в дренаж, а осад випадатиме на дно. Переливну трубу слід влаштувати таким чином, щоб у неї йшла рідина з середньої висотиобсягу відстійника, де міститься мало зважених частинок.

Для води від літнього душу буде достатньо 1-2 стадій очищення. Вона буде насичена необхідними елементамитому її дозволено використовувати для поливу декоративних. садових рослин. Замість дренажної системиможна доповнити септик ямою-накопичувачем.

Для кращої роботитакої споруди на вході зливної труби рекомендується розташувати фільтр із дрібної сітки.

Не слід розташовувати злив літнього душу на дачі поруч із багаторічними рослинами, що мають глибоку кореневу систему. Коріння легко може проникнути в труби, утворюючи там сплетення та перекриваючи перетин труб.

Для літнього душу, призначеного для 2-3 чоловік, цілком достатньо влаштувати дренажну канаву, в яку необхідно закопати каналізаційну трубу великого діаметрупопередньо проробивши в ній отвори. Крім того, її слід загорнути в геотекстиль, щоб запобігти забиванню отворів землею. Зверху дренажну канаву необхідно засипати піском, а потім накрити ґрунтом.

Стічні води з літнього душу можна відвести в зливну яму, глибина якої повинна становити близько 2 м. Для того щоб її стінки не обсипалися, в яму рекомендується укласти 6-8 старих. автомобільних покришокдіаметром 1 м. Вони додадуть системі жорсткість.

Стічні труби для відведення використаної води з літнього душу необхідно ввести в заздалегідь вирізаний отвір між 3-ю і 4-ою покришками. Щоб вода не застоювалася, по бортах покришок слід зробити отвори.

Якщо передбачається користування душем у прохолодну погоду, відвідну трубу рекомендується укласти в землю на глибину 1-1,2 м. Зверху яму необхідно вкрити, створивши перекриття з щільного матеріалу.

Такий спосіб створення дренажної системи зі старих шин або перевернутої бочки більше підходить для літнього душу, яким користуються не більше 2-3 осіб. При економному витрачанні води така зливна системаможе прослужити досить довго, особливо при піщаному ґрунті.

Власна лазня – мрія більшості домовласників. Багато хто з них приступає до самостійного будівництва, щоб втілити мрію у життя. Одним з найважливіших моментівпід час будівництва вважається організація відведення води. Грамотно спроектована та встановлена ​​конструкціязахистить фундамент та дерев'яні деталівід руйнування, запобігатиме можливій появі грибка і неприємних запахів. Як зробити злив у лазні за всіма правилами? Давайте розумітися.

Збір стічних воду лазні може здійснюватися різними способами. Вибір оптимального варіанту залежить від того, які підлоги планується укласти. Вони можуть бути протікають або не протікають. У першому випадку передбачається облаштування спеціального резервуару для збирання води, з якого стоки йдуть у каналізацію. У другому випадку обладнується похила підлога, і монтуються жолоби та трапи, по яких йтиме вода.

У будь-якому випадку каналізаційна система має бути обладнана до укладання підлог. Загальна схемаїї монтажу виглядає так:

На цьому монтаж каналізації всередині лазні вважатимуться закінченим. Залишилось тільки підключити до системи санітарне обладнаннята унітаз, якщо це необхідно. Тепер настав час зайнятися зовнішньою каналізацією.

Відео – процес монтажу каналізації в лазні своїми руками

Як вибрати спосіб відведення стоків?

Варіантів організації зовнішньої лазневої каналізації може бути безліч. При виборі однієї з них необхідно обов'язково врахувати такі моменты:

• передбачувана інтенсивність використання лазні;
• розміри споруди;
• тип ґрунту на ділянці;
• глибина промерзання ґрунту;
• наявність чи відсутність на ділянці каналізаційної системи;
• можливість підключення до централізованої системиканалізації.

Це найбільш важливі аспекти, які дозволять визначити оптимальний спосібвідведення води. Наприклад, для невеликої лазні, де дві-три людини митимуться один раз на тиждень у теплу пору року, не варто обладнати складну каналізаційну систему з використанням ґрунтової фільтрації. Тут буде цілком достатньо зливної ями або навіть приямка під будівлею. Тоді як для лазні, в якій планується митися цілий рік, знадобиться складніша відвідна система.

Важливим є і тип грунту. Для добре поглинаючих піщаних ґрунтівоптимальним рішенням стане дренажний колодязь. Для глинистих грунтів це не підійде. Тут найкращим варіантомстане облаштування зливної ями, звідки стоки періодично видалятимуться. При монтажі системи не слід забувати і про рівень промерзання грунту. Якщо його не враховувати, вода в трубах, прокладених вище за цей рівень, у сильні холоди замерзне і зруйнує каналізацію.

Способи облаштування відведення стоків

Існує кілька ефективних і маловитратних способів організації зливу води в лазні. Усі вони досить легко виконуються самостійно. Розглянемо їх головні переваги та недоліки.

Зливна криниця

Є герметичною ємністю, в якій накопичуються стоки, що надходять з лазні. Коли колодязь наповнюється, його спорожняють за допомогою спеціальної машини. Переваги системи:

• простота в облаштуванні;
• не потребує особливого догляду;
• невисока вартість.

До недоліків можна віднести наступне:

• необхідність регулярного виклику асенізаторськоїмашини, що тягне за собою певні витрати.
• організація зручного доступу спецтехніки до колодязя;
• зливна криниця повинна бути облаштована в найнижчій точці ділянки.

Дренажний колодязь

Виконується у вигляді ями, заповненої фільтратом, що очищає стоки. Як наповнювач можна використовувати пісок, щебінь, дрібні уламки цегли або пічний шлак. Переваги конструкції:

• невисока вартість;
• простота в облаштуванні.

Дренажна криниця – як елемент відведення води з лазні

Недолік у системи один - необхідність приблизно в півроку раз міняти фільтрат, що забруднився, або чистити його, що вимагає серйозних трудовитрат.

Приямок

Яма, вирита безпосередньо під підлогою мийної кімнати у лазні. Її дно заповнюється фільтратом, через який проходять стоки, очищаються та поступово проходять у нижні шари ґрунту. Переваги системи:

• не потрібне використання трубопроводів та інших конструктивних елементів;
• невисока вартість монтажу.

Приямок – найпростіший спосіб облаштування каналізації у лазні

До недоліків відносять:

• невисока пропускна спроможність;
• технологія непридатна для використання під час будівництва лазні з плитним фундаментом;
• підходить для використання тільки на грунтах, що добре вбирають.

Використання методу ґрунтової фільтрації

Являє собою систему, що складається з септика і труб, що розходяться від нього, по яких відводиться очищена вода. Труби прокладаються під ухилом, щоб рідина йшла самопливом і вбиралася ґрунтом. Переваги конструкції:

• повністю автономна робота;
• може використовуватися для облаштування повноцінної каналізаційної системи з кількома точками збору стоків;
• можливість очищення як «сірих», а й «чорних» стоків, у разі встановлюється як мінімум анаеробний септик.

Значні недоліки:

• необхідність виділення ділянки під септик;
• трудомісткий процес встановлення, необхідність проведення великої кількості земельних робіт;
• досить висока вартість обладнання та витратних матеріалів.

Як варіант можна розглянути підключення до централізованої каналізації. Це оптимальне рішенняпроблеми стічних вод. У цьому випадку не знадобляться жодні зовнішні пристроїдля прийому та переробки стоків. Ще один плюс - можливість підключення відразу кількох точок водозабору. Недоліками цього варіанта можна вважати високу вартість послуг підрядних організацій та бюрократичну тяганину, яка нерідко виникає при оформленні дозвільної документації.

Зливна криниця: технологія виготовлення

Зливна яма – практичне рішеннядля відведення стічних вод. Вона може бути облаштована різними способами. Найпростіший - вкопати в землю пластикову або металеву ємність. Можна зробити яму із залізобетонних кілець, залити стінки бетоном або викласти їх цеглою. Розглянемо докладно останній варіант.

Зливна криниця – відмінне рішення для зливу каналізаційних стоків

Починаємо з вибору потрібного місця. Воно має бути розташоване в найнижчій точці ділянки, оскільки стічні води повинні рухатися самопливом. Крім того, враховуємо, що яму регулярно потрібно буде звільняти від стоків, тому необхідно забезпечити зручний під'їзд для асенізаторськоїмашини. Намітивши місце розташування, приступаємо до роботи:

Зливна яма готова до експлуатації.

Дренажний колодязь

Така система може бути встановлена ​​тільки на ділянці з глибоко розташованими підґрунтовими водами. Інакше в силу конструктивних особливостейдренажного колодязя він буде постійно наповнений ґрунтовою водою, А для стоків місця вже не залишиться. Перш, ніж приступити до роботи, визначаємо місце, де розташовуватиметься колодязь. Оптимально віднести його від стіни лазні на 2 метри. Якщо відстань буде більшою, виникнуть певні складнощі з організацією необхідного ухилу зливальної труби, який необхідний, щоб стоки зливались самопливом.

Дренажний колодязь – це чудовий спосіб облаштування каналізації у лазні

Крім того, близьке розташуваннякриниці загрожує фундаменту намоканням або просіданням. Визначившись із місцем встановлення, з'ясовуємо, які матеріали нам знадобляться для монтажу. Це залежить від типу ґрунту. Якщо він не обсипається, нам не доведеться зміцнювати стіни ями. Однак такі ґрунти зустрічаються далеко не скрізь. Найчастіше стіни необхідно зміцнити. Зробити це можна різними способами:

Приступаємо до роботи:

Дренажний колодязь готовий до використання.

Порада: Якщо на ділянці піщаний грунт, що добре вбирає, замість колодязя можна облаштувати горизонтальну дренажну подушку. Вона є траншеєю довжиною близько 1 м, шириною 0,3 м і глибиною 1 м. На дно викладається подушка з щебеню висотою 20 см, поверх насипається грунт. Стоки виводяться безпосередньо на цю подушку, очищаються та вбираються у ґрунт.

Приямок

Приямок являє собою резервуар для стоків, розташований безпосередньо під кімнатою для миття. Потрібно розуміти, що така система буде ефективна тільки для невеликих лазеньякі використовуються нечасто. Роботи з облаштування приямки виконуються в наступній послідовності:

1. Під майбутньою підлогою викопуємо яму, об'єму якої буде достатньо збору води.
2. Стінки ями зміцнюємо будь-яким доступним способом: цегла, дикий каміньчи шифер.
3. На дно резервуара, що вийшов, укладаємо фільтруючу подушку. Спочатку укладається шар щебеню, битої цегличи керамзиту. Поверх цього шару кладемо пісок.
4. Поверх ями монтуємо лаги. На них укладаємо дерев'яну підлогу, мостини якої не повинні щільно прилягати одна до одної, щоб вода могла стікати в приямок.

Порада: Половиці дерев'яної підлоги, покладеного над приямком, можна не прибивати до лагів. У цьому випадку їх можна буде за необхідності знімати та виносити на вулицю для просушування.

Існує ще один варіант облаштування приямка, який в даному випадку відіграє роль водозбірника, з якого стоки, досягнувши певного рівня, відводяться в каналізацію чи септик. Така система зазвичай облаштовується під підлогами, що «протікають». Приступаємо до роботи:

Один із основних елементів такої системи – автономний септик, який є одночасно відстійником та розподільчою криницею. Від нього відходять дренажні труби, які розподіляють очищену воду дільницею. Септик можна придбати у магазині або зібрати самостійно. В останньому випадку найбільш простий варіант для самостійного виготовлення– конструкція із пластикових або металевих ємностей. Ефективно працює септик із бетонних кілець, а також конструкція, виконана з бетону або цегли.

Септик - відмінне рішеннядля відведення каналізаційних стоків

У будь-якому випадку монтаж системи починаємо з монтажу септика. Резервуар встановлюємо на глибину 1, 2-2,5 м. Глибше опускати бак не потрібно, інакше може виникнути проблема з доочищенням стоків, яку проводять анаеробні бактерії. До септика підводимо каналізаційну трубу. Вона має бути заглиблена нижче рівня промерзання ґрунту. Після монтажу септика приступаємо до підготовки дренів, так називають дренажні труби.

Їхня довжина і діаметр залежать від кількості стоків. Найчастіше використовуються стандартні пластикові трубидіаметром 11 см. Можна взяти звичайні пластикові каналізаційні труби і виконати в них отвори. Потрібно знати, що у верхній частині деталі діаметр отворів повинен бути меншим, ніж у тих, що розташовані в нижній. Це робиться для того, щоб відтік води був рівномірним. Кількість отворів на початку та в кінці труби також відрізняється. На самому початку перфорація виконується частіше, а наприкінці – рідше і більша їхня частина припадає на нижню половину труби.

Для грамотного облаштування дренажу використовуються кілька правил:

• довжина кожної дрени може бути більше 25 м;
• глибина укладання труб становить близько 1,5 м, обов'язково нижче рівня промерзання ґрунту;
• мінімальна відстань між дренами – 1,5 м;
• мінімальна ширина траншеї під трубу – 0,5 м, оптимальна ширина – 1 м.

Після того, як були підготовлені труби, можна приступати до їх монтажу:

Схема – використання септика як елемента облаштування каналізації у лазні

Важливо: Система ґрунтової фільтрації потребує періодичного обслуговування. Воно полягає в заміні піщано-гравійної подушки, що замулілася, і грунту під нею. Залежно від завантаженості системи такі роботи проводяться один раз на 10-15 років або рідше.

Грамотно організований зливводи у лазні – запорука її тривалого та безпроблемного функціонування. Він убереже будівництво від руйнівного впливу вологи і запобіжить забруднення ділянки стічними водами. Навіть для невеликих лазень облаштування каналізаційної системи обов'язково, тим більше вона необхідна для великих приміщеньз окремою душовою кімнатою та туалетом. Поставитися до організації зливу слід з усією відповідальністю, не допускаючи помилок та недоробок. І тоді нова лазнятільки радуватиме свого власника довгою бездоганною службою.

Каналізація в заміському або сільському будинкув даний час, вже не є винятком, а скоріше правилом, тому влаштування такого блага цивілізації привертає все більшу увагу власників приватних будинків.

Зливна яма - невід'ємна частина будь-якої каналізації і спорудити її можна своїми руками зовсім недорого, використовуючи для цього підручні матеріали.

Про виготовлення зливної ями своїми руками і йтиметься у нашій статті.

З чого розпочати будівництво

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно розробити план

Перш ніж приступити до будівництва системи зливу, необхідно накидати план на аркуші паперу з дотриманням масштабу та враховуючи такі вимоги:

1. Відстань до фундаменту будинку чи іншої споруди, не ближча 5 м.
2. Відстань до водяного колодязя, льоху або свердловини не менше 20 м, а краще 30 м.
3. Відстань до кордону ділянки не ближче 1 м, і якщо за кордоном вашої ділянки, немає сусідського водозабору.
4. Є зручний під'їзд для асенізаторської машини, оскільки час від часу стоки доведеться відкачувати.

Зверніть увагу:перелічені вище вимоги це вимоги щодо СанПіну, але їх необхідно уточнювати в місцевому санітарному нагляді, оскільки в кожному регіоні можуть бути додані свої нюанси.

Визначаємося з типом зливу

Необхідно визначитися з типом зливу

Перш ніж розпочинати будівництво зливної ями, необхідно визначитися з типом зливу. Тип зливної ями залежить від її конструкції та буває:

1. Накопичувальний.
2. Фільтруючий.

Накопичувальний тип, Як відомо з назви, служить для збору стоків, з наступним відкачуванням. Тобто весь обсяг стоків періодично відкачується спецтранспортом і вивозиться на утилізацію.

Пристрій такого типу простіше і відповідно дешевше, але якщо в будинку постійно проживає 4 і більше осіб, то експлуатація обійдеться досить дорого, тому що очищати яму доведеться досить часто, а це платна послуга.

Фільтруючий типскладніше у будівництві, через те, що доведеться робити фільтруючу систему, але тоді більша частинастоків йтиме в землю, а відкачування буде проводитися набагато рідше. Тому експлуатація такого зливу коштуватиме дешевше.

Для накопичувального типу необхідне будівництво герметичного колодязя, зробити таку криницю можна з різних матеріалів:

• бетонних кілець;
• цегли;
• пластикової або металевої ємності.

У бетонному або цегляну криницюнеобхідно забетонувати дно і герметизувати шви, це складна робота і дорога, та й самі бетонні кільця коштують дорого.

Крім цього, для встановлення кілець необхідний підйомний кран, за використання якого доведеться платити. Цегляний, дещо дешевше, але якісна кладкаі особливо герметизація стін під силу лише фахівця, тому ці варіанти нами не розглядаються.

Набагато простіше зробити колодязь із пластикової або металевої ємності потрібно лише визначитися з об'ємом. Його зазвичай беруть кратним обслуговуючій машині, 4, 6, 8 кубів і враховують кількість мешканців будинку.

Етапи

Зливну яму з готової ємності цілком доступно зробити своїми руками для цього знадобиться лише бажання і старання. Розберемо детальніше етапи будівництва.

1. Готуємо котлован

Розмічаємо місце для ями під ємність. Розміри ями мають бути більшими за ємність на 15–20 см, а глибина такою, щоб від верху ємності до поверхні землі було не менше 1 метра.

Поміщаємо ємність у котлован, якщо вона виготовлена ​​із пластику, це можна зробити без допомоги додаткової техніки, а використовуючи троси.

Встановивши ємність у котлован, необхідно переконатися, що від верху до поверхні землі висота не менше 1 метра. Якщо товщина ґрунту над ємністю менше 1 метра, то необхідно, перед засипкою, зробити теплоізоляцію будь-яким утеплювачем завтовшки 100-150 мм.

2. Копаємо траншею

Починаємо копати траншею від будинку до котловану, глибина траншеї біля будинку може бути 0,5-0,7 м і мати ухил у бік ями. Цей ухил має бути в межах 2-3 см на метр довжини траншеї.

Візьміть на замітку:ухил необхідно витримати саме в цих межах, тому що при меншому ухилі стік погіршується, особливо твердих частинок, а при більшому ухилі рідка частина стікає швидше, ніж рухається тверда фракція і труби поступово заб'ються.

3. Укладання трубопроводу



Пристрій для контролю нахилу трубопроводу

На дно траншеї насипають піщану подушку 20-25 см, на неї укладається трубопровід, контролюючи його ухил. Для контролю ухилу трубопроводу використовується спеціальний пристрій, воно складається з будівельного рівня, Який ставлять на спеціально виготовлену рейку довжиною 1 м і товщиною один кінець 3 см, а інший 5.

Цю рейку з рівнем ставлять на трубопровід і підсипаючи або навпаки, прибираючи з-під труби пісок, домагаються нульового показання на шкалі рівня.

4. Засипка

Спочатку акуратно, вручну присипаємо трубопровід на 20-30 см, злегка утрамбовуємо, остаточне засипання, якщо є можливість, можна продовжити бульдозером, а можна і вручну. Закінчивши із засипкою та вирівнюванням можна приступати до експлуатації системи.

Як уже говорилося спочатку, експлуатація цієї системи досить накладна, тому її можна вдосконалити, побудувавши фільтруючий колодязь, куди стікатиме освітлена вода, а тверда фракція накопичуватиметься в накопичувальному колодязі. У цьому випадку відкачувати доведеться у кілька разів рідше, один-два рази на рік.

Зливну яму на дачній ділянціможна вдосконалити

Отже, наша система складатиметься із двох частин:

1. Накопичувальна зливна яма із готової ємності, яку ми вже спорудили.
2. Фільтруючий колодязь, будівництво якого ми зараз розглянемо.

Фільтрувальна криниця не повинна бути герметичною, навпаки, через отвори в ній вода йтиме в ґрунт.

Виготовити його можна з цегли, металевої трубиа найпростіше використовувати старі автомобільні або тракторні покришки. Довговічність такої криниці, виготовленої з покришок не менше 12-15 років.

Для виготовлення такої криниці необхідно:

1. Підготувати шини. Необов'язково вибирати їх одного розміру, головне, щоб вони не провалювались одна в одну. Їхня кількість залежатиме від висоти колодязя та товщини шин. Наприклад, якщо беремо шини від комбайна «Дон», їх достатньо 3 штук.
2. Готуємо яму діаметром на 0,5 м більше, ніж шини.
3. Засипаємо на дно ями 30-40 см піску, потім 30-40 щебеню, ретельно вирівнюємо та утрамбовуємо.
4. Кладемо шини одну на іншу, і акуратно засипаємо зазор, між стінками ями і покришками ґрунтом, утрамбовуючи його.

Порада будівельника:фільтруючий колодязь повинен бути заглиблений на 0,5-0,7 м глибше за накопичувач. Трубопровід в накопичувач врізається на рівні ¾ від його дна, а в колодязь, що фільтрує, входить якомога вище, але це необов'язково.

5. Для врізання трубопроводу в одній з шин, що вище, краще вирізаємо отвір по діаметру труби. Укладаємо, не забуваючи про ухил, трубу та акуратно засипаємо грунт.
6. Робимо кришку на колодязь із металу або дерева.

Наша індивідуальна зливна система готова.

Виявляється, зробити зливну яму своїми руками не складе великої праці, необхідно лише дотримуватися цих не хитрі правила. Це дозволить вам заощадити значну суму.

Створення системи каналізації в приватному будинку, якісно змінить умови проживання в ньому, наблизивши комфорт до міської квартири, а дотримання норм СанПіна, вбереже природу від забруднення і вас від штрафів.

Детальну відео-інструкціюпро те, як у приватному будинку збудувати своїми руками зливну яму, можна тут:

Насущне питання, яке мучить усіх бажаючих проживати у приватних заміських будинкахбез можливості підключення до центрального водопроводу та водовідведення, як зробити автономну каналізацію. Адже без неї неможливо повноцінне використання таких благ цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина і багато іншого. Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами, про які ми поговоримо в рамках цієї статті. Правильно підібрати систему, яка підходить для Ваших індивідуальних умові потреб навіть важливіше, ніж втілити її в життя.

Якою може бути система каналізації - приватний будинок з постійним та тимчасовим проживанням

Варіант облаштування системи водовідведення у приватних будинках вибирається залежно від кількох умов:

• Будинок з постійним чи тимчасовим проживанням.
• Скільки людей постійно проживає у будинку.
• Яка щоденна витрата води на одну людину в будинку (залежить від кількості споживачів води, таких як ванна, душ, унітаз, раковина, умивальник, пральна машина та ін.)
• Який рівень залягання ґрунтових вод.
• Який розмір ділянки скільки місця можна використовувати під очисні системи.
• Яка структура та тип ґрунту на ділянці.
• Кліматичні умови місцевості.

Докладніше ознайомитися з вимогами можна у відповідних розділах СанПін та СНіП.

Умовно всі системи каналізації в приватному будинку можна розділити лише на два типи:

• Накопичувальні системи(Вигрібна яма без дна, герметична ємність для стоків).
• Спорудження для очищення стічних вод(найпростіший однокамерний септик з ґрунтовим очищенням, двокамерний септик - колодязі, що переливаються з природним очищенням, двох - трикамерний септик із полем фільтрації, септик із біофільтром, септик (аеротенк) з постійною подачею повітря).

Найдавніший, перевірений століттями і навіть тисячоліттями спосіб облаштування каналізації - вигрібна яма. Ще якихось 50 - 70 років тому цього способу зовсім не було альтернативи. Але при цьому люди не використовували таке велика кількістьводи у приватних будинках, як сьогодні.

Вигрібна яма є колодязь без дна. Стіни вигрібної ямиможуть бути виконані з цегли, бетонних кілець, бетону чи іншого матеріалу. На дні залишається ґрунт. При попаданні стоків з дому в яму більш-менш чиста водапросочується в ґрунт, очищаючись. Фекальні маси та інші тверді органічні відходиосідають на дні, накопичуючись. Згодом криниця заповнюється твердими відходами, тоді її необхідно чистити.

Раніше стінки вигрібної ями не робили водонепроникними, тоді при заповненні ями її просто закопували та виривали нову в іншому місці.

Відразу хотілося б відзначити, що пристрій каналізації в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можливо, тільки якщо середньодобовий об'єм стоків становить менше 1 м3. У такому разі ґрунтові мікроорганізми, які живуть у ґрунті та живляться органікою, встигають обробити воду, що проникає у ґрунт через дно ями. Якщо ж обсяг стоків більший за цю норму, вода не проходить достатню очистку, проникає в ґрунт і забруднює ґрунтові води. Це може призвести до того, що в радіусі 50 м можуть бути заражені колодязі та інші джерела води. Додавання у вигрібну яму мікроорганізмів дещо зменшує неприємний запах, що походить від неї, а також прискорює процес очищення води. Проте не варто ризикувати.

Висновок. Вигрібну яму без дна можна будувати в тому випадку, якщо в будинку бувають наїздами 2-3 дні на тиждень і не витрачають багато води. При цьому рівень залягання ґрунтових вод має бути нижчим за дно ями хоча б на 1 м, інакше забруднення ґрунтів і джерела води не уникнути. Незважаючи на найнижчу вартість облаштування, вигрібна яма не користується популярністю у сучасних заміських будинках та котеджах.

Герметична ємність - накопичувальний бак

На ділянці біля будинку встановлюється герметична ємність, в яку стікають трубами стічні води та відходи з усього будинку. Ця ємність може бути готовою, купленою в магазині, та виготовленою із пластику, металу або іншого матеріалу. А може бути змонтована самостійно з бетонних кілець, дно з бетону, а кришка із металу. Основна умова при встановленні каналізації у приватному будинку подібного типу – повна герметичність. Для каналізації підійдуть гофровані трубипрагма.

Коли ємність буде заповнена, її потрібно очистити. Для цього викликається асенізаторська машина, виклик якої коштує від 15 до 30 у.о. Частота спорожнення ємності, як і потрібний об'єм, залежить кількості стоків. Наприклад, якщо в будинку постійно проживають 4 особи, користуються ванною, душем, раковиною, туалетом, пральною машиною, то мінімальний обсяг накопичувального бакаповинен бути 8 м3, його доведеться очищати раз на 10 - 13 днів.

Висновок. Герметична вигрібна яма - один із варіантів, як можна провести каналізацію у приватному будинку, якщо рівень ґрунтових вод на ділянці високий. Це дозволить повністю убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення. Недолік такої системи каналізації в тому, що доведеться часто викликати асенізаторську машину. Для цього із самого початку необхідно правильно розрахувати місце встановлення ємності, щоб забезпечити зручний під'їзд до неї. Дно ями або ємності не повинно бути глибше 3 м від поверхні ґрунту, інакше шланг очищення не дістане до дна. Кришку ємності необхідно утеплити, щоб убезпечити трубопровід від замерзання. На таку каналізацію в приватному будинку ціна залежить від матеріалу ємності. Найдешевшим варіантом буде придбання єврокубів, найдорожчим - бетонна заливкаабо цегла. На додаток – щомісячні витрати на очищення.

Однокамерний септик - найпростіший варіант ґрунтового очищення

Однокамерний септик недалек від вигрібної ями, дуже часто його так і називають. Являє собою колодязь, на дно якого засипаний щебінь шаром не менше 30 см, а зверху крупнозернистий пісок таким же шаром. Стічні води трубами потрапляють у колодязь, де вода, просочуючись крізь шар піску, щебеню, та був грунт, очищається на 50 %. Підсипки піску та щебеню покращують якість очищення води та частково фекалій, але не вирішують проблему кардинально.

Висновок. Проведення каналізації в приватному будинку за допомогою однокамерного септика неможливе при постійному проживаннята великих обсягах стоків. Тільки для будинків з тимчасовим проживанням та низьким рівнем ґрунтових вод. Через деякий час щебінь і пісок необхідно буде повністю замінити, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик - переливні колодязі-відстійники

Як один із економічних варіантівканалізації, який можна змонтувати самостійно, облаштування переливних колодязів-відстійників і колодязів, що фільтрують, користується повсюдною популярністю.

Дана система каналізації в приватному будинку є двома колодязьми: одна - з герметичним дном, друга - без дна, але з присипками, як у попередньому способі (щебінь і пісок). Стічні води з дому надходять у першу криницю, де тверді органічні відходи та фекалії опускаються на дно, жирні спливають на поверхню, а між ними утворюється більш-менш освітлена вода. На висоті приблизно 2/3 першої криниці він з'єднується з другою криницею переливною трубою, розташованою злегка під нахилом, щоб вода могла безперешкодно туди стікати. Частково освітлена вода потрапляє до другої криниці, де просочуючись через присипку щебеню, піску та ґрунт, очищається ще більше і йде.

Перший колодязь є відстійником, а другий - колодязем, що фільтрує. Згодом у першому колодязі накопичується критична маса фекалій, для видалення яких необхідно викликати асенізаторську машину. Робити це доведеться приблизно раз на 4 - 6 місяців. Щоб зменшити неприємний запах, у першу криницю додають мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Переливна каналізація у приватному будинку: фото - приклад

Двокамерний септик можна зробити самостійно з бетонних кілець, цегли або бетону, а можна придбати готовий (пластиковий) у виробника. У готовому двокамерному септику відбуватиметься ще й додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановити каналізацію в приватному будинку з двох переливних колодязів можна лише в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод навіть у паводок знаходиться нижче на 1 м від дна другого колодязя. Ідеальними умовамиє піщаний або супіщаний ґрунт на ділянці. Через 5 років щебінь і пісок у колоді, що фільтрує, доведеться замінити.

Септик з полем фільтрації - біологічне та ґрунтове очищення

Ми переходимо до опису більш-менш серйозних систем очищення, що дозволяють не переживати за забруднення довкілля.

Даний вид септика є однією ємністю, розбитою на 2 - 3 секції або кілька окремих ємностей-колодців, з'єднаних трубами. Найчастіше, вирішивши облаштувати саме такий тип каналізації, купується септик фабричного виготовлення.

У першій ємності відбувається відстоювання стічних вод, як і в попередньому способі (колодязь-відстійник). По трубі частково освітлена вода потрапляє у другу ємність чи секцію, де анаеробні бактерії розкладають органічні залишки. Ще більше освітлена вода потрапляє на поля фільтрації.

Поля фільтрації є площа під землею, де стічні води проходять ґрунтове очищення. Завдяки великої площі(близько 30 м2) вода очищається на 80%. Ідеальний випадок, якщо грунт буде піщаним або супіщаним, інакше доведеться обладнати штучне поле фільтрації із щебеню та піску. Після проходження полів фільтрації вода збирається в трубопроводи та відводиться в дренажні канави чи колодязі. Зверху над полями фільтрації не можна садити дерева або їстівні овочі, дозволяється лише розбивати клумбу.

Згодом поля замулюються, і їх необхідно чистити, а точніше замінювати щебінь та пісок. Можете уявити собі, який обсяг робіт доведеться виконати, і на що перетвориться Ваша ділянка після цього.

Висновок. Прокладка каналізації в приватному будинку, що передбачає наявність поля фільтрації, можлива тільки в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод нижче 2,5 - 3 м. В іншому ж - це досить конструктивне рішенняза умови наявності достатнього вільного місця. Також не варто забувати, що відстань від полів фільтрації до джерел води та житлових будівель має бути більшою за 30 м.

Септик з біофільтром - станція природного очищення

Станція глибокого очищеннядозволяє виконати повноцінний монтаж каналізації у приватному будинку, навіть якщо рівень ґрунтових вод дуже високий.

Септик є ємністю, розділеною на 3 - 4 секції. Купувати його краще у перевіреного виробника, попередньо порадившись із професіоналами на предмет необхідного обсягу та оснащення. Безумовно, на подібну каналізацію у приватному будинку ціна не найнижча, починається з 1200 у.о.

У першій камері септика відбувається відстоювання води, у другій - розкладання органіки анаеробними мікроорганізмами, третя камера служить для сепарації води, тому що в четвертій йде розкладання органіки за допомогою аеробних бактерій, яким потрібен постійний приплив повітря. Для цього над камерою монтується труба, що височить над рівнем ґрунту на 50 см. Аеробні бактеріїпідселяють на фільтр, встановлений на трубі, що веде з третьої секції четверту. По суті, це і є поле фільтрації - тільки в мініатюрі і концентроване. Завдяки маленькій площі просування води та великої концентрації мікроорганізмів, відбувається ретельне очищенняводи до 90 – 95 %. Таку воду можна сміливо використовувати для технічних потреб - поливу городу, миття автомобіля та багато іншого. Для цього їх четвертій секції відводиться труба, яка веде або в ємність для накопичення очищеної води, або в дренажну канаву або колодязь, де вона просто вбереться в ґрунт.

Очисна каналізація у приватному будинку - схема роботи:

Висновок. Септик з біофільтром гарне рішеннядля приватного будинку із постійним проживанням. Мікроорганізми можна додавати до септика, просто висипавши їх в унітаз. Жодних обмежень для використання подібної очисної станції немає. Безперечним плюсом є те, що вона не вимагає підведення електрики. Єдиний недолік - проведення каналізації у приватному будинку потребує постійного проживання, оскільки без постійного перебування стічних вод бактерії гинуть. При підселенні нових штамів вони починають активну діяльність лише через два тижні.

Септик із примусовою подачею повітря - станція штучного очищення

Станція прискореного очищення, де природні процеси відбуваються штучним шляхом. Будівництво каналізації в приватному будинку з використанням аеротенку вимагатиме підведення електрики до септика для підключення насоса підкачування повітря та розподільника повітря.

Подібний септик складається із трьох камер або окремих ємностей, з'єднаних між собою. У першу камеру надходить вода каналізаційними трубами, де відстоюється, а тверді відходи випадають в осад. Частково освітлена вода із першої камери закачується у другу.

Друга камера - власне і є аеротенк, тут вода поєднується з активним мулом, який складається з мікроорганізмів та рослин. Усі мікроорганізми та бактерії активного мулу – аеробні. Саме для їхньої повноцінної життєдіяльності потрібна примусова аерація.

Змішана з мулом вода потрапляє до третьої камери - відстійника для глибшого очищення. Потім мул перекачується назад в аеротенк спеціальним насосом.

Примусова подача повітря забезпечує досить швидке очищеннястічних вод, які потім можна використовувати для технічних потреб.

Висновок. Аеротенк – дороге, але необхідне в деяких випадках задоволення. Ціна починається з 3700 у.о. Жодних обмежень щодо встановлення подібної каналізації немає. Недоліки - потреба в електриці та постійному проживанні, інакше бактерії активного мулу гинуть.

Водопостачання та каналізація приватного будинку - загальні правила

На розташування об'єктів каналізації поширюються певні обмеження.

Септикповинен розташовуватися:

• не ближче 5 м від житлової будівлі;
• не ближче 20 - 50 м від джерела води (криниці, свердловини, водоймища);
• не ближче 10 м від городу.

Житловий будинокповинен бути на видаленні:

• 8 м від фільтруючих колодязів;
• 25 м від полів, що фільтрують;
• 50 м від аераційних очисних установок;
• 300 м від зливних колодязівчи станцій.

Труби, що ведуть до септика, необхідно утеплити, щоб вони не промерзали взимку. Для цього вони обмотуються теплоізолюючим матеріалом і вставляються в азбестоцементні труби. Зовнішнє розведення каналізації у приватному будинку здійснюється трубами діаметром 100 - 110 мм, ухил повинен становити 2 см на 2 м, тобто. 2°, практично роблять дещо більше - 5 - 7° (із запасом). Але з цією справою не варто жартувати, оскільки більший ухил призведе до того, що вода швидко проходитиме по трубах, а фекалії затримуватиметься і засмічуватиме їх, а менший кут нахилу не забезпечить взагалі просування стічних вод по трубах. Бажано труби укладати так, щоб не було поворотів та кутів. Для внутрішнього розведення каналізаційних трубдостатньо 50 мм діаметра. Якщо будинок має більше одного поверху, і на верхніх поверхах також встановлені ванни, раковини, туалет, для спуску стічних вод вниз використовується стояк діаметром 200 мм.

Якщо Ви вирішили, що каналізація приватного будинку своїми руками Вам під силу, обов'язково врахуйте всі обмеження СанПін і СНиП, що стосуються розташування та конструкції каналізації. Щоб не псувати стосунки з сусідами, врахуйте розташування джерел води та інших будівель.

Надзвичайно важливим є проект каналізації приватного будинку, не варто намагатися обійтися без нього. Каналізація - не та система, яка зазнає приблизності. Зверніться до проектних бюро або архітекторів, нехай професіонали створять Вам робочий проект з урахуванням усіх особливостей ґрунту, ділянки, клімату та умов експлуатації. Краще, якщо цей проект буде виконано разом із проектом самого будинку до початку його будівництва. Це значно полегшить монтаж.

Якщо Вас цікавить питання, як зробити каналізацію в приватному будинку при високому рівніґрунтових вод, то виходячи з усього перерахованого вище, це можуть бути такі варіанти:

• Герметична ємність для накопичення відходів.
• Септик із біофільтром.
• Аераційна станція очищення (аеротенк).

Безпосередньо роботи з монтажу каналізаційної системи у приватному будинку – не такі вже й складні. Необхідно розвести по будинку труби, які будуть збирати стоки з різних джерел, з'єднати їх у колектор і провести через фундамент або під ним по ґрунту до септика. Земляні роботиможна виконати самостійно, а можна найняти екскаватор. А ось правильно підібрати систему каналізації та скласти проект – значно важливіше.

Каналізація в приватному будинку: відео - приклад

Живучи в квартирі, ви напевно не думаєте про те, як влаштована каналізація під землею. Вам не потрібно переживати про відкачування ями та взагалі про її наявність. Але життя заміському зовсім інше питання. Встановлюючи ванну або туалет, потрібно подбати про те, щоб зливна яма була не тільки містка, а й правильно зроблена.

І тут постає питання, а як, щоб через рік вона не посипалася? Пропонуємо вам прочитати статтю до кінця та дізнатися відповідь.

Вибір місця

Перш ніж будувати яму, потрібно визначитися із місцем та враховувати деякі нюанси. По-перше, важливим правилом, яким не можна нехтувати є відстань від будинку або паркану до готової конструкції. Воно має бути не менше 5 м, але краще за 7-8 м.

По-друге, для відкачування ями вдаються до послуг асенізаторів (якщо ви не купили спеціальний насос, про який ми розповімо) і, звичайно, машині потрібен доступ. Тому споруджуйте конструкцію якомога ближче до воріт, якщо це припустимо. Але в гонитві за зручністю не забувайте про обов'язкові п'ять метрів.

По-третє, враховуйте наявність колодязів або свердловин на ділянці. Якщо вони є, то відстань між ямою та криницею має бути не менше 30 метрів. Щодо ґрунтових вод, то це не вирішальний фактор вибору місця. Від наявності залежить тип ями.

Види ям для зливу

Незважаючи на свою простоту, вони можуть бути трьох типів:

• Двокамерна. Є дві камери, з'єднані переливом. У цьому випадку перша буде герметичною, а друга – фільтрує. Труби, що йдуть з будинку, переносять відходи, які в процесі розділяються - тверді включення лягають на дно, а рідина переноситься в другу камеру і фільтрується в землю.
• Герметична. Такий тип вигрібної ями є екологічно чистим, адже всі відходи зберігаються в ямі і чекають, поки їх не викачають. Але водночас цей плюс перетворюється на мінус, адже доведеться постійно відкачувати яму.
• Фільтруюча. Таку яму можна споруджувати лише в тому випадку, якщо загальний розмір відходів за добу не перевищує 1 куб. В інших випадках, згідно санітарним нормампотрібно споруджувати ями першого типу.

Яку б із ям ви не вибрали, рано чи пізно її потрібно буде чистити. Для того, щоб спростити цей процес, використовуйте переробні біопрепарати.

Об'єм та вибір будівельних матеріалів

Зливна яма в приватному будинку повинна бути місткою, щоб вам не довелося відкачувати її щотижня. Розрахувати її точний розмір неможливо, адже все залежить від того, скільки води йде на прання, миття посуду, гігієнічні процедурита інше. Але є певні норми, яких можна відштовхуватися.

Наприклад, якщо в сім'ї на постійній основі проживає троє людей, то розмір ями має бути 6 кубометрів.

Окремо варто поговорити про матеріал, яким обкладають зливні ями.

Як правило, використовують таке:

• Бетон;
• Цегла;
• Бетонні кільця;
• Пластик.

У першому випадку будуватиметься опалубка, в яку заливається бетонний розчин. Для того, щоб яма була міцнішою, не варто забувати про армування. Товщина дна та бетонних стінокмає бути не менше 6-7 см. Використання пластику - це найпростіший варіант. Достатньо вирити яму та встановити пластикову ємність відповідного діаметра. Але тут є один мінус. Пластик під тиском грунту може деформуватися і щоб цього уникнути, яму все одно потрібно бетонувати. Крім цього, потрібно встановити спеціальні петлі, до яких прив'язується бак.

Цегла - це оптимальний варіантдля тих, хто живе у приватному будинку чи має дачу. Яма, обкладена керамічною цеглою, довго служить і не руйнується під тиском, але за умови правильної кладки. Так само не варто забувати про щілини для фільтрації, розмір яких повинен бути 4-6 см. Бетонні кільця теж хороший варіант, але встановити їх самостійно не вийде. Вам щонайменше потрібен кран або кілька помічників. Зазвичай для ям використовують 2-3 кільця, але залежить від розміру.

Знаючи наведену вище інформацію, поговоримо про те, як зробити зливну яму своїми руками.

Етапи будівництва

1. Насамперед потрібно вирити яму відповідного розміру. Її форма може бути як квадратною, так і циліндричною. Зазвичай намагаються не рити ями більше 2 метрів шириною, але це обговорюється в індивідуальному порядку.
2. Після того, як яма буде вирита, потрібно вирівняти стіни, щоб вони не обсипалися.
3. Третім етапом є підведення труб. Важливий нюансЦе невеликий нахил труби, необхідний для стікання рідини самопливом. Якщо труба має діаметр 100 мм, то нахил - 20 мм. Якщо діаметр 160 мм, 10.
4. Після того як труби встановлені, на дно ями потрібно насипати 10-20 см піску або щебеню. Потім полити «подушку» водою і трохи утрамбувати. Якщо яма буде фільтраційною, то все так і залишаємо. А якщо герметичною, то дно потрібно забетонувати чи покласти бетонну плиту.
5. Далі виконується зміцнення стін обраним вами способом: цегла, пластик та інше.
6. Якщо ваша яма герметична, то після зміцнення потрібно провести роботи з гідроізоляції.
7. З'єднується трубопровід.
8. Встановлюється кришка.