Перед посадкою в землю насіння багатьох культур потребує попередньої підготовки: знезараження та стратифікації. Без цього вони не зійдуть або сходитимуть повільно. Замочування насіння перед посадкою на розсаду будить його від сплячки і змушує рости. Підвищується схожість овочевих культур та квітів, знижується ризик появи хвороб та слабких рослин. Використовують підготовлену воду: водопровідну відстояну, дощову або талу.

Для чого замочують насіння

При посадці сухого матеріалу є ризик, що на початок запуску процесу зростання грунт можуть потрапити грибки і заразити ніжні паростки. Або недолік вологи уб'є слабкі рослини, що почали прокльовуватися. Використовуючи набряклі насіння, готові швидко дати сходи, отримують сильну здорову розсаду.

Вода для замочування може бути будь-якою, але ідеальною є тала. За умов міської квартири можна заморозити звичайну воду з-під крана. Для цього у 1,5-літрові пляшки набирають водопровідну воду. Відстоюють 10 годин та кладуть морозилку. Вибирають момент, коли заморозиться ⅔ об'єму. Рідину, що залишилася, зливають - в ній відклалися хімічні речовини і солі, шкідливі для рослин.

Лід дістають і розморожують - вода для замочування готова. З посуду найбільше підходить неглибока, але широка. Насіння, загорнуте в шматочок тканини, кладуть у тарілку. Наливають теплу воду і забирають у темне місце. Матеріал не повинен пересихати. Багато городників закривають посуд поліетиленовою плівкою. І тут вологість довго зберігається. Замочування проводять після знезараження.

Знезараження та стимуляція

Патогенні мікроорганізми можуть бути на оболонці насіння. Після обробки дезінфікуючим розчином знижується ризик інфікування. Проводити дезінфекцію можна перекисом водню чи розчином марганцівки.

Замочування в марганцівці проводять так:

1. Насіння загортають у шматочок тканини відповідного розміру (або шиють маленький мішечок).
2. У теплу воду кладуть на кінчику ножа марганцівку, щоб вийшов яскраво-рожевий розчин. При перенасиченні його розбавляють, щоб не спалити насіння.
3. Тканину поміщають у марганцевий розчин на 15-20 хвилин.
4. Дістають насіння і промивають їх чистою водою.

Аналогічно проводять замочування перекису водню. Мішечки з насінням на 20 хвилин опускають у перекис, після чого посадковий матеріал промивають і злегка підсушують.

Особливості процедури для окремих культур

Перед посівом замочують гарбузове насіння, а також буряки та баклажан. У воді їхня тверда оболонка розм'якшується.

Ефірне масло, що міститься в кропі, моркві, селери та петрушці, ускладнює схожість. Якщо це насіння замочити у воді, частина ефірної олії випарується, і вони легше проростуть.

Строки замочування насіння перед посадкою у всіх рослин різні. Для томатів – 18 годин, кропу та моркви – до 48 годин. Перетримувати теж не можна, може початися гниття або насіння, що прокинулося, задихнуться. Воду періодично змінюють. Температура її має бути кімнатною, але не нижче 18 градусів.

Огірки, кабачки, гарбузи, дині

Ці культури починають готувати до посадки за 1-2 дні. Посівний матеріал оглядають і перебирають, відкидаючи порожні, маленькі та недозрілі зерна. У воду обов'язково додають біостимулятори. Замочують на 12:00. За цей час насіння набухає, а деякі проростають.

Томати, баклажани, перці

З пасльоновими культурами працюють окремо. Ці рослини можна відразу посадити в ящики з ґрунтом, а коли з'являться сходи, розпикувати окремими ємностями. Але такий спосіб не завжди ефективний. Розсада виходить слабкою та довго не росте. Обов'язково необхідно замочувати насіння перцю. Обробка їх перед посівом гарантує гарну схожість та швидке зростання.

Насіннєвий матеріал готують так: Насіння опускають у солону воду (чайну ложку солі на склянку води) на 5 хвилин. Гарні лягають на дно, а порожні спливають. Після перевірки насіння промивають у воді і розкладають для просушування. Для запобігання грибковим і бактеріальним захворюванням проводять дезінфікування в слабкому розчині марганцівки. Після цього промивають посівний матеріал у проточній воді. Для прискорення проростання зерна кладуть на вологу тканину та закривають. Тримають будинки в теплому місці, не допускаючи підсихання.

Квіти

У більшості квіткових культур зернятка дрібні і не завжди схожі. Обробивши їх перед посівом, не лише збільшують схожість, але й збагачують корисними мікроелементами та знезаражують, отримуючи згодом міцну та здорову розсаду.

Розглянемо, як замочувати насіння для посадки. Для квіткових культур є свої правила:

• дражований і гранульований посівний матеріал вже пройшов обробку і замочування не потребує;
• замочуючи дрібне насіння, треба бути готовим до того, що воно може злипнутися і його буде важко посадити в ґрунт;
• велике насіння протруюють в марганцевому розчині і в стимуляторі росту;
• для квітів зручно використовувати вологий диск.

Готові біорозчини

У продажу є кілька різних біостимуляторів зростання. «Епін». Цей засіб виробляють із рослин. Замочування насіння в «Епіні» підвищує їх стійкість до несприятливих умов. Рослини менше реагують на погане освітлення, швидше відновлюються після заморозків. «Циркон». В основі засобу – цикорієва кислота, що міститься в ехінацеї. Вона стимулює зростання розсади.

Гумат. Препарат із солями гумінової кислоти. У ньому багато корисних мікроелементів, які допомагають рослинам зійти.

Розчини, виготовлені в домашніх умовах

Стимулятор зростання можна приготувати самим. Існує кілька народних рецептів, у чому замочити насіння для пророщування:

Сік алое. Це популярний спосіб серед городників. Алое прискорює зростання та підвищує стійкість розсади до захворювань. З рослини зрізають листя знизу, загортають у тканину та кладуть у холодильник на 2 тижні. Потім вичавлюють із них сік (обов'язково вручну, без м'ясорубки і соковижималки). Розводять сік водою 1:1 і замочують насіння протягом 18 годин.

Дерев'яна зола. У літрову банку наливають воду, кладуть 2 ложки золи просіяної і перемішують. Настоюють 2 дні та застосовують за призначенням.

Мед. У 250 мл води розводять чайну ложку меду. Посівний матеріал тримають у розчині 5-6 годин.

Грибний відвар. У грибах міститься багато корисних для росту рослин мікроелементів. Сухі гриби заливають окропом, щільно закривають і тримають до остигання. Мішечок із насінням занурюють у охолоджений відвар на 6 годин.

Картопля. Кілька бульб картоплі очищають та заморожують. Потім дістають і чекають повного розморожування, віджимають сік і використовують як стимулятор росту.

Комплексний знезаражуючий стимулятор. Роблять розчин із деревною золою. Окремо заварюють сухе лушпиння цибулі і змішують два розчини разом в пропорції 1:1. Додають 5 г соди, 1 г марганцівки та 0,2 г борної кислоти. Все добре перемішують та використовують для передпосівної обробки.

Горілка. Деякі дачники замочують насіння у горілці. Особливо це ефективно для кропу та петрушки. Достатньо потримати там насіння 15–20 хвилин.

Папір туалетний. Цей новий спосіб підготовки до посіву стає популярним. У складі паперу знаходиться полісахарид – целюлоза. Вона є для рослин добривом та працює як стимулятор росту. Загорнувши насіння в туалетний папір, скручену трубочку ставлять у склянку з водою. Папір добре її вбирає і залишається вологою. Сходи швидко проростають та нарощують сильну кореневу систему.

Перед використанням розчинів насіння близько години тримають у чистій воді. Обробивши посівний матеріал біостимулятором, промивають знову проточною водою. Тепер можна садити у ґрунт.

Часті питання

Про що найчастіше запитують городники.

Питання: Чи перед посадкою обов'язково замочувати насіння? Відповідь: Процедура знижує ризик залишитись без розсади.

Питання: Як правильно замочувати насіння огірків, томатів та перцю на розсаду, скільки потрібно води та якої температури?

Відповідь: Воду беруть теплу, приблизно 30 ° C, чисту, наявність домішок небажана. Води не повинно бути надто багато. Більшість насіння овочевих культур співвідношення з водою 1:1.

Запитання: Скільки часу потрібно замочувати насіння?

Відповідь: Час залежить від виду рослини. Великі зерна з твердою оболонкою замочують на добу. Дрібнішим досить кілька годин.

Запитання: Чи варто замочувати насіння квітів перед посадкою? Відповідь: Посів такого насіння гарантує ранні сходи здорових рослин. Проводячи замочування насіння перед посадкою на розсаду з огляду на поради фахівців, можна отримати високий урожай.

Посадка дерев восени дає гарний результат та високу врожайність.

Калина, горобина і глід - три найпопулярніші лікарські дерева, що вирощуються на дачних ділянках. Поєднують їх як корисні властивості ягід, а й правила посадки і догляду.

Терміни та вибір місця для посадки

Осінь – найкращий час для посадки саджанців. Рослини виростають загартованими, а з приходом весни активно йдуть у зріст. Садять калину, горобину та глід після скидання листя, але до моменту настання стійких морозів. Підготовчі роботи розпочинають у вересні, а у жовтні та листопаді проводять посадку. Максимальний термін розраховують, виходячи з прогнозу погоди, за 3-4 тижні (час адаптації) до позначки температури мінус 4 градуси за Цельсієм.

Лікарські дерева віддають перевагу відкритим сонячним ділянкам на височині. Вирощують їх і в півтіні, але врожайність значно падає. Горобина і калина добре розвиваються на вологоємних супесях і суглинках з нейтральною кислотністю, а для глоду краще важкі глинисті грунти.

Зверніть увагу під час планування саду!

На засолених піщаних ґрунтах, торфовищах та заболочених ділянках рослини не зростатимуть. Також варто уникати посадки дерев на ділянках із високими ґрунтовими водами. Не страшні вони лише калини.

Перед посадкою ґрунт заздалегідь перекопують на багнет лопати і видаляють коріння багаторічних бур'янів. Вносити добрива при перекопуванні не потрібно. Збагачують ґрунт безпосередньо при посадці саджанців.

Як вибрати саджанці

Для посадки слід вибрати саджанці, що підросли, двох і трирічні. При покупці зверніть увагу на кореневу систему. Одна має бути добре розвинена, мати не менше трьох розгалужень завдовжки 30-40 см, соковита, без ознак підгнивання. Сухі мляві коріння свідчать про відмирання молодняку.

Надземна частина саджанця має бути без ознак ураження хворобами. Кора здорової рослини гладка. Якщо саджанець пересох або гине – кора буде зморщеною, потемнілою, а, знявши її, ви виявите темно-коричневий луб.

Саджанці можна видобути самостійно, викопавши їх на лісових узліссях. Такий посадковий матеріал буде чудовою підщепою для сортових представників. Вибирайте молоді рослини висотою 80-100 см з двома-трьома пагонами, що визріли. Викопувати їх необхідно на глибину не менше ніж 50 см, щоб не пошкодити кореневу систему.

Підготовка саджанців до посадки

Перед посадкою ще раз уважно огляньте придбані саджанці. Якщо при транспортуванні гілки пошкоджено, обріжте їх. Видаліть також сухі пагони та наявне листя. Коріння укоротіть на 3-5 сантиметрів.

Якщо ви придбали саджанець з підсохлим корінням, можна спробувати його реанімувати. Для цього обріжте їх до живого місця, а саджанець помістіть у воду на 2-3 дні. В результаті має з'явитися молода коренева поросль, інакше рослину можна викинути. Перед посадкою кореневу систему бажано вмочити в глиняну бовтанку, щоб утримати рідину.

Дикий посадковий матеріал обов'язково обробляють від шкідників (попелиці, щитівки, листовійки, кліщів), які можуть завдати значної шкоди всім плодовим деревам на ділянці. Листя варто видалити відразу в лісі, а принесені на ділянку саджанці, обприскати розчином пасти нітрофену (100 г на 5 л води) або карбофосу (10 г на відро води).

Посадка горобини, калини та глоду

Посадкові ями для саджанців горобини, калини та глоду готують заздалегідь. Розташовують їх на відстані 2,5-4 м. Для створення живоплоту глід висаджують густіше, готуючи траншею і розміщуючи саджанці в ній на відстані 1-1,5 метра.

Діаметр посадкової ями повинен бути не менше 50 см, а глибина - 60-80 см. На дно укладають дренаж з битої цегли або щебеню шаром 10-15 см. Готують грунтозміш, що складається з верхового ґрунту, перегною (не менше 1 відра) і мінеральних добрив (500 г суперфосфату або нітрофоски та 100 г калійної солі). На кислих ділянках також додають вапно. Грунт суміш ретельно перемішують, щоб складові компоненти були розподілені рівномірно, так як великі скупчення добрив або вапна можуть обпекти коріння і рослина загине.

Поверх дренажного шару насипають підготовлений родючий ґрунт на половину глибини посадкової ями, після чого його заливають водою (3-4 відра на одну яму). У такому стані лунка повинна простояти 5-7 днів, щоб ґрунт достатньо ущільнився.

Коли яма готова до посадки, всередині її насипають невеликий горбок (10-12 см) з підготовленого ґрунтосуміші, на який встановлюють саджанець. Коріння розпрямляють, викладаючи їх у різних напрямках. Засипають яму поступово, проливаючи кожен шар водою. Так ґрунт ущільнюється, що забезпечує хороший контакт його з корінням. Кореневу шийку горобини та калини поглиблюють у ґрунт на 3-5 см. Пристовбурне коло саджанців після посадки мульчують торфом або перегноєм шаром не менше 10 см.

Якщо у листопаді встановилася морозна погода, придбані саджанці можна докопати до весни. Для цього необхідно викопати траншею, глибиною 50-60 см у напрямку на захід-схід. Південний схил канави роблять косим, ​​на ньому розташовуватиметься надземна частина. Перш ніж прикопати, саджанці вимочують у воді добу, після чого розкладають у канаві, спрямовуючи верхівки на південь.

Засипають канаву так, щоб коренева шийка знаходилася не менш як на 20 см під землею. З настанням стійких холодів пристовбурне коло саджанців мульчують гілками шипшини, ожини або малини для утримання снігу. У безсніжні суворі зими можна вдатися до більш надійного укриття - обв'язування ялиновим лапником і захисним спанбондом.

Підсумок

Посадку лікарських дерев восени необхідно проводити правильно. Для цього відповідально підходьте до вибору та підготовки саджанців, дотримуйтесь рекомендацій щодо підготовки посадкової ями та живильного ґрунтосуміші. При дотриманні нескладних правил догляду рослини добре приживуться, і не болітимуть.

На будь-якій присадибній ділянці неодмінно знайдеться куточок, де буде розташований хоча б маленький малинник. І можливо, багато хто з вас так і продовжує вирощувати сорти малини, що культивуються ще нашими бабусями, не здогадуючись про новинки селекції та ефективну агротехніку, що дозволяє покращити врожаї та розкрити потенціал ягоди!

Нові досягнення у селекції малини

• Нові сорти малини тією чи іншою мірою мають зимо-, морозо-, жаро- та посухостійкість, а також мають низькі показники.
• Гілки цих сортів часто позбавлені шипів, що полегшує догляд та збирання врожаю.
• Пагони, досягаючи великої товщини, зберігають вертикальне положення, не нахиляючись під вагою врожаю чи дощем.
• Неймовірна великоплідність із масою плодів до 10 г та продуктивністю близько 4–5 кг із куща.
• Високі товарні та смакові якості виражаються у збереженні ягоди на кущі після дозрівання аж до її збирання та відмінна транспортабельність.

Види садової малини

Селекція дала нам можливість вибирати для своїх ділянок найкращі сорти із 3 основних груп.

1. Звичайна (літня).Має дворічний цикл вирощування: першого року втеча наростає, другий плодоносить.
Основний догляд цієї групи сортів у тому, щоб навесні вчасно підв'язати гілки до шпалері і зрізати верхівки. Як правило, стебла такої малини виростають досить високі, до 2 м і більше, і верхівка просто не встигає визріти до осені, оскільки вона підмерзає. Тому малину обрізають на висоту 1,2 м, після чого починається утворення бічних пагонів, на яких утворюється врожай.

2. Ремонтантна малина- Група сортів малини, що відрізняються здатністю плодоносити як на дворічних, так і на однорічних пагонах. Часто вирощують як однорічну культуру для одержання врожаю наприкінці літа та восени. Ремонтантні сорти малини плодоносять двічі за сезон – влітку та восени.

Ремонтантні сорти малини плодоносять двічі за сезон – влітку та восени

Вона формує середню кількість пагонів (від 5 до 7) і, порівняно з літньою, менш сильноросла. Її кущі досягають висоти від 1 до 1,5 м, і багато сортів навіть не вимагають шпалер. І ще одна особливість ремонтантної малини: її ягоди особливо солодкі та ароматні, а також вони ніколи не бувають червивими! Це її біологічним циклом, який збігається з біологічним циклом шкідників. Зазвичай ягоди дозрівають у другій половині серпня – вересні. Втечі, що відплодоносили восени або ранньою весною вирізаються до рівня грунту.

Такий широкий спектр сортів з різним терміном дозрівання дає нам реальну можливість ласувати малиновими ягідками весь сезон, поєднуючи у своєму малиннику суперранні, середні, пізні та ремонтантні сорти.

ремонтантний сорт Бруснява

напівремонтантний сорт Жовтий гігант

середньоранній сорт Фенікс

Правила агротехніки

Термін життя куща малини становить близько 8-10 років. Під нього відводять сонячні ділянки, захищені від вітрів.

Місце та ґрунт.Слід вибирати середньосуглинисті неважкі ґрунти із заляганням ґрунтових вод не вище 1,5 м. Самі ґрунти мають бути поживними, мати показники кислотності в межах рН 5,8–6,7. Перед посадкою грунт щедро заправляють органічними та мінеральними добривами в дозі 10 кг гною або компосту або літрової банки золи на 1 м 2 . Мінеральні добрива вносять ранньою весною на замерзлий ґрунт. Малина проявляє чутливість до хлору, тому його краще уникати у складі добрив.

Підготовка саджанців до посадки.Для кращого укорінення можна перед посадкою замочити саджанці на одну-дві години у розчині гуматів, гетероауксину, корневину або інших укорінювачів. Для профілактики загнивання коренів можна додати в розчин укоренювача системний фунгіцид (Квадріс, Термін, Рідоміл, Флінт).

Посадка.Саджанці малини добре приживаються при . Часто малину висаджують у борозни чи траншеї, що дозволяє краще зберігати вологу. Глибина траншеї повинна бути від 30 до 40 см, ширина - 50-60 см. Траншею заправляють перегноєм або компостом шаром до 10 см. Якщо планується посадити кілька рядів малини, то траншеї необхідно рити з міжряддями в 1,7-2 м. Це забезпечить достатньо місця для живлення коріння і полегшить збирання врожаю.

Часто малину висаджують у борозни чи траншеї, що дозволяє краще зберігати вологу

Коренева шийка саджанця малини має бути на рівні поверхні землі. Не можна допускати великого заглиблення, оскільки це призводить до повільного розвитку чи загибелі рослини. Неприпустима і дрібна посадка, що призводить до висихання нирок. Затоплення кореневої системи малина переносить погано. На дуже вологих грунтах і близьких грунтових водах малину садять на підняті грядки, причому для води, що накопичується в борознах, повинен бути забезпечений стік.

Полив.Після закінчення посадки на кущ витрачають від половини до повного відра, щоб добре зволожити грунт. Для кращого приживання коріння рослин повинні щільно стикатися з грунтом. Посадковий зарядний полив потрібен навіть у тому випадку, якщо грунт вологий.

мульчування саджанця

весняне обрізування верхівок на 15-20 см

Способи вирощування

Малину можна вирощувати декількома способами: рядовим, гніздовим та на шпалері.

Рядовий спосіб. Давно застосовується і показує відмінні результати стрічкова посадка саджанців з відстанню між рослинами 0,5 м, а між рядами 1,5-1,8 м. У перші два роки після посадки формують смугу з молодих пагонів шириною в 30 см. Все, що проростає за обумовленими межами, нещадно вирізають під корінь.

На шпалері.Для високорослих, схильних до вилягання сортів розроблено «шотландський» шпалерний метод вирощування. Такий метод дає можливість отримати дружніший, більший і рясніший урожай за рахунок покращеного доступу освітлення до плодів. Шпалеру встановлюють другий рік після посадки малини.

Шпалеру встановлюють на другий рік після посадки малини

Вона складається із двометрових стовпів, встановлених на відстані 5–10 м один від одного. На стовпи натягують оцинкований або алюмінієвий дріт. Перша натягується на висоті 08-1 м, а друга на 15 м від поверхні землі. Саджанці садять через кожні 0,7 м-коду по два в одну посадкову яму.

Гніздовий спосібпосадки дає як якісний врожай, а й служить . Для цього за межами кола в 0,8 м висаджують саджанці, а в центрі вбивають міцну кільку. При відростанні пагонів їх підв'язують на висоті 12-15 м, формуючи таким чином зелений сніп. Декілька таких снопів уздовж доріжки, групою в саду або на городі стануть оригінальною прикрасою, особливо під час плодоношення.

перших морозів. Збільшенню продуктивності та розміру ягід також сприяє весняне обрізання верхівок пагонів на 15-20 см.

урожайні сорти малини можуть давати 4-5 кг ягід з куща.

Вирощуючи на своїх ділянках малину, ви завжди матимете під рукою саме те, що ягоди у своєму складі містять багато саліцилової кислоти. І звичайно, перелік вітамінів і корисних речовин у складі «ведмежої ягоди» заслуговує на окрему статтю, яку я обов'язково напишу ближче до літа, коли малина почне встигати. А поки що купуйте саджанці перспективних сортів малини, тим самим забезпечуючи себе стабільним урожаєм, якого обов'язково має вистачити і на заготівлі у вигляді варення, і на поласувати.

Помилки при посадці саджанців плодових дерев

Як це не дивно, але нерідко при посадці саджанців навіть досвідчені садівники роблять багато помилок. Тож давайте спробуємо чесно відповісти самим собі – що необхідно для успішного вирощування плодових культур? Відповідей це питання можна дати багато. Але сьогодні спробуємо розібратися в основних помилках, які ми робимо під час посадки саджанців плодових дерев.

Основна помилка садівників (у тому числі і зі стажем) – їх прагнення купити саджанці якомога більші.Але великий саджанець - не обов'язково найкращий, а найчастіше - найгірший. Вся справа в тому, що в розплідниках рослини викопують плугом, який залишає у великого саджанця не більше половини коренів, що всмоктують, а іноді і набагато менше. Щоб такий саджанець прижився на новому місці, потрібно видалити майже всю його крону, та й хворіти така рослина буде дуже довго.

А у непоказних саджанців - однорічок і дворічок - крона не розвинена або її зовсім немає - один прутик, зате коріння у них при викопуванні пошкоджено значно менше. Такий саджанець приживається набагато швидше і надалі помітно обганяє у зростанні трирічні саджанці.

У жодному разі не можна купувати саджанці з машин, що стоять уздовж доріг і заїжджають у садівництва, а також на стихійних ринках. Тут вам можуть продати все, що завгодно. Купувати саджанці необхідно лише в розпліднику і, найголовніше, районовані.

Саме ці саджанці виведені та районовані для нашої, нерідко примхливої ​​та суворої погоди. Тому добре подумайте, перш ніж купувати на ринку трохи дешевше, але кота в мішку.

Інша серйозна помилка - надто раннє придбання та посадка саджанців з відкритою кореневою системою. Оптимальний термін посадки саджанців більшості садових культур з 15 вересня по 5-10 жовтня, а для вишні та сливи – до 25 вересня.

Але дуже багато садівників своїм передчасним ажіотажним попитом провокують ранній початок викопування саджанців у розплідниках та їх реалізацію. Вже наприкінці серпня на вулицях міста можна зустріти людей із саджанцями, більше схожими на бадилля перерослих помідорів із зеленим зів'ялим листям і верхівкою, що поникла. Цей саджанець ще принаймні 2-3 тижні не можна було викопувати, але на нашому дикому ринку попит завжди визначає пропозицію.

Такий саджанець восени садити на постійне місце марно. Врятувати його можна тільки в прикопі під сніговим укриттям або холодному підвалі з постійною температурою від 0 до -3...4°C. Але навіщо створювати собі такі непосильні труднощі, щоб намагатися їх подолати?

Дуже серйозна помилка - це посадка молодих саджанців на щойно насипану, що не осіла в ямі землю. Саме тому посадку молодих дерев можна розпочинати лише через 25-30 днів після підготовки ями (принаймні через 10-12 днів), тобто. тільки після того, як ґрунт у наповненій ямі встоїться та осяде.

Чому так важливо? Тому, щоб не помилитися і правильно помістити саджанець в яму, а для цього необхідно вміти правильно визначати його кореневу шийку. Коренева шийка (кордон між корінням і кроною) повинна бути на рівні грунту або бути на 2-3 см вище за неї.

Але саджанці з розплідника зазвичай мають ще щеплення. Її роблять на дичці на 4-8 см вище кореневої шийки. Садівники-початківці нерідко плутають кореневу шийку і місце щеплення, а тому садять саджанці дуже глибоко, заглиблюючи їх в грунт до місця щеплення.

Кореневу шийку у молодого саджанця виявити неважко. Для цього необхідно мокрою ганчіркою протерти головну втечу та корінь. Коренева шийка саджанця перебуватиме саме на межі переходу кольору кори з зеленого в світло-коричневий.

Не можна допускати значного заглиблення кореневої шийки в ґрунт при посадці, інакше зростання дерев виявиться уповільненим і пригнобленим, особливо на важких глинистих ґрунтах. Але також неприпустима і дрібна посадка саджанців, при якій коріння підсихає, рослини гірше приживаються. Винятково шкідлива весняна дрібна посадка рослин у посушливі роки.

Щоб не допустити цих грубих помилок, при посадці саджанців упоперек посадкової ями необхідно покласти дошку з пропилом у центрі і по ній (а не на око) визначати рівень кореневої шийки. Саджанець при посадці слід тримати біля колу так, щоб коренева шийка була вищою за краї ями на 4-5 см.

Одна з серйозних помилок – внесення до посадкової ями дуже великої кількості мінеральних добрив. Від їх надлишку ті самі бактерії, які повинні переробляти поживні речовини в доступну для рослин форму, гинуть, тому що ці зайві добрива створили в посадковій ямі таке агресивне середовище, в якому такі бактерії жити не можуть.

Так само не слід вносити в посадкову яму свіжий або гній, що слабо розклався. Справа в тому, що будь-які органічні добрива з низьким ступенем розкладання, потрапляючи в нижню частину посадкової ями, особливо на важкому глинистому ґрунті, при нестачі там кисню погано розкладаються, посилено виділяючи аміак і сірководень, які сильно пригнічують кореневу систему рослин і погано впливають на приживання. саджанців.

Перед посадкою кореневу систему саджанців ретельно оглядають і обрізають, видаляючи до здорової частини обірване або розмочене коріння. Саджанці з підсохлим корінням необхідно на 1-2 дні занурити у воду.

Потім для кращого контакту з ґрунтом коріння рослин необхідно вмочити в рідку бовтанку з глини та коров'яку (3 частини глини на 1 частину коров'яку), в яку бажано додати ростові речовини – кореневин, епін, новосил або інші. Посаджені саджанці яблуні необхідно обрізати провесною, до розпускання нирок.

Відразу після посадки деревце треба вісімкою підв'язати шпагатом до колу, щоб його стовбур не розколовся під дією вітру і, розгойдуючись, не обривав нових ніжних корінців, не даючи саджанцю як слід прижитися. На штамб, у місці, де проводиться його підв'язка, бажано надіти кільце з руберойду або березової кори, щоб унеможливити небезпеку пошкодження від можливого тертя шпагату про кору дерева.

Потім над посадковою ямою роблять лунку та поливають її водою з розрахунку 2-3 відра на кожне деревце незалежно від вологості ґрунту та погоди. Після вбирання води в ґрунт лунку в радіусі 0,5-0,7 м треба замульчувати тонким шаром гною, перегною або торф'яної крихти. Це запобіжить швидке випаровування вологи і сприятиме хорошій приживаності саджанців.

Через день після цієї операції в лунку додають землю, щоб закласти промоїни, що утворилися після першого поливу. При цьому станеться досить значне осідання землі разом із посадженим деревцем, яке коренева шийка осяде до нормального рівня грунту у саду.

На жаль, багато помилок, що впливають на приживання та подальший розвиток молодого деревця, відбувається і після посадки саджанців.

Вище говорилося, що відразу після посадки молодих дерев необхідно землю полити, витрачаючи не менше 3-4 відер води на яму незалежно від вологості грунту, щоб земля прилипла до коріння. На жаль, це просте правило кожен розуміє по-своєму.

Нерідко інші садівники такі посадки намагаються поливати якнайчастіше, але потроху. Такі поливи, особливо при сухій та спекотній погоді, навпаки, тільки висушують ґрунт у посадковій ямі та ведуть до утворення ґрунтової кірки. Ми начебто намагаємося забезпечити посаджені рослини водою, а насправді забираємо її в них. Але й надмірно рясні та часті поливи теж шкідливі для молодих рослин. Особливо небезпечні поливи водою (не лише для молодих дерев), взятою безпосередньо з артезіанської свердловини.

Дуже і дуже шкідливі для молодих рослин на рік посадки (особливо перші 1,5-2 місяці) поливи водою з розчиненими в ній мінеральними добривами, насамперед із сечовиною та аміачною селітрою. Як бачите, ці найпоширеніші та найкорисніші для рослин добрива в цей період взагалі протипоказані молодим саджанцям.

Можна серйозно помилитися і при мульчуванні ґрунту у посадковій лунці. Зверніть увагу - вище вказувалося, що після посадки саджанців ґрунт необхідно замульчувати тонким шаром торфу. Мета цього мульчування - оберігати випаровування з ґрунту вологи. А вже пізно восени, після промерзання ґрунту, цей шар мульчі треба значно збільшити, щоб захистити молоді рослини від загибелі у разі дуже низьких температур.

Якщо такий порядок мульчування порушити і одразу після посадки покласти в ствольні кола молодих дерев дуже товстий шар торфу, то при ймовірній тривалій, теплій і дощовій осені у саджанців може сильно підігріти кора, і вони виявляться під загрозою загибелі.

Ну і з настанням стійких заморозків необхідно провести обв'язку саджанців лапником, папером і т.д., щоб захистити молоді рослини від низьких зимових температур, сонячних опіків кори провесною, а заодно і від ненажерливих гризунів.

В. Шафранський

("Садівник")

Серед незліченної кількості сортів та гібридів солодкого перцю існують такі, як, наприклад, перець «Раміро», чия популярність має буквально світові масштаби. І якщо більшість овочів на полицях супермаркетів безіменні, і практично неможливо дізнатися про їхню сортову приналежність, то ім'я цього перцю «Раміро» неодмінно буде на упаковці. І, як показав мій досвід, цей перець вартий того, щоб про нього дізналися й інші городники. У зв'язку з чим і було написано цю статтю.

Осінь - найгрибніший час. Вже не спекотно, вранці випадають рясні роси. Оскільки земля ще тепла, а зверху вже нападало листя, створюючи в приземному шарі особливий мікроклімат, грибам дуже комфортно. Грибникам в цей час теж комфортно, особливо вранці, коли прохолодніше. Саме час тим і іншим зустрітись. І якщо не представлені один одному - познайомитися. У цій статті познайомлю вас із екзотичними, маловідомими та не завжди їстівними грибами, схожими на корали.

Якщо ви людина зайнята, але при цьому не позбавлені романтики, якщо у вас є своя ділянка і ви наділені естетичним смаком, то вивчіть можливість придбати цей чудовий декоративний чагарник - каріоптерис, або горіха. Він же «крилоліщина», «синій туман» та «синя борода». У ньому справді повною мірою поєднуються невибагливість і краса. Свого піку декоративності каріоптеріс досягає наприкінці літа та восени. Саме в цей час він цвіте.

Айвар із перцю - овочева ікра або густий овочевий соус із болгарського перцю з баклажанами. Перець для цього рецепту запікають, причому досить довго, потім ще й тушкують. У айвар додають цибулю, помідори, баклажани. Для заготівлі на зиму ікру стерилізують. Цей балканський рецепт не для тих, хто любить робити заготовки швидко, недоварене і недопечене - не про айвар. Загалом, підходимо до справи докладно. Для соусу вибираємо на ринку найстигліші та м'ясисті овочі

Незважаючи на прості назви («липки» або «кімнатний клен») та статус сучасного замінника кімнатних гібіскусів, абутилон – рослини далеко не найпростіші. Вони добре ростуть, рясно цвітуть і радують здоровим видом зелені лише в оптимальних умовах. На тонкому листі швидко проявляються будь-які відхилення від комфортного освітлення або температур і порушення у догляді. Щоб розкрити красу абутилонів у кімнатах, варто знайти для них ідеальне місце.

Оладки з кабачків з пармезаном та грибами - найсмачніший рецепт із фото з доступних продуктів. Звичайні кабачкові оладки легко перетворити на ненудну страву, додавши в тісто кілька пікантних інгредієнтів. У кабачковий сезон побалуйте сімома оладками з лісовими грибами, це не тільки дуже смачно, але і ситно. Кабачок – універсальний овоч, він підходить для фаршування, для заготовок, для других страв, і навіть для солодкого є смачні рецепти – з кабачка роблять компоти та варення.

Ідея вирощування овочів на траві, під травою і в траві спочатку лякає, поки не переймешся природністю процесу: адже в природі все відбувається саме так. З обов'язковою участю всієї ґрунтової живності: від бактерій та грибків до кротів та жаб. Кожен із них робить свій внесок. Традиційна обробка грунту з перекопуванням, розпушуванням, підживленням, боротьбою з усіма, кого ми вважаємо шкідниками, руйнує біоценози, що створювалися століттями. До того ж потребує великих витрат праці та ресурсів.

Що зробити замість газону? Щоб уся ця краса не жовтіла, не хворіла і виглядала при цьому, як газон... Сподіваюся, що розумний та здогадливий читач уже посміхається. Адже відповідь напрошується сама собою – якщо нічого не робити, нічого не буде. Звичайно, існує кілька рішень, які можна використовувати, і за їх допомогою скоротити площі газону, а значить, знизити трудомісткість догляду за ним. Пропоную розглянути альтернативні варіанти та обговорити їх плюси та мінуси.

Томатний соус з цибулею та солодким перцем - густий, ароматний, зі шматочками овочів. Соус готується швидко і виходить густим, тому що цей рецепт із пектином. Робіть такі заготовки наприкінці літа чи восени, коли овочі дозріли під сонечком на грядках. З яскравих, червоних томатів вийде такий самий яскравий домашній кетчуп. Цей соус – готова заправка для спагетті, а ще його можна просто намазати на хліб – дуже смачно. Для кращої безпеки можна додати трохи оцту.

Цього року часто спостерігала картину: серед розкішної зеленої крони дерев та чагарників то тут, то там немов свічки «горять» висвітлені верхівки пагонів. Це хлороз. Про хлороз більшість із нас знає ще з уроків шкільної біології. Пам'ятається, що це нестача заліза... А хлороз - поняття неоднозначне. І не завжди висвітлення листя означає нестачу саме заліза. Що таке хлороз, чого не вистачає нашим рослинам при хлорозі і як надати їм допомогу, розповімо у статті.

Овочі по-корейськи на зиму – смачний корейський салат із помідорами та огірками. Салат кисло-солодкий, пікантний і трохи гострий, бо приготовлений із приправою для корейської моркви. Обов'язково заготуйте на зиму кілька баночок, холодною зимою ця корисна і ароматна закуска буде дуже доречною. Для рецепту можна використовувати огірки, що перезріли, заготовляти овочі краще пізнім літом або ранньої осені, коли вони дозріли у відкритому грунті під сонечком.

Осінь для мене - це жоржини. Мої починають цвісти вже в червні, і все літо сусіди заглядають до мене через паркан, нагадуючи, що я обіцяла їм до осені кілька бульб чи насіння. У вересні в ароматі цих квітів з'являється терпка нотка, що натякає на холоди, що наближаються. А значить, час зайнятися підготовкою рослин до довгої холодної зими. У цій статті поділюся своїми секретами осіннього догляду за багаторічними жоржинами та підготовкою їх до зимового зберігання.

На сьогоднішній день зусиллями селекціонерів виведено, за різними даними, від семи до десяти тисяч сортів яблуні культурної. Але при величезному їхньому розмаїтті в приватних садах, як правило, росте всього пара-трійка популярних і улюблених сортів. Яблуні – великі дерева з розлогою кроною, і багато таких на одній ділянці не виростиш. А якщо спробувати вирощувати колоноподібні сорти цієї культури? У цій статті розповім саме про такі сорти яблунь.

Пінджур - ікра з баклажанів по-балканськи із солодким перцем, цибулею та помідорами. Відмінна особливість страви - баклажани і перець спочатку запікають, потім очищають від шкірки і довго томлять у жаровні або в каструлі з товстим дном, додавши решту овочів, вказаних у рецепті. Ікра виходить дуже густою, з яскравим, насиченим смаком. На мій погляд, цей спосіб приготування – найкращий, з усіх відомих. Він хоч і більш клопіткий, але результат компенсує трудові витрати.