Екологічне землеробство: Усі деревні рослинирозмножуються двома способами - насіннєвим та вегетативним. Насіннєве розмноження здійснюється шляхом посіву насіння в розпліднику та вирощування з нього сіянців

Всі деревні рослини розмножуються двома способами - насіннєвим та вегетативним. Насіннєве розмноження здійснюється шляхом посіву насіння в розпліднику та вирощування з нього сіянців. Цей спосіб відрізняється простотою, високою продуктивністю, велику економічність. Деревні рослини, отримані в такий спосіб, мають потужну кореневу систему, життєстійкі та довговічні.

Вегетативне розмноження виробляється частинами рослини - живцями, відведеннями, кореневими нащадками та щепленням. Цим способом розмножують у розпліднику тополі, верби, смородину, тамарикс, виноград та інші рослини, а також кулясті, пірамідальні, плакучі ряболисті форми деревних порід і саджанці деревних культур.

Дерева та чагарники починають систематично плодоносити після досягнення зрілого віку. Швидкорослі породи плодоносять у більш ранньому віці, ніж повільнорослі. Так, плодоношення акації починається з 5-6 років, а дуба звичайного – з 12-14 років. Дерева в природних насадженнях починають плодоносити в більш пізньому віці, ніж у штучних. Так, сосна в природних насадженнях починає плодоносити в 40-50 років, у штучних – з 10 років; дуб у природних насадженнях плодоносить з 35-40 років, а в штучних (на півдні) – з 20 років.

Усі деревні та чагарникові приносять плоди не щорічно, а через певні періоди. Заготівля насіння починається зазвичай із збирання плодів.

Плоди деревних порід поділяються на дві групи: сухі та соковиті. Сухі плоди – це плоди з однорідношкіристим або дерев'янистим оплоднем. Вони в свою чергу поділяються на нерозкриваються та розкриваються. До нерозкривних відноситься горіх - плід з жорстким зрідженим навколоплідником, наприклад, жолудь дуба, ліщина, буковий горіх, лісовий горіх; горішок (типу сім'янки) – біля берези, вільхи, липи, граба. Насіння - це крилатки плодів ясена, клена, ільмових, під дією вітру вони поширюються на великі відстані. Плоди, що розкриваються, - це коробочки і боби. До перших відносяться коробочки верби, тополь, осики, бузку, каштану, бруслини, до других - боби жовтої та білої акацій, гледичії.

Існують інші типи плодів. Так, кістянка - соковитий, однонасінний плід вишні, сливи, кизилу, черемхи, терну, калини, лоха, бобовника, гордовини, мигдалю, фісташки, горіха волоського та чорного; ягода - соковитий багатонасінний плід смородини, аґрусу, бірючини, жимолості, амурського оксамиту, обліпихи, винограду та ін. насіннєвих рослин. У практиці насінням іноді називають і самі плоди, особливо коли насіння важковіддільні, наприклад крилатки кленів, ясенів та ін.

Хороший посівний матеріал можна отримати тільки з дозрілих і своєчасно зібраних насіння.У міру дозрівання забарвлення плодів змінюється від зеленого у незрілих плодів до темно-бурого, коричневого, червоного, чорного у зрілих. Одне насіння після дозрівання відразу обсипається (береза, тополя, ялиця, ільмове), інше ще довго зберігається на деревах, часто до наступної весни (акація біла, клен ясенелистний, липа та ін.). Насіння, пошкоджене різними грибними хворобами або шкідниками, збору не підлягає. Збір проводиться з дерев до опадання насіння або з землі, після опадання їх з дерев.

Насіння з шишок витягують у сушарках при певній температурі. Максимальна температурав сушильних камерах для сосни 50 ° С, а для ялини та модрини 40-45 ° С. Сушильні камериповинні бути обладнані постійно діючою вентиляцією для швидкого видаленнявипаровується з шишок вологи.

Насіння в'яза звичайного, ільма, береста починає збирати з моменту пожовтіння крилаток за 3-5 днів до їх масового опадання, потім очищають їх від домішок і просушують протягом 4-5 днів у захищеному місці. Крилатки збирають у безвітряну погоду (відривають або обтрушують) на спеціально підстелений полог. Зібрані крилатки відразу ж висівають.

З землі зазвичай збирають велике насіння дуба, бука, горіха, каштана кінського, плоди яблуні, груші, абрикоса та ін. а потім відмивають у ситах.

Соковиті плодивишні, сливи, абрикоса, аличі, жимолості, смородини, шовковиці і т.д. Потім наливають води в п'ять-шість разів більше, ніж обсяг перем'ятої маси, перемішують і м'язу, що спливла наверх, видаляють.

Після двох-трьох таких операцій на дні залишаються чисте насіння, яке потім просушують протягом декількох днів у приміщеннях на горищах. Соковиті плоди через день-два необхідно відразу переробляти, тому що в купах вони самонагріваються, блукають і втрачають схожість. З бобів акацій білої та гледичії насіння витягують шляхом підсушування плодів та обмолочування їх палицями, ланцюгами та молотилками, після чого очищають на решітках та на віялці.

Зберігання та підготовка насіння до посіву.

Період з моменту посіву до їх масового сходу називається насіннєвим спокоєм. Насіння буває з коротким насіннєвим спокоєм, швидко проростає, вони не вимагають спеціальної підготовкидо посіву (береза, дуб, ільмові, ялина, сосна звичайна, акація біла та жовта, шовковиця та ін.). Насіння з тривалим насіннєвим спокоєм, що повільно проростає, для прискорення терміну проростання вимагають попередньої підготовки. До них відносяться насіння граба, липи, ясеня звичайного, бересклетів, шипшини, клена, більшість кісточкових, плодових насіннячкових (яблуня, груша та ін.).

Стратифікація - це спосіб підготовки насіння до посіву, що забезпечує проростання насіння, що має тривалий сімейний спокій. Стратифікації піддаються насіння, яке без попередньої підготовки не дає сходів того ж року. Сутність стратифікації полягає у створенні умов, необхідних проходження початкової стадії проростання насіння. Її проводять у спеціальних приміщеннях, у теплих, холодних та літніх траншеях або під снігом.

Оптимальна температура стратифікації для більшості насіння +4-6 ° С з допустимими коливаннями від 0 до + 10 ° С. Тривалість стратифікації в залежності від породи коливається від одного до восьми місяців.

Найкращим середовищем для стратифікації насіння є торф'яна крихта (сухий торф, просіяний через решето з осередками 5 мм) і чистий річковий або добре промитий материковий пісок (розмір частинок 0,5-1 мм). Для стратифікації насіння добре перемішують з потрійним об'ємом торф'яної крихти або піску (на одну частину насіння 3 частини торфу або піску). Суміш насіння з торфом або піском зволожують до помірно вологого стану.

Необхідна вологість піску (50-60% від повної вологоємності) досягається шляхом додавання до нього води із розрахунку 0,15 л/кг. За такої вологості пісок при стисканні його в руці не виділяє воду, але й не розсипається, зберігає форму. Необхідна вологість торф'яної крихти перевіряється аналогічним чином. Якщо при її стисканні вода виступить повільно – рідкісними краплями, вологість торф'яної крихти вважається нормальною.

Стратифікацію проводять у дерев'яні ящики, встановлених на стелажах у спеціально виділених із цією метою приміщеннях. Насіння, змішане з піском або торфом, засипають у ящики висотою 0,3 м, шириною 0,4 м, довжиною 0,6-0,7 м з отворами діаметром 0,5 см у дні для набряку. зайвої водита в бічних стінках – для аерації. Зверху ящики для захисту від гризунів накривають металевими сіткамиі ставлять у підвали на підлогу чи стелажі.

Для прискорення стратифікації насіння, зібране минулого року, попередньо замочують на 3-5 і більше діб залежно від особливості будови їх зовнішніх покривів. Воду щодня міняють. Насіння липи, скумпії, кизилу, шипшини, що мають твердіший покрив, замочують зазвичай протягом 10 діб. Насіння має добре набрякнути, що визначається шляхом їх вирізування. Під час стратифікації суміш піску з насінням періодично (не рідше одного разу на 15 днів) висипають із ящиків, ретельно перемішують і зволожують, якщо це необхідно, до початкової вологості.

Зниження температури в приміщенні допускається до -4 ° С, але не більше ніж на 2-3 дні. У тих випадках, коли насіння почне проростати раніше терміну, ящики виносять зі сховища в тінисте місцеде закопують у сніг з таким розрахунком, щоб товщина снігового шару над ящиками була не менше 1 м або ж (якщо снігу немає) встановлюють на льодовик. Зверху, щоб сніг не танув, його покривають соломою чи гною. Можна помістити ящики в холодильну камерута зберігати їх там до весняного посіву. Навесні, за день-два до посіву, насіння відокремлюють від піску або торфу, просіюють через сито (з такими отворами, щоб насіння не проходило через нього), після чого негайно висівають, щоб вони не підсихали.

Існує і ряд інших способів підготовки насіння для швидкого їх проростання. Скарифікація – це порушення цілісності оболонки насіння механічним шляхом. Виготовляється вона шляхом перетирання насіння з великим піском між наждачним папером. Після скарифікації насіння мочать у воді протягом 12 годин і висівають у вологий ґрунт.

Ошпарюванням обробляють насіннябілої акації, гледичії, деревоподібної бульбашки, софори японської та ін. Ця операція виконується в такий спосіб. У цебро або бочку насипають насіння, заливають їх водою, температура якої 80-90°С, перемішують протягом 10-15 хв і залишають для набухання на добу. Потім воду зливають, а насіння провітрюють на брезенті до сипучості, після чого негайно висівають.

Перед весняним посівом для розм'якшення оболонки та набухання зародка насіння часто замочують.

Так, замочування насіння сосни та ялини проводиться протягом 12 год, модрини - 12-24 год, в'яза, ільма, береста - 3-4 год, шовковиці білої, обліпихи, берези - 2-3 доби, ясеня зеленого - 2-3 доби , горіха волоського, каштана, платана (у теплій воді) -3-5 діб. При замочуванні тимчасово більше доби воду щодня змінюють. Температура в приміщенні повинна бути не нижчою за 18-20°С. Насіння насипають на 2/3 в мішки з рідкої тканини і занурюють у бочки з водою кімнатної температури. Хороші результати дає замочування насіння хвойних порідв 0,25%-ному розчині перманганату калію (марганцевокислого калію), при цьому в 1 л води розчиняють 2,5 г речовини протягом 30 хв.

Застосування стимуляторів зростання.

Передпосівна обробка насіння водними розчинами мікроелементів підвищує їхню енергію проростання, а, отже, і схожість насіння. Найбільш ефективними щодо цього є мікроелементи:

для сосни - 0,02%-ний розчин сірчанокислого цинку, 0,05%-ний розчин сірчанокислого кобальту, 0,002%-ний розчин марганцевокислого калію, 0,03%-ний розчин сірчанокислої міді та суміш (розчин марганцевокислого калію, борної кислоти, сірчанокислої міді, сірчанокислого цинку та сірчанокислого кобальту по 0,002% кожного); для модрини - 0,029% розчин сірчанокислого цинку, 0,03% розчин сірчанокислого кобальту і 0,1% розчин двовуглекислого натрію; для ялини - 0,03%-ний розчин сірчанокислого кобальту, 0,03%-ний розчин сірчанокислої міді та суміш (розчин марганцевокислого калію, борної кислоти, сірчанокислої міді, сірчанокислого цинку та сірчанокислого кобальту по 0,002% кожного).

У розчинах мікроелемента насіння слід замочувати протягом 10-12 год, а потім просушувати на повітрі в тіні, після чого відразу висівати. На 1 кг насіння витрачається 2 л розчину.

Протруювання насіння.

Щоб попередити ураження насіння грибками та бактеріями, які, поселяючись на їх поверхні, заважають проростанню та викликають захворювання сходів, насіння протруюють.

Існує три види такої обробки.

Мокре протруювання проводиться шляхом занурення насіння, поміщених у мішечках або в сітчастих ящиках, в 0,15%-ний розчин формаліну (1 частина 40%-ного формаліну в 300 частинах води) і витримують 3-5 хв або 0,5%-ний розчин марганцевокислого калію (50 г марганцевокислого калію на 10 л води), після чого просушують у тіні і того ж дня висівають.

Марганцевокислий калій не знижує схожості навіть при високих концентраціях, він не отруйний і тому знайшов широке застосуванняу практиці. Насіння в ньому витримують протягом 2 год.

Для розмноження будь-яких плодових культур використовують безліч способів, але їх можна розділити на великі частини: посів насіння і вегетативне розмноження.

Що стосується вегетативного розмноження, то в цю групу входить ціла маса прийомів: щеплення, окулювання, різноманітні відведення, укорінення зелених та здеревілих живців та інше. А семена просто сіють, і варіантів тут майже ніяких - або відразу після виділення з плодів, або після стратифікації.

Науковий підхід

У наукових цілях найчастіше використовується насіннєве розмноження, адже це по суті єдиний спосіботримання так званих гібридів, тобто культур, у генотипі яких намішано велика кількістьознак, і якщо сіянець покаже, що він перевершує батьків, скажімо, по масі плодів, смаку, врожайності, стійкості до хвороб та іншого, його виділять, розмножать вже вегетативно й у результаті можуть одержати новий сорт.

Для садівників-аматорів

Дуже часто, особливо в аматорському садівництві, плодові культури розмножують посівом насіння для отримання підщеп. Це, мабуть, самий легкий спосібвиготовлення саджанців. Що простіше – висіяло насіння, отримало сходи, і як тільки товщина стеблинки стала розміром з олівець, прищепила нирку або черешок – ось і нова рослина.

ДОВІДКА

Навіщо ж вдаються до насіннєвому розмноженню? Варіантів кілька - або в наукових цілях, або для отримання підщеп, або для дублювання рослин, які надалі будуть використовуватися в декоративних або інших цілях, сподіваючись отримати якісні саджанці.

Звичайно, такі саджанці не володіють тими ознаками, які дає використання клонових підщеп, так, яблуня і груша відрізнятимуться сильнорослістю, вступлять у плодоношення пізніше і дадуть скромний урожай, але в домашніх умовах спосіб цілком застосовний.

Для виробництва «просто рослин» спосіб посіву насіння цілком прийнятний. Надалі сіянці можна використовувати як живоплоти або як прикрасу ділянки. Просто, швидко та дешево.

Чого не знають садівники про розмноження дерев

Дуже багато хто, зірвавши шикарне яблучко, грушу або інший плід і посіявши насіння, наївно вважають, що сіянець буде таким самим. І надалі вони отримають плоди настільки ж смачні та великі. На жаль, це не так. У вас виросте дика рослина, позбавлене більшої частини культурних ознак, до всього іншого воно буде сильнорослим, що активно формує кореневе поросльі дасть перші плоди лише через сім або вісім років, тобто дуже нескоро. Враховуючи все це, перед тим як приступати до посіву насіння плодових культур, визначтеся, чи вам це потрібно, якщо так, то можна починати.

З чого почати розмноження дерев у саду

Насамперед потрібно вибрати гарне місцена ділянці, воно не повинно розташовуватися в тіні, грунт не повинен піддаватися затопленню навесні, на ньому не повинна накопичуватися поливна, тала або дощова вода. В ідеалі грядка має бути абсолютно рівною, ухили неприпустимі, бо ранньою весноюваше насіння спливе вниз по схилу разом з талими водамиі все буде втрачено.

Перед тим, як висівати насіння, потрібно грядку підготувати. Визначтеся з кількістю насіння, яке сіятимете. Зазвичай, якщо ви не господар розплідника, для посіву вам знадобиться не більше тисячі насіння. Насіння треба розташувати так, щоб згодом сходи не заважали один одному, тому потрібно підготувати грядку завдовжки 10 метрів і завширшки 2 метри.

Відстань між рядками можна зробити рівним 20 см. Таким чином на грядці у нас вийде 50 рядків, на кожній з яких можна висіяти два десятки насіння. Відстань між насінням можна зробити рівним 10 сантиметрам, такого цілком вистачить, щоб сіянці два-три роки нормально розвивалися на грядці, зовсім не заважаючи один одному до пересадки.

НАША РАДА

• Терміни і методи посіву насіння плодових культур різняться, але дуже сильно.
• Оптимальна глибина закладення насіння яблуні 5 см, час-осінь (середина вересня – початок жовтня), додаткова витримка насіння не потрібна, можна сіяти відразу після виділення з плодів.
• Насіння варто помістити у воду: хороше насінняпотонуть, погані спливуть - це для всіх плодових поміщайте вниз борозенки і присипайте ґрунтом або перегноєм, а зверху накидайте сухе листя або соломи - це теж актуально для плодових культур.

Підготовка ґрунту

Як тільки визначились із розмірами, потрібно починати готувати ґрунт. Насамперед її слід дуже добре перекопати, на повний багнет лопати з оборотом пласта, з видаленням усіх бур'янів та їх частин. Після цього грунт потрібно вирівняти, розбивши одночасно всі великі та дрібні грудки. Для цього добре підійдуть граблі з рідкісними зубами.

Після того як грунт став рівний, чистий і вільний від бур'янів, можна робити борозенки. Борозни найзручніше робити куточком мотики, глибина їх для всіх плодових культур повинна бути на рівні 5-7 см, не більше, інакше насіння просто не проросте. На дно кожної борозенки бажано насипати деревної золишаром приблизно півсантиметра, після цього зволожити кожну невеликою кількістю води,

Час посіву

Слива – її кісточки потрібно сіяти під зиму, приблизно у середині жовтня. Стратифікація насіння проходить у ґрунті, тому додаткова не потрібна. Схожість, як правило, хороша, додаткових нюансівні.

Груша – її насіння сходить зазвичай дружніше, ніж насіння яблунь, і сіянці набагато частіше використовують як підщепи для культурних сортів. Посів потрібно проводити восени, зашпаровуючи насіння на 5-6 см і присипаючи, як і яблуню, перегноєм.

Вишня та черешня – кісточки цих культур можна висівати як восени, так і навесні. Однак при осінньому посівіможлива рання поява сходів та їх травмування зворотними холодами, а при весняному посівінеобхідна стратифікація, тобто витримування кісточок вологому піскута прохолодному місці всю зиму, робити – вирішувати вам. Абрикоси і персики - ці культу-розмножувати посівом насіння найважче. Вся справа у нюансах. Так, кісточки доцільно виділяти із плодів вітчизняних, але не турецьких та інших.

Висівати кісточки потрібно відразу після виділення зі свіжих плодів, а це липень-серпень, коли спекотно, отже, грядки потрібно поливати. Глибина загортання кісточок не більше 4 см, інакше вони не зійдуть, але це може призвести до загибелі зародка від переохолодження, тому на зиму грядки потрібно вкривати мішковиною, а зверху накидати ялиновий лапник.

Розмноження дерев насінням практикується рідко, адже при цьому способі саджанці зазвичай не успадковують характеристики. материнської рослини. Разом з тим, для деяких садових культурця правило не працює - їх цілком реально виростити з насіння, використовуючи ряд найпростіших агротехнічних прийомів.

Персик та абрикос

Своєчасний посів та грамотний догляд дозволяє отримати відмінні міцні саджанці персики та абрикоса навіть за насіннєвого методу розмноження. Звичайно, такі рослини почнуть плодоносити трохи пізніше за свої щеплені побратими.

Навесні із стиглих, великих плодів витягують насіння, ретельно відмивають їх від залишків м'якоті і висівають. Протягом усього дачного сезонунамагаються не допускати найменшого пересихання ґрунту в розсаднику. Також допустимо закопати насіння в трохи сирий пісок і помістити на зберігання в холодильник або в холодний льох до посадки восени, тобто до 5-10 жовтня.

Під посів персика та абрикоса на ділянці відводять невелику грядочку з пухким, родючим ґрунтом. Насіння сіє на глибину від 6 до 7 сантиметрів згідно зі схемою 10 х 50 сантиметрів.

Сіянці вимагають найелементарнішого догляду: систематичних поливів, двох-трьох розпушень за сезон та регулярного видалення бур'янівіз міжрядь. Корисно кожні 2-3 тижні давати молодим рослинам підживлення розчином аміачної селітри або пригощати їх трав'яним «чаєм».

За такої ретельної турботи до наступного березня ви матимете саджанці висотою від 80 до 100 сантиметрів, які вже можна висаджувати на постійне місце.

Повстяна вишня

Насіннєве розмноження широко застосовується і щодо цієї культури. Оптимальний термінпосіву - самий початок осені, негайно після збирання врожаю та отримання насіння з плодів. Затягувати із цією справою не рекомендується, оскільки насіння з плодів пізнього зборувідрізняються дуже поганою схожістю. Якщо ви маєте намір провести сівбу навесні, то насіннєвий матеріал піддають обов'язковому ще з осені.

Лимонник

Лимонник найкраще сіяти навесні. Його насіння потребує попередньої стратифікації протягом трьох місяців у піску. Спершу їх на чотири дні замочують у талій воді, яку раз на добу міняють. Після цього їх поміщають у миску з чистим річковим пісочком, ретельно перемішують, щедро зволожують і витримують при температурі +15...20 градусів перші 30 діб. Термін, що залишився, насіння зберігають у холодильнику при температурі 0...+5 градусів.

Насіння висівають у контейнери або прямо на грядку в першій половині травня. Глибина посіву – не більше 1,5-2 сантиметри. Сходи потребують захисту від агресивного літнього сонечка. Догляд за ними стандартний. Наступні кілька років молоді рослини розвиваються дуже повільно і лише на третій рік вони стають схожими на кущики і формують потужне коріння.

Айва японська

Розмноження хеномелесу також зазвичай проводять насіннєвим способом. Насіння висівають під зиму, і вже наступної весни вони дуже дружно проростають. Допустимо і весняну сівбу - у цьому випадку дайте сухому насінню полежати при кімнатній температурідо лютого, а в середині цього місяця помістіть їх у снігову воду на термін від 3 до 5 діб, потім прикопайте у вологий пісочок і приберіть до квітня у прохолодне місце з температурою +2...5 градусів. Обов'язково слідкуйте, щоб пісок весь час залишався вологим.

Насіння сіє прямо на город на окрему ділянку в кінці квітня - початку травня. При дуже густих сходах найслабші сіянці видаляють. До осені того ж року у вашому розпорядженні будуть однорічні саджанці. Їх слід вийняти з ґрунту, укоротити корінці рівно наполовину і повернути на колишнє місце. А наступної осенісаджанці будуть готові для переїзду на місце проживання.

Важливо пам'ятати, що отримана з насіння айва не завжди зберігає сортові якості материнського куща. Зате у вас буде можливість відібрати найперспективніші рослини, що відрізняються за розміром куща, а також за величиною та формою самих плодів.

Чорноплідна горобина

Чорноплідну горобину порівняно легко виростити з насіння, причому сіянці в більшості випадків володітимуть усіма самими. важливими характеристикамиматеринське дерево.

Для цієї культури прийнятний як осінній, і весняний посів. Однак висівати її восени свіжим насінням все ж таки не рекомендується, так як в цьому випадку сходи бувають зрідженими і недружними. Так що краще сійте насіння чорноплодки навесні, і лише після тримісячної стратифікації в прохолодному льоху за температури +4...5 градусів. Для цього насіннєвий матеріал поміщаються в чистий сирий пісочок (на одну частину насіння беруть чотири частини піску) або в торф (1:2).

Перед посівом насіння змішують з коричневою тирсою, висипають суміш у неглибокі канавки і присипають їх нещільним шаром компосту або пухкою городньої землі. Після проріджування між сіянцями залишають відстань від 8 до 10 сантиметрів. До осені наступного рокуїх можна буде пересаджувати на постійне місце.

Куандська ірга

Розмноження цього виду ірги також відносно легко проводити насіннєвим методом. Найвдаліший час посіву - кінець серпня або в міру дозрівання та збирання плодів. Насіння виділяють із плодів і негайно висівають на спеціально підготовлену ділянку. Майте на увазі, що весняну сівбу здійснюють тільки після попередньої стратифікації, яку починають робити ще восени.

Обов'язково подивіться детальну відео-інструкцію, як правильно вирощувати персик із кісточки.

Хтось скаже-навіщо зв'язуватися з насінням? Хіба не простіше розмножувати дерева і чагарники отводками нащадками живцями? І буде не правий. Не всі деревні рослини добре розмножуються вегетативно. Крім того рослини з насіння довговічніші, краще пристосовані до зовнішнім умовамсередовища, у них більш розвинена коренева система, і насіння більш доступні ніж саджанці.

Насіння як заготувати та посіяти

Як збирати насіння та плоди. М'ясисті плоди шипшини, барбарису, дерева, кизильника, калини, глоду, ірги збирають трохи недозрілими тоді їх насіння сходить краще. У тополі, верби, берези, в'яза, ялиці насіння, дозрівши, відразу обсипаються. Їх струшують на підстилку, доки вони не опинилися на землі. Біла акація, клен ясенелистний, липа, катальпа зі своїм насінням іноді не розлучаються всю зиму. Дозрілі плоди дуба, бука, горіха, кінського каштана, ліщини збирають із землі.

Іноді насіння доводиться виділяти із плодів. Вишню, смородину, мушмулу, барбарис, обліпиху мнуть руками, промивають у воді на ситі, видаляючи мезгу, що спливла вгору Чисте насіння розкладають тонким шаромна фільтрувальному папері і кілька днів сушать у теплому приміщенні, що провітрюється. Найпростіше з хвойними: шишки укладають у паперові пакетиі залишають у добре провітрюваному місці насіння випаде саме собою.

Вибирають тільки здорове, повноцінне насіння. Спочатку їх трохи підсушують, щоб не запліснів. Потім поміщають у поліетиленові пакетиі зберігають на верхній полиці холодильника.

Як підготувати насіння до проростання.Насіння берези, дуба, в'яза, ялини, сосни звичайної, ракітника, спіреї, білої та жовтої акації попередньої підготовки не вимагають: вони готові прорости відразу після дозрівання. У багатьох деревних порід насіння має тривалий періодспокою. Прискорити їхнє проростання можна кількома способами.

Стратифікаціявміст насіння протягом кількох місяців за низької позитивної температури (+4…+6 °С). Скарифікаціяпорушення цілісності оболонки насіння механічним шляхом. Ошпарювання: насіння заливають гарячою водою(80-90 ° С), перемішують і залишають для набухання на добу, після чого негайно висівають. Замочуванняперед весняним посівом насіння на кілька годин заливають водою кімнатної температури (максимум на добу), просушують до сипучості і тут же висівають.

Технологія посіву. Якщо насіння мало, їх сіють у горщик чи ящик. Якщо багато, або вони дуже великі на грядки. Грунт восени перекопують, додають торф або компост з листа, що перепріло, навесні розпушують. Перед висівом вносять фосфорні добрива (120 г/м2). Велике насіння закладають у ґрунт по одному, дуже дрібні лише присипають піском, землею, перегноєм. Загальне правило: шар ґрунту над насінням у два-три рази більше, ніж саме насіння.

Коли сіяти.Навесні, в ранні і стислі терміни (за 4-6 днів) і обов'язково у вологу землю сіють стратифіковане насіння. Насіння білої акації, ялини, гледичії, бузку, спіреї, ракітника, бобовника висівають тільки після того, як грунт добре прогріється. Навесні висівають і рододендрони: восени їх дрібне насіння може згнити. Влітку сіють кісточки вишні, сливи при осінньому посіві їх сходи з'являться лише навесні через півтора року. Відразу після збору відправляють у землю насіння шовковиці, жимолості татарської, смородини золотистої. Восени настає пора рослин, що мають невеликий період спокою і потребують коротких термінів стратифікації 3-6 місяців. Їх висівають у ґрунт під зиму. Насіння з тривалим періодом спокою часто піддають примусовій стратифікації, витримуючи у штучних умовах, наприклад, у підвалі, 12-24 місяці. Взимку по снігу сіють насіння берези. Їх злегка присипають землею, щоб не розлетілися за вітром.

Розмноження спіреї насінням

Розмножувати спірею насінням легко та зручно: з посіву виходить відразу багато рослин, які вже на третій рік зазвичай цвітуть. Від одного куща можна отримати кілька сотень рослин, наприклад, для створення живоплоту.

Краще збирати насіння наприкінці літа (у весняноквітучих спірей у середині літа), коли коробочки побуріли, але ще не розкрилися. Зріжте плоди з насінням і покладіть у відкриту коробку на дозарювання (1) . Через 2 тижні зберіть насіння, що висипалося, і зберігайте до посіву в жовтні-листопаді або в квітні. Грунт для сівби: некислий торф, вермікуліт (4:1). Висівайте насіння в миску або ящик (2)

При весняному посіві зволожите ґрунт з обприскувача та накрийте плівкою, восени можна цього не робити. Прикопайте ємність із посівами на грядці. Коли сходи спіреї досягнуть приблизно 2 см у висоту, починає проявлятися їхнє забарвлення (якщо насіння взяте від сорту з жовтим листям). У цей час їх терміново потрібно пікірувати, розбираючи сіянці за квітами. Відкладати процедуру не варто: зелені сіянці обганяють у рості і вже починають «душити» своїх менш моторних жовтолистих побратимів.

Виберіть сіянці спіреї з миски або ящика пучками по кілька штук (3) . Розберіть, якщо потрібно, за кольором. Прищипуйте довгі коріння кожного сіянця на 1/3 і висаджуйте їх у ящик на відстані 5-6 см один від одного (4).

У природі кожне дерево протягом усього свого життя росте на тому самому місці – там, де впало і проросло насіння. Далеко не всім насінням вдається прорости (багато з них випадково потрапляють на непридатні для проростання субстрати – наприклад, на каміння, у воду тощо). З пророслого насіння далеко не всім вдається дожити до наступного року: багато проростків гинуть внаслідок конкуренції з травами, нестачі вологи та поживних речовинбезпосередньо у місці проростання (наприклад, якщо проростання відбулося поверхні товстого мохового покриву) чи з інших причин. Навіть з проростків, що вижили, значна частина загине протягом кількох наступних років через непридатні для зростання умови, пошкодження різними хворобами і т. д. В результаті з багатьох тисяч, а іноді і мільйонів насіння, що впало на землю, виростає лише одне доросле дерево.

Для того щоб уникнути всіх цих напастей, при штучному розведенні лісу використовується більш-менш великий посадковий матеріал– саджанці або сіянці, які протягом кількох років вирощувалися у спеціальному розпліднику, де набагато легше забезпечити виживання та швидке зростаннясходів, ніж у всій площі, де передбачається посадити новий ліс. Лише в поодиноких випадках використовується безпосередній посів насіння на постійне місце - в основному при вирощуванні дерев з великим насінням, яке за рахунок наявних у насінні запасів поживних речовин вже в перший рік життя можуть успішно конкурувати з травами. Наприклад, для прямого посіву на постійне місце можуть використовуватися жолуді дуба, горіхи, насіння сибірського та корейського кедрів- І те лише в тих місцях, де трав'яний покривневисокий, а ґрунтові умови сприятливі для проростання насіння.

У розпліднику посадковий матеріал дерев може вирощуватися на тому самому місці без пересадки (у цьому випадку молоді дерева називаються сіянцями) або з пересадкою в процесі вирощування (у цьому випадку вони називаються саджанцями). Саджанці деяких порід дерев можуть вирощуватися також з сіянців, та якщо з живців чи інших частин дорослих рослин.

Використання для посадки нового лісу не насіння, а сіянців чи саджанцівдозволяє насамперед уникнути загибелі молодих дерев у результаті конкуренції з травами та чагарниками. Крім того, це дозволяє забезпечити швидше формування нового лісу після посадки. Що краще використовувати - саджанці або сіянці, залежить від деревини та від того, де передбачається проводити посадку лісу. Якщо вирощуються дерева, що швидко ростуть, здатні відразу після посадки дати потужний приріст (наприклад, береза ​​або в'яз), як правило, немає необхідності в посадці особливо великих саджанців: дерева цих порід здатні самі впоратися з конкуренцією з боку інших рослин. Немає сенсу у посадці великих саджанців і в тому випадку, якщо на місці передбачуваної посадки трав'яний покрив розвинений слабо (наприклад, на легенях) піщаних ґрунтахабо в деяких випадках на свіжих вирубках) або якщо ґрунт вдається належним чином підготувати - наприклад, зорати, щоб уникнути бурхливого розвитку трав у перші роки після посадки. Якщо ж висаджуються відносно дерева, що повільно ростуть (хоча б у ранньому віці) на ділянки, де передбачається потужний розвиток конкуруючої рослинності, то найкращі результатидосягаються при використанні досить великих саджанців.

Використання великих саджанців краще і в тому випадку, якщо існує небезпека пошкодження посадок худобою (витоптування, обкушування): вони швидше досягнуть тієї висоти, при якій худоба їм вже не страшна. При озелененні міст і селищ також найчастіше використовуються саджанці - в основному для того, щоб якнайшвидше отримати результат.

При змішаних посадках (посадка в межах однієї ділянки двох або більше різних деревних порід) можуть використовуватися одночасно саджанці однієї деревини, і сіянці або навіть насіння іншої. Наприклад, при змішаній посадці сосни та дуба доцільно використовувати трирічні або чотирирічні саджанці сосни та однорічні або дворічні сіянці чи жолуді дуба.

Як правило, лісовий розплідник(наприклад, розплідник лісгоспу або спеціалізований розплідник, що вирощує посадковий матеріал для озеленення) складається з двох відділень – посівного, в якому вирощуються сіянці, та шкільного, або «шкілки», в якому вирощуються саджанці. У деяких випадках – наприклад, якщо лісгосп використовує для посадки лише сіянці – шкільного відділення може бути.

Зазвичай вирощування сіянців є найбільш складною частиною вирощування посадкового матеріалу.Вирощування сіянців включає підготовку насіння до посіву (насіння деяких порід дерев без спеціальної підготовки не сходить зовсім або сходить дуже погано), підготовку ґрунту, власне посів насіння, прополювання, підживлення, при необхідності – полив і, нарешті, правильне і своєчасне викопування перед пересадкою. Помилки на кожному з цих етапів можуть призвести до плачевного результату навіть у тому випадку, якщо всі інші етапи роботи виконані бездоганно. Неможливо сказати, який із цих етапів є найважливішим, всі вони однаково важливі, і успіх залежить від кожного. Якщо використовувати не підготовлене належним чином насіння деяких деревних порід, то вони просто не зійдуть (наприклад, насіння липи, зібране восени, що зберігалося при кімнатній температурі і посіяне навесні, в перший рік не дасть сходів). Якщо грунт не буде належним чином очищений від кореневищ бур'янів, практично неможливо буде забезпечити якісне прополювання, і сходи, особливо світлолюбних дерев, з великою ймовірністю загинуть. Те саме станеться, якщо прополки будуть проводитися невчасно. Якщо посів буде зроблений на занадто велику глибину або занадто густо, сходи можуть вийти занадто рідкими або слабкими.

Нестача мінерального харчування, особливо на бідних (наприклад, піщаних) ґрунтах, здатна призвести до того, що сіянці вийдуть занадто дрібними, а в деяких випадках не зможуть пережити першу ж зиму; щоб цього уникнути, на бідних ґрунтах потрібно правильне внесення добрив. Сіянці значно чутливіші до посух, ніж дорослі рослини: їх невелике коріння не дозволяє отримувати воду з глибоких і зазвичай більш вологих горизонтів ґрунту. Слід також відзначити, що сіянці багатьох деревних порід особливо вразливі для різних хвороб та шкідників, найчастіше у перші тижні та місяці життя. Вирощування сіянців зазвичай займає один, два, рідше три роки, залежно від умов та деревини. Зазвичай, протягом двох років одному місці вирощуються сіянці хвойних деревних порід. Сіянці листяних порід найчастіше вирощуються за один рік.

Тривалість вирощування сіянцівперед пересадкою у шкільне відділення залежить від конкретних умов того чи іншого розплідника, застосовуваного догляду та досвіду тих, хто займається їх вирощуванням. При інтенсивному догляді сіянці сосни та модрини, придатні для пересадки в «школку», легко виростають за один рік.

Вирощування саджанціву шкільному відділенні розплідника, зазвичай, пов'язані з меншими труднощами, ніж вирощування сіянців. Саджанцям меншою мірою, ніж сіянцям, загрожує конкуренція з боку трав'янистих рослин. Більше коріння саджанців дозволяють їм отримувати воду і поживні речовини з глибших грунтових горизонтів, і тому вони менш схильні до впливу посух. Як правило, саджанці значно меншою мірою страждають від хвороб і шкідників, ніж сіянці першого року життя. Тим не менш, і у вирощуванні саджанців є свої складності.

Головна умова успіху – своєчасна та грамотна посадкасіянціву шкільне відділення розплідника. Як правило, пересадка проводиться навесні до розпускання нирок та початку зростання пагонів; рідше восени після того, як зростання надземної частини сіянців припиняється. Пересадка сіянців у період активного зростання надземної частини зазвичай призводить до вкрай несприятливих результатів: якщо сіянці не гинуть, то приріст їх у перший рік після пересадки виявляється невеликим. Загалом догляд за молодими деревами у шкільному відділенні схожий на догляд за сіянцями перших років життя – так само потрібні прополки, полив за посушливої ​​погоди, підживлення добривами на бідних ґрунтах. Вирощування великих саджанців, придатних для посадки на постійне місце практично за будь-яких умов, займає у шкільному відділенні ще один-два роки.

Вирощування саджанців у розпліднику з додатковою пересадкою (з посівного відділення до шкільного) пов'язане з тим, що дерева третього-четвертого року життя вимагають для свого розвитку значно більшої площі, ніж дерева першого або другого року. Якби посів насіння проводився відразу з густотою, що відповідає щільності посадки сіянців у «шкілку», то під розплідник була б потрібна значно велика площа(якщо у посівному відділенні вирощується стільки саджанців, скільки потрібно посадки у шкільне відділення, то площа посівного відділення то, можливо у десятки разів менше, ніж площа шкільного). Оскільки посівне відділення розплідника потребує значно більш інтенсивного догляду, ніж шкільне, збільшення його площі за більш рідкісного посіву означає суттєве збільшення трудомісткості вирощування сіянців. Крім того, пересадка в «школку» дозволяє сформувати більш компактну кореневу систему, яка потім, при пересадці на постійне місце, ушкоджується меншою мірою (відповідно і пересадка переноситься менш болісно).

Існують різні схемивирощування посадкового матеріалу в лісових розсадниках, що відрізняються кількістю років, які молоді дерева проводять у посівному та шкільному відділеннях розсадників. У великих державних лісових розсадниках великомірні саджанці хвойних порід найчастіше вирощують за схемою 2+2 (тобто 2 роки у посівному відділенні, 2 – у шкільному), листяні – за схемою 1+1 чи 1+2, залежно від породи та ситуації. Але ще частіше при лісовідновленні застосовуються дворічні чи навіть однорічні сіянці.

У маленьких лісових розсадниках, де існує можливість забезпечити більш ретельний догляд за сіянцями та акуратнішу пересадку їх у шкільне відділення, вирощування саджанців може зайняти менший час (при хорошому догляді та сприятливих погодних умовахМайже всі деревини вже наступної після посіву весну можна пересаджувати в шкільне відділення розплідника). Саджанці та сіянці, які вирощуються в традиційних лісових розсадниках, називаються посадковим матеріалом з відкритою кореневою системою, оскільки при викопуванні та пересадці на постійне місце коріння звільняється від землі.

В останні десятиліття все більшого поширення набуває вирощування так званого посадкового матеріалу із закритою кореневою системою, тобто саджанців або сіянців, що ростуть у спеціальних горщиках-контейнерах. При пересадці на постійне місце такі саджанці виймаються з контейнерів і висаджуються з грудкою землі, завдяки чому їхня коренева система зовсім не ушкоджується і саджанці значно легше переносять пересадку. Існує декілька різних технологійвирощування саджанців чи сіянців із закритою кореневою системою. У світі найпоширеніша технологія вирощування однорічних сіянців, переважно хвойних порід (сосни, ялини), у невеликих контейнерах у спеціальних теплицях, де забезпечуються необхідний мікроклімат, своєчасні поливи та підживлення (незважаючи на маленький об'єм кожного контейнера, земля в ньому не пересихає і запас необхідних поживних речовин не виснажується). Як правило, контейнери для такого вирощування являють собою деяку подібність до сотів – безліч пластикових осередків, що нагадують стаканчики для йогурту, заповнених земляною сумішшю. У кожному з таких осередків вирощується по одному сіянцю (зазвичай спочатку висівається по два-три насінини і після їх проростання сходи вручну проріджуються, а в порожні осередки або насіння висіваються заново, або пересідають зайві сходи із сусідніх осередків). Сіянці, які вирощуються за такою технологією, зазвичай досить малі (наприклад, стандартний сіянець сосни звичайної має висоту близько 12-15 см). Тому хороші результатипри посадці таких сіянців досягаються тільки в тому випадку, якщо грунт був спеціально підготовлений. Необхідно відзначити, що всі наші дерева в природі мають тривалий період зимового спокою, до якого в природних умоввони готуються поступово. Тому саджанці, вирощені в тепличних умовах, повинні пройти перед зимівлею певне загартування. Для цього їх зазвичай або висаджують на постійне місце досить рано, за кілька тижнів до очікуваного настання холодної погоди, або настільки ж завчасно виставляють на відкриті майданчикидля зимівлі.

Інша технологія вирощування саджанцівіз закритою кореневою системою полягає в тому, що сіянці, вирощені в посівному відділенні звичайного розплідника, пересідають не в «шкілку», а в спеціальні контейнери з поживною сумішшю або брикети з живильної суміші. Як правило, сіянці у таких контейнерах чи брикетах не вирощуються протягом цілого сезону, а висаджуються на постійне місце протягом кількох днів чи тижнів після пересадки у контейнер чи брикет. Використання даної технології дозволяє суттєво збільшити можливий час посадки сіянців на постійне місце, а також (за рахунок правильно підібраної поживної суміші у контейнері чи брикеті) забезпечити найкраще зростаннядерев спочатку після пересадки. В даний час ця технологія застосовується рідко, в основному через дорожнечу.

Посадка готових саджанців або сіянцівна постійне місце проводиться навесні чи восени, приблизно в ті ж терміни, що і пересадка сіянців у шкільне відділення розплідника. Саджанці із закритою кореневою системою можна пересаджувати і в інші терміни, коли зростання надземної частини вже почалося або, навпаки, ще не повністю припинилося. Але й такі саджанці не можна пересаджувати в період найактивнішого зростання: різка зміна умов проростання (освітленості, вологості ґрунту) може призвести до втрати приросту або навіть загибелі саджанців. Подальший догляд за посадками залежить від того, в яких умовах ці посадки створюються, як був підготовлений ґрунт перед посадкою, якого віку, розміру та якості використаний посадковий матеріал, наскільки густо дерева посаджені та від багатьох інших причин. Якщо для посадки використовуються великі та високоякісні саджанці, які підходять за всіма показниками для умов конкретного місця і сама посадка проводиться у відповідний термін, то подальший доглядможе не потрібно зовсім. Якщо посадка проводиться на ділянках з високою травоюабо серед чагарників або якщо для посадки використовуються занадто дрібні саджанці, то в перші один-два роки потрібні регулярні прополювання, інакше висаджені дерева можуть загинути внаслідок конкуренції з травами та чагарниками.

Якщо посадка проводиться на місці вирубки, то посаджені дерева в більшості випадків будуть змушені конкурувати з порослою швидкорослих листяних порід, таких, як осика (її поросль удосталь розвивається від коренів старих дерев) або береза ​​(вона швидко відновлюється як від насіння, що легко розлітається, так і порослю від пнів). Багато пород дерев у результаті такої конкуренції серйозно відстають у зростанні (наприклад, ялина або ялиця) або зовсім гинуть (наприклад, сосна або модрина). Тим не менш ліс у цьому випадку все одно утворюється, нехай і не завжди з тих деревних порід, які посадили.

Найстрашніший ворог молодих лісів, що особливо розташовуються на відкритому місцісеред лугів та полів – це пожежа. Дуже багато лісових посадок, особливо в найбільш сухих південних регіонах нашої країни, гинуть внаслідок пошкодження трав'яними пожежами, що виникають через необережне поводження з вогнем або навмисних підпалів трави. Одним із способів зниження можливої ​​шкодивід пожеж є використання для посадки (особливо по узліссях лісу) тих порід дерев, які мають товсту і вогнестійку кору в основі стовбура і вже в досить ранньому віці здатні протистояти впливу слабкої пожежі - сосни і модрини. Ці породи дерев здатні переживати слабкі трав'яні пожежі вже у віці 10-15 років, залежно від умов (узлісся молодого лісу, що складається з декількох рядів цих дерев, здатне запобігти поширенню вогню вглиб посадок). На жаль, створення захисних галявин з сосни або модрини допомагає не завжди: в найбільш посушливих умовах їх хвоя та гілки самі стають гарним пальним матеріалом. Щоб знизити ризик їх займання, найкраще створювати змішані посадки, Що включають одночасно і хвойні, і листяні породи дерев. Дуже хороші результати дає також оора молодих посадок - створення мінералізованої смуги, здатної зупинити трав'яну пожежу (принаймні, за відсутності сильного вітру). На жаль, опахування далеко не завжди можливе через відсутність техніки або коштів на його проведення.

У багатьох випадках посадка лісу провадиться загущено.т. е. на одиницю площі висаджується значно більше саджанців, ніж може рости дорослих дерев. Це робиться по різних причин: по-перше, для того, щоб забезпечити більш швидке змикання крон молодих дерев (а значить, більше швидке порятунокїх від конкуренції з боку небажаних видів рослин); по-друге, для того, щоб отримати дерева з більш високими та рівними стволами (це особливо важливо при промисловому лісовирощуванні). Згодом дерева самі зріджуються в результаті конкуренції та досягають оптимальної густоти – хай і з деяким запізненням. Для того щоб забезпечити більш швидке зростання посаджених дерев (і формування більш рівних і високих стволів), після змикання крон молодих посадок у них можуть проводитися так звані рубки догляду – розріджування дерев до оптимальної для кожного віку густоти, видалення хворих та ослаблених дерев. Це важливо при промисловому вирощуваннілісів з одержання деревини. При створенні захисних лісів та відновленні втрачених лісових екосистем рубками догляду в більшості випадків можна знехтувати, надавши природі можливість самої відрегулювати склад та структуру майбутньої лісової екосистеми.

За матеріалами всеросійського руху"Відродимо наш ліс"

P.S. Якщо ви вважаєте, що цю інформаціюварто повідомити інших, поділіться в соцмережах.