Перед посадкой в землю семена многих культур нуждаются в предварительной подготовке: обеззараживании и стратификации. Без этого они не взойдут или будут всходить медленно. Замачивание семян перед посадкой на рассаду пробуждает их от спячки и заставляет расти. Повышается всхожесть овощных культур и цветов, снижается риск появления болезней и слабых растений. Используют подготовленную воду: водопроводную отстоянную, дождевую или талую.
Для чего замачивают семена
При посадке сухого материала есть риск, что до начала запуска процесса роста в почву могут попасть грибки и заразить нежные ростки. Или недостаток влаги убьёт начавшие проклевываться слабые растения. Используя набухшие семена, готовые скоро дать всходы, получают сильную здоровую рассаду.
Вода для замачивания может быть любой, но идеальной является талая. В условиях городской квартиры можно заморозить обычную воду из-под крана. Для этого в 1,5-литровые бутылки набирают водопроводную воду. Отстаивают 10 часов и кладут морозилку. Выбирают момент, когда заморозится ⅔ объёма. Оставшуюся жидкость сливают - в ней отложились химические вещества и соли, вредные для растений.
Лёд достают и оттаивают - вода для замачивания готова. Из посуды наиболее подходит неглубокая, но широкая. Семечки, завёрнутые в кусочек ткани, кладут в тарелку. Наливают тёплую воду и убирают в тёмное место. Материал не должен пересыхать. Многие огородники закрывают посуду полиэтиленовой плёнкой. В этом случае влажность долго сохраняется. Замачивание проводят после обеззараживания.
Обеззараживание и стимуляция
Патогенные микроорганизмы могут находиться на оболочке семян. После обработки дезинфицирующим раствором снижается риск инфицирования. Проводить дезинфекцию можно перекисью водорода или раствором марганцовки.
Замачивание в марганцовке проводят так:
- Семечки заворачивают в кусочек ткани подходящего размера (или шьют маленький мешочек).
- В тёплую воду кладут на кончике ножа марганцовку, чтобы получился ярко-розовый раствор. При перенасыщении его разбавляют, чтобы не сжечь семена.
- Ткань помещают в марганцевый раствор на 15–20 минут.
- Достают семечки и промывают их чистой водой.
Аналогично проводят замачивание в перекиси водорода. Мешочки с семенами на 20 минут опускают в перекись, после чего посадочный материал промывают и слегка подсушивают.
Особенности процедуры для отдельных культур
Перед посевом замачивают тыквенные семена, а также свёклы и баклажан. В воде их твёрдая оболочка размягчается.
Эфирное масло, содержащееся в укропе, моркови, сельдерее и петрушке, затрудняет всхожесть. Если эти семена замочить в воде, часть эфирного масла улетучится, и они легче прорастут.
Сроки замачивания семян перед посадкой у всех растений разные. Для томатов - 18 часов, укропа и морковки - до 48 часов. Передерживать тоже нельзя, может начаться гниение или проснувшиеся семена задохнутся. Воду периодически меняют. Температура её должна быть комнатной, но не ниже 18 градусов.
Огурцы, кабачки, тыквы, дыни
Эти культуры начинают готовить к посадке за 1–2 дня. Посевной материал осматривают и перебирают, откидывая пустые, маленькие и недозрелые зёрна. В воду обязательно добавляют биостимуляторы. Замачивают на 12 часов. За это время семена набухают, а некоторые прорастают.
Томаты, баклажаны, перцы
С паслёновыми культурами работают отдельно. Эти растения можно сразу посадить в ящики с грунтом, а когда появятся всходы, распикировать по отдельным ёмкостям. Но такой способ не всегда эффективен. Рассада получается слабой и долго не растёт. Обязательно необходимо замачивать семена перца. Обработка их перед посевом гарантирует хорошую всхожесть и быстрый рост.
Семенной материал готовят так: Семена опускают в солёную воду (чайную ложку соли на стакан воды) на 5 минут. Хорошие ложатся на дно, а пустые всплывают. После проверки семечки промывают в воде и раскладывают для просушки. Для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний проводят дезинфицирование в слабом растворе марганцовки. После этого промывают посевной материал в проточной воде. Для ускорения прорастания зёрна кладут на влажную ткань и закрывают. Держат дома в тёплом месте, не допуская подсыхания.
Цветы
У большинства цветочных культур зёрнышки мелкие и не всегда всхожие. Обработав их перед посевом, не только увеличивают всхожесть, но и обогащают полезными микроэлементами и обеззараживают, получая впоследствии крепкую и здоровую рассаду.
Рассмотрим, как замачивать семена для посадки. Для цветочных культур есть свои правила:
- дражированный и гранулированный посевной материал уже прошёл обработку и в замачивании не нуждается;
- замачивая мелкие семена, надо быть готовым к тому, что они могут слипнуться и их будет трудно посадить в грунт;
- крупные семена протравливают в марганцевом растворе и в стимуляторе роста;
- для цветов удобно использовать влажный ватный диск.
Готовые биорастворы
В продаже есть несколько разных биостимуляторов роста. «Эпин» . Это средство производят из растений. Замачивание семян в «Эпине» повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Растения меньше реагируют на плохое освещение, быстрее восстанавливаются после заморозков. «Циркон» . В основе средства - цикориевая кислота, содержащаяся в эхинацее. Она стимулирует рост рассады.
Гумат . Препарат с солями гуминовой кислоты. В нём много полезных микроэлементов, помогающих растениям взойти.
Растворы, приготовленные в домашних условиях
Стимулятор роста можно приготовить самим. Существует несколько народных рецептов, в чём замочить семена для проращивания:
Сок алоэ. Это популярный способ среди огородников. Алоэ ускоряет рост и повышает устойчивость рассады к заболеваниям. С растения срезают листья снизу, заворачивают в ткань и кладут в холодильник на 2 недели. Потом выжимают из них сок (обязательно вручную, без мясорубки и соковыжималки). Разводят сок водой 1:1 и замачивают в нём семена в течение 18 часов.
Древесная зола. В литровую банку наливают воду, кладут 2 ложки просеянной золы и перемешивают. Настаивают 2 дня и применяют по назначению.
Мёд. В 250 мл воды разводят чайную ложку мёда. Посевной материал держат в растворе 5–6 часов.
Грибной отвар. В грибах содержится много полезных для роста растений микроэлементов. Сухие грибы заливают кипятком, плотно закрывают и держат до остывания. Мешочек с семенами погружают в охлаждённый отвар на 6 часов.
Картофель. Несколько клубней картофеля очищают и замораживают. Потом достают и ждут полного оттаивания, отжимают сок и используют как стимулятор роста.
Комплексный обеззараживающий стимулятор. Делают раствор с древесной золой. Отдельно заваривают сухую луковую шелуху и смешивают два раствора вместе в пропорции 1:1. Добавляют 5 г соды, 1 г марганцовки и 0,2 г борной кислоты. Всё хорошо перемешивают и используют для предпосевной обработки.
Водка. Некоторые дачники замачивают семена в водке. Особенно это эффективно для укропа и петрушки. Достаточно подержать там семена 15–20 минут.
Туалетная бумага. Этот новый способ для подготовки к посеву становится популярным. В составе бумаги находится полисахарид - целлюлоза. Она является для растений удобрением и работает как стимулятор роста. Завернув семена в туалетную бумагу, скрученную трубочку ставят в стакан с водой. Бумага хорошо её впитывает и постоянно остаётся влажной. Всходы быстро прорастают и наращивают сильную корневую систему.
Перед использованием растворов семена около часа держат в чистой воде. Обработав посевной материал биостимулятором, снова промывают проточной водой. Теперь можно сажать в грунт.
Часто задаваемые вопросы
О чём чаще всего спрашивают огородники.
Вопрос: Обязательно ли перед посадкой замачивать семена? Ответ: Процедура снижает риск остаться без рассады.
Вопрос: Как правильно замачивать семена огурцов, томатов и перца на рассаду, сколько нужно воды и какой температуры?
Ответ: Воду берут тёплую, примерно 30°C, чистую, наличие примесей нежелательно. Воды не должно быть слишком много. Для большинства семян овощных культур соотношение с водой 1:1.
Вопрос: Сколько времени нужно замачивать семена?
Ответ: Время зависит от вида растения. Крупные тяжёлые зёрна с твёрдой оболочкой замачивают на сутки. Более мелким достаточно несколько часов.
Вопрос: Стоит ли замачивать семена цветов перед посадкой? Ответ: Посев таких семян гарантирует ранние всходы здоровых растений. Проводя замачивание семян перед посадкой на рассаду, учитывая советы специалистов, можно получить высокий урожай.
Посадка деревьев осенью дает хороший результат и высокую урожайностьКалина, рябина и боярышник - три самых популярных лекарственных дерева, выращиваемых на дачных участках. Объединяют их не только полезные свойства ягод, но и правила посадки и ухода.
Сроки и выбор места для посадки
Осень - лучшее время для посадки саженцев. Растения вырастают закаленными, а с приходом весны активно идут в рост. Сажают калину, рябину и боярышник после сброса листьев, но до момента наступления стойких морозов. Подготовительные работы начинают в сентябре, а в октябре и ноябре проводят посадку. Максимальный срок рассчитывают исходя из прогноза погоды, за 3-4 недели (время адаптации) до отметки температуры минус 4 градуса по Цельсию.
Лекарственные деревья предпочитают открытые солнечные участки на возвышенности. Выращивают их и в полутени, но урожайность при этом значительно падает. Рябина и калина хорошо развиваются на влагоемких супесях и суглинках с нейтральной кислотностью, а для боярышника предпочтительней тяжелые глинистые почвы.
Обратите внимание при планировании сада!
На засоленных песчаных почвах, торфяниках и заболоченных участках растения расти не будут. Также стоит избегать посадки деревьев на участках с высокими грунтовыми водами. Не страшны они только для калины.
Перед посадкой грунт заранее перекапывают на штык лопаты и удаляют корни многолетних сорняков. Вносит удобрения при перекопке не нужно. Обогащают почву непосредственно при посадке саженцев.
Как выбрать саженцы
Для посадки следует выбрать подросшие саженцы, двух и трехгодичные. При покупке обратите внимание на корневую систему. Одна должна быть хорошо развита, иметь не менее трех разветвлений длиной 30-40 см, сочная, без признаков подгнивания. Сухие вялые корешки свидетельствуют об отмирании молодняка.
Надземная часть саженца должна быть без признаков поражения болезнями. Кора здорового растения гладкая. Если саженец пересох или погибает - кора будет сморщенной, потемневшей, а, сняв ее, вы обнаружите темно-коричневый луб.
Саженцы можно добыть самостоятельно, выкопав их на лесных опушках. Такой посадочный материал будет отличным подвоем для сортовых представителей. Выбирайте молодые растения высотой 80-100 см с двумя-тремя вызревшими побегами. Выкапывать их необходимо на глубину не менее 50 см, чтобы не повредить корневую систему.
Подготовка саженцев к посадке
Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите приобретенные саженцы. Если при транспортировке ветки повредились, обрежьте их. Удалите также сухие побеги и имеющиеся листья. Корни укоротите на 3-5 сантиметров.
Если вы приобрели саженец с подсохшими корнями, можно попробовать его реанимировать. Для этого обрежьте их до живого места, а саженец поместите в воду на 2-3 дня. В результате должна появиться молодая корневая поросль, иначе растение можно выбросить. Перед посадкой корневую систему желательно обмакнуть в глиняную болтушку, чтобы удержать в ней жидкость.
Дикий посадочный материал обязательно обрабатывают от вредителей (тли, щитовки, листовертки, клещей), которые могут нанести значительный вред всем плодовым деревьям на участке. Листья стоит удалить сразу в лесу, а принесенные на участок саженцы, опрыскать раствором пасты нитрофена (100 г на 5 л воды) или карбофоса (10 г на ведро воды).
Посадка рябины, калины и боярышника
Посадочные ямы для саженцев рябины, калины и боярышника готовят заранее. Располагают их на расстоянии 2,5-4 м. Для создания живой изгороди боярышник высаживают гуще, подготавливая траншею и размещая саженцы в ней на расстоянии 1-1,5 метра.
Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 50 см, а глубина - 60-80 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10-15 см. Подготавливают почвосмесь, состоящую из верхового грунта, перегноя (не менее 1 ведра) и минеральных удобрений (500 г суперфосфата или нитрофоски и 100 г калийной соли). На кислых участках также добавляют известь. Почвосмесь тщательно перемешивают, чтобы составляющие компоненты были распределены равномерно, так как большие скопления удобрений или извести могут обжечь корни и растение погибнет.
Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный плодородный грунт на половину глубины посадочной ямы, после чего его заливают водой (3-4 ведра на одну яму). В таком состоянии лунка должна простоять 5-7 дней, чтобы грунт достаточно уплотнился.
Когда яма готова к посадке, внутри ее насыпают небольшой холмик (10-12 см) из подготовленной почвосмеси, на который устанавливают саженец. Корни распрямляют, выкладывая их в разных направлениях. Засыпают яму постепенно, проливая каждый слой водой. Так грунт уплотняется, что обеспечивает хороший контакт его с корнями. Корневую шейку рябины и калины углубляют в почву на 3-5 см. Приствольный круг саженцев после посадки мульчируют торфом или перегноем слоем не менее 10 см.
Если в ноябре установилась морозная погода, приобретенные саженцы можно прикопать до весны. Для этого необходимо выкопать траншею, глубиной 50-60 см в направлении запад-восток. Южный склон канавы делают косым, на нем будет располагаться надземная часть. Прежде чем прикопать, саженцы вымачивают в воде сутки, после чего раскладывают в канаве, направляя верхушки на юг.
Засыпают канаву так, чтобы корневая шейка находилась не менее чем на 20 см под землей. С наступлением устойчивых холодов приствольный круг саженцев мульчируют ветками шиповника, ежевики или малины для удержания снега. В бесснежные суровые зимы можно прибегнуть к более надежному укрытию - обвязке еловым лапником и защитным спанбондом.
Итог
Посадку лекарственных деревьев осенью необходимо проводить правильно. Для этого ответственно подходите к выбору и подготовке саженцев, придерживайтесь рекомендаций по подготовке посадочной ямы и питательной почвосмеси. При соблюдении несложных правил ухода растения хорошо приживутся, и не будут болеть.
На любом приусадебном участке непременно найдётся уголок, где будет расположен хотя бы небольшой малинник. И возможно, многие из вас так и продолжают выращивать сорта малины, культивируемые еще нашими бабушками, не догадываясь о новинках селекции и эффективной агротехнике, позволяющей улучшить урожаи и раскрыть потенциал ягоды!
Новые достижения в селекции малины
- Новые сорта малины в той или иной степени обладают зимо-, морозо-, жаро- и засухоустойчивостью, а также имеют низкие показатели .
- Ветви этих сортов часто лишены шипов, что облегчает уход и сбор урожая.
- Побеги, достигая внушительной толщины, сохраняют вертикальное положение, не наклоняясь под весом урожая или дождем.
- Невероятная крупноплодность с массой плодов до 10 г и продуктивностью около 4–5 кг с куста.
- Высокие товарные и вкусовые качества выражаются в сохранении ягоды на кусте после созревания вплоть до её сбора и отменная транспортабельность.
Виды садовой малины
Селекция дала нам возможность выбирать для своих участков лучшие сорта из 3 основных групп.
1. Обычная (летняя).
Имеет двухгодичный цикл выращивания: в первый год побег нарастает, во второй плодоносит.
Основной уход за этой группой сортов состоит в том, чтобы весной вовремя подвязать ветви к шпалере и срезать верхушки. Как правило, стебли такой малины вырастают довольно высокие, до 2 м и больше, и верхушка попросту не успевает вызреть к осени, так как она подмерзает. Поэтому малину обрезают на высоту 1,2 м, после чего начинается образование боковых побегов, на которых образуется урожай.
2. Ремонтантная малина – группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Часто выращивают как однолетнюю культуру для получения урожая в конце лета и осенью. Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью.
Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью
Она формирует среднее количество побегов (от 5 до 7) и, по сравнению с летней, менее сильнорослая. Её кусты достигают высоты от 1 до 1,5 м, и многие сорта даже не требуют шпалеры. И ещё одна особенность ремонтантной малины: её ягоды особенно сладкие и ароматные, а также они никогда не бывают червивыми! Это объясняется её биологическим циклом, который совпадает с биологическим циклом вредителей. Обычно ягоды созревают во второй половине августа – сентябре. Отплодоносившие побеги осенью или ранней весной вырезаются до уровня почвы.
Такой широкий спектр сортов с разным сроком созревания дает нам реальную возможность лакомиться малиновыми ягодками весь сезон, совмещая в своем малиннике суперранние, средние, поздние и ремонтантные сорта.
ремонтантный сорт Бруснява
полуремонтантный сорт Жёлтый гигант
среднеранний сорт Феникс
Правила агротехники
Срок жизни куста малины составляет около 8–10 лет. Под него отводят солнечные, защищенные от ветров участки.
Место и почва. Следует выбирать среднесуглинистые нетяжёлые почвы с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м. Сами почвы должны быть питательными, иметь показатели кислотности в пределах рН 5,8–6,7. Перед посадкой почву щедро заправляют органическими и минеральными удобрениями в дозе 10 кг навоза либо компоста или литровой банки древесной золы на 1 м 2 . Минеральные удобрения вносят ранней весной на замерзшую почву. Малина проявляет чувствительность к хлору, так что его лучше избегать в составе удобрений.
Подготовка саженцев к посадке. Для лучшего укоренения можно перед посадкой замочить саженцы на один-два часа в растворе гуматов, Гетероауксина, Корневина или других укоренителей. Для профилактики загнивания корней можно добавить в раствор укоренителя системный фунгицид (Квадрис, Срок, Ридомил, Флинт).
Посадка. Саженцы малины отлично приживаются при . Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу. Глубина траншеи должна быть от 30 до 40 см, ширина – 50–60 см. Траншею заправляют перегноем или компостом слоем до 10 см. В случае если планируется посадить несколько рядов малины, то траншеи необходимо рыть с междурядьями в 1,7–2 м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.
Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу
Корневая шейка саженца малины должна быть на уровне поверхности земли. Нельзя допускать большого заглубления, так как это приводит к медленному развитию или к гибели растения. Недопустима и мелкая посадка, которая приводит к высыханию прикорневых почек. Затопление корневой системы малина переносит плохо. На слишком влажных почвах и близких грунтовых водах малину сажают на приподнятые грядки, причем для воды, скапливающейся в бороздах, должен быть обеспечен сток.
Полив. После окончания посадки на куст расходуют от половины до полного ведра, чтобы как следует увлажнить почву. Для лучшей приживаемости корни растений должны плотно соприкасаться с почвой. Послепосадочный зарядный полив нужен даже в том случае, если почва влажная.
мульчирование саженца
весенняя обрезка верхушек на 15-20 см
Способы выращивания
Малину можно выращивать несколькими способами: рядовым, гнездовым и на шпалере.
Рядовой способ . Давно применяемой и показывающей отличные результаты является ленточная посадка саженцев с расстоянием между растениями 0,5 м, а между рядами 1,5–1,8 м. В первые два года после посадки формируют полосу из молодых побегов шириной в 30 см. Все, что прорастает за оговоренными границами, нещадно вырезают под корень.
На шпалере. Для высокорослых, склонных к полеганию сортов разработан «шотландский» шпалерный метод выращивания. Такой метод дает возможность получить более дружный, крупный и обильный урожай за счет улучшенного доступа освещения к плодам. Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины.
Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины
Она состоит из двухметровых столбов, установленных на расстоянии 5–10 м друг от друга. На столбы натягивают оцинкованную или алюминиевую проволоку. Первая натягивается на высоте 0,8–1 м, а вторая на 1,5 м от поверхности земли. Саженцы сажают через каждые 0,7 м по два в одну посадочную яму.
Гнездовой способ посадки дает не только качественный урожай, но и служит . Для этого по границам окружности в 0,8 м высаживают саженцы, а в центре вбивают прочный кол. При отрастании побегов их подвязывают на высоте 1,2–1,5 м, формируя таким образом зеленый сноп. Несколько таких снопов вдоль дорожки, группой в саду или на огороде станут оригинальным украшением, особенно во время плодоношения.
первых морозов . Увеличению продуктивности и размера ягод также способствует весенняя обрезка верхушек побегов на 15–20 см.
урожайные сорта малины могут давать 4-5 кг ягод с куста
Выращивая на своих участках малину, вы всегда будете иметь под рукой самое , так как ягоды в своём составе содержат много салициловой кислоты. И конечно, перечень витаминов и полезных веществ в составе «медвежьей ягоды» заслуживает отдельной статьи, которую я обязательно напишу ближе к лету, когда малина начнёт поспевать. А пока приобретайте саженцы перспективных сортов малины, тем самым обеспечивая себя стабильным урожаем, которого обязательно должно хватить и на заготовки в виде варенья, и на полакомиться .
Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев
Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе - что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.
Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) - их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец - не обязательно самый хороший, а чаще всего - самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.
А у невзрачных саженцев - однолеток и двухлеток - крона не развита или её совсем нет - один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.
Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.
Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».
Другая серьезная ошибка - слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур - с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы - до 25 сентября.
Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.
Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до -3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?
Очень серьёзная ошибка - это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.
Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.
Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.
Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.
Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.
Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.
Одна из серьезных ошибок - внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.
Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.
Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.
Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества - корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.
Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.
Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.
Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.
К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.
Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.
Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.
Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.
Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание - выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования - предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.
Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.
Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.
В. Шафранский
("Садовод")
Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.
Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.
Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.
Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи
Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.
Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.
Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.
Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.
Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.
В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.
Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.
Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.
На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.
Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.
