Относительно вопроса, как рассчитать деревянную лестницу, можно использовать приведенный ниже пример вычисления параметров прямой конструкции. При наличии определенных навыков и способностей, применяется более сложный проект. Для этого используются фактические параметры, используемые для стандартных вычислений и проверки, относительно регламентируемых размеров.

Конфигурация лестничной конструкции

При разработке вопроса, как рассчитать косоур для деревянной лестницы, начало произведения вычислений производится путем определения среднего шага, равного 600 – 620 мм. Этот параметр переносится на лестничное сооружение с использованием предварительных вычислений: к параметрам проступи суммируется двойной размер высоты ступенек.

Формула для вычисления:

(а х 2) + в.

а – вертикальная часть ступени.

в – горизонтальное положение изделия.

Количество ступенек

Измеряется лестничный проём. Известна промежуток между перекрытиями. Он делится на заданную высоту ступеньки (оптимальным значением выступает параметр 15 -18 см). Полученный показатель равен числу подступёнков.

3000: 19 = 157.8.

Этот показатель соответствует высоте ступеньки. В результате образуется два размера лестничной конструкции:

• 19- число подступенков.
• 157.8- размер вертикальных элементов ступеней.

Используя специальные программы, можно рассчитать деревянную лестницу онлайн.

Замер косоура

можно рассчитать по теореме Пифагора, где в качестве гипотенузы выступает косоур. Катетами является промежуток между перекрытиями Н и размер марша G. В итоге косоур, обозначенный символом S, вычисляют по т. Пифагора: S2 = H2 + G2. Если возникают вопросы по данным вычислениям, рекомендуется посмотреть, как рассчитать косоур для деревянной лестницы на видео:

Длина проступи

Для подстановки данных используется средний шаг человека:

600 – (157.8 х 2) =284.4.

Полученный показатель округляется.

Число подступенков всегда на одну единицу больше проступей. Округление ширины проступи сопровождается умножением на заданное количество ступеней (18 шт.). Получается длина, занимаемая лестницей.

2800х18 =50400 мм.

По предварительным подсчетам основные размеры сооружения соответствуют данным:

• 3000 мм – высота.
• 50400 мм – длина.
• 18 – число проступей.
• 19 – число подступёнков.
• 157.8 мм – высота ступенек.
• 280 мм – глубина проступи.

Внимание! Если число ступенек более 12, то предусмотрено использование промежуточной площадки.

Регламентируемые параметры

• Ширина деревянного лестничного устройства должна иметь параметры не меньше 914 мм.
• Поручни не образуют выступ более, чем на 4,5 дюймов (11,4 см). Минимальный параметр по ширине лестницы за вычетом поручней составляет – 31,5 дюйма (78,7 см) при обустройстве перил с одной стороны, или 27 дюймов (69,8 см) с двусторонним размещением поручней.
• Промежуток между ступенями и верхним перекрытием или площадкой составляет 6 футов и 8 дюймов (203, 6 см).
• Подступенок имеет высоту 7 3/4 дюйма (19,69 см). Допускается наличие отклонения в пределах 3/8 дюйма (9,5 мм).

• Ширина проступи соответствует размеру ступеньки и обладает габаритами не менее 10 дюймов (25,4 см). Отклонение по ширине достигает до 3/8 дюйма (9,5 мм).
• Одномаршевая установка с нижними забежными ступеньками и поворотом на 90 гр. имеет наименьшую ширину проступи 10 дюймов (25,4 см). Она измеряется на промежутке 12 дюймов (305 мм) от стеновой поверхности (линия перемещения). Забежные ступеньки обладают минимальной ширину проступи 6 дюймов (15,2 см) на участке, где проступь обладает наиболее узкими параметрами.
• Отклонение параметров ширины проступи забежных ступенек на отрезке 12 дюймов (30,5 см) от стеновой поверхности не более 3/8 дюйма (9,5 мм).

Расчет лестницы с забежными ступеньками на 90 градусов

Внимание! При выборе формы ступенек, важно проследить равномерное увеличение параметров.

Ширина проступи самой широкой забежной ступеньки на расстоянии 30,5 см от края имеет ширину проступи 10 см. Самый большой размер проступи на промежутке 30,5 см от края характеризуется показателем 25,5 см.

Средняя забежная ступенька, то есть изделие с самой узкой проступью должна размещаться симметрично оси, проходящей из верхней части угла поворота лестничного устройства в зону, являющуюся центром закругления внутренней коонструкции. Минимальный размер проступи для любой ступеньки составляет 15,2 см. Число забежных ступенек в марше для образования правильного изгиба и создания параметров варьирует в пределах 7 – 9 шт. Ниже предложены оптимальные способы .

Способ пропорций

• Для примера была взята лестница с забежными ступеньками и поворотом на 90 гр. с тетивами.
• Создание проекта производится путем нанесения двух пар параллельных линий под углом 90 гр. Ширина между параллельно размещенными контурами определяется шириной планируемого марша между тетивами.
• Отмечается снаружи толщина тетив. Отмеряется средний контур лестничного марша и наносится ось С – С1. Ставится разметка ширины ступенек на линии перемещения марша. Определяется заданное число забежных ступенек в марше. В приведенном примере оно равно числу 9.
• Проводится линия по крайним контурам забежных ступенек до пересечения с осью С – С1. Зная число забежных ступенек, формируется общее представление марша. Откладывается на чертеже заданное число прямых ступенек до и после забежных ступенек.

• Размечаются линии параллельно оси С – С1 на расстоянии 7,6 см в обе стороны. В сумме образуется размер 15,2 см, выступающий в качестве минимальной ширины проступи.
• Получение при пересечении этих контуров с границей тетивы точек Х и Х1 сопровождается соединением с отметками ширины центральной ступеньки и продлевается до пересечения с границей тетивы. В результате получается центральная забежная ступенька.
• Увеличивается в длине центральная регулируемая ступенька вниз до примыкания к оси С – С1.
• Из полученной точки Р под острым углом отмеряется отрезок и разбивается на части в пропорциях 1:2:3:4. Число отрезков равно количеству забежных ступенек после центральной забежной ступеньки. Соединяются отметки С1 и L4 контуром, проводятся параллельно ей отрезки через отметки L3, L2, L1.
• Так отмечаются точки S1, S2, S3, их соединяют посредством линий с метками ширины ступенек, и продлеваются эти отрезки до пересечения с границей тетивы. Полученный результат позволяет узнать размещение забежных ступенек с одной стороны центральной забежной ступеньки.
• Поскольку центральная забежная ступенька размещается симметрично оси С – С1, можно симметрично начертить размещение забежных ступенек для второй стороны.
• Вычисление параметров для сооружения с поворотом на 180 гр. осуществляется аналогичным путем. Наименьший промежуток между маршами равен 10 см.

Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лестница на второй этаж своими руками – это возможность испытать свои силы и набраться опыта для дальнейшего обустройства дома.

Для начала необходимо определиться с видом лестницы, чтобы правильно произвести расчеты. В доме чаще всего используются лестницы из дерева, бетона и металла; по конфигурации они бывают прямыми, поворотными и винтовыми. Существуют и комбинированные конструкции различной сложности.

Изделия из бетона требуют очень прочного основания и много времени на изготовление, но при этом они являются самыми прочными и долговечными. Монтаж металлических конструкций не составит труда для тех, кто умеет пользоваться сваркой, а деревянную лестницу сможет смастерить любой, кто подробно ознакомится с технологией данного процесса.

Прямая маршевая лестница на второй этаж считается самой простой в монтаже; она состоит из небольшого количества деталей, места занимает немного, не требует сложных расчетов. Винтовые конструкции используются там, где мало свободного пространства; выглядят они очень изысканно, но не всегда удобны в эксплуатации. Поднять по таким ступеням что-то габаритное и тяжелое будет проблематично. Сооружения из нескольких пролетов построить сложнее, но они идеально подходят для домов, где большое расстояние между этажами.

Простая деревянная лестница

Одномаршевая лестница состоит из косоуров, перил, проступей и подступенков. Проступью называют горизонтальную часть ступени, подступенком – вертикальную. Косоуры – это несущие элементы конструкции, имеющие по верхнему краю специальные вырезы для крепления ступеней. Вместо косоуров часто используют тетивы – несущие балки с пазами для ступеней. Подступенки и перила не являются обязательными элементами, но для удобства и безопасности лучше, когда они присутствуют.

Высота лестницы равняется расстоянию между этажами плюс толщина перекрытий. Чтобы упростить расчет длины пролета и основания, сначала нужно определить параметры ступеней. Если в доме проживают пожилые люди и дети, оптимальная высота ступени составляет 15 см, для остальных более удобной будет высота 20 см. Делать подступенок еще выше не рекомендуется, так как подъем будет слишком крутым и менее комфортным.

Ширина ступени равняется 20-30 см, и здесь многое зависит от того, сколько места можно отвести под лестницу. Чем шире ступени, тем больше места занимает конструкция. Когда подходящие размеры выбраны, можно подсчитать количество ступеней и длину основания. Для этого делят высоту лестницы на высоту подступенка, получившееся значение округляют до целого числа, а затем умножают на глубину проступи. Например, если общая высота равна 3 м, а высота подступенка составляет 20 см, потребуется 15 ступеней:

3000:200=15

При ширине ступени 25 см длина основания составляет 15х250=3750 мм.

Технология изготовления

Когда расчеты произведены, можно приступать к изготовлению элементов лестницы. Для косоуров необходима очень плотная твердая древесина, ведь они должны удерживать не только вес конструкции, но и людей. Из плотного картона вырезают шаблон, на котором вырезы соответствуют размеру ступеней, а уклон равен углу наклона лестницы. На концах косоуров вырезают пазы для крепления к основе и верхним перекрытиям, после чего делают разметку по шаблону.

Для дальнейшей работы понадобится:

• электролобзик;
• шлифмашинка;
• строительный уровень;
• анкерные болты;
• дрель;
• молоток.

Электролобзиком на косоурах делают выступы по разметке, затем с двух сторон обрабатывают шлифмашинкой. В балках перекрытия вырубают отверстия для крепежей или устанавливают опоры из металла. На полу первого этажа по линии расположения нижней ступени устанавливают опорный брус и закрепляют его анкерными болтами. После этого производят монтаж косоуров, обязательно сверяя угол наклона с помощью уровня. Внизу и вверху косоуры фиксируют анкерными болтами.

Следующий шаг – изготовление ступеней. Для этого берут сухие доски толщиной от 36 мм; их ширина должна равняться ширине ступеней или быть чуть больше. Для подступенков можно использовать доски толщиной от 20 мм. Длина заготовок должна соответствовать ширине лестницы – от 80 см до 1,2 м.

После обрезки каждую заготовку необходимо отшлифовать, чтобы убрать острые срезы и неровности. Процесс установки ступеней очень прост: нижние вырезы косоуров промазывают столярным клеем и прикладывают подступенки, выравнивая по краям. Закрепляют их саморезами и укладывают сверху ступени. Клей нужен для того, чтобы при нагрузке деревянные элементы не скрипели.

Поочередно уложив все ступени, приступают к монтажу перил. Перила состоят из балясин и поручней; для изготовления балясин используют брус квадратного сечения или фигурные заготовки из дерева. Устанавливают балясины либо на каждой ступени, либо через одну, в зависимости от уклона и длины пролета. В качестве крепежей используются саморезы, которые часто закрывают специальными заглушками для красоты. Если лестница на второй этаж расположена в центре помещения, перила можно установить с обеих сторон.

Готовую конструкцию еще раз шлифуют и обрабатывают антисептической грунтовкой. После этого нужно покрыть дерево лаком, краской или другим составом, не образующим слишком гладкую поверхность. Если ступени будут шероховатыми, это повысит их безопасность для домочадцев. Покрытие наносится в 2 или 3 слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.

В процессе работы понадобится:

• обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
• прочный брус 100х100 мм;
• вязальная проволока и арматура;
• саморезы;
• бетонный раствор.

Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.

Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.

Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.

Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.

Для изготовления и монтажа прямой металлической лестницы на второй этаж понадобится:

• стальной швеллер №10;
• металлические уголки;
• сварочный аппарат;
• листовое железо;
• напильник и болгарка с насадкой для шлифовки.

Швеллер режут на части и собирают из них каркас по размеру лестницы. К боковым граням каркаса приваривают уголки через одинаковые промежутки, равные высоте ступени. Все уголки должны располагаться параллельно друг другу. Чтобы легче было установить конструкцию, ступени наваривают после монтажа и закрепления каркаса.

Верхние концы рамы надежно фиксируются анкерными болтами к перекрытию второго этажа, нижние закрепляются на полу. Далее приваривают ступени из листового железа и крепятся перила. По завершении сборки места соединений шлифуются насадкой или обрабатываются напильником, после чего покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Такая конструкция занимает мало места и выглядит более декоративно. При высоте 2,5 м понадобится сделать примерно 15-17 ступеней; диаметр основы составит около 2 м. Самый распространенный способ монтажа винтовых лестниц – это нанизывание на центральную ось ступеней трапециевидной или треугольной формы. Узкая часть имеет ширину 15 см, широкая равняется 30-35 см.

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, потребуется:

• стальная труба диаметром 50 мм;
• труба диаметром 55 мм;
• деревянные рейки для шаблона;
• уголки для ступеней;
• сварочный аппарат;
• напильник;
• грунтовка.

Труба меньшего диаметра является центральной стойкой, поэтому ее длина должна соответствовать расстоянию между первым и вторым этажами. Для большей устойчивости конструкции стойку рекомендуется забетонировать у основания, предварительно выставив по вертикали. Трубу большего диаметра нарезают на цилиндры длиной около 25 см. Срезы должны выполняться строго перпендикулярно, иначе ступени невозможно будет выровнять по горизонтали.

Очень важно, чтобы цилиндры плотно надевались на центральную трубу и не образовывали люфтов. Если плотной стыковки не происходит, потребуются кольца-уплотните ли.

Для изготовления ступеней удобно использовать шаблон из реек. Деревянные рейки склеивают между собой так, чтобы вложенные в раму уголки образовывали ступеньку заданных параметров.

Каждая ступень приваривается к своему цилиндру и тщательно шлифуется. После изготовления всех элементов можно приступать к сборке конструкции. Ступени одевают на осевую трубу, выставляют угол и намертво приваривают к оси.

Завершающий этап – крепление перил и финишная отделка. Перила могут состоять из арматуры, хромированных трубок, тонкого профиля; очень изысканно смотрятся кованые перила. Все металлические поверхности обязательно шлифуются и обрабатываются грунтовкой, окрашиваются.

Подобным образом собирают винтовую лестницу на второй этаж из деревянных ступеней. Заготовки из дерева выполняются в виде трапеции, в узкой части которой просверливают отверстие диаметром 50 мм. С помощью специальных уплотнителей нанизанные на ось ступени фиксируются на центральной стойке. Далее устанавливаются перила, дерево грунтуют и красят, украшают декором.

Видео – Как сделать лестницу на второй этаж

Видео — Деревянная лестница своими руками

Лестница, в каком бы помещении она ни монтировалась, должна обеспечивать безопасное перемещение людей между этажами. Второй момент – удобство: хозяева и гости не должны испытывать дискомфорт, поднимаясь или спускаясь по лестничным маршам. Вы добьетесь идеальных условий эксплуатации, если проведете На их основе и будет разрабатываться проект.

Какие параметры учитывают при проектировании конструкций

Проекты деревянных лестниц разрабатывают с учетом норм соответствующих СНиПов. При этом используют величины:

• Расстояние от пола первого до пола второго этажа. Проще говоря, высота лестницы;
• Угол подъема (крутизна);
• Размеры проступей, подступенников;
• Расстояние между балясинами;
• Ширина лестницы;
• Высота перил;

Это не произвольно взятые, а взаимозависимые величины. Например, крутизна лестницы обуславливает площадь конструкции в плане, от нее же зависит количество ступеней в марше.

Как рассчитывают нужное количество маршей

Зависит от числа ступеней и угла наклона. Рекомендованное количество ступеней для одного марша – не более 17. Если их число получается больше указанного, лучше изготовить двухмаршевую конструкцию, с площадкой или забежными ступенями.

Важно: удобнее пользоваться лестницей с нечетным числом ступеней. Таким образом, человек заканчивает подъем той же ногой, что и начинал, что гораздо комфортнее.

Оптимальный угол подъема деревянной лестницы

Правильный угол наклона лестницы – ее безопасность и удобство. Крутизна зависит:

• От размеров ступеней, в частности от высоты подступенка и ширины проступи. При расчете этих параметров исходят из средней ширины шага человека (пользоваться конструкцией будет неудобно, если придется шагать слишком высоко, делать широкие шаги или наоборот семенить);
• От высоты лестницы: имеется ввиду расстояние от поверхности каждой ступени до потолка или перекладин, балок. В идеале оно составляет 2 м.

Отношение высоты лестничного марша (ВС) к горизонтальной проекции (АС) должно находиться в пределах 1 к 2 (оптимально 1 к 1,75). Таковы параметры, обеспечивающие угол наклона 30 0 , но добиться оптимальной крутизны удается не всегда. Если площадь помещения невелика, приходится увеличивать угол наклона до 45 0 или жертвовать несколькими сантиметрами над головой, уменьшая высоту до 1,8 м.

Угол наклона не рационально делать менее 23 0 , в противном случае конструкция займет очень много места. Широкие пологие лестницы актуальны если только в огромных дворцах с залами площадью в сотни квадратных метров.

Каких размеров следует делать проступь и подступенок

Все ступени марша должны быть одного размера – правило, не имеющее исключений. По лестнице удобно подниматься, если на поверхности ступени умещается вся ступня. Значит ширина ступени варьируется в пределах от 27 до 32 см.

В высоту ступени не должны превышать 19 см. (что обеспечит легкость подъема). В совокупности указанные параметры обеспечивают расстояние между ступенями, равное среднему шагу человека – от 57 до 64 см.

В открытых помещениях при установке деревянной лестницы ступени монтируются под уклоном не более 1 0 . Этого достаточно, чтобы вода или пыль не скапливались на поверхности, а стекались (скатывались) вниз.

Расстояние между балясинами

По действующим нормативам СНиП расстояние между двумя соседними балясинами не должно быть более 107-ми мм – для лестниц в жилых сооружениях, 120 мм – для общественных зданий. В детских учреждениях действуют другие нормы: чтобы исключить проникновение малышей между балясинами, расстояние уменьшают до 7 см.

Нагрузка на ограждения

Монтаж ограждений осуществляют разными способами. Вне зависимости от выбранной технологии они должны быть устойчивыми и выдерживать нагрузку от 30 кг на метр. Иные требования предусмотрены для моделей, относящихся к объектам повышенной опасности (например, лестницы на крышах): ограждения у таких типов конструкций не должны разрушаться при нагрузке около 54 кг на метр.

Высота ограждения, перил

В соответствии с нормами СНиП составляет минимум 90 см – для общественных зданий. в жилых зданиях не имеет строгих ограничений и может достигать 90-110 см. В детских учреждениях с завышенными требованиями к безопасности перила устанавливают на высоте не менее 120 см, при этом к основному ограждению крепят дополнительные поручни

Ширина лестничного марша

Это расстояние от стен до лестничных ограждений (иногда между ограждениями, расположенными с обеих сторон марша). Перемещение по деревянной лестнице людей, мебели, других габаритных предметов будет удобным при маршевом пролете не менее 90 см в ширину. При меньших размерах движение будет затруднено, особенно на поворотах в 90 0 или 180 0 . Лестницы с двусторонним движением делают до 140 см в ширину.