Производители ламината в своих рекламных кампаниях подчеркивают, что монтаж этого популярнейшего напольного покрытия стал настолько простым, что с ним справится любой человек. У которого и опыта работы с ламинатом совсем нет. Вам нужно прочитать инструкцию, посмотреть рекламный ролик компании, и в результате ваших трудов комната с новым полом быстро преобразится, а восхищенная семья будет превозносить ваши строительные достижения. Несмотря на то что до монтажа напольного покрытия ваши успехи на этом поприще мало чем отличались от умения одного из персонажей английского писателя Джерома К. Джерома дядюшки Поджера развешивать картины.

Действительно, совершенствование систем замковых соединений панелей значительно упростило процесс монтажа. Если укладка ламината с замком Lock требует определенного опыта и навыков, то следующее поколение замков - Click - подобных требований не предъявляет. А на рынке уже продается ламинат с замками 5g и Megalock, и даже с алюминиевыми замками. Скоро все будет как в русских сказках, когда потребуется только занести упаковки в комнату, где будет проходить монтаж, и подержать напольное покрытие, не открывая коробки, пару дней. Чтобы адаптировалось к температуре и влажности в помещении. А дальше вскрываешь упаковки, и панели сами укладываются «по щучьему велению». Однако дьявол, как известно, кроется в деталях.

Укладка ламината

Сама работа по монтажу напольного покрытия стала значительно проще. Чего нельзя сказать о подготовке основания перед укладкой. Основание должно быть ровным, стабильным и сухим. Перепад по высоте допустим в пределах 2 мм на 2 м. В некоторых случаях требуется устройство гидроизоляции перед укладкой подложки и самого ламината.

Укладка подложки

Подложки различаются по материалу, из которого их изготавливают, характеристикам и стоимости:

Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания из фанеры подложка может компенсировать, но не более.

Важно! Подложку укладывают встык, места стыков фиксируют скотчем. Так она не будет смещаться при укладке ламината.

Выбор способа укладки

Определяем способ укладки покрытия: по диагонали, перпендикулярно или параллельно свету (вдоль или поперек комнаты). Монтаж по диагонали чаще используется в узких помещениях - это один из способов зрительно их расширить.

Обычно принято укладывать ламинат перпендикулярно к источнику света (длинной стороной вдоль потока света) - в комнате это окно. При дневном освещении стыки между панелями менее заметны.

Однако при укладке покрытия на деревянный пол надо обязательно ориентироваться на направление половых досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба. Если старый деревянный пол обшит сверху фанерой, укладывать напольное покрытие следует традиционным способом - перпендикулярно окну.

В маленьких узких помещениях без естественного освещения (коридорах, прихожих) ламинат укладывают поперек для того, чтобы помещение визуально расширить.

Укладка ламината с различными типами замков

Для работы по укладке потребуются:

Сначала устанавливаются пластиковые клинья для соблюдения зазора в 10 мм между ламинатом и стеной. От угла комнаты в направлении слева направо укладывается по горизонтали первый ряд. Гребень панелей первого ряда направлен в стену. Панели соединяются торцевыми сторонами. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 300 мм). Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Совет. Для более придания смещениям панелей более аккуратного вида, используется такой прием, как «смещение в треть доски». От новой панели отрезается одна треть, после чего она укладывается.

Первый и второй ряды стыкуются. При использовании панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку) для фиксации гребня в пазу соседней панели.

Панели система Click укладываются под углом в 45° до защелкивания. Такое покрытие можно будет разобрать при необходимости.

Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности в месте распила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус. Предварительно посмотрите, насколько потребуется подрезать панели последнего ряда. Напольное покрытие будет не очень хорошо смотреться, если ширина панелей первого и последнего рядов будет сильно отличаться. В этом случае лучше подрезать панели и первого, и последнего рядов.

Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-первых, это нужно, чтобы точно определиться с типом материала, который нужно будет приобрести. Во-вторых, узнать, как класть ламинат на пол необходимо и для того, чтобы реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и требует повышенной внимательности и аккуратности, все же не может считаться чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать лишней тратой денег. Почему бы не попробовать самому?

Как бы ни хотелось сделать все как можно быстрее , следует помнить «золотое правило» - укладка напольных покрытий, и ламината – в частности, никогда не терпит ненужной спешки. Все и без того пройдет в достаточно короткие сроки, но чтобы пол действительно служил долго и не вызвал скорых разочарований, без тщательной предварительной подготовки к работе обойтись просто невозможно.

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Хороший хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладки вид, наверное, еще до похода в магазин для покупки, ламинированной доски. Итак, первый шаг – ревизия имеющегося основания.

Существенное достоинство ламината в том, что он может укладываться практически на любое основание пола. Конечно, «черновой пол» при этом должен отвечать ряду важных требований.

• Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в пределах не более 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
• Поверхность должна быть ровной – недопустимы даже малейшие бугорки или ямки. Такие дефекты нарушать целостность ламинированного покрытия или отзовутся впоследствии неприятными скрипами.
• Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

1. Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, значит оно должно быть тщательно подремонтировано. Недопустимы широкие трещины, выбоины, и тем более – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения слишком обширны, то, наверное, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки - обычным бетонным раствором или же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться только после того, как полы наберут нужную прочность.

2. Допускается настил ламината на старый линолеум. При этом покрытие обязательно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих бугров или же заметных ям. Иногда приходится попросту снимать старый линолеум и готовить основание под ламинат обычным порядком, как описано выше.

3. Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги . Такие фрагменты подлежат обязательной замене с одновременным усилением лаг. Стабильные участки проверяются на на личие трещин, вмятин и т.п . – ин необходимо зашпатлевать , а затем выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой . Незначительные перепады уровня между досками можно снять рубанком.

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола фанерой, а еще лучше – листами ОSB толщиной порядка 10 ÷ 12 мм. Помимо требуемой ровности, эта мера дает еще и дополнительные термо- и шумоизолируюший эффекты. Под укладываемые листы обязательно простилается гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки .

Что потребуется для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, советуют его освободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, разместить именно в том помещении, для которого он предназначен на несколько дней. Это позволит полностью выровнять и влажность, и температуру материала, а в итоге и укладка будет вестись проще, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим необходимые инструменты и вычерчиваем план предстоящих работ

• Для раскроя ламинатной доски в нужный размер потребуется ножовка с мелким зубом или же электрический лобзик. Если в помещении проходят вертикальные стояки труб, то без лобзика вообще не обойтись.
• Понятно, что в распоряжении мастера должен быть качественный чертежно -мерительный инструмент - рулетка , линейка, металлический угольник, маркер и т.п .
• Чтобы стыковать швы ламината часто требуется молоток. Хорошо, если в распоряжении есть резиновый или деревянный. Можно применять и обычный, но только с прокладыванием специального бруска – они бывают в магазинах, но и самостоятельно изготовить его – труда не составит. В этом случае в бруске удобнее будет сделать паз для замковой части ламината – ее нельзя будет замять слишком сильным ударом.

• Особую сложность часто представляют участки вдоль стен или в других труднодоступных местах. Чтобы приложить требуемое усилие для соединения панелей, потребуется ∫ -образный рычаг. Его тоже можно приобрести в строительном магазине, но разовой укладки в домашних условиях, наверное, выгоднее будет изготовить самому из металлической полосы, с учетом удобнойдля мастера высоты рычага, выступающего вверх дл я передачи ударного усилия.

Можно, в случае необходимости, воспользоваться и обычной монтировкой, но есть возможность при этом повредить стену – обязательно место упора следует прокладывать широким куском дерева.

• Заранее стоит подготовить необходимое количество дерерянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный или иных расширений.

Вся поверхность пола необходимо застелить подложкой. Игнорировать это недопустимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного полиэтилена, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) или быть без него. Чаще всего выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым оптимальным , хотя и не дешевым вариантом станет использование пробковой подложки.

Материал расстилается по всей поверхности пола исключительно встык, без оставления зазоров или перехлестов . Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двусторонним скотчем или же проклеить клейкой лентой сверху.

Все, подготовительные мероприятия почти закончены, осталось продумать схему работы, чтобы избежать характерных ошибок.

Продумываем схему укладки

Чтобы работа по укладке шла размеренно и споро, перед глазами домашнего мастера всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что необходимо учесть, чтобы избежать тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в этом деле:

• Направление укладки. Продольные, длинные стыки должны быть ориентированы вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В противном случае стыки могут сильно выделяться на поверхности.

• Работу планируют от дальнего, чаще всего – левого угла. Укладка ведётся порядно . Панель первого параллельного стене ряда укладывается пазом наружу, а шип заранее срезается, чтобы остался ровный торец.
• Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркуляркой – так будет ровнее и быстрее.
• Каждый последующий ряд должен идти со смещением (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
• При планировании обязательно учитывается, что финишный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если получается меньше, стоит несколько заузить первый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
• Особое внимание – местах прохождения вертикальных стояков . Если их временно демонтировать нельзя, то стоит продумать схему таким образом, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
• Ламинат хоть и не имеет слишком большой толщины, но все же иногда может стать препятствием для движения дверей. Есть смысл ср азу оценить это и, при необходимости, укоротить дверные плотна.

Вот теперь только, когда все готово, можно вплотную переходить непосредственно к укладке.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели разных моделей отнюдь не одинаковы по принципу своего сопряжения друг с другом. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается с помощью проклеивания стыков. Панели с замками также могут различаться – существует два основных их типа - «Loсk » или «Cliсk ». Можно встретить и более сложные, например, 5G варианты, но они в той или иной мере являются модификацией замков типа «Cliсk ».

Монтаж ламинированного пола с замками «Cliсk »

Особенность подобного замкового соединения – оно производится только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может существенно различаться у разных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Затем при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с характерным звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

Принципиальная схема замка "Сlick"

• Монтаж ведется с первого ряда. Вся полоса собирается полностью, укладывается вдоль стены и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.

Монтаж панели с замком "Сlick"

• Следующий ряд также вначале собирается полностью – это главная особенность монтажа с подобным замком. Безусловно, учитывается при этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы очередного ряда он соединяется с предыдущим. Самостоятельно проделать это бывает очень сложно, так что лучше работать вдвоем .

Каждый ряд после укладки расклинивается от стен.

• Таким же порядком укладываются все последующие ряды ламината, до конца комнаты.
• Перед каждой сборкой замковой части обязательно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых маленьких фрагментов мусора или опилок.

Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков с помощью ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и практически незаметными. Это достоинство предопределяет его наибольшую популярность среди всех других типов ламинированных панелей.

Как укладываются панели с замками «Loсk »

Похоже, что подобная система крепления стремительно теряет популярность и постепенно вымещается более современными моделями. Однако такой ламинат сравнительно недорог , и потому еще пользуется спросом.

Так работает замковая система "Lock"

Шипы и пазы замкового соединения в этом случае расположены в одной горизонтальной плоскости и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксации при при ложении определенного усилия. По прочности такие стыки значительно уступают ламинату «Cliсk ». Вместе с тем , демонтировать, при необходимости, панель довольно непросто – очень часто при этом шип деформируется или даже обламывается.

• Панели первого ряда соединяются между собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную или резиновую прокладку. Производится расклинивание от стенок помещения.

• Монтаж следующего ряда начинается с первой панели от стены. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается характерным звуком и хорошо определяется визуально). Панель сразу же расклинивается от поверхности стены.

• Следующая панель потребует последовательного приложения ударных усилий с двух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинной стороне.

Здесь потребуется упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель , либо можно приложить усилие с помощью монтировки.

• Укладка продолжается таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают « ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
• Укладка завершающего ряда, после тщательного измерения и обрезки в требуемый размер, производится также при помощи рычага.

При работе следует контролировать силу удара – так, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить случайно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, предназначенный для укладки с пролеиванием соединений, имеет хорошие показатели прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа достаточно трудоемкая , а демонтировать панели с сохранением их целостности вообще не получится. Монтаж потребует специально предназначенного для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая обычный ПВА , профессионалы настоятельно не рекомендуют.

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их предназначение – только лишь выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой частикак таковой нет.

• Сама система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk » - и последовательность, и простукивание соединений аналогичны. Главная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
• Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей излишки клея тут же удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
• Когда уложены первые 3 ряда, обязательно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время необходимо клею, чтобы произошла его полимеризация. Далее работа продолжается так же , с соблюдением чередования укладки и пауз.

Завершение работы

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Теперь осталось прикрепить плинтуса (только к стене, ни в коем случае не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола специальными декоративными накладками.

Видео: мастер-класс по укладке ламината

Ламинат имеет высокое качество стыковочных соединений. Благодаря этому, достигается простота укладки и практически бесшовное соединение панелей. Такие панели не требуют крепления к основанию пола. Они укладываются единым монолитным слоем, напоминающим ковер.

Читайте еще:

Пол из ламината известен, наверное, каждому — идеально ровное и гладкое покрытие. А вот правила укладки знакомы не многим.

При принятии решения использовать этот строительный материал, нужно понимать, что конечная цена пола будет складываться из нескольких факторов:

• Стоимость материала,
• Работ,
• Доставки,
• Величина площади помещения.

Поэтому, прежде чем принять решение об укладке ламината, нужно тщательно просчитать площадь помещения и вес упаковок ламината.

Порядок укладки ламината

Если ламинат будет уложен правильно, то в результате мы получим единую, ровную поверхность.

Для правильной укладки ламината нам потребуется:

• Молоток;
• Натяжное устройство длиной 30 см;
• Ремень;
• Поролон;
• Пилу или электролобзик;
• Клеящую ленту шириной 80 мм или двухсторонний скотч;
• Водостойкую замазку;
• Полиэтиленовую пленку

Простота укладки еще и в том, что можно не демонтировать старое напольное покрытие.

Ламинат можно укладывать практически на любую поверхность: линолеум, дощатый пол, ДВП, ДСП, фанеру, бетонный пол и плитку.

При соблюдении основных правил по укладке ламината, с этой работой справится абсолютно любой.

Вот основные правила:

1. Купленный материал нужно распаковать.
2. Проверить комплектность, качество и цвет.
3. Оставить в помещении, в котором будет производиться укладка, на двое суток, для акклиматизации.
4. Температура в помещении должна быть не ниже 18 градусов, а влажность не более 75%

Поверхность под укладку ламината.

Для того, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с ламинированной поверхностью, нужно учесть, что основание для укладки должно быть чистым, сухим, твердым и максимально ровным.

Линолеум и дощатое покрытие не требует демонтажа. Даже ковролин с коротким ворсом может послужить прекрасной подложкой.

Если вы планируете укладывать ламинат на твердое покрытие — деревянный пол или плитку — желательно уложить подложку толщиной не менее 2 мм. Такой подложкой может быть мягкий линолеум или поролон. Подложку желательно посадить на клей или монтажный двухсторонний скотч. Так же следует провести гидроизоляцию стыков стен на высоту 20-30 мм и пола.

Если укладка покрытия производится на цементный пол, то в качестве изоляции рекомендуют застилать пол полиэтиленовой пленкой с запуском на стену.

Совет! Неровный пол необходимо выровнять шпаклевкой для пола.

При соблюдении правильной укладки покрытия, не имеет значения, на что оно будет уложено.

В каком направлении производится укладка ламината

Когда ламинат планируют укладывать в большом помещении, необходимо предусмотреть деформационные швы. При входе в помещение с ламинированным полом, должно быть место, которое не будет допускать проникновения в него влаги. Нельзя забывать и открывающиеся двери. Необходимо вымерить их беспрепятственное открывание.

Совет! Ламинат следует укладывать в направлении светового луча, а в длинных помещениях — независимо от направления светового луча.

Немаловажный факт: во время работ по укладке ламината помещение проветривать запрещено!

Укладка ламината осуществляется «плавающим способом». Панели не должны крепиться к основанию пола. А вот между собой склеивать панели можно.

У стен обязательно оставляются зазоры 1-1,5 см. После монтажа ламината их закрывают плинтусом без крепления к полу.

Ниже приводится общая инструкция для укладки ламинированного покрытия. Но не нужно забывать, что для каждого основания имеются нюансы. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, вложенной производителем ламината.

1. Всю поверхность основания необходимо застелить пароизоляционным материалом. Укладывается он внахлест и дается запуск на стены 20 см.
2. Уложить на него подложку. Подложка укладывается встык.
3. Начинают укладывать ламинат с левого угла комнаты. Для соединения коротких сторон вкладывают в паз гребень и через колодку забивают молотком. Бить молотком по самой панели нельзя!
4. Последующие панели присоединяют к длинному краю первой панели путем вложения гребня в паз предыдущего ряда под углом 25%.

Часть, отрезанная от последней панели, будет первым элементом следующего ряда.

Следующий ряд нужно начинать именно с присоединения длинного края. Правило: в ряду края первой и последующих панелей должны находить друг на друга так, чтобы они легко соединялись.

Монтаж финишных ламинированных покрытий зачастую даже у опытных мастеров вызывает вопросы. По каким критериям выбирать напольный материал? Так ли необходима фаска? Откуда начинать укладку – от окна или вдоль длиной стены? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с укладкой, вы найдете ниже.

Когда ламинированный паркет появился на российском рынке, известные европейские производители, такие как Berry, HDM, Tarkett и другие первым делом начали заказывать огромными тиражами специальные брошюры. В них давалась полная информация по продукту: особенности производства, критерии подбора плюс оптимальные варианты для разных помещений, хитрости укладки и т.п. И сейчас в каждой пачке можно найти вкладыш (как на фото ниже) с вполне понятной, но, к сожалению, укороченной инструкцией по монтажу полового материала.

Инструкция по укладке на вкладыше из пачки.

Первое, на что нужно обратить внимание, при выборе ламината – класс износостойкости покрытия. А именно – прочность верхнего слоя, оверлея. Хороший ламинат – это не самый толстый и дорогой, а тот, который соответствует условиям эксплуатации. Сегодня в продаже встречаются следующие классы :

Двадцатые – в основном это ламинированный паркет, выпущенный китайскими заводами.

• 21 класс 6-8 мм – помещения с малым уровнем нагрузок (спальни);
• 22 класс 6-8 мм – комнаты небольшой проходимости (гостевые);
• 23 класс 7-8 мм – места частого посещения (залы, холлы, кухни).

Тридцатые – изделие европейского, российского, реже китайского производства. В эту же группу относится так называемый водостойкий ламинат, который можно положить в ванных, прачечных и т.п.

Сороковые – покрытия европейского и российского производства.

• 41 класс – 8-12 мм – присваивается покрытиям с лучшими, чем у 33 класса, характеристиками. Предназначение – торгово-офисные, лечебно-санаторные, образовательные учреждения;
• 42 класс 10-12 мм – помещения специального назначения, такие как боулинги, танцевальные классы и залы, библиотеки и др.;
• 43 класс 10-12 мм – производственные объекты со сложными условиями эксплуатации.

Таким образом, для дома достаточно покрытий с нагрузочным параметром 31-32, не более. Для небольших офисов, магазинов, школ и детских садов подходят изделия 33-34 классов. А вот в организациях и на объектах с высокой проходимостью в уличной обуви лучше класть ламинат 34, 41-42 классов.

Ламинат 8 мм для домашнего использования.

Следующий параметр, на который надо обратить внимание – толщина ламинированного пола. В продаже встречается продукция европейского, российского и китайского производства сечением от 6 до 14 мм. Наиболее распространены изделия 8 мм. Это оптимальная величина для домашнего и офисного пользования.

Ламели 6-7 мм относятся к эконом-классу. Несмотря на уверения некоторых недобросовестных производителей и продавцов, даже один миллиметр значительно влияет на устойчивость планок к нагрузкам. К тому же под такое покрытие необходим зеркально гладкий, идеально ровный и очень прочный пол, ведь замки ламината очень слабые. Получить подобное основание без существенных затрат невозможно. Судите сами:

• Черновая стяжка минимум 5-6 см и сушка в течение 28 суток;
• Шлифовка (снятие слабого верхнего слоя) и упрочнение;
• Финишное тонкослойное выравнивание сечением до 2 см и окончательное шлифование.

То есть чтобы смонтировать ламинат самому стоимостью до 450 руб./м², в основание нужно будет вложить не менее 1200 рублей на каждый квадратный метр.

В помещениях коммерческого, производственного и торгового назначения наиболее оптимальная толщина – 10-12 мм. Плотность несущей плиты увеличена по сравнению с 8 мм до 850-1100 кг/м³, замки очень прочные, поэтому положенное покрытие выдержит значительные нагрузки и прослужит заявленные 10-15 лет.

Типы замков ламината.

Не менее важен и тип замкового соединения. От этого зависит обоснованность выбора для конкретного помещения. Объясним подробнее. Выпускают покрытие с 3 видами замков:

• Защелкивающийся или Click – наиболее распространенное для российской и китайской продукции соединение. Удачно сочетает прочность и легкость в монтаже. Класть ламинат своими руками с подобным типом сцепки – одно удовольствие.
• Пазогребневый или Lock – встречается редко. На его базе разработан смешанный, своеобразный клик-лок. Мы считаем это удачнейшим решением европейских инженеров, так как ламинированное покрытие с таким соединением позволяет собирать планки тремя способами: вертикальным приставлением, горизонтальным сдвигом и под углом (классически). Удобно при сборке в труднодоступных местах и в помещениях со сложной геометрией.
• Объемный 3D, 4D или 5D. Весьма оригинальное решение, суть которого заключается в следующем: в торцевую часть плиты интегрируется специальная вставка из жесткого пластика или металла, которая при сборке образует плотное, устойчивое к геометрическим изменениям соединение. Это прекрасное решение для регионов с повышенным уровнем влажности или существенными сезонными климатическими перепадами.

Для жилых помещений ламинат, положенный с использованием клик-замков, честно отслужит заявленный производителем срок (при условии приобретения качественной продукции, а не дешевого аналога). Планки с объемным или микс-замком лучше применять в частных домах, помещениях торгового, офисного или общественного назначения.

Для многих покупателей важно знать – приобретать ламинат с фаской или без нее.

Ведь очень много статей, в том числе у производителей на своих сайтах о том, что микроуглубление по периметру каждой планки:

• улучшает потребительские и эксплуатационные свойства покрытия;
• скрывает недостатки основания;
• исправляет ошибки монтажа.

Вынуждены разочаровать. Фаска – это всего лишь декоративный элемент, придающий собранному полу объем и визуальную глубину. Никаких других полезных функций у нее нет.

Секреты раскладки

Монтаж длинных напольных покрытий производится несколькими способами:

• Диагонально – ряды смещаются относительно друг друга на ширину доски. Визуально выглядит неплохо, но, по мнению специалистов, подходит только для покрытий небольшой длины, менее 1 метра, так как взаимная обвязка замковых соединений получается не слишком прочной и долговечной. Это скорее метод укладки керамической плитки и керамогранита, выполненного в дизайне под массивную доску.
• «Кирпичная стена» — ряды смещаются ровно на половину длины ламели. Это хорошее решение для напольного кафеля или щитового паркета, но не слишком удачное для ламинированного пола – поперечные стыки будут чересчур ярко выделяться на общем фоне, бросаться в глаза.
• Палубная укладка – каждый следующий ряд смещается на 1/3 длины доски. Производители рекомендуют именно этот способ монтажа как наиболее надежный и обеспечивающий правильную обвязку замков. Визуально собранный пол смотрится весьма органично.

Выбрав формат укладки, задумайтесь о варианте раскладки относительно направления светового потока. Ассортимент известных производителей, таких как Haro, Kaindl, BerryAlloc, Egger и других, характеризуется большим разнообразием. То есть планки разных размеров, от укороченных до очень длинных. Поэтому подобрать покрытие под свою раскладку не так уж сложно.

Монтаж ламината производят:

По направлению света , от окна – этот вариант позволяет визуально сгладить поперечные швы, создавая так называемый эффект бесконечной доски. Лучшее решение для гладких или слегка текстурированных покрытий в одно-, двух- и трехполосном исполнении. Особо подчеркивает большие окна в помещении. Специалисты рекомендуют этот вариант раскладки при сборке однотипного ламината во всей квартире.

Укладка по направлению света.

По направлению наиболее интенсивного движения – позволит уменьшить истираемость покрытия на стыках, существенно увеличив его эксплуатационный срок. Это рациональное решение для тех, кто не может определиться с раскладкой.

Укладка по направлению движения.

Поперек света или перпендикулярно окну – удобный способ подчеркнуть длинную стену, на которой расположены проемы. Швы, конечно, выделяются при этом, но особо ярко будет видна структура пола, его фактурность и глубина. Отличная идея для выявления фаски или 3D-рисунка пола;

Укладка поперек света.

Диагонально , под углом от 45º до 60º относительно стен – это скорее дизайнерский прием для подчеркивания особенностей пола, придания помещению особых свойств или нивелирования его недостатков (чересчур вытянутая комната, кривые стены и т.п.). При этом расход напольного материала (обрезки) составляет не стандартные 5-7%, а 12-20%.

Диагональная укладка.

Еще один фактор, влияющий на долговечность ламинированного паркета – площадь покрытия. Уложенный непрерывно, единым полотном, смотрится красиво, но непрактично. Полу необходимы компенсационные зазоры, предотвращающие сезонное вздутие планок, повреждение замков. Предельные габариты, рекомендуемые производителями – 25-100 м². Точная величина указана в инструкции.

Верное решение – разделить полотно между комнатами при помощи декоративных профилей: металлических или ПВХ-порогов, деревянных стыков, пробковых молдингов и т.п.

Чтобы не ошибиться с выбором, нарисуйте ваше помещение на бумаге в масштабе и сформируйте чертеж раскладки. Так вы сможете выявить все плюсы, минусы, правильно спланировать монтаж.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

Пошаговая инструкция

Начните с просмотра пачек. Приобретенный пол должен быть из одной партии или хотя бы одного года изготовления. Иначе есть риск несовпадения рисунка, тона и даже формы замка.

Проверьте, чтобы перед укладкой температурно-влажностные условия соответствовали правильным параметрам:

Монтаж производится в следующем порядке:

Подготовка основания

Поверхности предъявляются жесткие требования. Она должна быть ровной (перепады не более 2 мм на каждые 2 метра пола), чистой (без следов масла, битума, старых лакокрасочных покрытий), сухой, загрунтованной и прочной (не менее 150 МПа). Проверка производится контрольной рейкой длиной 2-3 м или уровнем, а также влагомером. Прочность можно определить, поцарапав бетон гвоздем. Рыхлая основа должна быть упрочнена, а еще лучше – полностью удалена и сформирована заново.

Настил подложки

Для ламината толщиной от 8 мм допускается в качестве подложечного слоя использовать старый линолеум. Но при условии, что покрытие плотное, тонкое и под ним нет пустот, ямок и других дефектов.

Во всех остальных случаях на стяжку сначала настилаются полосы гидроизоляционной пленки с нахлестом 15-20 см. стыки закрепляются клейкой лентой. Затем укладываются рулоны или плиты подложки встык.

Сборка ламината

Укладка начинается от самой длиной стены, от дальнего угла в сторону дверного проема. Устанавливается первая ламель, вставляются распорные клинья с интервалом 40-60 см. Собирается первый ряд: узким торцом планка приставляется к начальной и защелкивается под углом. И так до конца.

Следующая полоса начинается с обрезанной доски, длина которой не должна быть менее 30 см. Ламели приставляются под углом и защелкиваются. Для обвода труб или колонн в планке вырезается сегмент с учетом температурного зазора 6-10 мм. Затем раскроенный элемент устанавливается на место, при необходимости стыки подклеиваются. Поверхность декорируется специальными накладками или пластиковыми молдингами.

При монтаже последнего ряда все ламели подпиливаются до нужной ширины, но не менее 5 см, устанавливаются в проем и притягиваются в основному полотну при помощи подбойника. Готовый пол декорируется плинтусами и порогами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ламинат - прекрасное напольное покрытие, получившее распространение в нашей стране совсем недавно. Благодаря своему внешнему виду и простоте работы с ним, ламинат стал главным конкурентом другим покрытиям: паркету, линолеуму, керамической плитке. Для того чтобы как правильно уложить ламинат, необходимо ознакомиться с теоретической частью, а также иметь некоторые навыки в проведении ремонтных работ.

Останавливая свой выбор на этом покрытии, каждый руководствуется не только его внешним видом, но и соображениями практичности. Планируя использование ламината, необходимо учесть его достоинства и недостатки.

Достоинства материала

К основным преимуществам этого напольного покрытия относятся:

Всё это характеризует ламинат как универсальное покрытие . Нужно принимать во внимание как плюсы, так и минусы материала. Это поможет избежать необходимости перестилать полы через 2−3 года.

Отрицательные стороны покрытия заключаются в следующем:

Очень часто выбор покрытия осуществляется исключительно по эстетическому принципу. Эффектный пол, находящийся в одной концепции со стенами и интерьером, радует глаз. Но при выборе этого материала необходимо учитывать его соответствие условиям эксплуатации . Какой выбрать ламинат для кухни или ванной комнаты, и как долго он сохранит свой внешний вид - на это укажет его классификация.

Очень важно заранее определить условия эксплуатации напольного покрытия. В зависимости от этого подбирается материал того или иного класса. Класс указывает на прочностные характеристики и всегда отображается на этикетке. Существует 3 класса ламината:

• бытовой (21−23-й класс);
• коммерческий (31−33-й класс);
• промышленный (41−43-й класс).

Бытовой класс вполне подойдёт для спальни или кабинета. Если вам необходимо определиться какой ламинат выбрать на кухню или в ванную комнату, специалисты рекомендуют остановиться на материале от 31 класса и выше. Коммерческий ламинат подойдёт и для прихожей, где пол подвержен быстрому истиранию. Промышленный класс не используют для напольного покрытия в квартире.

Ламинат подобран в соответствии с желаемой цветовой гаммой, фактурой, рисунком. Учтены его эксплуатационные характеристики. При том огромном выборе, который сегодня предлагают магазины, приобрести нужный материал не составляет труда. Следует проследить, чтобы ламели из разных пачек имели одинаковый оттенок.

Не стоит приступать к работе сразу после покупки покрытия. Ламинат необходимо освободить от упаковки и оставить в той же комнате, где будет производиться ремонт, на 2−3 дня.

Монтаж ламинированного покрытия не представляет особой сложности. Не требуется наличие квалификации и сложного оборудования. Достаточно знать основные правила и некоторые тонкости, чтобы качественно постелить ламинат своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Подготовительный этап

Ещё до покупки материала имеет смысл оценить состояние поверхности, на которое будет уложен новый пол. При необходимости - провести реставрационные или ремонтные работы. В некоторых случаях «черновой» пол придётся полностью заменить. Не стоит пренебрегать этим этапом. Поверхность должна быть ровной и горизонтальный. Перепад уровня более чем 2 мм на 1 погонный метр недопустим. Любые неровности, выбоины, трещины могут привести к деформации и даже к поломке готового покрытия. Ламинат будет скрипеть, могут появиться расхождения стыков.

Мелкие огрехи поверхности можно скрыть под листами OSB. Это придаст готовому полу дополнительную термо- и звукоизоляцию.

На подготовленную поверхность выкладывается гидроизоляционный слой. Особенно он актуален «мокрых мест» в квартире - кухни, ванной, туалета. Лучше всего для этого подойдёт плёночный гидроизоляционный материал , но можно настелить и обычный полиэтилен. Он расстилается внахлёст с припуском до 15 см и с напуском на стены до 20 см. Полотна скрепляют между собой клейкой лентой.

На гидроизоляционный слой настилают подложку. Подложка служит прекрасным амортизатором. Она хорошо глушит звуки и продлевает срок службы ламинированного покрытия. Подложка бывает из вспененного полиэтилена или полистирола. Часто используют натуральную пробковую подложку. Это идеальный, хотя и самый дорогой вариант. Укладка производится исключительно встык, необходимо следить, без нахлёстов и зазоров. Между собой полосы крепятся скотчем или клейкой лентой. Если материал имеет фольгированный слой, то при укладке он должен быть сверху.

Подготовка инструмента

Необходимый инструмент нужно подготовить заранее, чтобы не останавливаться в процессе выполнения работ. В процессе укладки ламината понадобятся:

• Деревянные клинышки - распорки толщиной 10−12 мм для сохранения зазора между укладываемым ламинатом и стеной. Под действием влажности и температуры собранный пол может «гулять». Зазор предотвратит его деформацию . Количество клиньев зависит от площади помещения. Они выставляются с интервалом 40−60 см.
• Ножовка или электролобзик. Если в помещении проходят трубы, без электрического лобзика не обойтись. Выпиливать сложные отверстия вручную - трудно и долго.
• Рулетка, линейка, угольник.
• Карандаш.
• Деревянный или резиновый молоток. Можно использовать и обычный, металлический, но тогда необходимо будет пользоваться деревянной прокладкой.
• Небольшая монтировка или специальный рычаг с выступающим вверх плечом. Такой рычаг можно приобрести в магазине, а можно сделать самому из металлической полосы. Этот инструмент значительно облегчит работу в труднодоступных местах и вдоль стен.

Вполне возможно, что дополнительного похода в магазин для того, чтобы закупить необходимый инструмент, не понадобится.

Ламинат принято укладывать длинными стыками вдоль направления естественного освещения, то есть от окна. В этом случае стыки панелей практически незаметны , так как свет скользит вдоль них. Начинают работу обычно от дальнего угла, порядово, слева направо. Существуют также поперечная и диагональная укладки ламината. Используется она, как правило, в дизайнерском ремонте, чтобы подчеркнуть структуру поверхности напольного покрытия или обыграть форму помещения.

Между собой ламели выкладывают различными способами:

• Диагонально - ряды смещаются на ширину доски.
• «Кирпичная стена» - ряды смещаются на ½ длины ламели.
• «Палубная» укладка - ряды смещаются на 1/3 длины ламели.

Производители ламината рекомендуют последний способ укладки. Именно он обеспечивает достаточную прочность замкового соединения.

Стоит заранее подсчитать количество рядов и учесть, что последний ряд не должен быть уже 10 см. В противном случае нужно заузить первый ряд . Если в помещении проходят трубы, то раскладку нужно продумать таким образом, чтобы стыки ламелей находились в местах их нахождения. Ламинат не должен препятствовать открытию и закрытию дверей. Если необходимо, дверное полотно можно подрезать.

Независимо от вида замка, у всех панелей первого ряда спиливается шип. После монтажа ряд расклинивается от стены.

Различают два вида замковых соединений ламинированных панелей - «Lock» и «Click». Остальные виды - это модификации одного из них.

Монтаж ламелей с замками «Lock». Замковое соединение имеет шип и паз в одной плоскости. Фиксация происходит благодаря специальным выступам и канавкам. Соединение боковых и торцевых сторон проводят постукиванием молотком до полного соединения. Если пользоваться металлическим молотком без накладки, можно повредить шип замка. После расклинивания от стены первого ряда собирается второй. Каждая ламель присоединяется отдельно к соседней ламели и предыдущему ряду. При этом первая и последняя ламель ряда подрезается с учётом смещения поперечного шва. При монтаже последнего ряда, прилегающего к стене без монтировки или изогнутого рычага не обойтись.

Монтаж ламелей с замками «Click». Паз и шип замкового соединения находятся в разных плоскостях. Соединить одну ламель с другой можно только под углом. Замок защёлкивается при повороте панелей в одну плоскость. Процесс сборки значительно проще , чем при замке «Lock». Вставили шип в паз под углом, затем наклонили вставляемую панель до характерного щелчка. Особенность укладки ламината с этим типом замка в том, что монтируется сначала ряд целиком, а затем он присоединяется к предыдущему ряду. Этот ламинат не нуждается в простукивании. Стыки получаются практически незаметными.

Панели с замком «Lock» постепенно уступают место панелям с замком «Click». Зная, как правильно положить ламинат с современным замком, можно значительно сократить время монтажа. Кроме того, разборку ламината с замком «Click» произвести значительно легче, при этом ламели сохраняют свою целостность и могут использоваться вновь.

Завершение работ по укладке

После полного монтажа ламинированной поверхности можно убрать клинья от стен и уложить плинтус. Следует помнить, что плинтус крепится к стене, а не к полу. Места примыкания собранной поверхности к другим покрытиям (например, кафель в рабочей зоне на кухне) закрываются декоративными накладками. Пол готов, он не требует дополнительного времени для отвердевания или высыхания. Можно заносить мебель и приступать к декору .

Ламинат - красивое и практичное покрытие, которое к тому же значительно экономит силы, время и средства при ремонте. Главное - понимать, как правильно класть ламинат и соблюдать некоторые правила и рекомендации.