Сегодня среди потребителей наибольшим спросом пользуются пластиковые окна, но это не значит, что модели из дерева утратили свою актуальность. Основное достоинство подобных конструкций заключается в следующем: деревянные окна своими руками может сделать практически любой человек.

Преимущества

На сегодняшний день деревянные окна со стеклопакетом считаются элитным вариантом, который может себе позволить себе далеко не каждый домовладелец. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам они нисколько не уступают ПВХ конструкциям, а в плане экологической безопасности во многом их превосходят.

К несомненным достоинствам моделей из дерева относят:

• натуральность;
• безопасность в применении (не выделяют токсинов при перепадах температур, при качественном монтаже не меняют своих параметров);
• простоту и удобство установки, проведения ремонтных работ;
• эстетическую привлекательность (на деревянных моделях практически незаметна грязь);
• несколько вариантов открывания, москитная сетка.

Конечно, стоят такие конструкции отнюдь не дешево. Но сделать их своими руками – способ сэкономить.

Изготовленные на специальных станках окна из дерева отличает точность сборки. Но соблюдение всех технологических особенностей процесса соединения различных элементов конструкции позволит сделать ее качественной и надежной.

Инструменты

Чтобы сделать подобное окно своими руками, вам понадобятся такие инструменты:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт;
• фрезерный станок;
• рулетка;
• линейка;
• штапик;
• клей;
• герметик;
• крепежи.

Короб

Наибольшей популярностью среди материалов для изготовления короба у потребителей среднего класса пользуется сосна. Она доступна в ценовом плане и практична в применении.

Более качественным будет окно из дуба. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому специалисты не рекомендуют изготавливать из него оконную конструкцию в первый раз. Также не стоит применять мягкие породы дерева.

Сосновые доски, которые будут использоваться для короба, необходимо правильно просушить.

При покупке доски выбирайте материал без сучков, трещин, недеформированный. Короб испытывает на себе наибольшую нагрузку, поэтому должен быть выполнен из качественной доски.

Если был выбран клееный брус, то при условии качественного монтажа вы гарантированно получите окно высокой прочности, оно не изменит своих параметров в процессе эксплуатации.

Чтобы избежать последующей деформации, блок окна должен быть на пару сантиметров меньше проема.

В зависимости от толщины окна выбирают брус определенного размера. Минимальный показатель – 6*4 см.

Пазы в брусе можно сделать с помощью фрезера или электрорубанка. Перед проведением этого этапа работ лучше всего потренироваться на отдельном куске доски.

Сначала необходимо произвести замеры, в соответствии с которыми можно будет изготавливать короб. В заготовках к нему на глубину в 1,5 см следует сделать пазы, имеющие форму буквы Г. Торцы брусков запиливают под углом в 45˚. После этого все элементы оконного короба необходимо соединить столярным клеем, сделать в них отверстия, сквозь которые вставить стержни из дерева длиной 3 см.

Не забудьте смазать клеем отверстия под деревянные стержни.

Таким образом получившаяся конструкция станет неподвижной и жестко закрепленной под прямым углом.

Проем, в который будут монтировать короб, необходимо предварительно подготовить: очистить от мусора и грязи, выровнять. В стенах следует просверлить отверстия (шагом не более 80 см), в которые нужно вбить дюбели. Короб закрепляют при помощи саморезов.

После этого с помощью монтажной пены необходимо заделать все щели между стенами и коробом. Преимущество такой фиксации заключается в следующем: конструкция не зависит от температурных перепадов.

Необходимо помнить, что геометрия окна должна быть четко соблюдена: углы — 90˚, разница диагоналей – не более 10 мм, отклонения в ровности – не более 1 мм на 1 м длины блока окна.

Рама

Специалисты советуют для замера рамы пригласить профессиональных мастеров, так как малейшая ошибка в расчетах может привести к нежелательным последствиям. Лучше всего сделать раму из бруса сечением не менее 6*4 см. Для евроокон необходимо брус, влажность которого не превышает 12%. Дуб, граб, бук идеально подойдут для таких конструкций.

Стоит применять для изготовления рам цельные куски бруса, лучше сделать его из нескольких досок в несколько слоев, соединив каждый из них столярным клеем; следите, чтобы волокна каждого слоя были перпендикулярны волокнам предыдущего.

Количество и толщина стекол, параметры штапика зависят от формы рамочного профиля. У одностекольной модели есть пара прямоугольных пазов. У двустекольной – дополнительный паз для второго стекла.

Форму профилю придают с помощью фрезера или электрического рубанка. В таком случае используют стекло толщиной 4 мм и штапик толщиной 10 мм.

Подготовленные доски распиливают, угол распила по краям должен составлять 45˚. Соединяют по типу шип-паз и фиксируют на саморезы таким образом, чтобы их шляпки были утоплены в дерево (при желании их можно «спрятать» под смесью клея и опилок).

Затем всю конструкцию собирают, тщательно промазывают места стыков столярным клеем. После того как рама высохнет, места соединений шлифуют.

Оконные модели со створкой нуждаются в установке фурнитуры.

Не забудьте перед монтажом как короба, так и рамы провести обработку всех деревянных составляющих антисептическим составом.

Стекла можно монтировать только после того, как будут установлены рамы.

Особенности установки

Чтобы деревянное окно было установлено строго по горизонтали, необходимо применять монтажные колодки. Окно предварительно тщательно регулируют, затем фиксируют клиньями.

Если ваше окно более 1,5 м, то дополнительную монтажную пластину установите и посередине конструкции.

Стекла

Важно правильно рассчитать размер стекла, это позволит избежать образования мостиков холода. Мерки снимают с точностью до 1 мм. При резке стекла алмазным саморезом необходимо позаботиться о технике безопасности (использовать перчатки для защиты рук, очки – для защиты глаз).

Подготовленные куски стекла вставляют в раму для примерки, затем их вынимают. В пазы наносят герметик и снова вставляют стекла. Затем всю конструкцию фиксируют штапиком при помощи маленьких гвоздиков.

Последние штрихи

Полностью подготовленная своими руками конструкция устанавливается в пазы и фиксируется на саморезы.

Саморезы должны пройти сквозь короб, сделать это вам поможет монтажный пистолет.

На последнем этапе необходимо заделать все щели монтажной пеной, дать ей высохнуть и оштукатурить поверхность стен.

После этого можно монтировать отливы и подоконник.

Как видите, изготовление деревянных окон своими руками вполне возможно. Конечно, для этого необходимо придерживаться определенной последовательности работ и соблюдать некоторые технологические тонкости.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать такие конструкции самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональным мастерам. Они изготовят и установят деревянные окна быстро и качественно.

Изготовленные из сборных стеклянных панелей стеклопакеты красивы и удобны. Но у них есть один недостаток: если нечаянно разобьется стекло, то зачастую приходится заменять все окно, а это и долго, да и недешево. Поэтому, если нужны окна для дачи или для какой-то хозяйственной постройки, пластиковые окна экономически невыгодны. Гораздо проще и дешевле установить деревянные. Да и сделать деревянные окна своими руками не так уж трудно, хотя простой назвать эту работу будет несправедливо.

Деревянные окна способны поддерживать в доме необходимый уровень влажности, что благоприятно сказывается на внутреннем микроклимате помещения.

Выбор материалов и инструментов

Изготавливая окно в домашней мастерской, да вдобавок и не имея достаточной квалификации, добиться его полной герметичности и надежной звукоизоляции невозможно. Поэтому для жилого дома лучше все же заказать окна профессионалам. Но для веранды, бани, сарая или гаража попробовать сделать деревянные окна своими руками может каждый желающий, лишь бы были под рукой нужные материалы и инструменты.

Решаясь самостоятельно сделать окно, нужно ответственно подойти к выбору материала. Дерево должно быть хорошо высушено, иначе в будущем не избежать коробления и усадки сырой древесины. Также в доске не должно быть сколов, трещин, сучков и т.п.

Сама конструкция окна состоит из короба, который вставляется в оконный проем и жестко в нем фиксируется, и собственно рамы со вставленными стеклами. Для короба лучше брать деревянную доску сечением 150х50 мм, а для рамы обычно используют деревянный брус с сечением 60х40 мм.

Для окон используют сосновые или дубовые доски. Дуб намного долговечнее сосны, но и значительно труднее в обработке. Поэтому начинающие столяры сначала делают оконные конструкции из сосны и, только набравшись опыта и «набив руку», переходят на работу с дубом.

Из инструментов для сборки окна понадобится:

• рулетка;
• электролобзик или ручная пила;
• дрель;
• рубанок (лучше электрический);
• стамеска;
• дрель;
• молоток;
• шуруповерт;
• стеклорез.

Вернуться к оглавлению

Изготовление короба

Несмотря на простоту изготовления, к коробу нужно относиться с большим почтением. Ведь именно закрепленный в оконном проеме короб примет на себя основную нагрузку. Если он треснет или прогнется под весом стены, окно вставить в него будет невозможно, а у вставленного наверняка полопают стекла.

Начинают изготовление короба с заготовок. Для этого от доски отпиливают 2 куска, по длине соответствующие ширине оконного проема, и 2 куска — соответствующие его длине. Торцы досок, соответствующих ширине короба, с помощью лобзика и стамески превращают в шип толщиной 20 см. А в торцах досок, отмерянных по длине, посредине делается такой же толщины паз.

После этого у каждой доски нужно выбрать рубанком паз на ширину 50 мм и глубину 3-4 мм. Образовавшиеся гребни впоследствии будут служить опорой для оконной рамы и способствовать лучшей герметичности окна. Закончив выборку, все четыре стороны короба соединяются между собой.

Фиксация углов сначала выполняется столярным клеем, а затем в концах досок делается по два отверстия Ø12-15 мм таким образом, чтобы сверло прошло верхнюю доску насквозь и углубилось в торец нижней на 10 мм. Затем в каждое отверстие вставляются деревянные стержни соответствующего диаметра. Эти стержни и обеспечивают неподвижную фиксацию соединенных под прямым углом досок.

Обычно оконные короба вставляются в стену непосредственно во время строительства стен, а рамы — после окончания крыши. Вставлять короба нужно обязательно выбранной стороной наружу. Поскольку короба довольно длительное время подвержены значительным нагрузкам, особенно на свою верхнюю часть, то, чтобы избежать коробления, до установки рам в них вставляются временные распорки.

Этими распорками служат вертикально вставленные 25-30 мм доски, на 10 мм длиннее расстояния между поперечными досками короба. Нижняя часть досок срезается ровно, а верхняя — под небольшим (4-5º) углом, чтобы можно было плотнее вставить распорку внутрь короба, а впоследствии легко удалить ее оттуда. Количество распорок зависит от ширины пролета и берется из расчета 1 распорка на 40-50 см ширины.

Вернуться к оглавлению

Сборка оконной рамы

Форма профиля оконной рамы зависит от количества вставляемых стекол и их толщины. При одностекольном профиле рама имеет 2 паза: 1 — для стекла, 2 — для более герметичной вставки в короб. Для двухстекольного профиля понадобится еще один дополнительный паз. Если нужно, чтобы в окне было три стекла, лучше сделать дополнительную одностекольную раму, которая будет вставляться в короб изнутри.

Сначала нужно правильно распилить брус. Замерив расстояние между досками короба, отмечают такое же на брусе, а затем отпиливают, но не прямо, а под углом строго в 45º. Отпиливают торцы по сходящейся траектории, т.е. одна грань остается неизменной длины, а противоположная получается короче. Если окно планируется распашное, то отпиливать нужно 4 высоты короба и 4 заготовки, соответствующие половине его ширины плюс 3 см. Если все отмерено и отпилено правильно, то соединенные вместе заготовки должны образовать прямоугольник, по размерам на 1-2 мм меньше внутреннего периметра короба.

На каждой заготовке, которая будет прилагаться к оконному коробу, с одной стороны длинной грани рубанком делается выборка шириной 10 мм и глубиной 5 мм, чтобы обеспечить большую герметичность при установке рамы в короб. На короткой грани тоже делаются таких же размеров выборки. Если профиль одностекольный, то на короткой грани делается одна выборка на диаметрально противоположном конце от сделанной на длинной грани. При двухстекольном профиле выборки делаются с обоих концов короткой грани.

На оставшихся двух брусках тоже делаются пазы, но иначе. Делаются они на половину ширины и на половину глубины бруса, но в зеркальном отражении. Т.е делают пазы так, чтобы при соприкосновении две половинки соединились в единую конструкцию. Такие же пазы нужно предусмотреть и в соединенных с вертикальными брусками торцах горизонтальных брусков (вот куда уйдут лишние 3 см ширины).

Из этих заготовок собираются две полурамы. Дальше, как и при сборке короба, делаются в торцах отверстия, только поменьше, Ø 8-10 мм. Затем торцы складываются вместе и соединяются деревянными стержнями. Для большей надежности в места торцевых соединений вкручиваются длинные саморезы, обязательно утопив их шляпки, а еще лучше — торцы скрепляются металлическими уголками.

Крепятся две собранные полурамы к оконному коробу с помощью небольших цилиндрических петель, по 2 на каждую полураму. Петли крепятся шурупами: одной половиной — к раме, второй — к оконному коробу. В статическом положении две полурамы фиксируются защелками или шпингалетами.

Если же окно открываться не будет, то возможны два варианта оконной рамы. Если само окно небольшое, то для рамы отпиливается 2 высоты короба и 2 его ширины. Дальнейшие операции по сборке рамы полностью идентичны распашному окну.

Однако если размеры окна большие, то лучше предусмотреть разделение стекла на две или три части. Сам корпус рамы собирается по той же схеме, но в него дополнительно монтируются 1 или 2 дополнительных вертикальных бруса, на которых делаются пазы для стекол.

Для этого на корпусе рамы по середине или на расстоянии 1/3 от краев с тыльной стороны рамы делаются пазы на половину бруска, а в ширину — на ширину бруса. На дополнительных заготовках с внешней стороны делаются такой же ширины и толщины шипы. Затем шипы вставляются в пазы и скрепляются столярным клеем и саморезами. Такие рамы не крепятся, а просто вставляются в короб. Их фиксацию проводят наличниками, а оставшиеся щели заделывают монтажной пеной.

Казалось бы, эпоха деревянных окон отошла в прошлое, а вместо них пришли металлопластиковые аналоги. Но нет! Еще очень многие владельцы частных домов отдают предпочтение именно натуральным изделиям. И большинство людей желают заниматься этим процессом самостоятельно.

Но как сделать раму для окна самому? Перед ответом на этот вопрос необходимо определиться со всей композицией в целом, чтобы по окончании работ она имела гармоничный вид. Конечно, если делать оконную раму самому, то это существенно экономит бюджет, но все-таки есть риск, что она может получиться не совсем качественной. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению сборки деталей, следует тщательно подготовиться.

Что может потребоваться для работы?

Большой плюс древесины заключается в том, что с ней относительно легко работать, так как это достаточно податливый материал. Главное, нет надобности искать какие-либо специализированные инструменты.

В первую очередь необходимо запастись соответствующими инструментами, а именно:

• сухой или клееной древесиной (деревянные доски 50х150 мм и 50х50 мм);
• пилой;
• молотком;
• стамеской;
• электрорубанком и фрезой (при наличии таковых дома);
• уголками из металла;
• столярным клеем;
• наждачной бумагой.

Для полного создания рамы понадобится стекло и заранее продуманный чертеж изделия.

Клееный деревянный брус достаточно надежен, прочен и имеет относительно небольшую массу. Если взять за основу обыкновенную доску, то есть вероятность, что такое окно не «переживет» больше, чем один сезон, особенно дождливый.

Вернуться к оглавлению

Сборка оконных рам: особенности

Итак, приступаем к работе. Как всегда, проводим замеры оконного проема. Это делается для того, чтобы правильно подогнать и оконную коробку, и саму раму.

Делается оконная коробка. В подготовленной доске необходимо сделать паз такого вида, чтобы, посмотрев на него в разрезе, была видна буква «Г». Такой вид крепления будет препятствовать попаданию влаги внутрь помещения, а также улучшит герметичность. Ориентируясь на чертеж, распиливают доски на отдельные составляющие. Так как окно имеет прямоугольную или квадратную форму, то их должно получиться четыре штуки.

Перед тем как соединять оконные детали рамы, необходимо выбрать один из типов соединения. От этого напрямую будет зависеть долговечность окон. Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на шипах и пазах. Для этого применяется ручной фрезерный станок или же пила и стамеска.

Следует знать, что вертикальные части оснащаются пазами, в то время как горизонтальные будут иметь шипы. После окончания работы над заготовками их концы пропитывают столярным клеем. Но перед этим при помощи наждачной бумаги запиленные края необходимо отшлифовать до уровня гладкой поверхности.

Перед тем как сделать раму окончательно, необходимо проверить, чтобы каждый угол соответствовал 90 градусам, а уже затем соединять все элементы.

Следующий момент — крепление металлических уголков. Они будут придавать раме жесткости. Уголки ставятся только после того, как полностью высохнет клеевой раствор.

Далее идет само изготовление рамы. Для этой работы необходимо применять брус с диаметром в 50х50 мм, из которого будет делаться профиль. В заготовках профиля тоже необходимо сделать шипы и врезанные пазы. Главное — помнить, что между самой рамой и оконной коробкой делается зазор в 1-2 мм. Такое расстояние позволяет в дальнейшем свободно открывать и закрывать окно без каких-либо препятствий. Технология соединения отрезков аналогична соединению оконной коробки.

Вставка стекол в раму. Изначально на раму и коробку крепятся петли, после чего поверхность обеих конструкций вскрывается специальным раствором, который будет защищать от влаги, дабы конструкция раньше времени не пришла в негодность. На финишном этапе все дерево или лакируется, или покрывается краской.Таким методом изготавливаются рамы из деревянных досок, но есть вариант применения и фанеры для этой цели.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раму из фанеры?

Методика производства таких моделей рам достаточно затруднительна, так как на заводе для этого есть специально предназначенное оборудование и инструменты. Но люди, которые сами занимаются производством таких изделий, имеют свой способ решения этого вопроса. Он заключается в том, что, для того чтобы сделать раму для окна, подготавливаются фанерные полоски и уже с ними проводятся все работы. Берутся четыре полосы, и с помощью них конструируется рама. Единственный вопрос такой работы — подготовить некоторое количество таких конструкций с разной шириной, а затем собрать их в одно целое. Так получается слоеный брус необходимой формы.

Такой способ применим не только на глухой раме, но и для двух и трех «слоеных» рам. Один слой должен быть уже другого, это делается для того, чтобы была возможность вставить стекло. После чего все элементы соединяются посредством саморезов. И опять-таки все стыки требуется проработать клеевым раствором.

После того как будет рассмотрена технология сборки таких изделий, хотелось бы вернуться в самое начало. Ведь перед тем как приступать к самому окну, необходимо провести и ряд подготовительных работ.

Так как окно будет вставляться вместе с рамой в проем, его следует подготовить к этому моменту. Стены должны иметь ровные поверхности и не иметь никаких перекосов, выбоин, трещин и т.д.

Перед тем как сделать раму и установить ее, следует позаботиться о старой конструкции, то есть демонтировать ее. После разборки окна устраняют весь мусор, грязь и пыль. Поверхности стен при необходимости выравниваются либо шпаклевкой, либо другими материалами, такими, например, как гипсокартон.

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон - однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

Евроокно своими руками

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет роли, важен функционал конструкции, и ее характеристики.

Евроокна: своими руками из дерева

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Окна своими руками: пошаговая инструкция

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6 x 4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать , чертежи вполне подходят.

Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.

Равильдон Участник FORUMHOUSE

У нас были ручные , станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.

Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.

Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.

cyan__ Участник FORUMHOUSE

Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80 x 78 мм.

Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.

Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.

cyan__ Участник FORUMHOUSE

Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы, вот пошаговое описание этого этапа работы:

Халвастарший Участник FORUMHOUSE

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.

Сухов76 Участник FORUMHOUSE

Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками - видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.

cyan__ Участник FORUMHOUSE

Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.

Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не только сэкономить, но и проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.

Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме « ». Изучив статью о , вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Наша статья расскажет, как правильно установить окно своими руками, видео научит, как правильно установить окна и скрытые рольставни. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.

Выберите вид древесины, из которой вы собираетесь делать окно. Для такого вида работ понадобятся хорошо просушенные струганные доски. Сечение таких досок должно составлять 50х150 мм. С помощью электрорубанка на доске необходимо проделать паз, чтобы профильная доска имела форму буквы Г. Это монтажное мероприятие будет способствовать герметичности конструкции.

Исходя из размеров оконного проема, доску необходимо разделить на четыре части. Получившиеся части необходимо соединить между собой. Соединение лучше всего можно выполнить с помощью прямого шипа или прямого паза. В ходе работы на одной из досок (которая будет выполнять горизонтальное соединение) необходимо выпилить шип. На другой доске (которая будет выполнять вертикальное соединение) необходимо вырезать паз. Места соединение необходимо промазать столярным клеем и произвести соединение досок. Соединение досок коробки должно производиться под углом 90 градусов. Для укрепления конструкции в торце коробки просверливается отверстие и вставляется смазанный клеем деревянный штифт. Также, чтобы усилить конструкцию коробки, необходимо установить в углах металлические уголки и прикрепить их к коробке шурупами. Коробку будет готовка к дальнейшему использованию после высыхания клея.

Рама изготавливается и соединяется таким же методом, как и оконная коробка. В процессе изготовления рамы используется брус, сечение которого должно быть 50х50 мм. Для того, чтобы рама могла легко открываться и закрываться, необходимо оставлять зазор между рамой и коробкой в 1-2 мм.

Шаг 4: шиповые соединения оконной рамы

Профиль необходимо разделить на заготовки и изготовить на них шиповое соединение с помощью пилы, молотка или стамески.

Необходимо установить стекло и петли в необходимых местах. После завершения этих действий, работы над созданием окна можно считать законченными. Окно обязательно необходимо обработать антикоррозийными материалами и покрасить для защиты от влаги.

Таким образом, в статье были описан и охарактеризован процесс изготовления оконной рамы своими руками.