Для того чтобы изготовить мебель, нужно создать чертеж, диван изготовить без этого этапа тоже будет невозможно. Не стоит для диванов приобретать дорогостоящие материалы, среди которых брус с большим сечением или ламинированные плиты. Не рекомендуется обустраивать и сложные шиповые соединения, так как сделать их способен лишь столяр-профессионал. Использовать в качестве крепежа гвозди не стоит, так как подобные соединения довольно скоро расшатаются и диван станет скрипеть. Саморезы будут лучшим решением. Дополнительно нужно применить клей.

Изготовление углового дивана

Для того чтобы изготовить угловую конструкцию дивана, нужно запастись следующими материалами и инструментами:

Рисунок 1. Схематичный чертеж дивана, размеры которого можно корректировать в зависимости от габаритов гостиной.

• сосновый брус 30х50 мм;
• 5- и 15-мм фанера;
• механизм подъема;
• 3-мм ДВП;
• 16-мм ДСП;
• ножки в количестве 9 шт.;
• 20- и 40 мм поролон;
• обивочная ткань;
• холлофайбер;
• синтепон;
• ватин,
• ножовка;
• стусло;
• степлер;
• дрель;
• саморезы;
• шуруповерт.

Рисунок 2. Чертеж дивана с замерами.

На рис. 1 изображен схематичный , размеры которого можно корректировать в зависимости от габаритов гостиной. Работы нужно начинать с раскладывания элементов, среди которых: рама, спинка, подлокотники, сиденье. Сборку нужно осуществлять в такой последовательности. Подлокотники должны быть одинаковыми, а их сборка производится посредством саморезов.

Можно заняться каркасом левой части, подготовив две боковины, к которым укрепляются продольные брусья, а после — стойки. Последние следует усилить поперечными стяжками. Теперь можно приступать к монтажу сиденья левой части. Нужно осуществить монтаж рамы сиденья. Как только в каркас будет установлена рама, сверху нужно укрепить фанеру. После можно фиксировать ДВП к спинке левой части. На следующем этапе можно переходить к монтажу правой части.

Вернуться к оглавлению

Раскладное изделие под японский футон

Для изготовления дивана, каркас которого может быть обшит или облагорожен японскими футонами, следует использовать сосновые мебельные щиты.

Основные модули, сиденье и спинка имеют рамы, которые монтируются методом соединения двух боковых стенок спереди и сзади с помощью досок. К элементам, которые расположены вдоль, нужно будет укрепить основу под матрас, которая имеет в составе поперечные планки.

Рисунок 3. Габариты заготовок, которые необходимо подготовить перед началом работ.

На рис. 2 можно увидеть чертежи конструкции с размерами. А рис. 3 содержит габариты заготовок, которые необходимо подготовить перед началом работ.

Используя чертеж и дисковую пилу, нужно раскроить материал. Углы рекомендуется обработать лобзиком, сгладив кромки мелкозернистой наждачкой. Перед началом монтажа элементы нужно покрыть акриловым лаком, а после оставить их на некоторое время для сушки. Боковые части сиденья нужно соединить между собой продольными досками, используя при этом 2 шканта, посаженных на клей. Мебельная стяжка позволит придать конструкции дополнительную жесткость. Эта же технология должна быть использована для сборки спинки дивана.

Шарнирные сопряжения нужно обустроить посредством болтов и шестигранных гаек. К продольным элементам спинки и сиденья с помощью шурупов и клея нужно укрепить бруски 30х30 мм.

В отверстия продольных досок с диаметром в 10 мм нужно установить втулки, которые позаимствованы из мебельных комплектов. В них следует установить винты М5х80. Сопрячь шарнирные сопряжения ножек можно 80-мм шурупами. Планки нужно зафиксировать ременной лентой, для чего следует прижать струбцинами к верстаку отрезок, который выступит в качестве упора.

Рамы сиденья и спинки нужно сопрячь болтами. Для того чтобы получить прочное соединение боковин спинки, нужно приклеить бруски и прижать их струбцинами до момента полного высыхания просушки. Поперечные рейки устанавливаются на шурупы, которые должны быть укреплены по одному с обеих сторон.

С помощью самостоятельно подготовленного чертежа можно изготовить любой диван, но раскрой лучше доверить профессионалам своего дела.

В наше время мебельные магазины буквально переполнены различными вариантами мягкой мебели отечественного и зарубежного производства, но цены на нее далеко не всегда радуют покупателей. Кроме того, стоимость изделий подчас явно не соответствует качеству их изготовления. Поэтому, чтобы приобрести комплект мебели или хотя бы даже один ее предмет, приходится несколько месяцев копить нужную сумму или же влезть в долги, взяв кредит.

Однако существует и другой вариант обзавестись нужным аксессуаром интерьера – это сделать, например, диван своими руками. Тем, кто хотя бы немного умеет работать со столярным инструментом, не составит большого труда проделать эту хоть и непростую, но весьма занимательную работу. В настоящей публикации будет представлено несколько вариантов изготовления диванов, которые можно использовать в жилых помещениях или же на дачном участке. Из них вполне можно выбрать подходящий для конкретного случая, как по конструкции, так и по степени ее сложности. Практика показывает, что потребуется в три-четыре раза меньше средств, чем при приобретении готового предмета мебели – так почему бы не попытаться сделать его самостоятельно.

Недобросовестные производители часто делают каркас мягкой мебели из чего придется, так как покупатель не имеет возможности проконтролировать качество материала. Так, для основного каркаса в ход идут необрезные бруски, поеденные короедом, а для придания формы спинкам – обычный картон. Ну а потребитель за этот буквально копеечный материал, облицованный более-менее приличной обшивкой, отдает сумму, за которую можно приобрести подержанный автомобиль или же жить безбедно целой семье в течение месяца. Поэтому, произведя расчеты и убедившись в том, что можно сэкономить очень приличные средства, можно браться за дело самостоятельно. По сути, деньги, которые будут сэкономлены, станут зарплатой домашнему мастеру за изготовление мебели. Кроме того, появится повод погордиться своими талантами перед родственниками и друзьями.

Конечно, для работы потребуются определенные инструменты, которые пригодятся в домашнем хозяйстве не только для изготовления мебели, но и при проведении ремонта. Они не займут много места в шкафу на балконе, гараже или в одной из хозяйственных построек частного дома.

К списку необходимых для работы инструментов можно отнести:

• Ручная циркулярная пила, электрический лобзик и (или) ножовка по дереву и металлу.
• Рулетка, складной метр, строительный уровень, угольник.
• или отвертка с комплектом насадок.
• Электрическая дрель с набором сверл.
• Отлично, если в распоряжении есть ручной фрезер.
• Напильник с крупной насечкой.
• Струбцины для временной фиксации элементов конструкции до их капитального скрепления.
• Стамески
• Молоток.
• Плоскогубцы
• Степлер и скобы.
• Швейная машинка для изготовления чехлов для обтяжки дивана.

Здесь нужно отметить, что если для постройки мебели использовать ручные инструменты, работа займет гораздо больше времени, а аккуратность краев изготовляемых деталей не будет гарантирована.

Инструкции по изготовлению нескольких моделей диванов

Первый вариант: изготовление углового дивана

Эта модель дивана может иметь разные варианты по своим размерам и особенностям конструкции:

• Например, боковая выступающая часть дивана может быть установлена как с левой, так и с правой стороны;

• Для монтажа нижней, выдвижной части применяются различные механизмы;
• Для изготовления дивана могут использоваться фанера или доска;
• Мягкие части конструкции могут быть выполнены из поролона и синтепона, или же только из синтепона.
• Для декоративной обшивки выбирается ткань или дерматин.

Размеры дивана зависят от величины комнаты, ростовых параметров его владельцев, и, конечно же, их предпочтений. Взяв предложенные в чертежах размеры, их можно «примерить» к комнате, где планируется установить диван, а при необходимости – подкорректировать в ту или иную сторону, в пределах разумного.

Этот чертеж поможет стать отправной точкой в выборе размеров этого предмета мебели. Однако, следует обратить внимание на то, что эта модель несколько отличается своей конструкцией от того варианта, изготовление которого будет описано в таблице. Впрочем, отличие заключается лишь в закреплении боковой спинки, которая встраивается в узкую секцию дивана.

Эта модель не так проста в изготовлении, как может показаться на первый взгляд, так как мастер применил специальные механизмы для раскладывания дивана. Но, изучив внимательно инструкцию по его сборке, вполне можно разобраться и прийти к выводу, что сделать такой диван в условиях стандартной квартиры, причем, не выходя из одной комнаты – это вполне достижимая цель.

Процесс изготовления — пошагово

Иллюстрация
	Итак, первым шагом следует произвести расчеты и определиться с размерами. От этого этапа будет зависеть не только удобство дивана и его оптимальное размещение в комнате, но и количество необходимых материалов и дополнительных элементов конструкции. Для начала стоит вычертить эскиз диван на листе бумаги и выписать все необходимые детали конструкции с указанием их количества. На основании составленного списка и вычисляется итоговое количество материалов, которое потребуется приобрести.
	В данном случае для изготовления дивана мастером была выбрана клееная фанера толщиной в 20 мм. Однако, ее можно использовать в комплексе с доской толщиной в 20÷25 мм. Доску обычно используют для того, чтобы собрать каркас дивана, который затем обшивается фанерой. Если выбирается комплексный вариант конструкции, то толщина фанеры для обшивки может быть меньшей и составлять 15 мм.
	Как можно видеть на представленных иллюстрациях, работу можно проводить в той же комнате, где планируется установить диван. Единственное, что нужно предусмотреть – это прочное основание, на которое можно будет уложить фанеру и доску для разметки и распила. Лучше всего разметить и изготовить все детали конструкции сразу, так как при распиле древесины, естественно, образуется большое количество опилок, которые одновременно можно будет убрать из комнаты, не разнося по всей квартире. Еще лучше на время выполнения этих работ растянуть на полы комнаты полиэтиленовую пленку, которую после их завершения можно свернуть вместе с образовавшимся мусором и вынести из дома. Таким нехитрым подходом можно избавить себя от мелкого мусора, который имеет свойство забиваться под плинтусы и залетать под другую мебель.
	Распил фанеры производится по разметке с помощью ручной циркулярной пилы, которая гарантирует идеально ровный спил края. За неимением пилы, можно использовать и электрический лобзик, но с ним управляться сложнее, так как его режущая часть может уходить в сторону. Готовые детали конструкции рекомендовано пронумеровать и подписать – такая предусмотрительность значительно ускорит сборку дивана, так как комплектующие не придется долго искать и подбирать.
	Для скрепления деталей дивана в одну конструкцию необходимо подготовить саморезы по дереву с мелкой резьбой, длиной в 50÷60, 30, 25 и 20 мм. Здесь нужно учитывать, что они будут вкручиваться в торцевую сторону фанеры толщиной 25 мм, поэтому их диаметр не должен превышать 5 мм. Саморезы должны иметь обычную шляпку, так как их нужно будет утопить в древесину заподлицо. Во избежание расщепления фанеры, рекомендовано перед вкручиванием в нее саморезов просверлить отверстие диаметром в 3 мм. Тогда крепеж будет вкручиваться легче, и основа останется целой.
	Теперь, когда детали дивана и крепежные элементы готовы, можно переходить к сборке конструкции. Так как она состоит из двух секций, для начала собирается большая из них.
	Берется задняя спинка, и к ней присоединяются боковые детали нижнего короба. Они прикручиваются через панель задней стенки в торцевую сторону бокового элемента двумя - тремя саморезами.
	Теперь получившаяся конструкция накрывается подготовленным по размерам листом фанеры. Когда лист будет прикручен, эта секция дивана приобретет жесткость и прочность.
	Лист укладывается ровно, вплотную придвигается к задней стенке и прикручивается саморезами. Сначала он крепится к горизонтальным торцевым поверхностям боковых стенок короба, а затем, через заднюю стенку, саморезы вкручиваются в толщину настланного листа. Шаг крепежных элементов должен составлять 150÷180 мм.
	Собранную секцию устанавливают на место, где диван будет находиться постоянно, и приступают к сборке второй, узкой части дивана. Сначала собираются между собой боковые стенки и спинка короба. Саморезы вкручиваются через стенку меньшего размера и спинку, формирующих ширину секции, в торцы длинных сторон, с таким же шагом в 150÷180 мм.
	Теперь к собранному коробу нужно прикрутить его дно. Листом накрывается короб, выравнивается и прикручивается саморезами с шагом их установки в 200 мм. Для закрепления дна можно использовать саморезы меньшей длины - 20÷25 мм, и их шляпки нужно обязательно утопить в фанерную поверхность, иначе есть риск испортить ими напольное покрытие.
	В собранном виде конструкция узкой секции дивана выглядит так, как представлено на фото. Когда диван будет готов, внутреннее пространство короба может быть использовано для хранения постельных принадлежностей или других вещей. Однако, чтобы в короб попадало меньше пыли с полов, рекомендовано впоследствии обшить его тканью. Для этого хорошо подойдет тонкий подкладочный материал.
	Теперь, когда каркасы обоих секций готовы, их нужно примерить друг к другу. Они устанавливаются к стене и сдвигаются между собой. Далее, необходимо вернуться к работе над первой широкой секцией.
	Так как планируется сделать диван раздвижным, для части, которая будет задвигаться и складываться под горизонтальную поверхность, будут необходимы три детали из фанеры – это горизонтальная поверхность (лежак), передняя стенка и планка шириной в 30 мм. Кроме деревянных деталей, потребуется специальная металлическая складная конструкция, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры. Ее ширина выбирается в зависимости от линейных размеров широкой секции дивана. Этот металлический механизм фиксируется на всех трех деревянных деталях, которые не скрепляются между собой.
	Сначала металлическая конструкция прикручивается к внутренней стороне фасадной части, а задняя ее сторона, оснащенная колесами, фиксируется к фанерной планке. После этого можно произвести испытание на сложение. К верхнему элементу конструкции прикладывается любой брусок, на который производится нажим. При этом верхняя металлическая полка механизма должна опуститься до нижней.
	Если система работает хорошо, то можно переходить к временному закреплению сверху получившейся складной конструкции листа фанеры, формирующего лежак.
	Временно она закрепляется потому, что необходимо определить месторасположение на ней металлических деталей механизма, а также провести ее примерку к общей конструкции дивана. Снять лежак придется для укладки на него поролона и обшивки его тканью.
	Итак, производится примерка выдвижной части к коробу широкой секции. На данном этапе важно убедиться, насколько хорошо подогнаны детали друг к другу, и свободно ли они входят в пространство под лежаком основной секции.
	Передняя сторона выдвижной части дивана должна иметь ту же высоту, что и поверхность лежака основной секции.
	Теперь необходимо произвести сверку подъема той части лежака, которая закреплена на выдвижной конструкции, определить высоту уголков, по которым она будет ходить, а также месторасположение стопора.
	Для того чтобы мобильная часть не выдвигалась полностью, а, доходя до края нижней части лежака, останавливалась, на край внутренней стороны широкой секции закрепляется прямоугольная профильная труба. Для удобства разметки ее месторасположения, а затем и закрепления, широкую секцию переворачивают и укладывают на заднюю стенку.
	Пока секция находится в перевернутом положении, на боковых ее стенках, с внутренней их стороны, также размечается линия, по которой затем располагают и закрепляют направляющие металлические уголки. Благодаря этим элементам мобильная часть дивана будет свободно выдвигаться и задвигаться. Прикручиваются уголки через заранее просверленные в уголках отверстия саморезами длиной в 20 мм. Крепление осуществляется с шагом 180÷200 мм.
	Когда выдвижной лежак будет подогнан к поверхности основной поверхности дивана, фанеру можно снять. Так будет удобно произвести еще одну примерку, а затем и выполнить укладку поролона на выдвигающуюся поверхность.
	Выдвижная часть устанавливается колесами, прикрученными к фанерной планке, на уголки, зафиксированные на боковых сторонах широкой секции, и задвигается в пространство под ее лежаком.
	Перед изготовлением мягкой части лежака, углы фанеры рекомендовано немного скруглить лобзиком, или же обработать напильником с крупной насечкой – это поможет сохранить обшивочный материал от повреждения. Теперь можно переходить к обшивке выдвижной поверхности лежака. Для этого должен быть подготовлен поролон толщиной в 100 мм нужного размера. Его рекомендовано приклеить к фанерной поверхности. Для этой цели подойдет полиуретановый клей или же «Момент», который точечно наносится на фанеру. Сверху поролона настилается синтепон.
	Следующим этапом сверху синтепона надевается обшивочный чехол, заворачивается на обратную сторону и закрепляется к ней с помощью скоб, вбиваемых степлером.
	Когда мобильная часть лежака будет обшита материалом, к ней обратно прикручивается складная металлическая конструкция. Эту готовую часть дивана нужно пока что отставить в сторону.
	Далее, можно переходить к обшивке фанерной основы лежака для узкой секции дивана. На нее также наклеивается полотно поролона, накрывается синтепоном, который хорошо разравнивается. После этого лежак обшивается дерматином – он также закрепляется к фанере скобами. Обшитый лежак тоже пока отставляется в сторону.
	Следующим шагом, тканью нужно обтянуть спинки обоих секций конструкции. Углы фанерных спинок тоже нужно обработать наждаком, затем закрепить по их краям куски синтепона, после чего они обтягиваются тканью, которая закрепляется скобами с обратной стороны стенок.
	Далее, дерматином оббивается передняя часть короба и половина боковых стенок узкой секции дивана. Под обшивочный материал рекомендовано уложить синтепон. Обшивка только этих частей конструкции производится потому, что по бокам, ближе к задней стенке с одной стороны будет закреплена боковая спинка дивана, а к другой стороне будет примыкать широкая секция.
	Так как лежак узкой части дивана должен подниматься и опускаться. в коробе этой секции размечаются и закрепляются специальные подъемные механизмы.
	Чтобы проверить работу этих элементов конструкции, после их закрепления на боковые стороны узкого короба, сверху них поочередно укладывается и закрепляется фанерная полоса и прижимается вниз, а затем поднимается. Планка должна пружинить - это обеспечит впоследствии легкое поднятие и опускание лежака узкой секции.
	Если механизм работает удовлетворительно, то на место закрепленной планки, устанавливается и прикручивается к обшитой мягкой части конструкции лежака узкой секции. Здесь потребуется помощник, так как на этом этапе лежак необходимо придержать под нужным углом.
	Теперь сшитые из дерматина чехлы подушек заполняются синтепоном и зашиваются. Здесь нужно отметить, что вместо синтепона подушки можно сформировать и из поролона.
	Далее, из фанеры и деревянных реек формируются боковые спинки. Они могут иметь прямоугольный верх или скругленный с одной или двух сторон – эта конструкция изготавливается по собственному желанию. Некоторые мастера вместо деревянных планок, используют плотный толстый картон толщиной в 2÷2,5 мм, который перед закреплением пробрызгивается водой из пульверизатора. Влажный материал более пластичен и легче принимает нужную форму. После его монтажа, перед обшивкой этих элементов конструкции, картон необходимо хорошо просушить.
	На следующем этапе работы деревянная или фанерно-картонная конструкция боковых спинок полностью, кроме нижней части, оббивается синтепоном. Материал закрепляется скобами.
	Следующим шагом на спинки надеваются чехлы из дерматина и закрепляются скобами к их нижней части.
	Готовые спинки устанавливаются и закрепляются с двух сторон общей конструкции - одна с внешней стороны узкой, другая – к широкой секции.
	Закрепление спинок производится через стенки изнутри короба четырьмя - пятью саморезами. Для того чтобы крепежные элементы плотно вошли в материал, спинки должны быть прижаты к стене, или же их должен надежно придерживать помощник.
	В результате конструкция дивана без съемных подушек будет выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
	Чтобы разложить диван, необходимо выдвинуть вперед нижнюю часть с утопленным в нее лежаком.
	Затем, поднять лежак на один уровень с остальными подушками с помощью установленного выдвижного подъемного механизма. Здесь нужно отметить, что автор проекта пошел трудным путем, избрав для раскладывания механизм достаточно сложной конструкции, требующий точной установки. Если такая система не найдена или показалась слишком сложной, то можно поступить несколько иначе, изготовив выдвигающийся короб с фанерной крышкой. Однако, в этом случае, вместо отдельных подушек, на широкую секцию дивана закрепляется двойной раскладывающийся матрас. Для узкой же секции предусматривается две части матраса – нижняя закрепляется к фанерной части лежака, верхняя же делается съемной. Последняя просто снимается и убирается во внутреннее пространство секции при раскладывании дивана. Таким образом, все подушки конструкции окажутся на одном уровне. В этом случае на выдвижной части дивана нужно будет закрепить четыре колеса, а под фанерным лежаком широкой секции установить стопор.
	Еще один нюанс, который хотелось бы уточнить. В некоторых моделях данного типа диванов боковая спинка, устанавливаемая на узкую секцию, как бы врезается в нее, то есть не выходит за пределы общей конструкции. Этот вариант удобен в том случае, если диван должен быть прижат этой стороной к стене, так между ней и диваном не останется пространства, в котором неизбежно будет скапливаться пыль.
	Если выбирается модель со встроенной боковой спинкой, а также с матрасами вместо отдельных подушек на лежаке, угловой диван будет выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации. Причем, в этом случае все подушки изготовлены из поролона, который обязательно нужно покрыть синтепоном, а затем уже заправить в тканевые или дерматиновые чехлы.

Второй вариант: диван-книжка

Особенности конструкции и необходимые материалы

Этот вариант дивана можно назвать традиционным для многих российских квартир и, несмотря на то что модель была разработана несколько десятилетий назад, она до сих пор остается востребованной покупателями. Этот факт можно объяснить тем, что она проста и надежна в эксплуатации, а механизм, предназначенный для ее раскладывания, легко монтируется, так как имеет понятную несложную конструкцию.

Сегодня задача изготовления такого дивана упрощается еще и тем, что в современных мебельных магазинах представлен большой выбор фурнитурных элементов.

Например, ДВП, которая раньше использовалось для обшивки конструкции, можно заменить ламелями, предназначенными именно для установки на лежаки кроватей и диванов. Они не только отлично заменяют листовой материал, но и компенсируют мягкость конструкции, так как имеют свойство пружинить. Благодаря этому качеству деталей толщину матрасов можно сделать меньше.

Конструкция, которая будет представлена ниже, должна быть должна быть изготовлена и собрана в соответствии с данными рекомендациями, но дизайнерское оформление, а также форму боковых спинок можно выполнить по собственным эскизам, но с соблюдением базовых размеров.

Итак, диван книжка состоит из следующих элементов – это задняя спинка, сиденье-лежак, боковые спинки и короб для хранения постельных принадлежностей или других вещей.

Для изготовления дивана этой конструкции потребуются:

• Доска толщиной в 20÷25 и шириной 200 мм для каркаса дивана.
• Брус размером в сечении 50×50, 60×40 и 50×30 мм.
• ДВП толщиной в 4÷5 мм.
• 32 мебельные ламели шириной 65 мм, длиной 500 мм.
• Поролон и синтепон.
• Обшивочная ткань.
• Механизм раскладывания дивана (парный).
• Ножки.

Иллюстрированная пошаговая инструкция по изготовлению

Первым шагом следует составить чертеж-эскиз дивана и проставить на нем размеры всех деталей. Имея перед глазами такой графический документ, будет намного проще изготовить все необходимые элементы конструкции.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сборка короба дивана осуществляется в первую очередь. Его размер должен составить 1900×800 мм. Причем, сначала к длинным деталям короба, по их краям, закрепляются бруски – их прикручивают с помощью саморезов длиной в 60 мм. Следующим шагом, к внутренним сторонам закрепленных на длинных стенках короба брусков, прикручиваются боковые детали. Перед окончательным затягиванием крепежных саморезов, рекомендовано, измерить диагонали короба - они должны иметь одинаковый размер.
	Следующим этапом, для придания конструкции жесткости, в средней части донной области короба с внешней стороны прикручиваются два поперечных бруска сечением 50×30 мм, длиной 800 мм. Устанавливаются они на расстоянии 650 мм от края и 600 мм между собой. Для того чтобы бруски были закреплены заподлицо с нижней стороной короба, в досках, на указанном расстоянии друг от друга вырезаются пазы шириной в 55 мм и глубиной в 30 мм. В данные пазы и укладываются, а затем закрепляются поперечные бруски. После того как короб будет собран, его дно обшивается листом ДВП, размер которого составляет 1800×800 мм. Фиксация листа на каркасе может производиться скобами, гвоздями или саморезами длиной в 20 мм.
	Следующим шагом делаются каркасы спинки и сиденья – их конструкция имеет одинаковые линейные параметры. Для их изготовления подготавливается брус сечением 50×40 мм. Из него вырезается семь деталей следующих размеров: 3 шт. – 650 мм; 2 шт. – 400 мм, 1 шт. – 1890 мм и 1 шт. – 1880 мм. Сборка каркасов происходит в такой последовательности: сначала на брусе длиной в 1890 мм, от его краев откладывается по 50 мм. В этих местах будут закрепляться бруски длиной 650 мм. Другая их сторона закрепляется по краям бруса, имеющего длину в 1880 мм. Затем, на длинных брусках определяется их середина и устанавливается серединная поперечина. Далее, на свободные края самого длинного бруса крепятся элементы длиной в 400 мм. Кроме того, они прикручиваются саморезами длиной в 70÷80 мм к крайним коротким поперечным брускам. Эти элементы, перед закреплением, в верхней части подрезаются под углом в 30 градусов. Они будут находиться в передней части лежака и в верхней части спинки. При раскладывании дивана боковая спинка должна будет находиться между этими выступами конструкции.
	Самое простое соединение бруса – в полдерева, то есть в каждом брусе на месте его соединения с перпендикулярным, по углам вырезается половина его толщины. В нашем случае это 20 мм, то есть паз должен иметь размер 50×50×20 мм. Чтобы установить серединный брус, с каждого его края, а также в размеченном на длинном брусе, месте также вырезается 20 мм толщины, и паз тоже должен иметь указанный выше размер. Затем поперечный брус сначала вклеивается в паз, а затем прикручивается двумя саморезами длиной в 30 мм, с их расположением по диагонали. Нужно сказать, что скрепить элементы конструкции можно и другими соединениями, но это – одно из самых простых.
	Далее, длинные стороны каркаса размечаются для установки ламелей, расстояние между которыми должно быть 60 мм. По разметке закрепляются металлические или пластиковые кронштейны с пазами, которые идут в комплекте с ламелями. После их фиксации на каркасе спинки и лежака, в них вставляются края ламелей.
	Следующим этапом изготавливаются боковые спинки-подлокотники. Сначала по показанным на иллюстрации размерам размечаются, расчерчиваются и вырезаются четыре одинаковых детали.
	Затем две вырезанных детали укладываются в зеркальном отображении друг к другу и размечаются. По данной разметке закрепляться бруски, имеющие толщину в 50 мм. Для начала их можно приклеить столярным клеем. Ширина их может быть одинаковой или разной, главное, чтобы в местах, где они будут крепиться к коробу дивана, брус имел ширину не менее 80÷100 мм, так как в них будут высверливаться отверстия для крепежных болтов размером 120×8 мм. Отверстия для болтов просверливаются сразу же после просыхания клея, на который зафиксирован брус каркаса, на высоте 150 мм от низа боковой спинки. Далее, каркас накрывается второй такой же деталью, вырезанной из ДВП, которая прибивается к нему гвоздями длиной в 30 мм. После этого боковушки переворачиваются, и другая сторона ДВП также прибивается гвоздями и в ней также высверливаются отверстия.
	Далее, в боковых стенках короба, на высоте в 150 мм, с отступом от края 100 мм, высверливаются отверстия диаметром 10 мм для закрепления боковых стенок. Кроме того, на этом этапе удобнее всего прикрутить к коробу ножки дивана, так как после закрепления остальных элементов, будет сложнее переворачивать короб.
	Следующим шагом на спинку, лежак и короб закрепляются раскладные механизмы. Схема их установки представлена на данной иллюстрации. Фиксация металлических элементов производится с помощью болтов, для которых в боковых стенках конструкций просверливаются отверстия. Кроме болтов, для фиксации механизма используются саморезы – ими, например, дополнительно крепятся уголковые накладки на каркасы спинки и сиденья.
	Для начала на боковой стенке короба нужно найти середину, в каждую сторону от нее откладывается по 5 мм, на этом расстоянии от середины укладывается спинка и лежак. К ним приставляется механизм и на всех деталях дивана делаются отметки, по которым и будут просверливаться отверстия. Далее, механизм закрепляется на всех деталях дивана.
	После того как складывающая система будет закреплена, к дивану нужно примерить боковые спинки. Но пока их не прикручивают, так как прежде этого потребуется произвести их обшивку.
	Обшивку производят, начиная со спинки и лежака. Для этого диван раскладывается и на ламели настилается вначале флизелин, затем тонкий синтепон, а сверху него – поролон толщиной в 50 мм. Чтобы поролон не препятствовал сложению и раскладыванию дивана, его углы, примыкающие к механизму, вырезаются, как показано на этой иллюстрации.
	Чтобы спинка и лежак были более удобны для сидения, на их края сверху настеленного поролона наклеиваются дополнительные поролоновые полосы, шириной в 200 и толщиной в 20÷25 мм. Затем, весь настил накрывается еще одним листом поролона, толщиной в 20 мм, но имеющим большую ширину, такую, чтобы его можно было загнуть под толщину конструкции лежака и за спинку. Там поролон закрепляется скобами с помощью степлера
	Зафиксированный на каркасе поролон покрывается тонким слоем синтепона – эти материалы хорошо скрепляются между собой без применения клея. После этого сверху спинки и лежака надеваются сшитые по размерам чехлы, которые прибиваются к деревянным элементам конструкции скобами. При желании, в нескольких местах дивана устанавливаются обшитые тем же материалом пуговицы с просунутыми через них прочными шнурами, которые продеваются через обшивку и привязываются за ламели, а их концы пристреливаются к деревянным элементам конструкции скобами. После обшивки лежака и спинки конструкции, обивка закрепляется и на фасадной стороне основания-короба.
	Далее, переходят к работе над боковыми спинками. Первым шагом на верхнюю сторону наклеивается поролон. На подъеме и в верхней части толщина поролона должна составлять 50 мм, а в нижней области, где будет лежать рука – 80 мм. Должно получиться примерно так, как показано на фотографии.
	Следующим шагом подлокотник боковой спинки накрывается поролоном толщиной в 20 мм, который прибивается к ДВП скобами.
	Сверху закрепленного на подлокотнике поролона, закрепляется еще один поролоновый лист толщиной в 20 мм. Он должен выступать за пределы передней части подлокотника примерно на 100 мм.
	Передняя выступающая часть поролона подгибается и пристреливается скобами к передней части каркаса боковой спинки. Далее, рекомендовано накрыть поролон на подлокотнике, а также всю площадь расположенных ниже стенок синтепоном, который также прибивается скобами.
	Перед выполнением следующей операции в отверстия, высверленные в боковых спинках, вставляются болты, на которые надеваются шайбы. Следующим шагом выкраиваются куски ткани нужного размера и формы, а затем, ими обшиваются стенки боковушек. Сначала ткань прибивается скобами в верхней части, а затем подворачивается под низ спинки и закрепляется там.
	Далее, отдельными отрезками ткани обтягиваются подлокотники. Эти отрезки закрепляются под подлокотниками, сверху уже закрепленной ткани сначала с внешней, а затем с внутренней стороны подлокотника. После этого ткань аккуратно собирается в складки и фиксируется степлером с фасадной части боковых спинок, а сверху закрывается деревянной декоративной накладкой, которую так же, как и всю фурнитуру, можно приобрести в специализированном магазине. Остается только прикрутить боковые спинки к нижнему коробу через просверленные ранее отверстия. Этот процесс производится изнутри каркасной конструкции.
	В разложенном виде изготовленный диван-книжка выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.

Узнайте несколько доступных вариантов, из нашей новой статьи на нашем портале.

Третий вариант — диван для дачи из старой ванны

Особенности конструкции и необходимые материалы

Старая ванна после проведения капитального ремонта нередко становится ненужной обузой. Обычно ее вывозят на свалку или на дачу и оставляют догнивать в дальнем углу участка. В лучшем случае, в ней греют воду для полива особо прихотливых растений. В тоже время немалые деньги тратятся на приобретение садовой мебели. При этом не многие знают, что из ванны, отслужившей в основной своей роли отведённый срок, вполне может получиться удобный и оригинальный диван, который отлично впишется в ландшафтный дизайн территории и прослужит очень долгие годы.

Такой необычный предмет мебели можно установить под открытым небом, на террасе, в беседке или . При должном оформлении, не испортит такой диван и интерьер загородного дома.

Для того чтобы сделать такой диван подойдет как чугунная, так и стальная ванна. Конечно же, с чугуном сложнее работать, а также переносить такой предмет мебели с места на место – тоже непросто. Но зато со стальной ванной проблем особых не предвидится. Прослужат диваны, изготовленные из старых ванн, долгие годы, если над ними хорошо поработать. Причем, какое оформление и цвет выбрать для дивана – мастер определяется сам. Самое же основное в процессе изготовления – это подготовка основания под нанесение краски, вырез лишней части и обработка краев после их обрезки.

Ознакомьтесь с необычным, недорогим и весьма практичным самостоятельным производством , в новой статье на нашем портале.

Пошаговая инструкция по изготовлению дивана из чугунной ванны

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В данном варианте для изготовления дивана используется старая чугунная ванна с ножками-лапами, которые всегда являются украшением этого аксессуара, и выбрасывать их не станем. На иллюстрации видно, что эмалевое покрытие емкости находится в очень незавидном состоянии. По всей вероятности, она не один год пролежала в неотапливаемом сарае или даже валялась у забора под открытым небом.
	Растрескавшуюся эмаль и образовавшиеся коррозионные разводы однозначно с поверхности ванны придется удалить. Так как чугунная поверхность не отличается идеальной гладкостью, в отличие от стальной ванны, над ней придется хорошо потрудиться, чтобы удалить с нее вся застарелую грязь, остатки потрескавшейся эмали, кусочки окалины и придать ей эстетичный внешний вид.
	Крепление ножек к этой модели осуществлялось с помощью болтов, которые за время эксплуатации ванны и ожидания ею своего «ренессанса» в виде оригинального дивана, сильно заржавели, и вряд ли можно надеяться на то, что они открутятся без применения специальных средств. Поэтому, чтобы не усложнять процесс и не испортить резьбу, на крепление распыляется состав (например, WD-40), способствующий размягчению ржавчины. Затем эта область оставляется на некоторое время, указанное на баллоне производителем. По прошествии этого времени гайки с болтов должны скрутиться без труда. Тем же средством следует обработать и другие детали, имеющие резьбу, которые необходимо удалить перед очисткой и покраской емкости.
	Прежде чем переходить к очистке поверхности, производится разметка, по которой будет осуществлен вырез передней части ванны. В данном случае, в одном из краев ванны уже был ранее сделан вырез, по всей видимости, к этому пришлось прибегнуть для проведения водопроводных труб при установке смесителя. Чтобы этот рукотворный изъян не портил всего внешнего вида создаваемой конструкции, разметка выреза делается именно с этой стороны.
	Для разметки ванны используется угольник и темный маркер, который хорошо будет видно на светлой поверхности. Для начала определяется нижняя часть среза – для этого к ванне приставляется угольник, и проводится перпендикулярная линия, по которой проще будет ориентироваться, делая уклон под большим или меньшим углом.
	Далее, намечаются точные линии, по которым будет производиться вырез с одной и другой стороны емкости. Так как ванна имеет выгнутую поверхность, а вырезы должны гармонировать между собой, повторяя форму емкости, можно от вертикальной линии прямого угла с помощью рулетки или угольника отмерять нужное расстояние сначала в высоту, а затем в сторону. Так или иначе, линии с двух сторон будут расположены под разными углами.
	Определив точную наружную линию, ее нужно повторить и на внутренней поверхности емкости, так как при разрезании, работы будут производиться как с наружной, так и с внутренней стороны ванны. Изнутри выгнутой поверхности достаточно сложно определить прямой угол, поэтому перенос линии придется делать, так сказать, на глаз. Впрочем, особой точности здесь от мастера и не требуется – кривизна линий все равно необходима, и все зависит в большей мере от последующей обработки срезанного края.
	Вторая сторона емкости, там, где расположены сливные отверстия, не столь изогнута – больше приближена к прямому углу. Но делать вырез именно прямоугольным нельзя, иначе будет потеряно визуальное равновесие конструкции. Поэтому, опираясь на вертикальную прямую линию, и учитывая угол выреза, который был найден для другой стороны, определяется наклон и для второй стороны емкости. Когда будет найден оптимальный вариант наклона, нижние точки линий двух сторон соединяются горизонтальной линией.
	Теперь в работу вступает шлифмашинка с установленным на нее диском по металлу. Со сталью проблем нет, а вот задача резки чугуна – дело весьма непростое, можно сказать – деликатное. Никак нельзя похвалить мастера, демонстрирующего резку на данных иллюстрациях – на инструмент нужно обязательно закрепить защитный кожух, так как неизвестно, как поведет себя такой тяжелый и хрупкий металл, как чугун. Случается, что при его резке начинает рвать круг, и это очень опасно. Кожух, понятно, несколько закрывает обзор, поэтому рез нужно делать очень аккуратно. Режут чугун очень осторожно, при этом нужно обязательно защитить лицо, надев специальную маску, так как может повредиться диск или же отлететь часть разрезаемого металла. Торопиться не надо, так как несложно в ходе этого процесса перегреть шлифмашинку и полностью привести ее в негодность. Так что лучше выполнять рез небольшими участками, по 100 – 150 мм, давая инструменту отдыхать и остывать. Вначале намечают линию реза изнутри, на изогнутых бортиках ванны. Далее, разрез осуществляется с внешней стороны емкости по начерченной ранее линии.
	Очень сложно поддается резу качественная эмаль ванны, если рез производится с внутренней стороны. Так что работу лучше по большей части выполнять с внешней поверхности ванны. Если приходится какой-то участок резать именно по эмали, то лучше сначала установить алмазный круг, и аккуратно вычистить им эмаль по линии реза. А потом уже переходить к работе отрезным кругом по металлу. Вырезав одну сторону ванны, начиная от верхнего бортика, переходят ко второй ее стороне, до начерченной нижней горизонтальной линии.
	Теперь остается сделать рез по горизонтали, и первый, самый пожалуй сложный и опасный этап работы будет завершен. Для удобства, ванна укладывается набок, а затем, при необходимости под нее устанавливаются подпорки, так как при разрезании, она должна стоять на поверхности очень устойчиво. В основном, это касается стальных ванн, так как они имеют меньший вес, чугунный же вариант обычно плотно прилегает к поверхности под собственной тяжестью.
	Так будет выглядеть ванна, из которой вырезан ненужный в данном случае фрагмент. Теперь, можно переходить к менее сложной, но весьма грязной операции.
	Далее, идет обязательный процесс выравнивания и шлифовки среза, так как край должен быть ровным и гладким, иначе о его зазубрины можно серьезно пораниться. Работа проводится той же шлифмашинкой. Сначала на нее устанавливается отрезной диск по металлу, с помощью которого срезаются оставшиеся металлические заусеницы.
	Затем, край обрабатывается шлифовальным диском. Шлифуется торец среза и его боковые части. Если диван изготавливается из стальной ванны, ее срезанный край можно немного отбортовать вниз, так как металл тонкий, и его срез будет оставаться острым даже после шлифовки.
	Далее, внешняя поверхность ванны очищается металлической щеткой, установленной на шлифмашинку, а затем наждачным диском. Пыль, образовавшаяся на ее поверхности, собирается пылесосом. После этого внешняя сторона емкости покрывается грунтовочным составом, предназначенным для обработки металлических изделий. Слой грунтовки наносится тщательно, с помощью мягкой кисти, так как вещество должно попасть во все поры чугунной поверхности. Грунт должен хорошо просохнуть, после чего поверхность снова зачищается наждачным диском со средним зерном. Пыль после очистки также собирается пылесосом. Сразу можно тщательно очистить и прогрунтовать снятые ранее ножки ванны, как показано на иллюстрации.
	Переходят к следующей операции – на внешнюю поверхность ванны наносится первый слой краски выбранного цвета. Краску нужно выбирать для внешних работ, предназначенную для металла. Она предотвратит появление и распространение очагов коррозии под воздействием внешне среды.
	После нанесения краски подтеки, образовавшиеся на поверхности ванны, необходимо собрать мягкой салфеткой, выровняв ею красочный слой. Салфетку прикладывают к нужным областям поверхности и прижимают к металлу, собирая излишек краски.
	Когда краска высохнет, поверх нее наносится еще один слой, который сделает внешнюю поверхность ванны (то есть уже, простите, дивана) более гладкой, что сократит риск задержания на ней частиц пыли и грязи. Особенно это важно, если диван планируется устанавливать на улице.
	Ножки ванны и их крепления также должны быть хорошо очищены от ржавчины – их обработка, как мы уже видели, выполняется обычно на этапе грунтовки ванны. Очистку, правда, придется проводить вручную. Затем все детали обрабатываются грунтовкой, просушиваются, зачищаются и окрашиваются, можно в контрастирующий со всей остальной поверхностью ванны цвет. После этого ножки закрепляют на ванне с помощью резьбового соединения. Если есть возможность или необходимость, крепежные элементы заменяются на новые.
	Теперь переходят к работе над внутренней поверхностью обрезанной ванны. Первым шагом необходимо заделать сколы, образовавшиеся по краю при резке металла. Для этой цели хорошо подойдет эпоксидная или полиуретановая двухкомпонентная шпатлевка, которую наносят по внутреннему краю ванны с помощью шпателя. Шпатлевку разравнивают и оставляют до полного просыхания.
	Когда шпатлевка высохнет, область, куда она была нанесена, нужно хорошо зачистить, а затем отшлифовать с помощью, например, эксцентриковой шлифмашинки с наждачными насадками различной зернистости. Если такого инструмента нет, то придется поработать вручную – наждачной бумагой.
	Далее, вся внутренняя поверхность после ее очистки покрывается грунтовкой и оставляется сохнуть. Очень важно хорошо обработать отверстия, которые есть в любой ванне, так как от них могут начать распространяться коррозийные процессы. Для того чтобы грунтовка, а затем и краска не попала на внешнюю сторону емкости, по всем краям на малярный скотч закрепляется бумага, которую снимают только после завершения всей работы.
	Когда грунтовка полностью высохнет, производится зачистка всех поверхностей эксцентриковой шлифмашикой с наждачной насадкой. Грунтовка должна быть как бы втерта в чугунную поверхность.
	Далее, внутренняя поверхность покрывается эмалью по металлу. Ее лучше всего распылить из краскопульта, но можно нанести и с помощью кисти. Если окрашивание будет проводиться вручную, то краску нужно немного разбавить растворителем и наносить, забирая на кисть небольшое количество красящего состава. Только в этом случае окрасочный слой получится ровным. Некоторые мастера наносят краску с помощью губки, которую обмакивают в краску, а затем прижимают к поверхности. Этот процесс довольно длительный, но с помощью подобной техники можно воспроизвести на поверхности оригинальные разводы с переходами оттенков. К тому же, внутренняя сторона ванной приобретет приятную шероховатость.
	Теперь стоит рассмотреть изготовление матраса, который будет настилаться на донную часть дивана. Все подобные мягкие детали можно сделать как до, так и после окрашивания и просыхания емкости. Но для того чтобы матрас идеально лег на дно ванны, с него нужно снять размеры на месте, то есть уложить прямоугольный лист поролона, вырезанный по размерам, а затем скруглить его углы в соответствии с формой донной части дивана. Для этой работы можно использовать острый канцелярский нож и ножницы.
	Выкроенный поролон укладывают на ткань, из которой будет изготавливаться чехол. На ткани поролон обводится маркером, а при выполнении раскроя материала учитывается 10 мм на шов, то есть от линии, оставленной на ткани маркером, отступается 10 мм в большую сторону. Таких деталей потребуется две, а кроме них, будет необходима полоса из того же или другого материала равная толщине матраса плюс 10 мм с каждой из ее сторон.
	Еще нужно вырезать две ленты шириной в 30 мм и длиной, которая равна краю матраса, плюс 20 мм на шов. Кроме этого, потребуется подготовить шнур, который будет вшиваться в ленту – он необходим для поддержания формы матраса. Лента сгибается пополам, в нее вкладывается шнур и закрепляется швейными булавками, после чего по линии скрепления лента прострачивается на машинке.
	Далее, получившиеся канты закрепляются на каждой основной тканевой детали будущего чехла, теми же булавками и прострачивается к ним на машинке, после чего булавки снимаются. После этого детали совмещаются лицевой стороной внутрь. Затем, сначала к одной детали с изнаночной стороны прикалывается боковая лента так, чтобы край канта со вшитым в него шнуром, оказался с лицевой стороны. Затем, совмещенные детали сшиваются на машинке. Далее, вторая сторона ленты прикалывается ко второй детали чехла и также сшивается, но только с трех сторон. Четвертая сторона будет зашита вручную после того, как чехол наденется на поролон.
	Готовый матрас должен идеально вписаться в донную часть изготовленного из ванны дивана.
	При желании, спинку ванны тоже можно оснастить мягкой опорной подушкой, приклеив ее на полиуретановый или эпоксидный клей. Если поставлена цель получить диван с полностью мягкой внутренней поверхностью, то можно из поролона и ткани сшить съемный вкладыш, который закроет полностью изнутри всю конструкцию. Здесь уже – широчайший простор для творчества.

Остается только заметить, что если включить свою фантазию, то из ванны можно изготовить не только диван, но и кресло, стол и другие мебельные аксессуары.

Читайте интересную информацию про новую жизнь для старых вещей в новой статье —

Теперь, когда изучены подробные инструкции по изготовлению трех разных видов диванов, можно определиться с выбором нужной модели в соответствии с планируемым местом ее установки и задуманной функциональности этого предмета мебели.

И в завершение публикации – демонстрация процесса изготовления еще одной оригинальной и относительно несложной модели дивана.

Видео: Самостоятельное изготовление оригинального дивана

Производство мягкой мебели - трудоемкий процесс, который требует внимания и аккуратности. Тем ни менее, многие предметы обстановки, при желании, можно изготовить самостоятельно. Расскажу, как сделать диван-книжку своими руками. Это очень популярная модель дивана, компактная и удобная в эксплуатации.

Общие размеры готового дивана-книжки

• в собранном состоянии 1,00×2,20 м;
• в разложенном состоянии 1,4×2,20 м;

Материалы для изготовления дивана-книжки

• Поролон 25 плотности следующих размеров: 2000×1400×60 (1 лист), 2000×1600×40 (1 лист), 2000×1600×20 (1 лист);
• Ткань 6 м/п шириной 1,4 м;
• Механизм трансформации для дивана книжка (1 комплект);
• Деревянные ламели и держатели 32 и 64 шт. соответственно;
• Флизелин 4 м/п;
• Ножки пластиковые (4 шт.);
• ДВП 1,7×2,75 толщиной 3,2мм (1 лист);
• Болты мебельные 8×120 (4 шт.);
• Болты мебельные 6×40 (4 шт.);
• Болты мебельные 6×70 (8 шт.);
• Гайка 8 (4 шт.);
• Гайка 6 (12 шт.);
• Гвозди 70 (20 шт.);
• Гвозди 100 (40 шт.);
• Саморезы 89Д (20 шт.);
• Саморезы 51Д (16 шт.);
• Скобы 10мм (1000 шт.);
• Скобы 16мм (300 шт.);
• Клей для поролона;
• Брус: 40×60×1890 (2 шт.); 40×60×1790 (2 шт.); 40×60×530 (6 шт.); 40×50×330 (4 шт.); 50×50×200 (4 шт.);
• Доска 25мм толщиной: 1900×200 (2 шт.); 800×200 (2 шт.); 800×50 (2 шт.); 1000×50 (12 шт.);

Инструмент для изготовления дивана-книжки

• Рулетка;
• Пила;
• Угольник;
• Карандаш;
• Молоток;
• Шуруповерт;
• Дрель электрическая;
• Набор сверл;
• Набор гаечных ключей;
• Степлер.

Как сделать диван-книжку своими руками

Чтобы создать диван-книжку, прежде всего, надо сделать деревянные каркасы: сидение, спинку, ящик для белья и подлокотники.

Начнем с самого простого - с ящика для белья. Для этого нам понадобиться:

• 2 доски толщиной 25 мм (40 мм толщиной или фанера 20 мм), длиной 1900 мм и шириной 200 мм;
• 2 доски длиной 800 мм и шириной 200 мм;
• 2 доски 25 мм 50мм шириной и 800 мм длиной;
• 4 бруса 40×50 (50×50) длиной 200 мм.

Собираем ящик для белья, как показано на фотографии.

Когда ящик для белья готов, переходим к сборке сидения и спинки. Размеры могут отличаться по ширине, но я рекомендую подбирать их таким образом, чтобы спальное место в разложенном виде получилось максимально просторным.

Собираем два одинаковых каркаса с размерами 1890×650 мм из бруса 40×60 мм с помощью гвоздей и саморезов. Перед тем как забивать гвозди, рассверливаем отверстие дрелью со сверлом 3 мм. Чтобы каркас из бруса со временем не разошелся, после того как забили гвозди, на стыках вкручиваем саморезы 89Д. Для того, чтобы вкрутить саморезы, рассверливаем для них отверстие сначала сверлом 3мм, а потом сверлом 8мм на глубину 10 мм.

После того как собрали два каркаса, прибиваем на них деревянные ламели, которые и будут поддерживать матрас дивана.

Теперь можно перейти к изготовлению подлокотников. Для этого нам потребуется доска из ДСП толщиной 25 мм, шириной 50 мм и длиной до 1 м. Выпиливаем из ДВП стенки для подлокотников: два левых и два правых с размерами, как указано на фотографии.

После того как выпилили ножовкой по дереву контуры подлокотников из ДВП, сбиваем для них деревянный каркас.

Обратите внимание на то, что деревянный каркас по длине должен быть на 20 мм короче, чем ДВП!

Делаем отверстия в каркасе, как показано на фотографии, используя сверло 8,5 мм, и вставляем в них болты 8×120 мм.

Зашиваем вторую сторону подлокотника.

На ящике для белья с двух сторон делаем отверстия сверлом 10 мм.

После того как закончили сборку каркасов, соединяем все части дивана в единое целое. Устанавливаем специальные механизмы трансформации для дивана-книжки, которые легко можно приобрести в любом магазине фурнитуры для мягкой мебели. Установить их следует таким образом, чтобы между сидением и спинкой в разложенном виде был промежуток 10 мм, а в сложенном виде сиденье не выступало за подлокотники.

По желанию конструкцию сиденья и спинки можно усилить с помощью деревянных реек.
Теперь обшиваем каркас поролоном.

На ламели прибиваем флизелин. Сверху кладем поролон 60 мм толщиной. Вырезаем кусочки поролона размером 50×95 мм под механизм, для того, чтоб лист поролона свободно лег на каркас.

На край сиденья, поверх уже существующей обивки, приклеиваем еще одну полосу поролона 20 мм толщиной и 200 мм шириной, для того чтоб получился мягкий валик по краю дивана.

После этого сверху клеим поролон 40 мм толщиной, а край загибаем под сидение. То же самое проделываем со спинкой дивана, и натягиваем на них предварительно сшитые диванные чехлы.

Настало время заняться подлокотниками.

Делаем на подлокотнике валик из поролона 40 мм толщиной. Вначале подлокотника поролон должен иметь ширину около 150 мм, а к середине уменьшается до 50 мм и до конца остается без изменений.

Сверху на подлокотнике прибиваем поролон толщиной 20 мм и загибаем его на валик из поролона. Лишнее обрезаем.

Разворачиваем деталь болтами в свою сторону. Приклеиваем поролон толщиной 20 мм на уровне 320 мм от нижнего края подлокотника.

После того как поролон приклеился, заворачиваем обратную часть поверх материала, который уже закреплен. Прибиваем его и обрезаем лишнее.

Торчащие края поролона на лицевой части подлокотника, подворачиваем.

Обтягиваем подлокотники тканью. На лицевую сторону прибиваем фурнитуру.

Теперь можно полностью собрать диван.

Тахта своими руками — это легко и просто. По своей конструкции тахта напоминает гибрид кровати и обычного дивана.

Данный предмет мебели станет спасением для владельцев маленьких квартир, в которых полноценная кровать просто-напросто не поместится.

Список материалов и начало процесса

Для начала стоит потренироваться на тахте, предназначенной для дачного интерьера, а наловчившись, можно смастерить красивый диван для квартиры. Собирая тахту своими руками, не нужно руководствоваться четкими правилами и советами, так как их не существует. Главным критерием считается надежность и прочность конструкции, которые напрямую зависят от выбранных материалов. Собирая тахту своими руками предоставляется возможность моделирования мягкой мебели по собственному усмотрению. К примеру, спинку не обязательно крепить у изголовья дивана, она может проходить по всей длине тахты или прилегать к боковинам. Также стоит обратить особое внимание на ножки будущего дивана. Подобрав деревянные резные ножки, можно предать тахте благородный вид, а металлические хромированные ножки осовременят вашу мягкую мебель.

Сооружение каркаса, наполнение и обивка мебели — главные этапы сборки тахты своими руками. Прежде всего стоит закупить все необходимые материалы. Для этого нужно определить габариты будущего дивана, а отталкиваться лучше всего от матраса, так как его не изготовишь самостоятельно. Итак, для каркаса тахты понадобятся:

• две доски (1410х200х20), которые будут служить поперечными ребрами;
• две доски (2040х200х20) для боковин каркаса;
• два бруска (1410х60х60) для поперечной стяжки;
• четыре бруска (300х60х60), которые станут ножками мебели.

Можно приобрести готовые ножки, подходящие по дизайну и цветовому решению интерьера комнаты. Ткань для обивки мягкой мебели должна быть плотной, качественной, легко очищаться и не протираться. Кроме того, широкий ассортимент позволяет подобрать обивочную ткань, что впишется в общий дизайн интерьера.

Вернуться к оглавлению

Процесс сборки

После покупки всех материалов можно перейти к сбору каркаса. В первую очередь необходимо прикрепить боковины каркаса, для этого присверливаем их на расстоянии 10-ти мм от торца 8-мимиллиметровым сверлом. В свою очередь, бруски для поперечной стяжки присверливаем к торцу 5-тимиллиметровым сверлом. Стоит обратить внимание на то, что каркас должен быть плотно стянут, стыки всех деревянных деталей желательно смазать ПВА клеем. После того как каркас будет полностью собран, нужно убедиться в том, что он не раскачивается, не скрипит и обладает правильной формой.

Затем в продольных досках каркаса нужно выпилить отверстия для реек на расстоянии 20-ти сантиметров друг от друга. Ребра жесткости должны туго входить в отверстия, также их можно закрепить гвоздями или клеем. На прикрепленные рейки кладется лист фанеры и прибивается небольшими гвоздиками. Поверх фанерных листов выстилается поролон. При выборе наполнителя следует обратить внимание на степень жесткости. Очень мягкий поролон будет оставлять вмятины и провисать, а на жестком — будет не комфортно лежать.

После выстилания наполнителя можно приступить к обивке мягкой мебели. Для экономии материала нужно прибивать ткань в тех местах, где не будет прикручена спинка. Обивочная ткань подгибается и закрепляется строительным степлером, в процессе важно контролировать степень натяжения. Обивание каркаса не составит большого труда, а вот со спинками придется повозиться. Форма спинки может быть любой, ее запросто выпиливают электролобзиком из 15-тимиллиметрового листа фанеры. Толщина поролона должна составлять не менее 30-ти мм. Обивочная ткань крепится степлером и загибается к стенке. Процесс обивания спинок крайне нелегкий, если мебель будет стоять у стенки — проблем не возникнет, а если посреди комнаты — лучше купить готовые чехлы. В итоге можно сделать вывод, что обить тахту своими руками — это самый сложный процесс, так как придется проявить смекалку и терпение.

В целом, процесс сборки мягкой мебели очень увлекательный и интересный, так как вы можете выступить в роли дизайнера. Кроме необычной формы и интересной обивки, диван можно дополнить выдвижными шухлядами для хранения постельного белья. Также можно сделать утяжку поролона, просверлив дырочки в фанере и перетянув наполнитель капроновой ниткой, отверстия можно скрыть красивыми пуговицами, обтянутыми тканью в тон. Если у вас есть время и желание, можно собрать красивую, недорогую и качественную тахту своими руками.

Диван – это один из самых заметных предметов интерьера в любом доме. Он способен помочь отдохнуть после каждого сложного, утомительного рабочего дня. Но так как не всегда есть возможность купить подходящий по устройству и цене диван, возможно соорудить его своими руками. Данная статья сможет помочь вам в этом.

Варианты изготовления

Существует огромное множество различных видов диванов из материалов на любой вкус. Каждый сможет найти тот, что идеально подходит ему: изделие из паллет, дерева, бруса, фанеры или других видов материалов. Ниже приведены более подробные описания каждого из видов.

Из паллет (поддонов)

Сегодня огромную популярность имеет мебель, которая изготовлена из подручных материалов и мусора, выделяемого после строительства. Конечно, различные фабрики предлагают множество интересных видов и дизайнов мебели, но оригинальные диваны, например, из паллет (поддонов), станут необычным украшением любого интерьера.

Паллеты – это деревянные площадки, они имеются в продаже в каждом магазине для строительства. Причина, по которой они очень часто используются в самостоятельном сооружении мебели для домов – это их дешевизна. Для создания подобной мебели не понадобится специальных навыков, самое важное – это придумать конструкцию сооружения.

Чтобы создать диван из поддонов своими руками, необходимы, конечно же, квадратные или прямоугольные поддоны, пила, ножовка, гвоздики, шурупы, молоток.

Из дерева

Подобные диваны отличаются своей прочностью и надежностью, а также привлекательным внешним видом и особой атмосферой. Единственный их минус – это высокая, для многих неподъемная, стоимость. Хоть и создание подобной мебели – дело не из легких, оно того стоит.

Во-первых, деревянный диван, сделанный самостоятельно, впишется в любой интерьер, так как создаваться он будет исходя из дизайна помещения. Во-вторых, ему можно придать любую форму, даже самую необычную.

Древесина – податливый материал. Каждому вполне по силам сделать диван из дерева самостоятельно.

Из бруса

Самый оптимальный брус для изготовления любой мебели – это цельный, камерной сушки. Можно подобрать брус любого вида. Это может быть сосна, ясень, лиственница или, например, дуб.

Технология сборки подобного дивана не является особо сложной. Из этого материала многим под силу создавать настоящие шедевры.

Из фанеры

Фанера – еще один очень экономичный, дешевый материал. Из него можно создать функциональную, удобную, по-настоящему уникальную мебель. Самый простой проект дивана, сделанного из фанеры – это диван из обитых фанерой ящиков. Это очень легкий и при этом функциональный вариант.

Из профильной трубы

После проведения монтажных и ремонтных работ всегда остаются ненужные материалы, которые мы очень часто просто выкидываем. Но не нужно спешить этого делать, ведь они могут пригодиться, если вам захочется самостоятельно соорудить диван в свою гостиную или спальную комнату.

Диван из профильной трубы – вещь достаточно необычная. Многие гости смогут позавидовать такой уникальной и стильной мебели. Помимо оригинального внешнего вида, такой диван очень долговечен и может прослужить несколько десятков лет.

Собрав достаточное количество профильной трубы, можно соорудить качественный диван. Достаточно ознакомиться с не очень сложным алгоритмом работы с трубой и немного потрудиться.

Из металла

Этот вариант отлично подойдет для дачи или для сада. Металл можно с легкостью найти на любом строительном рынке, магазине. Мебель из металла легко собирается, если применять гнутье трубчатых элементов. Если попрактиковаться в работе с металлом, можно запросто изготовить отличное дополнение для интерьера.

Из металлического профиля

Чтобы самодельный диван был надежнее и прочнее, надо, конечно, пользоваться подобающими материалами. Если использовать металл и металлический профиль, диван, созданный самостоятельно, по прочности совершенно не будет отличаться от того, что был приобретен в магазине мебели.

Каркасные кожаные модели

Стоимость кожаных изделий на рынке сейчас предельно высока, и приобретение подобного дивана может серьезно ударить по кошельку. Изготовив каркас, оббив корпус несколькими слоями поролона и оббив изделия кожей, можно получить прекрасный диван не менее низкого качества, чем во многих мебельных магазинах.

Кожаные диваны всегда смотрятся роскошно и очень стильно. Подобная мебель сможет сделать интерьер любого дома или квартиры красивым и изящным.

Из кожзама

Искусственные материалы могут быть ничуть не хуже настоящих, природных. В том случае, когда финансы не позволяют приобрести кожу для обивки самодельного дивана, есть возможность создать диван из кожзама. По внешнему виду, скорее всего, он будет мало чем отличаться от натурального собрата, зато здорово сэкономит ваш бюджет.

Из ДСП или ламинированной плиты

Такие виды диванов – далеко не самые надежные из всех, но зато самые дешевые. Они имеют красивый, эстетичный вид. Легко поддаются влажной уборке.

Стоит иметь в виду, что, как правило, мебель из ДСП и ЛДСП более тяжелая. Также данный материал достаточно ломкий, и с ним стоит быть аккуратнее.

Из МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности, или МДФ (от англ. «Medium Density Fibreboard») – материал более высокой стоимости, нежели ДСП, при этом имеющий, по сравнению с последним, ряд преимуществ. Во-первых, он не выделяет вредных для здоровья человека веществ. Во-вторых, он прочнее в два раза. Его основное достоинство – это то, что из него можно изготовить самую разнообразную мебель, ведь МДФ может имитировать и дерево, и металл, и даже стекло.

Плита МДФ очень проста в работе, она поддается множеству различных способов обработки. Из данного материала можно сделать диваны разнообразных дизайнов и типов, при этом очень износостойких и безвредных для здоровья членов семьи.

Создаем новое из старого

Рано или поздно с любой мебель время делает свое: она перестает выглядеть такой же красивой, модной и новой, как прежде. То же бывает и с диванами. Что остается делать, если старый уже изжил свое, но тратить деньги на покупку нового не очень хочется, либо не позволяют финансы? Выход есть: переделка старого дивана в новый.

Чаще всего бывает так, что портится не каркас дивана, а его обивка. Заменить ее совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Понадобятся лишь некоторые материалы, такие как поролон, силикатный клей и другие, и немного усилий.

Сначала нужен полный демонтаж покрытия или обивки. В этом случае первым делом снимаются подлокотники, затем механизм трансформации, боковины, спинка и места для сидения. Далее требуется подготовить и раскроить ткань для обивки. После подготовки ткани и раскраивания поролоновой подкладки можно переходить непосредственно к этапу обивки дивана.

Из стульев

Человеческая фантазия безгранична, и в этом можно убедиться, посмотрев видео-уроки на YouTube или прочитав статьи в Интернете от людей, которые создают мебель из самых различных предметов. Можно взять на заметку несколько вариантов. Например, если дома затесались два или даже три ненужных стула, можно сделать из этой бесполезной мебели полезную, к тому же и новую. Например, можно сделать полноценный диван!

Чтобы воплотить такую интересную идею в жизнь, нужно следовать следующей простой инструкции. Предварительно сняв сиденья, смотайте ваши стулья между собой скотчем. Затем вставьте сиденья обратно. Подмотайте к ним пластмассовые бутылки (как вариант, можно использовать любые другие материалы) для придачи объема.

Осталось самое главное: обшейте получившуюся конструкцию синтепоном, оденьте заранее сшитый чехол (огромный плюс: можно выбрать его дизайн самостоятельно). Вуаля! Самый настоящий диван из стульев готов.

Из покрышек

Очень часто мы все видим на дачах разнообразные вещи, изготовленные из покрышек. Это клумбы в виде цветов и, например, лебедей. Но ведь не только эти вещи можно изготовить из данного материала. Один из самых необычных вариантов – диван из покрышек.

Сидушки на диване, предназначенном сада лучше будет сделать снимающимися. Тогда вы сможете занести их в помещение, когда захотите. Для натяжки стоит применять веревки из капрона, а также каната. Они будут очень кстати, так как не гниют. Интересной задумкой будет сделать натяжку на сиденьях дивана в форме «ловца снов».

Как видите, вариантов для диванов своими руками бесконечное множество. Для его изготовления понадобятся лишь схема, нужные материалы типа ткани, синтепона или поролона, а еще немного фантазии и креативности. Функциональную, комфортабельную, стильную и необычную мебель можно изготовить из самых разнообразных подручных материалов. Созданный самостоятельно своими силами диван может иметь любой стиль, размер (длинный, большой, небольшой), словом, быть таким, каким вам захочется, эксклюзивным.

Как сделать в домашних условиях?

Главный плюс самодельных диванов (помимо дешевой стоимости), благодаря которому они пользуются относительной популярностью, это то, что их владельцу подвластно выбирать все его состовляющие: нужные спинки, сидушки, подлокотники. Можно выбрать подходящую именно для определенного дома конструкцию, каркас (например, биарицц).

Ниже приведена подробная инструкция, пошаговый мастер-класс по изготовлению диванов различных видов в домашних условиях.

Начнем с того, что каркасные диваны также делятся на несколько типов. В них входят:

• прямоугольный;

• раздвижной;

• П-образный;

• складной;

• с вогнутыми боковинами;

• дастархан;

• малютка;

• встроенный (к примеру, в шкаф);

• резной.

Инструкция по созданию каркасного изделия

В инструкции показана схема изготовления самого легкого и типичного дивана – каркасного прямоугольного.

Необходимые инструменты: электролобзик или ножовка по дереву, мебельный или механический степлер, шлифмашинка, шуруповерт, острая отвертка, ножницы, швейная машинка, рулетка, острый нож.

Материалы: бруски (40-50 мм), фанера или другой листовой материал, поролон (толщина – 50 мм), синтепон, ткань для мебели, столярный клей, нить, саморезы, маркеры.

• Для начало нужно заняться основой – каркасом . Его осование состовляют деревянные бруски, сечение которых равняется 40-50 мм. Каркас собирается с помощью шуруповёрта и самореза. Для соединения деревянных деталей используется специальный строительный клей. Средняя длина дивана – это 3 м, но вы можете использовать любую на свой вкус.
• Далее следует изготовить раму дивана из досок . Для удобства можно также переплести всю конструкцию рамы специальными мебельными ремнями.

• Далее потребуется сделать спинку дивана , обшить ее фанерой или другим листовым материалом. Лучше и легче всего использовать самую незамысловатую форму спинки – прямоугольник.
• Также, как и спинку, из фанеры изготавливаются боковые спинки . Самая частая их форма – это все тот же прямоугольник.

• Следующий этап – это оклейка поролоном . Тут потребуются поролоновые маты. Матами нужного размера требуется оклеить спинку (верх и перед), а также бока. Далее нужно укрепить это все клеем. Клей обычно используется либо как кисть, либо как аэрозоль. Когда нанесение клея завершено, нужно оставить его на некоторое время.
• Следующий материал, который потребуется для изготовления дивана – это синтепон. Он нужен для того, чтобы скрыть все неровные места и добавить дополнительный объем. Синтепон сделает диван более комфортным и мягким. Для начала следует сделать шлифовку острых углов на каркасе. Затем можно приступать к обивке дивана синтепоном .
• Следующее – это обивка дивана тканью, ну или кожей (по желанию). В Интернете можно найти нужные выкройки для чехла и сделать его самостоятельно или же обратиться в ателье. Далее нужно одеть на диван чехол, используя при необходимости мебельный степлер.

• Сборка дивана – окончательный этап. В завершение всего нужно собрать все сиденья и остальное воедино. Готово! Построить такой диван можно за около 3-4 дней. Это легких и экономичный способ.

Пошаговое руководство по созданию бескаркасной модели

Нужные материалы и инструменты: мебельная ткань нужного типа, 2 поролоновых листа, 7 штук молний, армированные нити, клей, швейная машинка, сантиметр, мел, острые ножницы; 8 поролоновых заготовок по 2 штуки – квадрат (80 на 80 см), прямоугольник (60 на 80 см; 20 на 80 см; 30 на 80 см).

• В самом начале необходимо из восьми заготовок из поролона сделать четыре. Для этого каждую пару нужно склеить между собой при помощи клея ПВА.
• Изготовление первой детали. В Интернете необходимо найти выкройки дивана без каркаса. Разметим 3 полоски ткани, размер – 20 на 160 см. Две детали нужно сшить пополам, приделав к ним молнии. Далее прострачиваем противоположные две стороны.
• Далее нужно сшить квадраты и полоски по принципу чемодана. Обработаем края изнутри изделий с помощью оверлока.

Способ изготовления остальных деталей такой же. Поэтому далее мы будем рассматривать только их размеры и некоторые остальные нюансы.

1. Разметим на нашей ткани 2 прямоугольника (60 на 80 см), затем выкраиваем. Далее нужно выкроить к ним полосу (20 на 120 см). Далее – две полоски 20 на 160 см. Сострачиваем из них чехол.
2. Далее необходимовыкроить прямоугольники с размером 86 на 60 см и четыре квадрата со стороной 20 см. В противоположные края большего элемента приделываем молнии.
3. На следующем этапе нам предстоит выкроить четыре детали: это 2 заготовки 20 на 30 см, 2 заготовки 20 на 80 см и заготовка 80 на 78 см. Нужно сложить 2 полоски дна и вшить замок по линии сгиба. Далее сострочить все изделия с изнаночной стороны.
4. Наконец, мы подошли к последнему, самому главному этапу – сборке всех четырех частей дивана. Подумайте с самого начала, как все детали мебели будут соединены между собой. Есть два способа соединения. Первый – это сшивание заготовок изнанкой. Второй, и более простой – настрачивание двойной полоски поверх соединения. Таким образом, одно из кресел будет готово. Чтобы завершить изготовление дивана, надо проделать аналогичную операцию с остальными.

Качалка

Инструменты и материалы: брусья сосны, доски, ножовка, молоток, рулетка, дрель, гвозди, раствор бетонный.

1. Первым делом в заранее созданные ямы (рекомендуемая глубина – минимум 1 м) установим боковые опоры, заливаем раствором бетона.
2. Устанавливаем горизонтальные перекладины, зафиксируем их с помощью металлических уголков. Это сделает конструкцию прочнее.
3. Также следует установить фиксирующие фанерные накладки в месте, где сходятся брусья.
4. В промежуток между боковыми стойками устанавливаем перекладину. Закрепить ее нужно при помощи больших гвоздей. Вворачиваем очень прочные шурупы.
5. Присоединяем к данным шурупам цепи.
6. Последний этап – это крепление сиденья-качалки нужного вам размера.
7. При точном соблюдении данной инструкции ваши домочадцы смогут хоть каждый день наслаждаться качанием на этих прекрасных качелях в домашнем саду или на даче.

Диван-сундук

Дачная жизнь немыслима без веранды. По утрам здесь завтракают, а во время обеда отдыхают с книгой в руках. Этот уголок всегда хочется сделать максимально уютным. В следующей инструкции рассказывается, как сделать стильный и комфортабельный диван-сундук для дачи.

Материалы: 2 листа фанеры (1500 на 1500 на 15 мм), 2 сосновых бруса (910 на 50 на 60 мм), сосновые щиты, брус (3000 на 5 на 25 мм), подъемный механизм, штанка 1150 мм, 2 литра белой краски, саморезы, шпаклевка по дереву, 6 штук мебельных опор, заглушки для саморезов (диаметры – 12 мм, 17 штук), петли в количестве 3 штук, ручка для ящика.

Инструменты: дрель, сверла, фрезер, отвертка, валик, ножовка либо пила, рулетка, наждачная бумага, жидкие гвозди, угольник.

• Для начала требуется изготовить детали дивана, руководствуясь схемами из Интернета или сделав их по своему усмотрению. Далее следует высверлить в них отверстия, необходимые для последующей установки штанги из металла.

• Далее просверливаем отверстия, которые в будущем понадобятся для крепления спинок и сидений. Также сверлим отверстия для саморезов.
• Собираем спинку дивана. Устанавливаем в сделанные ранее отверстия металлическую штангу.
• Следующий шаг – закрепление брусьев для донной части дивана. К перевернутому каркасу мебели прикрепляем дно из фанеры. Прикручиваем фанерную стенку саморезами.
• Приклеиваем жидкими гвоздями фанерные планки.
• Следующий этап – сборка выдвижного ящика, затем следует закрепить роликовый механизм.

• Соединяем сидушку и спинку дивана при помощи саморезов длинного размера.
• Далее предстоит монтирование дна ящика. Закрепляем конструкцию при помощи саморезов. Закрепляем планку.
• Размечаем и закручиваем петли к установленной планке.
• Самый главный и требующий наибольшей ответственности шаг. Нужно тщательно отшлифовать всю конструкцию, окрасить краской нужного цвета и дать высохнуть. После этого диван собирается полностью.

• Последнее, что необходимо сделать – это изготовить комплект из подушек и сидений для дивана. Вам понадобятся выкройки и схемы, синтепон, ткань нужного фасона и цвета. По аналогии с предыдущими инструкциями нужно создать новый комплект подушек, а также матрас. Установите все это на диване.

Теперь у вас есть замечательный диван-сундук, отлично вписывающийся в интерьер любой дачи, очень функциональный и удобный.

Лавка или скамейка

Необычный, но при этом простой и легкий в исполнении вариант для вашего дворика.

• Для начала, изготавливаем две решетчатые трехсекционные панельки. Они в будущем послужат спинкой и сидушкой дивана. С помощью реек соединяем части панелей, пользуясь столярным клеем и шурупами.
• Главное отличие такого дивана от остальных – это то, что у них нет передних ножек опоры. Поэтому сиденье следует закрепить при помощи трех консульных опор. Усиливаем опоры стальными накладками. Также помогут шурупы, длина которых должна составлять от 70 до 80 мм.

• Следующий этап – это установка сидений и фигурной спинки. Это придаст мебели готовый, цельный облик.
• Следующий шаг – это шлифовка изделия. Она производится шлифовальной бумагой. Далее скамейку нужно покрыть специальным лаком, который можно приобрести в любом строительном магазине. Также можно использовать, например, эмаль.
• Ну и, наконец, делаем наш диван удобным и мягким. Для этого следует поролоновый матрац, одетый в сшитый чехол из любой ткани.

Изготавливаем из ванны

Если вдруг в голову пришла идея поменять старую ванну на новую, не стоит спешить выбрасывать ее на помойку. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Так и с ванной. Сделать новый диван из старой ненужной ванны – это отличная дизайнерская идея, которая сэкономит финансы и сделает интерьер квартиры, дачи или частного дома еще оригинальнее.

Необходимые инструменты и материалы: собственно чугунная ванна, шлифовальная машинка, грунтовка, краска любого цвета на выбор, шкурка для шлифовки, матрац.

• Возьмите старую чугунную ванну. Необходимо снять старые ножки и отполировать ее.

• Наметьте линии контура будущего дивана. К этому стоит отнестись с особой осторожностью. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь. При помощи шлифовальной машинки выполните обрезку.
• Сгладьте края ванной при помощи той же машинки.
• При помощи грунтовки нужно выровнять поверхность ванны и ее ножек.
• Покрасьте ванну и ножки в цвета по вашему усмотрению. Ванну можно сделать также разноцветной, либо оставить белой – все зависит от вашего желания.

• Зашливуйте шкуркой ванну.
• Положите заранее приготовленный матрац на сиденье.

Роскошный, стильный, современный диван готов!

Реставрация

Иногда случается так, что старый диван перестал быть красивым, удобным и свежо выглядящем, как прежде. В этом случае многие идут в магазин за новой мебелью, но это всегда невыгодно. Проще и разумнее будет отреставрировать старый диван. Тогда он, возможно, станет даже еще более интересным, чем раньше, и преобразит интерьер дома. Ниже приведены несколько самых основных способов восстановления старого дивана, а также подробные инструкции для каждого из них.

Как заменить пружины/пружинный блок?

Замена и переделка пружин может понадобиться тогда, когда:

• диван служит уже очень длительное время и его пружинный блок ослаб и приносит видимый дискомфорт при сидении;
• пружинный блок с момента приобретения имеет неисправности;
• уровень жесткости пружин не подходит владельцам с самого начала и приносит определенные неудобства.

Инструменты: рулетка, гаечный ключ, отвертка, плоскогубцы, острый канцелярский нож, мебельный степлер.

Инструкция:

• Для начала необходимо разобрать диван, разъединить части с помощью гаечного ключа. Для съема чехла понадобятся плоскогубцы. Далее нужно вытащить матрац, с внимательностью рассмотреть пружины, найти неполадку. При необходимости можно заменить часть пружин. Чтобы сделать больше срок эксплуатации пружинного блока, необходимо покрыть его поролоновой подстилкой.
• Если сломанных или испорченных пружин очень много, можно приобрести в любом строительном магазине новый блок пружин. Тогда диван станет еще лучше и прослужит еще дольше.