Кирпичная печь шведка довольно часто применяется в неотапливаемых помещениях. Она практична во многих отношениях.

Как делается кирпичная печь шведка, мы и рассмотрим в данной статье. Также вашему вниманию будет представлено видео в этой статье, и вы сможете посмотреть весь процесс выполнения этой работы наглядно.

Все о шведке

Печь шведка кирпичная имеет рад неоспоримых преимуществ по отношению к другим конструкциям. Она представляет собой отопительный прибор комбинированного типа.

Для строительства топочной части наибольшим образом подойдет огнеупорный кирпич, тогда топку можно делать и углем. Для отделки с успехом применяется лицевой материал.

Внимание: Основная ее задача заключается не только в отоплении помещений, она применяется также в процессе приготовления пищи.

Итак:

• Кроме того, она, в зависимости от своих конструкционных характеристик, может выполнять множество других функций. В большинстве случаев данная печка имеет встроенную духовку, а также ниши, в которых можно сушить одежду и хранить еду.
• Часто встречаются и оборудованные лежанками шведки. Среди наиболее явных преимуществ изготовленной из кирпича шведки можно назвать такие:

1. Она компакта , что никоим образом не сказывается на функциональности;
2. Существует множество вариантов конструкции;
3. Она имеет высокие показатели КПД;
4. Также допускается монтаж заслонки , после чего печь может использоваться изолированно;
5. Кладка печи легко выполняется своими руками .

Внимание: Среди недостатков стоит отметить один – серьезная требовательность к качеству исходных материалов. Поэтому сэкономить на них не получится. Точнее, получится, однако вы не получите нужного эффекта от такого устройства.

Как самостоятельно построить шведку

Печь кирпичная шведка вполне может быть сделана и самостоятельно. В этом вопросе главное, это соблюдение технологии изготовления. И в этом случае ее цена сведется к стоимости требуемого материала.

Выбор размера

Прошло достаточно много времени прежде, чем удалось получить правильную пропорцию и размеры топливной части шведки, благодаря чему ее работа будет максимально эффективной.

Наиболее подходящие размеры:

• Плита – 28х16 дюймов (в пересчете на мм – 710х410);
• Высота топки – 11-13 дюймов (281-330 мм), ширина – 12-14 дюймов (330-381 мм), глубина – 16-20 дюймов (406-506 мм);
• Высота духовки – 11-12 дюймов (281-305 мм), ширина – 13-15 дюймов (330-381 мм), глубина – 18-20 дюймов (456-506 мм);
• Железные стены духовки должны иметь толщину порядка – 1/6-1/4 дюйма, что в пересчете равно 4-6 мм;
• Между краем колосниковой решетки и ближайшей стенкой духовки должно быть расстояние в пределах 3/4-1 фута, что соответствует расстоянию в 3/4 кирпича или же в кирпич.

Внимание: Особенное значение следует уделить толщине стенок духовки. Если взять для них тонкое кровельное железо, то они быстро перегорят, слишком толстые же стенки будут способствовать быстрому отводу тепла и медленному прогреву, следовательно, КПД будет уменьшаться.

• Такая же ситуация и с плитой, для изготовления которой необходимо брать металл, имеющий низкую теплопроводность (чугун, спецсталь).
• Кроме того, важно соблюдение не только размеров, но и их пропорций. Если вы решили взять максимальную глубину топки, то и другие ее параметры рекомендуется брать максимальными.
• Горячие газы попадают на духовку не только по бокам, но и сзади нее, именно поэтому между ее задней стенкой и стенкой топочной части следует соблюдать зазор, как минимум, в четверть кирпича. Сокращение глубины духовки допускается при сохранении ее устья, однако не стоит выходить за вышеназванные значения. Допускается и расположение духовки вплотную рядом с топкой, однако для этого следует использовать изоляцию из вермикулита или же асбеста.

Дверца

Наиболее слабым местом шведки традиционно считается ее дверца.

Внимание: Если взять дешевую листовую дверцу, то в результате чрезмерных тепловых нагрузок она со временем расшатается. Поэтому от экономии в этом случае лучше отказаться и взять литую дверцу, оснащенную замуровываемыми в кладку усами.

Итак:

• При необходимости усы можно приделать и самому, для этого необходимо взять несколько 3-4 мм кусков отожженной стальной проволоки (длина порядка 50-70 мм) и приварить к углам рамки дверцы.
• После чего усы разводятся по сторонам и замуровываются.
• Для увеличения срока службы такой усиленной штампованной двери она должна быть сверху подкреплена уголком.

Несмотря на то, что самостоятельная кладка печки-шведки вполне выполнимое дело, но простым его назвать никак нельзя.

• Особому нагреву от нее подвергается пол, поэтому необходимо позаботиться и об теплоизоляции фундамента, наиболее распространенным материалом для которой на данный момент является базальтовый картон. Изоляция должна быть выполнена в три слоя, толщина каждого – 5 мм. При этом второй слой должен выполняться фольгированным листом.
• Также следует обратить внимание и на вес конструкции. Фундамент должен его выдержать и строение не должно повести. Поэтому советуем сделать армирование, причем, обязательно. Это значительно усилит конструкцию.
• Следующий этап – монтаж подножия печи. Его выкладка сопровождается формированием 6-13 мм швов, что позволяет добиться получения выступа-постамента.

• Однако ширина швов свыше 13 мм является недопустимой. В процессе кладки печи каждый кирпич должен быть подвергнут ополаскиванию в воде на 10-15 секунд, что не только позволит смыть остатки пыли, но и улучшить адгезию. Объясняется это тем, что в результате наличия больших тепловых напряжений в шведке кладка, выполненная из сухого кирпича, будет не настолько крепкой.
• Однако на слишком долгое время замачивать кирпичи ни в коем случае нельзя. Кирпич может впитать влагу, которая после укладки пойдет в раствор, и печь может развалиться. Также следует использовать только качественный раствор, в основе которого лежит мергель.

• Затем можно приступать к установке топочной части. Учитывая довольно высокую интенсивность отвода тепла через духовку, чтобы топливо в топке эффективно дожигалось, температура внутри нее должна достигать очень высоких значений. Именно поэтому использование обычного кирпича недопустимо – следует применять только светло-желтый шамотный кирпич.
• В процессе приготовления раствора под такую кладку следует использовать аналогичную (шамотную) глину. В результате различий в ТКР шамота и красного кирпича, их кладка впритык недопустима. Также при шамотной кладке следует соблюдать ширину шва порядка 6 мм.
• Наиболее эффективной шведка получится, если вся топочная часть, начиная с третьего ряда, будет выложена именно из шамота, но в результате дороговизны этого типа кирпичей это нерационально. Именно поэтому шамотный кирпич используется в большинстве случаев только в процессе внутренней облицовки топки.
• Очень важно, чтобы все поверхности трехчетверок и половинок кирпича были ровными. Но этого легко достигнуть при наличии болгарки. Поскольку процесс выравнивания будет очень пыльным, необходимое количество не целых кирпичей лучше приготовить перед началом работ.
• Это же относится и к кирпичам, имеющим скругленные углы. Если на чертеже указано, то округление углов обязательно должно выполняться. В результате большого сопротивления току газов, а также слабой тяге шведки, устье дымника должно иметь расширенную распушку, которая должна подниматься не менее, чем на 60 см над коньком крыши. Кроме того, ширина самой распушки должна составлять не менее, чем полкирпича (от края устья).

Наличие металла в печи

Каждый печник прекрасно знает, что с увеличением содержания металла в печи снижается ее надежность.

• Однако в конструкции шведки заранее заложены железные полосы и уголки, которые подкрепляют висячую кладку. Это помогает не только уменьшить итоговую стоимость печи, но и снизить ее высоту.
• Железо необходимо использовать по такому же принципу, как и шамот, – нельзя располагать ничего впритык с ним и нельзя укладывать на голый кирпич. С каждой стороны железо должно иметь растворную прослойку, толщиной 6 мм.
• К примеру, укладывая решетку, надо сначала положить ее на камень и очертить. После этого при помощи болгарки сделать обнижение. Причем, по высоте оно должно быть ниже толщины решетки.

Внимание: Все металлические детали надо крепить с зазором. Оно спасет вам от многих неприятностей при расширении материала.

Ввод в эксплуатацию

Сразу же после установки шведки топить ее крайне не рекомендуется.

Внимание: Опытные печники советуют рассчитать процесс кладки шведки таким образом, чтобы его завершение совпало с началом теплого и сухого времени года, поскольку запуск печки в эксплуатацию не допускается без 14-дневного периода «холодной» сушки.

• Кроме того, после этого шведка должна пройти 14-дневный период «теплой» сушки, на протяжении которого она должна регулярно подтапливаться антрацитом или же осиновыми дровами. От березовых и сосновых дров лучше отказаться, поскольку они дают слишком много тепла и сажи.
• В период «теплой» просушки прочистные дверцы необходимо заполнить смятыми сухими газетами или же оберточной бумагой. Когда процесс отсыревания бумаги прекратится, можно говорить о том, что «теплая» сушка завершена, и можно приступать к горячей сушке.
• Она заключается в том, что шведку необходимо протапливать несколько раз в день, постепенно увеличивая загрузку дровами. В случае с многорежимными печами, горячая сушка должна проводиться на зимнем ходу.

Кирпичная печь шведка своими руками может делаться только согласно технологии. Ведь в этом вопросе важно буквально все. Так что посмотрите фото и можете не торопясь приступать к работе.

Самая главная отличительная черта данного типа печей – теплоотдача, достигающая 3,5 кВт, притом, что растапливать ее достаточно один раз в сутки. Поэтому можно сказать о ее высокой экономичности. Высокая эффективность теплоотдачи достигается по причине наличия закрытой топки, где происходит скопления тепла в прямом дымоходе и передается отопительный эффект стенкам печи, тем самым полезное действие печи 75%. Чтобы полностью использовать тепло, в шведку встраивают змеевик, в котором происходит нагрев воды.

Печка рассчитана для обогрева стандартного небольшого дома до 100 кв. м. Выбирая место расположения печи, следует учесть, что маленькая комната не подойдет, поскольку будет недостаточно воздуха для горения. Подойдет комната не менее 16 квадратов.

Разместить печь можно у стены (пристенная), в углу комнаты (угловая), по центру (островная), вмонтировать в стену (встроенная), подвесить к потолку (подвесная). Чаще всего предпочитают пристенный вариант. При этом надо учесть, чтобы стенка была полностью пожаробезопасной, в ней не было коммуникаций, проводок. Как правило, при постройке планируют, чтобы основная часть располагалась на кухне, а груба (тыловая часть) выходила в соседнее помещение. Если печь кладут уже после постройки дома, то ее надо располагать вблизи с основным дымоходом, но правильно будет запланировать шведку уже на стадии проектирования дома, чтобы дымоход располагался в несущей стенке, выложенной из негорючих материалов. Нельзя располагать печь возле окон или дверей, иначе сквозняки помешают нормальной тяге.

В основе работы печи лежит духовой шкаф и водонагревательная емкость. Для варки предусмотрена варочная чугунная поверхность, которая также в значительной мере отдает тепло в помещение. Использовать шведку можно и зимой и летом для готовки и нагрева воды, но при этом топочные газы будут выходить в дымоход, не нагревая помещение, а зимой газы задерживаются в отопительных каналах, нагревают их и после удаляются.

Перед строительством создайте чертеж, эскиз будущего сооружения и рассчитайте количество необходимых материалов. Потребуется:

• 230-255 штук красного огнеупорного кирпича;
• 250 кг хорошей глины;
• 250 кг мелкого песка;
• стальной уголок 45х45х3 мм;
• стальные полосы40х3 мм;
• топочные дверцы 270х300 мм;
• дверцы для поддувала;
• варочная плита из чугуна с конфорками;
• задвижка вьюшечная;
• сушильный короб (духовка) из стали;
• водогрейный стальной короб

Предварительно готовится фундамент из бетона, которому надо постоять месяц. Через месяц можно приступать к кладке.

1-2 ряды – цельные кирпичи.

3-5 ряды – зональная камера, устанавливается дверка на зольник.

5 ряд – перекрытие на уголки. В этом месте предусматриваем расположение сушильной камеры с размерами, соответствующими размерам короба.

С 6-го ряда осуществляем наращивание топочной камеры вовнутрь, чтобы можно было уложить колосниковую решетку и дверку топки.

8-9 ряд – топка. На этом этапе надо обложить короб духового шкафа.

11 ряд - сверху на короб выкладываются полосы из стали, покрывается все слоем раствора, предусматривая расположение дымохода.

12 ряд – подготавливается место для варочной плиты.

13 ряд – сама варочная плита и водогрейная емкость.

14 ряд – основание дымовой трубы.

Вероятно, у вас еще остались вопросы по этапам работы, так как в одну статью все не уместишь при всем желании. Поэтому специально для вас у нас приготовлены фото и видео инструкции. При четком пошаговом соблюдении рекомендаций у вас непременно получится отличная печь, которая долгие годы будет согревать ваш дом.

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи. Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

Шведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варо чной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции.

Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

Что нужно для кладки шведки?

Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными.

Набор для кладки печи типа «шведка»

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

• конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
• первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
• обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора.

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид сзади)

Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Печь шведка своими руками порядовка

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: " "), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: " "). Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне. Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) - вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.

Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей. Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и .

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду.

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.

Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции. Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Печь типа «Шведка» - это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

Фундамент - монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент - 1 часть, щебень - 4 части, песок - 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

1. Цемент М400 - 325 кг/м 3 .
2. Песок - 1300 кг/м 3 .
3. Гравий (щебень) - 1300 кг/м 3 .
4. Вода - 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

• укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
• утрамбовывают (трамбовки, щуп);
• разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 - щуп; 2 - трамбовка узкая; 3 - трамбовка круглая; 4 - трамбовка квадратная; 5 - гладилка; 6 - скребок; 7 - полутерок; 8 - гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 - песчаная подушка; 2 - гравий; 3 - глубина промерзания; 4 - монолитный фундамент; 5 - гидроизоляция; 6 - уровень пола; 7 - кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь , обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Последовательность возведения печи типа «Шведка»

Материалы

Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

1. Кирпич глиняный - 505 шт.
2. Кирпич огнеупорный - 25 шт.

Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

1. Глина жирная (2–4% песка) - 1 часть глины: 2,5 части песка.
2. Глина средняя (15% песка) - 1 часть глины: 1,5 части песка.
3. Глина тощая (30% песка) - 1:1.

Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

Печные приборы

1. Дверца поддувальная (140х140 мм) - 1 шт.
2. Дверца топочная (210х250 мм) - 1 шт.
3. Дверца прочистная - 5 шт.
4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) - 1 шт.
5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) - 1 шт.
6. Плита (410х710 мм) - 1 шт.
7. Решетка колосниковая - 1 шт.
8. Металлический лист (750х500 мм) - 1 шт.

Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

Инструменты для кладки печи

1 - кирка; 2 - различные кельмы; 3 - расшивка; 4 - уровень; 5 - угольник; 6 - киянка; 7 - отвес

Топливник и дымообороты (дымоход) - это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

Внешний вид печи: 1 - прочистные дверцы; 2 - поддувальная дверца; 3 - топочная дверца; 4 - духовой шкаф; 5 - варочная плита; 6 - задвижка

В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

Порядовки

До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом , толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

Двадцать первый - двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

Особенности кладки трубы

Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!