Мучнистая роса – быстро распространяющееся грибковое заболевание растений. Вначале на листьях появляется белый порошкообразный налет, похожий на муку или пудру. Его можно легко стереть пальцем и даже принять за обыкновенную пыль. Но не тут-то было! Не успеете оглянуться, как эта зараза появится заново, да еще и в большем количестве, захватывая все новые площади обитания. Белыми становятся не только листья, но и стебли, цветоносы. Постепенно старые листья желтеют и теряют тургор. Новые – вырастают уродливыми и скрученными. Если не принять мер по излечению от мучнистой росы, растение погибнет.

Так выглядит при увеличении налет мучнистой росы
Язвы в месте образования грибницы

Болезнь мучнистая роса: откуда она берется?

• на улице стоит прохладная (15,5-26,5°C), сырая (влажность 60-80%), облачная погода (например, в сезон дождей). Особенно большое влияние погодные условия оказывают на уличные и балконные растения, при выращивании в комнатах они не столь заметны;
• в почве находится большое количество азота;
• растительные посадки загущены;
• не соблюдается режим полива. Например, растение часто поливают, не дождавшись просыхания верхнего слоя земли. Или, наоборот, регулярно пересушивают земляной ком, а позже – заливают. Все это приводит к нарушению иммунитета и, как следствие, появлению мучнистой росы.

Кроме этих внешних условий уже «разбуженные» споры могут попасть на цветы:

• по воздуху (с зараженных деревьев или растений);
• через поливочную воду (если туда попали споры);
• через руки (если вы трогали зараженное растение, а потом прикоснулись к здоровому).

Мучнистая роса способна за короткое время полностью уничтожить растение

Правильная агротехника – важное условие в борьбе против мучнистой росы

Борьба с мучнистой росой заключается в комплексном подходе. Во-первых, нужно привести в порядок агротехнику выращивания пораженного растения. Это значит:

• полив только после высыхания верхнего слоя грунта;
• на время борьбы с мучнистой росой – полностью отказаться от опрыскиваний;
• по возможности вынести пораженный экземпляр на более светлое, солнечное место до момента излечения от мучнистой росы;
• проредить загущенные посадки, оборвать старые листья, которые прикасаются к земле;
• на период ремиссии — меньше азотных удобрений, больше фосфорно-калиевых (при болезни – никаких удобрений вообще).

Все ошибки в уходе нужно исправить обязательно, иначе мучнистая роса будет появляться регулярно. Теперь поговорим о непосредственном лечении.

Как бороться с мучнистой росой: лечебные опрыскивания и поливы

Чтобы избавиться от мучнистой росы следует выполнить следующее:

1. Оборвать пораженные (желтые, лишенные тургора) листья и все цветоносы. Если мучнистая роса появилась на розах, петуниях, хризантемах и подобных кустящихся растениях, желательно провести кардинальную обрезку. Чем больше поврежденных веток будет уничтожено, тем больше шансов на излечение;
2. заменить верхний слой почвы в контейнере, горшке или под растением на клумбе – там прячутся целые колонии грибного мицелия;
3. провести лечебное опрыскивание и полив растения одним из лечебных препаратов. При опрыскивании нужно стремиться, чтобы обильно смочились все листья и побеги. С растения должно литься, как после весеннего ливня. Есть и более эффективный способ: налить лечебный раствор в таз и окунуть туда куст. Обильно смачивается раствором и почва, посредством опрыскивания из пульверизатора или полива. Так же обрабатываются стенки горшков, поддоны.

Мучнистая роса: народные средства защиты

Оговоримся сразу: народные средства от мучнистой росы действенны в качестве профилактики либо на начальных этапах распространения заболевания. Если разрушительный процесс запущен давно, больше 5-7 дней назад, бороться таким образом уже бесполезно. Возможно, удастся приостановить развитие болезни, но не полностью ликвидировать ее.

Самые известные и действенные народные препараты от мучнистой росы готовят так:

1. Из кальцинированной соды и мыла

25 г кальцинированной соды растворяют в 5 л горячей воды, добавляют 5 г жидкого мыла. Опрыскивают растения и верхний слой почвы охлажденным раствором 2-3 раза с интервалом в неделю.

Защитный препарат от мучнистой росы готовят из кальцинированной соды и жидкого мыла (лучше всего хозяйственного)

2. Из пищевой соды и мыла

В 4 л воды растворяют 1 ст. л. пищевой соды и 1/2 ч. л. жидкого мыла. Опрыскивания выполняют 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

3. Раствор марганцовки

В 10 л воды растворяют 2,5 г марганцовки, используют 2-3 раза с интервалом в 5 дней.

4. Сывороточный раствор

Сыворотку разбавляют водой 1:10. Полученный раствор образует пленку на листьях и стеблях, которая затрудняет дыхание грибницы. В то же время само растение получает дополнительное питание полезными веществами и оздоровляется, что сказывается на улучшении его внешнего вида. Обработку сывороточным раствором производят в сухую погоду, не менее 3 раз, с интервалом в 3 дня.

5. Отвар хвоща полевого

100 г хвоща (свежего) заливают 1 л воды, выдерживают сутки. Ставят на огонь и кипятят 1-2 часа. Процеживают, остужают, разбавляют водой в концентрации 1:5 и опрыскивают кусты. Концентрат можно хранить в темном прохладном месте не больше недели. Опрыскивания хвощем можно проводить регулярно для профилактики мучнистой росы в весеннее-летний период. В борьбе с уже имеющемся заболеванием (в начальной стадии) эффективно 3-4х кратное опрыскивание с периодичностью раз в 5 дней.

6. Медно-мыльный раствор

Это средство от мучнистой росы отличается высокой степенью эффективности, благодаря включению в состав известного фунгицидного препарата – медного купороса. В стакане (250 мл) горячей воды разводят 5 г медного купороса. Отдельно в 5 л теплой воды растворяют 50 г мыла. После этого в мыльный раствор осторожно, тонкой струйкой и при постоянном помешивании вливают раствор с купоросом. Полученной эмульсией опрыскивают растения 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

7. Горчичный раствор

В 10л горячей воды подмешивают 1-2 ст.л. сухой горчицы. Остывший раствор хорош, как для опрыскивания, так и для полива.

8. Зола + мыло

В 10 л подогретой (30-40°С) воды размешивают 1 кг золы. Раствор настаивают, регулярно перемешивая, около 3-7 дней. После чего сливают жидкую составляющую (без зольной взвеси) в чистое ведро, добавляют немного жидкого мыла, заливают в распылитель и проводят обработку. Опрыскивают растения каждый день или через день 3 раза. В ведро с опустившимися на дно зольными частицами добавляют 10л воды, размешивают и используют ее для полива.

9. Настой перегнившего навоза (лучше коровьего)

Заливают перегнивший навоз водой в соотношении 1:3, настаивают 3 суток. После чего разводят концентрат вдвое водой и опрыскивают кусты.

10. Настой чеснока

25 г чеснока (измельченного) заливают 1л воды, выдерживают 1 день, процеживают и опрыскивают коллекцию.

Мучнистая роса: лечение химическими препаратами

Если на ваших цветах появилась мучнистая роса, борьба с ней наиболее эффективна с помощью современных фунгицидных средств. Они губительно действуют на грибок, останавливают пагубные процессы в клетках растения, защищают и лечат его. Опрыскивания проводят 1-4 раза с промежутком в 7-10 дней (в зависимости от выбранного препарата).

Химические препараты от мучнистой росы действуют быстро и эффективно

Самые действенные препараты от мучнистой росы:

• Фундазол;
• Топаз;
• Акробат МЦ;
• Превикур;
• Скор;
• Витарос;
• Амистар экстра.

Известный фунгицидный препарат – фитоспорин, действующим веществом в котором является концентрат из бактерий Bacillus subtilis в порошке из мела и гуматов. Несмотря на то, что фитоспорин считается лечебным средством, против существующей мучнистой росы он практически бесполезен. Однако, в качестве профилактического средства, будет действовать безотказно.

Размножается шиповник семенами и корневищами. Хорошо растет на богатых, легких по механическому составу почвах. Почвы, пригодные для закладки плодовых и ягодных культур, вполне подходят дя выращивания шиповника. Участки отводят с хорошей влагообеспеченностью. При посадке заготавливают корневую поросль в зарослях шиповника. Сажают под лопату на глубину 10-15 см. Расстояние между кустами 0,75-1 м.

Лучшее время посадки семян — сентябрь .

Семена шиповника требуют длительной стратификации (от восьми месяцев до одного года). Их перемешивают с увлажненным, крупнозернистым, промытым песком. В течение периода стратификации следят за влажностью и температурой. Такие семена хранят в подвалах с температурой не выше 5-7°. Высевают в сентябре.

Для посадки лучше использовать двухлетние сеянцы. После посадки их необходимо обрезать на одну треть длины. На следующий год весной подрезают прикорневые побеги на 60-100 см для лучшего ветвления. периодически (по мере усыхания отдельных ветвей) кусты шиповника следует омолаживать. Скелетные ветви старше шести лет нужно вырезать и заменять прикорневым побегом.

Вредители и болезни шиповника

Паутинный клещ . Чаще поражает растения шиповника в жаркие и засушливые годы. Он устраивается на нижней стороне листьев под паутинкой.

Меры борьбы: Карбофос (20 г на 10 л воды) с эфирсульфонатом (30 г на 10 л воды). Обрабатывают листья через каждые десять дней до полного уничтожения клеща.

Розанная тля. Поселяется на молодых побегах. Листья покрываются липкими выделениями. В дальнейшем они скручиваются, побеги искривляются, цветки бывают уродливыми.

Меры борьбы: До набухания почек опрыснуть нитрафеном (300 г) или концентратом зеленого масла (600 г на 10 л воды), а в начале распускания листьев — карбофосом (30 г), табачным отваром (400 г табака и 40 г мыла на 10 л воды), настоем луковой чешуи (200 г и 40 г мыла на 10 л воды).

Мучнистая роса. Поражает листья, плоды и побеги шиповника. После распускания почек на листьях появляется мучнисто-беловатый налет. Пораженные листья скручиваются и опадают преждевременно, побеги искривляются и задерживаются в росте. Урожай плодов и содержание витаминов в них снижаются.

Меры борьбы: Сбор и уничтожение больных листьев, обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание раз в 10-12 дней мыльной эмульсией с медным купоросом (5 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды), коллоидной серой (100 г на 10 л воды) и опыливание молотой серой.

Ржавчина . Вызывает преждевременное осыпание листьев и усыхание побегов. Иногда наблюдается гибель всего растения. Весной на нижней стороне листьев появляются оранжево-желтые подушечки (скопление спор гриба), позднее подушечки становятся почти черными. Распространению болезни способствуют обильная роса и дождливая погода.

Меры борьбы: Сбор и сжигание сухих и пораженных листьев. Вырезка и сжигание больных побегов Ранней весной до набухания почек нужно опрыснуть 3%-ной эмульсией нитрафена перед цветением и после него — 1%-ной бордоской жидностью (100 г медного купороса и 200 г извести-пушонки) или хлорокисью меди (30 г на 10 л воды).

Сбор плодов шиповника

Собирают плоды шиповника по мере созревания, когда они становятся оранжево-красными или красными. В недозревших и перезревших плодах витаминов меньше.

В свежем виде плоды хранят слоем 4-5 см на стеллажах непродолжительное время при температуре плюс 1-10°. Из свежих или сушеных плодов получают водный настой, отвар, квас, варенье, соки и т.д.

Сушка. Сушить плоды можно под навесом, на солнце, на плите, в духовке. При сушке в духовке или на плите первые 1-2 часа через каждые 20-30 минут их надо осматривать, чтобы не подгорели, иначе теряется витамин C. Недосушенные плоды в руке мнутся, пересушенные при раздавливании рассыпаются в порошок, подгорелые становятся почти черными. Правильно высушенные плоды ярко-красные, оранжевые или буро-красные.

Водный настой. Берут столовую ложку (20 г) сухих плодов и заливают двумя стаканами кипящей воды, кипятят на медленном огне в эмалированной посуде в течение 10 минут, затем закрывают крышкой и настаивают 22-24, а дробленые — 2-3 часа. После этого отвар процеживают и пьют по полстакана в день. Настой шиповника нужно хранить в темной закрытой посуде, так как так лучше сохраняется витамин C.

Для длительного хранения в настои добавляют 0,05-0,1%-ную соляную или лимонную кислоту. Подкисление хорошо влияет на стабильность витамина C, ускоряет процесс настаивания и придает приятный вкус.

Витаминный чай. Одну столовую ложку (20 г) сушеных цельных плодов, очищенных от чашелистиков и плодоножек, заливают холодной водой (1 л) и кипятят в эмалированной или фарфоровой посуде 5-10 минут. Наливают в стакан через ситечко или марлю.

Иногда для чайного напитка используют лепестки шиповника, которые придают напитку приятный вкус и аромат.

Чай из плодов шиповника и ягод черной смородины. Берут 20 г семян (1:1), заливают двумя стаканами кипящей воды, настаивают в течение часа, процеживают, добавляют сахар, пьют по полстакана 3-4 раза в день.

Чай из плодов шиповника с изюмом. Промывают изюм, мелко рубят, заливают кипятком 10:100 мл, кипятят в течение 10 минут, отжимают, процеживают, прибавляют столько же настоя шиповника, пьют по полстакана несколько раз в день.

Для повышения A-витаминной ценности яблочных и ягодных компотов используют сушеные или свежие плоды шиповника, удалив плодоножку и чашечку. Чтобы избавиться от колючих волосков внутри плода, свежие ягоды разрезают и очищают от семян, волосков. Сушеные плоды предварительно запаривают 2 часа, протирают через сито и пюре вместе с отваром, богатым витаминами C и A, используют для заливки компота, не подвергая кипячению.

Большую ценность имеют сок и варенье из роз яблочной и ругозы. Из плодов удаляют семена и волоски, варят с кислыми ягодами.

Как помочь шиповнику, у которого после весенней омолаживающей обрезки, подкормки биогумусом и полным комплексным минеральным удобрением в начале лета появились желтые хлоротичные листья.

Пожелтение листьев шиповника и сортовых роз чаще всего имеет неинфекционную природу и связано с дефицитом железа в растении . Симптомы появляются еще до цветения. У верхушечных листьев пластинка желтеет между жилками, а вдоль жилок сохраняется зеленая окраска. Затем желтеют и нижние листья. Постепенно листья засыхают, опадают, сохнут и концы побегов. При слабом поражении зеленая окраска листьев к концу сезона может восстановиться. При этом на следующий год заболевание проявляется в более сильной форме и растение погибает. Кроме шиповника часто страдают корнесобственные розы.

Факторов, влияющих на доступность железа, много: высокий уровень pH и высокая карбонатность почвы, слишком низкое значение pH (кислые почвы), недостаток кислорода при плохой аэрации (случается на тяжелых, глинистых, уплотненных или переувлажненных почвах), высокое содержание растворимых солей, дефицит серы, большая концентрация марганца, цинка или фосфора в почве. Оптимальный вариант - сделать анализ почвы, чтобы понять основную причину дефицита железа. В зависимости от результата следует принять меры, например добиться оптимальной кислотности почвы, добавив необходимые мелиоранты. Случается, при увлечении известкованием кислотность сдвигается в щелочную сторону. Нормализовать ее можно, подкислив почву слабым раствором уксуса или лимонной кислоты. Возможно, следует улучшить структуру почвы путем добавления рыхлых субстратов (торфа, компоста, песка) или обеспечить дренаж и устранить излишнюю влагу.

На заметку

Железо - важнейший элемент, активизирующий ферменты, которые влияют на питание растения. Следует понимать, что железо может быть в достаточном количестве в почве, но при этом оно не доступно для растений, не усваивается ими.

При обнаружении дефицита железа используют железный купорос, его вносят в сухом виде - 200-400 г под куст, обязательно поливая растения. Улучшит усвоение железа подкисление почвы с помощью слабого раствора серной кислоты (0,1 л на 1,7 л воды). Раствор выливают в бороздки на расстоянии 30-40 см от штамба, по 2-5 л на куст в зависимости от возраста.

Некорневую подкормку 0,5%-ным раствором железного купороса или 1%-ным раствором лимоннокислого железа проводят с начала вегетации 2-3 раза. Удобно использовать специальные препараты для некорневой подкормки, содержащие железо в хелатной форме, в наиболее доступном для растений виде.

У шиповников , как почти у всех розоцветных, вреди­телей много: тли, щитовки, моли, пяденицы, пилильщики, клещи. Для уничтожения розанной зеленой тли весной до набу­хания почек проводят опрыскивание кустов раствором мине­рально-масляной эмульсии, нитрафена или препарата ДНОК. Эффектив­ное средство против тлей - настой табака (махорки): 200 г табака (табачной пыли) настаивают 48 часов в 10 л воды.

Можно использовать для уничтожения тлей отвар горь­кого стручкового перца: 100 г сырых стручков (или 50 г сухих) измельчают, высыпают в эмалированную посуду, за­ливают 1 л воды, закрывают плотно крышкой, кипятят 1 час, после чего двое суток настаивают, затем перец растирают, настой процеживают. Разбавленным семикратным количе­ством воды раствором опрыскивают зараженные тлями растения.

Эффективное средство против тлей - настой лука репча­того: 10 г измельченных луковиц (или 6 сухих чешуй) на­стаивают в 1 л воды пять-семь часов в плотно закрытой посу­де, затем отфильтровывают и используют для опрыскивания. Можно приготовить концентрат (100 г луковиц на 1 л воды), а затем разбавить его девятью литрами воды.
Хорошее средство для борьбы с тлей - настой чеснока: 200 г натертого чеснока заливают 1 л воды в стеклянной плотно закрытой посуде и ставят в темное место на пять суток, затем берут 250 мл концентрата, разбавляют 10 л воды и опрыскивают растения.

Против тлей можно использовать настой сосновой или ело­вой хвои: 2 кг хвои (однолетнего прироста сосны или ели) на­стаивают пять-семь дней в 8 л воды в прохладном темном месте, ежедневно перемешивая. Перед употреблением полу­ченный концентрированный настой разбавляют водой в соот­ношении 1:10. Кстати, садоводами давно замечено, что возле хвойных растений не селятся ни тли, ни плодожорки.

Ощутимый вред розам и шиповникам на­носят пилильщики. Побеги с отложенными яйцами вреди­телей надо удалять и сжигать. С личинками, питающимися листьями, легко бороться путем опрыскивания любыми фос-форорганическими препаратами. Частичную гибель коконов пилильщиков вызывает позднеосенняя перекопка почвы под кустами. Личинки пи­лильщиков и тлей можно уничтожать также опрыскиванием настоями аконитов: 1 кг просушенной и растертой в порошок надземной части растений настаивают 48 часов в 10 л воды с 30 мл щелочи, процеживают, добавляют в него еще 5 л воды и в таком виде используют.
Почки, листья и верхушки молодых побегов повреждают гусеницы непарного шелкопряда. Бороться с этим широко распространенным полифагом, повреждающим все плодовые и многие лесные породы, можно различными способами. Кладку яиц соскабливают с коры ветвей или смазывают ветки нефтью, отработанным машинным маслом, мазутом, керо­сином с битумом, керосином с дегтем, дизельным топливом, креозотом, керосином с гексахлораном. Пораженные гусеницами кусты опрыскивают раствором трихлорметафоса-3 в концентрации 0,1-0,3 процента (кон­центрация повышается по мере увеличения возраста гусениц); фозалона в концентрации 0,2 процента, хлорофоса в концент­рации 0,2-0,3 процента, карбофоса в концентрации 0,1-0,4 процента.

Листогрызущие гусеницы боятся отвара полыни горькой: 1 кг слегка подсушенной, подвяленной массы полыни кипятят 10-15 минут в трех-пяти литрах воды, охлаждают, проце­живают, разбавляют водой до 10 л и полученным отваром опрыскивают растения.

Молодых гусениц уничтожают водным настоем болиголова пятнистого: 1 кг измельченной надземной части растения растирают пестиком или качалкой в 2 л воды, затем смесь про­цеживают, отжимают, снова заливают выжимки 15 л воды, на­стаивают 12 часов, сцеживают и добавляют в полученный ранее раствор.
Против листогрызущих применяют также отвар помидор­ной ботвы: 1 кг ботвы настаивают 4-5 часов в 10 л воды, затем кипятят 2-3 часа на слабом огне, процеживают, полученный отвар разбавляют таким же количеством воды и употребляют для опрыскивания.

Цветы шиповника объедает бронзовка обыкновенная или золотистая. Появляется она в июле. В пасмурную прохладную погоду рано утром (пока жуки малоподвижны), их стряхи­вают с кустов на подстилку и уничтожают. Можно опрыски­вать растения фосфорорганическими препаратами: хлорофо­сом, метафосом, фталофосом. Личинки бронзовки подгрызают корни. Для борьбы с ними при перекопке проводят затравку почвы под кустом 7-про­центным гранулированным хлорофосом. При такой обработке погибают и личинки хрущей западного майского и восточ­ного майского, пилильщиков, листовых долгоносиков.

Шиповникам вредят листовертки, пяденицы, долгоно­сики, цикады, клопы и совки, орехотворки. Меры борьбы с ними те же, что и с пилильщиками, шелкопрядом, брон­зовкой.
Ряд особенностей имеет защита шиповников от щитовок и ложнощитовок, а также от клещей. Личинки и самки ложнощитовок живут на листьях, побегах, ветвях и стволиках растений. Массовое появление молодых самок наблюдается в конце мая - начале июня. Повреждают шиповники розанная щитовка и яблонная запятовидная щитовка. Для борьбы со щитовками проводят опрыскивание (до распускания по чек при среднесуточной температуре воздуха 5°С) кустов шиповника и других находящихся на участке плодовых и ягодных растений одним из препаратов в концентрации: ДНОК - 0,5-1 процент; нитрафен - 2,5-3 процента, нефтемаеляная эмульсия - 5 процентов. При этом гибнут не только зимующие щитовки, но и яйца тлей, клещей, червецов, медяниц, шелкопрядов, листоверток, златогузок, боярышниц и других вредителей.

В период массового выхода бродяжек щитовок (в конце июня начале июля) для обработки используют один из фосфорорганических препаратов: актеллик (пиримифосметил в концентрации 0,1 процента); антио (формотион или афликс в концентрации 0,2 процента); метафос (в концентра­ции 0,1-0,2 процента); хлорофос (в концентрации 0,15-0,3 процента); рогор (фосфамид, БИ-58 в концентрации 0,2 процента); хлорофос с добавлением карбофоса, метилнитрофос (в концентрации 0,1-0,2 процента.
Значительные повреждения шиповникам наносят кле­щи - обыкновенный паутинный и бурый плодовый. Обыкно­венный паутинный клещ повреждает листья. При этом ниж­няя сторона их покрывается густой паутиной, среди которой живут овальные серовато-зеленые вредители, приобретающие в конце лета оранжево-красную окраску. Зимуют самки кле­ща под кроной в растительных остатках. Весной они посе­ляются на нижней стороне листьев, из которых начинают высасывать сок и плести паутину, в которой откладывают яйца. Клещи очень быстро размножаются, давая за лето до 12 генераций.

Эффективный метод борьбы с самками паутинного кле­ща компостирование опавших листьев, остатков сорняков, а также своевременная вырезка и сжигание старых стволиков, очистка старой коры па всех деревьях садового участка поздно осенью, осенняя побелка стволов деревьев известью, опрыскивание зараженных растений известково-серным отва­ром. В период вегетации зараженные клещами растения обра­батывают акрексом (в концентрации 0,2 процента), соблю­дая меры предосторожности, поскольку акрекс высокотоксич­ный препарат. Эффективен антио (в концентрации 0,2 про­цента) .

Бурый плодовый клещ паутинок не образует, его яйца (очень мелкие, красные, шаровидные) зимуют в разветвле­ниях, трещинках коры, на стволиках. Отрождающиеся весной личинки высасывают клеточный сок из листьев, вырастая во взрослого клеща бурого цвета (длина около 0,5 мм). Зимующие яйца бурого плодового клеща уничтожаются всеми препаратами при ранневесеннем опрыскивании против щитовок.

Из грибковых болезней на шиповнике более всего распро­странена мучнистая роса, повреждающая листья, побеги и плоды. В ранний период развития грибок появляется в виде мучнисто-беловатого налета, а затем разрастается до плотного буровато-серого паутинного войлока, вызывая скручивание и преждевременное опадение листьев, искривление и за­держку в росте побегов, снижение урожая.

Успешной борьбе с мучнистой росой способствует надле­жащее санитарное состояние сада. При необходимости ран­ней весной (до распускания почек) кусты опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса, 4-процентным раствором медного купороса, ДНОК или нитрафеном в тех же концентрациях, что и для уничтожения зимующих яиц вре­дителей. Во время вегетации проводят обработку кустов ши­повника и роз одним из препаратов - фундазолом (в концентрации 0,05-0,1 процента); топсином-М (в концентра­ции 0,05-0,2 процента); БМК (в концентрации 0,05-0,1 процента); каратаном (в концентрации 0,1 процента); морестаном (хинометионат, в концентрации 0,05 процента); кол­лоидной серой (в концентрации 0,6-0,8 процента).

Широко распространены и приносят большой вред шиповникам и розам пятнистости. Болезнь проявляется на листьях, побегах и ветвях в виде черных, бурых, пурпурных пятен с ободками. Пораженные кусты отстают в росте, дают в конце вегетации вторую волну роста. В результате затяги­вается вегетация, и растения повреждаются ранними морозами.
Для предупреждения болезни собирают и сжигают опав­шие листья, вырезают и сжигают поврежденные побеги, в период вегетации систематически (через 10-12 дней) опрыскивают растения бордоской жидкостью, известково-сер­ным отваром, медно-мыльной жидкостью, фундазолом, топси­ном-М, хлорокисью меди, а также цинебом, поликарбацином, дитаном М-45 в тех же концентрациях, что и для борьбы со ржавчиной.
Своевременные меры борьбы с вредителями и болезнями шиповников и надлежащее санитарное состояние сада обеспе­чат растениям здоровое развитие, а значит,- и полноценные урожаи.

Использование:
Сроки сбора плодов шиповников необходимо совмещать с наиболее высоким содержанием в них витаминов. Как пра­вило, богаты витаминами оранжево-красные или красные, полностью созревшие плоды (но не перезревшие). Поэтому плоды собирают выборочно, по мере их созревания. Оранже­вые плоды снимают поздней осенью, перед заморозками. При сборе не следует удалять чашелистики. Это способствует бо­лее длительному хранению плодов без снижения в них содер­жания витаминов. Собирают шиповник в небольшие корзины или деревянные ящики емкостью до 10 кг.
Сушить плоды необходимо сразу после съема. Если же по какой-то причине нет возможности приступить к сушке без промедления, плоды можно хранить (непродолжительное время) рассыпанными тонким слоем в прохладном, защищен­ном от солнца, сухом, проветриваемом помещении. В домаш­них условиях плоды сушат в духовке с приоткрытой дверкой при температуре не выше 80-90°С три-четыре часа (до влажности, не превышающей 15 процентов). У хорошо высу­шенных плодов кожура при сдавливании пальцами не сми­нается, а пружинит, при раздавливании распадается на несколько крупных кусочков. Пересушенные и подгоревшие плоды при сдавливании крошатся, содержание витаминов в них уменьшается.

Можно разрезать плоды пополам, удалить орешки-семена, волоски и сушить одни околоплодники, разостлав их тонким слоем на открытом воздухе, в защищенном от солнца, дождя и насекомых месте. В высушенных таким образом оболочках содержание витаминов сохраняется неизменным всю зиму. Правильно высушенный шиповник обладает легким ароматом и приятным кисловатым вкусом. Достаточно 10-15 г таких сухих плодов, чтобы обеспечить человеку суточную норму витамина С.
Высокое содержание и очень удачное для человека соче­тание витаминов в шиповнике определили его лечебное при­менение в научной медицине как средства, повышающего сопротивляемость организма в борьбе с инфекционными забо­леваниями, против кровотечений, при заживлении ран, язв и ожогов, гемофилии, цинге, атеросклерозе, болезнях печени и желчного пузыря, почек. При болезнях печени, холецистите и гепатите обычно применяют холосас - сироп из сгущенного водного экстракта плодов шиповника с добавлением сахара.

В научной медицине используют настой, экстракт, пилюли, драже и конфеты из плодов.
В народной медицине чаще всего употребляют отвар из плодов шиповника при лечении болезней печени, почек, ка­менной болезни мочевого пузыря, атеросклероза коронарных сосудов, сердца, туберкулеза легких, гипертонии, гастритов с недостаточной желудочной секрецией, язвах двенадцати­перстной кишки и желудка, различных форм малокровия. При расстройствах желудочно-кишечного тракта, дизентерии употребляют отвар веток и побегов шиповника.

В лечебной практике чаще всего используют настой из плодов шиповника. Отечественная фармацевтическая промышленность вы­пускает из плодов шиповника ряд препаратов. Кроме холосаса из сока плодов готовится сироп с добавлением экстракта ягод клюквы, калины, плодов боярышника, рябины красной, ряби­ны черноплодной, сахара и аскорбиновой кислоты. Такой си­роп содержит в 1 мл 4 мг аскорбиновой кислоты, а также ви­тамин Р и другие витамины. Этот препарат назначают в про­филактических целях детям по полчайной или одной десерт­ной ложке (в зависимости от возраста) два-три раза в день. В профилактических целях взрослым этот препарат назна­чают по 1 чайной ложке раз в день, а в лечебных целях - два-три раза в день в тех же дозах.

Взрослому человеку необходимо в сутки около 50 мг витамина С. Во время болезни, при старении потребность в витамине С, как и в других витаминах, увеличивается в два-три раза. Авитаминоз в более сильной степени проявляется у детей, в организме которых обменные процессы еще не при­обрели такой устойчивости, как у взрослых. Обеспечить наш организм необходимым количеством витаминов (что особенно важно в конце зимы и ранней весной, когда нет в достатке свежих плодов, ягод, овощей) помогут наиболее доступные сушеные плоды шиповника. Регулярное их употребление в небольших количествах предохранит в ранневесенний пе­риод от упадка сил, повысит устойчивость к инфекционным заболеваниям.

В начале ХХI века огромную популярность приобретают нетрадиционные садовые культуры, одной из которых является шиповник, получивший свое широкое распространение не только как лекарственное средство, но и как продукт питания.

Шиповник, или дикая роза (как его называли в народе) - многолетний кустарник семейства Розовых (Rosaceae), род Роза (Rosa L), с широким ареалом распространения и богатейшим видовым разнообразием (свыше 90 видов). Из всех видов практический интерес представляют шиповник коричный (R. cinnamomea L.), даурский (R. davurica Pall), Федченко (R. Fedtschenkoana Rgl), яблочный (R. pomifera Herrm), сизый (R. glauca Pourr). На ценность плодов шиповника впервые обратили внимание уже в XVII веке. В Московском военном госпитале для укрепления здоровья раненым давали "патоку свороборенную" (свороборин - устаревшее название растения).

Основная часть насаждений шиповника в России встречается в дикой флоре, и большая часть видового разнообразия характеризуется низкой урожайностью. Огромные территории шиповника находятся в европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Сахалине. Начало серьезной работы по созданию новых высокоурожайных сортов шиповника положил Всесоюзный научно-исследовательский институт витаминов в 1940-х годах. Именно там созданы сорта Воронцовский, Российский, Витаминный, имеющие широкое распространение и сейчас. В 2008 году в государственный реестр селекционных достижений включено 26 сортов шиповника. Также работа по созданию нового сортимента ведется с 1994 года во ВНИИС им. И.В. Мичурина, где созданы перспективные сортообразцы Тамбовчанка, Ежик, Гейша, Юбилейный Мичуринска.

Огромный интерес, возникший к культуре шиповника, связан с наличием в его плодах витаминов. Преимущество его в сравнении с другими ягодниками - в наличии в плодах значительного количества витамина С (до 4000 мг/100 г). Следует отметить, что по мере созревания плодов содержание витамина С в них увеличивается. Также в них отмечено значительное содержание витамина Р, К, В2, Е. Все это делает шиповник ценнейшим растением в нашем саду.

Шиповник относится к числу старинных народных лечебных средств. Широкое применение нашли не только плоды, но и отвар из корней, использующийся в качестве закрепляющего средства при желудочно-кишечных заболеваниях. Отвар из лепестков цветков, плодов в народной медицине рекомендовали для лечения цинги. Фармакологическая промышленность наладила выпуск большого числа препаратов из шиповника, имеющих широкий спектр действия. Их применяют при лечении гастрита, язвы желудка, атеросклероза, болезней почек и многих других. В природе шиповник растет в виде сильноразветвленного низкого или довольно высокого кустарника, высотой до 3,5 м. Стебли большей частью покрыты шипами. Листья шиповника непарно-перистые, очередные с травянистыми прилистниками. Цветки одиночные. Лепестки разнообразной окраски от белых до темно-красных. Взрослый куст шиповника имеет сильноразвитые многочисленные стебли, у основания куста видна корневая поросль в виде побегов длиной до 1,5 м. Плоды разнообразны по форме: яйцевидные, грушевидные, веретеновидные, овальные, шаровидные, со средней массой от 0,6 до 5,0 г.Цветет шиповник значительно позже других ягодных культур (середина июня), что является положительным фактором, так как сроки цветения уходят от полосы наиболее опасных заморозков.

Шиповник - растение довольно морозоустойчивое и неприхотливое, поэтому его возделывание - дело несложное. Он дает урожаи до 2,5 кг плодов с куста, а с отдельных растений можно собрать и 5 кг. При подборе сортов для выращивания на садовом участке важно руководствоваться рекомендациями специалистов. На сегодняшний день лучшими сортами признаны Витаминный ВНИВИ, Юбилейный, Багряный, Румяный, Байкал. Этот список постоянно пополняется в связи с созданием сортов с более высокими хозяйственно-ценными показателями. Несмотря на довольно широкий ареал распространения, шиповник растет только в определенных климатических условиях. Например, в Центрально-Черноземной зоне он встречается довольно часто - на лугах, в лесах и на полях. В малых количествах его можно встретить на дачных участках в качестве живой изгороди.

Посадка шиповника

Место для посадки шиповника на садовом участке должно быть хорошо освещено. Немаловажным условием для получения высоких урожаев считается состав почвы. Растения хорошо вырастают на темно-каштановых, серых лесных почвах с глубоким плодородным слоем и кислотностью рН 5,5-6,5. При более высокой кислотности листья растений поражаются хлорозом, т.е. пятнистостью. Однако наиболее пригодными являются черноземы. Плохо растет и плодоносит шиповник на заболоченных и засоленных почвах.

После выбора места для посадки шиповника на участке возникает вопрос подготовки почвы и схем посадки растений. Подготовка почвы почти не отличается от других ягодных кустарников. Различия состоят лишь в том, что значительное внимание уделяется глубокой перекопке и очищению почвы от сорняков. Лучшими предшественниками являются растения, не имеющие с шиповником общих вредителей и болезней (облепиха, жимолость и т.д.).

На дачных участках общепринятой схемой посадки считается 3х1,5 м. Очень удобно использовать шиповник в качестве живой изгороди. Высаживать шиповник можно как весной, так и осенью, но при весенней посадке обязательным условием при служит наличие посадочного материала с нераспустившимися почками, т.е. саженцы с листочками не допускаются к посадке в связи с очень низкой приживаемостью растений. Осеннюю посадку проводят после сбрасывания листьев.

Шиповник сажают двухлетними саженцами в предварительно выкопанные посадочные ямы размером 50х50х40 см, заправленные перегноем (8-10 кг), суперфосфатом (200 г) и древесной золой (250 г на ямку). Перед посадкой корни саженцев обмакивают во влажную землю, помещают в посадочную яму и тщательно утрамбовывают. После посадки растения обрезают, оставляя 1/3 надземной части.

В первые годы жизни уход за шиповником заключается в поливах и прополках сорняков. В удобрениях высаженные растения нуждаются лишь на третий год после посадки. Тогда и вносят аммиачную селитру (20-30 г на 1 м2 почвы). При вступлении в плодоношение раз в 2-3 года вносят минеральные удобрения (20 г калийной соли и 50 г суперфосфата на куст). Этот агроприем способствует значительному повышению урожайности. В мероприятия по уходу за шиповником входит и обрезка. Обрезают его с первого года жизни, расширяя у основания куста. В дальнейшем проводят обрезку сухих и больных ветвей. Для ускорения плодоношения проводят прищипывание верхушек молодых побегов.

Вредители и болезни шиповника

Шиповник, как и многие сельскохозяйственные растения, подвержен разным заболеваниям и страдает от вреда, наносимого различными насекомыми. Основной вред шиповнику приносят розанные мухи, листовертки, паутинные клещи и пилильщики. Также шиповник поражают довольно многочисленные грибковые заболевания: ржавчина, мучнистая роса, серая и бурая гниль и др.

Уборка и рецепты из шиповника

На приусадебном участке урожаи шиповника собирают ручным способом. В среднем за 8 часов можно собрать 6-8 кг плодов. Первым признаком созревания плодов являются темно-оранжевая или красная окраска и сочная мякоть. В перезревших плодах наблюдается процесс распада витаминов, при подготовке к переработке они размазываются по рукам. Собранные плоды не подлежат длительному хранению, необходимо сразу же их засушить или переработать.

Перед сушкой плоды перебирают, удаляют поврежденные. Сушат их, рассыпав тонким слоем в проветриваемом сухом помещении, но не на солнце. Еще лучше, проветрив 2-3 дня, досушить их в духовке при температуре 70-90°С (с открытой дверцей). Плоды периодически перемешивают, не допуская их подгорания. Высушенные плоды используют для приготовления витаминного чая, для этого их заливают кипятком (1-1,5 столовой ложки плодов на стакан кипятка) и отстаивают в термосе.

Кроме того, для приготовления витаминных чаев можно сочетать плоды шиповника с ягодами черной смородины, брусники и рябины. Большую пищевую ценность имеют продукты переработки плодов шиповника (варенья, компоты, повидло и т.д.). Они отличаются высокими вкусовыми качествами и привлекательным внешним видом.

Варенье. Свежесобранные плоды перебираем, удаляя сор, разрезаем пополам, очищая от семян и волосков, тщательно промываем в холодной воде. Перед варкой плоды опускаем на 2-3 минуты в кипящую воду, затем в холодную. На 1 кг плодов берем 800 г сахара. Чтобы дольки остались целыми, помещаем их в эмалированную посуду, заливаем горячим сиропом и оставляем на ночь. Довариваем на следующий день на медленном огне.

Компот. Плоды очищаем, как и на варенье, бланшируем, укладываем в банки и заливаем горячим сахарным сиропом. На 1 л воды 400 г сахара. Пастеризуем перед этим банки в течение 15 минут на водяной бане. Далее закатываем компот металлическими крышками.

Повидло. Промытые, очищенные плоды укладываем в эмалированную посуду, наливаем немного воды, доводим до кипения и варим на медленном огне до размягчения. Протираем размягченные плоды через сито. На 1 кг массы добавляет 500 г сахара и варим до загущения при постоянном помешивании.

Размножение шиповника

На садовом участке каждый может размножить шиповник несколькими способами (семена, отводки, зеленое черенкование и отводки).

Отводки - являются хорошим посадочным материалом. Отводки получают как весной, так и осенью. Для этого сильные однолетние побеги пришпиливают к почве в заготовленные заранее и заправленные перегноем ямки. Чтобы ускорить развитие корневой системы, с противоположной стороны от почек делают надрезы коры, побеги на 10-12 см засыпают почвой. По мере отрастания побегов их окучивают.

Семенное размножение - как и у всех культур, не дает признаков исходного сорта, сеянцы получаются разного качества. Кроме того, всхожесть семян очень низкая. Для обеспечения высокой всхожести семена до посева в течение трех месяцев стратифицируют при температуре 3-5°С во влажной среде.

Зеленое черенкование - наиболее перспективный способ размножения шиповника. Для высокой приживаемости черенков важен срок их заготовки. Этот период приходится на вторую декаду июня - конец июня. Срезают побеги рано утром, в прохладное время, затем, не допуская подсушивания, их нарезают на черенки длиной 2-3 междоузлия и высаживают в парники или теплицы. Схема посадки 5х10 см с глубиной посадки 4-5 см. Оптимальная для укоренения температура воздуха 21...23°С. Главным условием приживаемости черенков является обеспечение обильного полива первые 25-30 дней. Это достигается трех-, шестикратным поливом с 8 часов утра до 20 часов вечера. При соблюдении всех этих условий укореняемость черенков достигает 98%.

Вот наиболее перспективные сорта шиповника на сегодняшний день:

Тамбовчанка . Создан во ВНИИС им. И.В. Мичурина. Куст слаборослый, прямостоячий. Побеги средней толщины со слабой антоциановой окраской, покрытие шипами среднее. Шипы крючковидной формы, красноватой окраски. Лист зеленой окраски, вогнут по центральной жилке. Цветки крупные,красные.

Плоды крупные, оранжево-красные, овальной формы, слегка приплюснуты. Средняя масса плода 4,2 г. Созревание плодов в третьей декаде августа. Урожайность 4,8 кг с куста. Ремонтантный сорт. Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Ежик. Создан во ВНИИС им. И.В. Мичурина. Куст слаборослый, полупрямостоячий. Побеги средней толщины, без антоциановой окраски, сплошь покрыты шипами. Шипы игловидной формы, желтоватой окраски. Лист темно-зеленой окраски, блестящий, вогнут по центральной жилке. Цветки крупные, темно-малиновые.

Плоды крупные, красно-оранжевые, овальной формы. Средняя масса плода 3,8 г. Созревание плодов в третьей декаде августа. Урожайность 4 кг с куста. Ремонтантный сорт. Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.

Юбилейный Мичуринска. Создан во ВНИИС им. И.В. Мичурина. Куст слаборослый, полупрямостоячий. Побеги средней толщины без антоциановой окраски, покрытие шипами среднее. Шипы крючковидной формы, желтоватой окраски. Лист зеленой окраски, вогнут по центральной жилке. Цветки крупные, белые. Плоды крупные, оранжево-красные, овальной формы. Средняя масса плода 3,3 г. Созревание плодов в середине августа. Урожайность 4,2 кг с куста. Ремонтантный. Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.

Гейша. Создан во ВНИИС им. И.В. Мичурина. Куст слаборослый, полупрямостоячий. Побеги средней толщины без антоциановой окраски, покрытие шипами среднее. Шипы крючковидной формы, желтоватой окраски. Лист темно-зеленой окраски, вогнут по центральной жилке. Цветки крупные, темно-малиновые.

Плоды крупные, оранжево-красные, овальной формы. Средняя масса плода 3 г. Созревание плодов в середине августа. Урожайность 4,2 кг с куста. Ремонтантный. Зимостойкость высокая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.

Бесшипный ВНИВИ. Создан в ВИЛАР. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ветви тонкие, изогнутые, без опушения, осенью красно-коричневые. Лист светло-зеленый, вогнут по центральной жилке. Соцветие из четырех крупных цветков розовой окраски.

Плоды овальной или веретеновидной формы, оранжево-красной окраски. Средняя масса плода 2 г. Созревание плодов в первой половине августа. Урожайность 1,6 кг с куста. Достаточно устойчив к болезням и вредителям.

Юбилейный. Создан в ВИЛАР. Куст слаборослый, с густой шаровидной кроной, имеет мало корневых отпрысков. Побеги средней толщины, изогнутые, светло-коричневые, сплошь покрыты шипами разной длины. Лист темно-зеленый, морщинистый, блестящий, вогнут по центральной жилке. Цветки крупные, ярко-темно-малиновые. Плоды овальной формы, оранжево-красные, мясистые. Средняя масса плода 5 г. Созревание плодов в середине августа. Урожайность 1,2 кг с куста. Устойчивость к болезням и вредителям высокая.

Витаминный ВНИВИ. Создан во ВНИИ лекарственных и ароматических растений. Куст раскидистый, прямостоячий. В зоне плодоношения шипы отсутствуют. Плоды крупные (до 4 г), округло-овальной формы, оранжево-красной окраски. Урожайность 2 кг с куста. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.

Дмитрий Брыксин, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела ягодных культур ВНИИС им. И.В. Мичурина Евгения Брыксина, соискатель