Приветствую вас, уважаемые друзья!

Для расширения своего плодового сада необходимо отбирать только здоровые и крепкие экземпляры . Каждое молодое деревце должно пройти строгую ревизию и подготовку перед посадкой. Итак, давайте подробнее поговорим о том, как проводится на участке.

Осмотр, подготовка и формирование корней

Во-первых, нужно внимательно осмотреть всю систему корней древесных саженцев. Мертвые, поврежденные и подгнившие корни следует удалить с помощью острого ножа или секатора. Если инструмент плохо наточен, то корни получают дополнительные повреждения, которые в почве дадут очаг для заболеваний. С корней аккуратно удаляют все наросты, опухоли, рваные и раздавленные ответвления.

Во-вторых, необходимо так сформировать подземную часть растения, чтобы в ней не было корней, растущих от центрального стержня внутрь. Слишком длинные корни желательно укоротить. Срез делают не косым, а четко поперечным, чтобы уменьшить раневую поверхность. Обрезке подлежать только скелетные корни, тонкие мягкие корешки не трогают, так как именно на них возлагается основная нагрузка по поглощению воды и минеральных солей.

Подготовка ствола саженца

Проводя подготовку саженца к посадке, основание ствола протирают влажной тряпочкой, чтобы была хорошо заметна корневая шейка. Это место, как правило, имеет переход от зеленого к светло-коричневому цвету. Не стоит путать корневую шейку с прививочным местом.

Обработка корней и посадка

Из глины, коровяка и воды, которые взяты в соотношении 1:2:5, готовят глиняно-навозную жижу. В нее перед посадкой окунают корни саженцев. Непосредственно сам процесс посадки удобнее всего осуществлять с помощником, который будет держать саженец на необходимой высоте. Деревце помещают в подготовленную заранее посадочную яму, в которой сделана горка из земельно-компостной смеси. Корни расправляют и распределяют таким образом, чтобы они «обхватывали» земляной холмик. С южной стороны от деревца устанавливают опору в виде крепкой палки или кола.

Корневая шейка саженца по правилам должна возвышаться над уровнем ямы на 3 см. Держа деревце в таком положении, корни присыпают землей. Начинают засыпать землю с краев, аккуратно уплотняя при этом ногой. Для засыпки берут обычную плодородную землю с огорода (без удобрений). У посаженного таким образом деревца, после засыпки, корневая шейка должна располагаться на уровне поверхности почвы.

Вокруг стволика делают лунку, нагребая круговой валик земли, и поливают растение. На один саженец крупной культуры (яблони, груши) уходит до 2-3 ведер воды. После полного впитывания влаги почва немного просядет. Через день землю вокруг ствола мульчируют компостом или навозом. Само деревце привязывают к установленной опоре.

На участке в пять соток можно рационально разместить сад из 8-10 на рослых подвоях или 12-15 яблонь на полукарликовых подвоях, или 20-26 яблонь на карликовых подвоях. Вишню можно посадить в количестве 6-8 экземпляров, крыжовника – 8-10, черной смородины – 12-15 штук, красной и белой – 3 куста, а малины – 50 штук.

Правильно проведенная подготовка саженцев к посадке - залог успешной приживаемости молодых деревьев и хороших урожаев в будущем! До встречи, уважаемые друзья!

На любом приусадебном участке непременно найдётся уголок, где будет расположен хотя бы небольшой малинник. И возможно, многие из вас так и продолжают выращивать сорта малины, культивируемые еще нашими бабушками, не догадываясь о новинках селекции и эффективной агротехнике, позволяющей улучшить урожаи и раскрыть потенциал ягоды!

Новые достижения в селекции малины

• Новые сорта малины в той или иной степени обладают зимо-, морозо-, жаро- и засухоустойчивостью, а также имеют низкие показатели .
• Ветви этих сортов часто лишены шипов, что облегчает уход и сбор урожая.
• Побеги, достигая внушительной толщины, сохраняют вертикальное положение, не наклоняясь под весом урожая или дождем.
• Невероятная крупноплодность с массой плодов до 10 г и продуктивностью около 4–5 кг с куста.
• Высокие товарные и вкусовые качества выражаются в сохранении ягоды на кусте после созревания вплоть до её сбора и отменная транспортабельность.

Виды садовой малины

Селекция дала нам возможность выбирать для своих участков лучшие сорта из 3 основных групп.

1. Обычная (летняя). Имеет двухгодичный цикл выращивания: в первый год побег нарастает, во второй плодоносит.
Основной уход за этой группой сортов состоит в том, чтобы весной вовремя подвязать ветви к шпалере и срезать верхушки. Как правило, стебли такой малины вырастают довольно высокие, до 2 м и больше, и верхушка попросту не успевает вызреть к осени, так как она подмерзает. Поэтому малину обрезают на высоту 1,2 м, после чего начинается образование боковых побегов, на которых образуется урожай.

2. Ремонтантная малина – группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Часто выращивают как однолетнюю культуру для получения урожая в конце лета и осенью. Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью.

Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью

Она формирует среднее количество побегов (от 5 до 7) и, по сравнению с летней, менее сильнорослая. Её кусты достигают высоты от 1 до 1,5 м, и многие сорта даже не требуют шпалеры. И ещё одна особенность ремонтантной малины: её ягоды особенно сладкие и ароматные, а также они никогда не бывают червивыми! Это объясняется её биологическим циклом, который совпадает с биологическим циклом вредителей. Обычно ягоды созревают во второй половине августа – сентябре. Отплодоносившие побеги осенью или ранней весной вырезаются до уровня почвы.

Такой широкий спектр сортов с разным сроком созревания дает нам реальную возможность лакомиться малиновыми ягодками весь сезон, совмещая в своем малиннике суперранние, средние, поздние и ремонтантные сорта.

ремонтантный сорт Бруснява

полуремонтантный сорт Жёлтый гигант

среднеранний сорт Феникс

Правила агротехники

Срок жизни куста малины составляет около 8–10 лет. Под него отводят солнечные, защищенные от ветров участки.

Место и почва. Следует выбирать среднесуглинистые нетяжёлые почвы с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м. Сами почвы должны быть питательными, иметь показатели кислотности в пределах рН 5,8–6,7. Перед посадкой почву щедро заправляют органическими и минеральными удобрениями в дозе 10 кг навоза либо компоста или литровой банки древесной золы на 1 м 2 . Минеральные удобрения вносят ранней весной на замерзшую почву. Малина проявляет чувствительность к хлору, так что его лучше избегать в составе удобрений.

Подготовка саженцев к посадке. Для лучшего укоренения можно перед посадкой замочить саженцы на один-два часа в растворе гуматов, Гетероауксина, Корневина или других укоренителей. Для профилактики загнивания корней можно добавить в раствор укоренителя системный фунгицид (Квадрис, Срок, Ридомил, Флинт).

Посадка. Саженцы малины отлично приживаются при . Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу. Глубина траншеи должна быть от 30 до 40 см, ширина – 50–60 см. Траншею заправляют перегноем или компостом слоем до 10 см. В случае если планируется посадить несколько рядов малины, то траншеи необходимо рыть с междурядьями в 1,7–2 м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу

Корневая шейка саженца малины должна быть на уровне поверхности земли. Нельзя допускать большого заглубления, так как это приводит к медленному развитию или к гибели растения. Недопустима и мелкая посадка, которая приводит к высыханию прикорневых почек. Затопление корневой системы малина переносит плохо. На слишком влажных почвах и близких грунтовых водах малину сажают на приподнятые грядки, причем для воды, скапливающейся в бороздах, должен быть обеспечен сток.

Полив. После окончания посадки на куст расходуют от половины до полного ведра, чтобы как следует увлажнить почву. Для лучшей приживаемости корни растений должны плотно соприкасаться с почвой. Послепосадочный зарядный полив нужен даже в том случае, если почва влажная.

мульчирование саженца

весенняя обрезка верхушек на 15-20 см

Способы выращивания

Малину можно выращивать несколькими способами: рядовым, гнездовым и на шпалере.

Рядовой способ . Давно применяемой и показывающей отличные результаты является ленточная посадка саженцев с расстоянием между растениями 0,5 м, а между рядами 1,5–1,8 м. В первые два года после посадки формируют полосу из молодых побегов шириной в 30 см. Все, что прорастает за оговоренными границами, нещадно вырезают под корень.

На шпалере. Для высокорослых, склонных к полеганию сортов разработан «шотландский» шпалерный метод выращивания. Такой метод дает возможность получить более дружный, крупный и обильный урожай за счет улучшенного доступа освещения к плодам. Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины.

Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины

Она состоит из двухметровых столбов, установленных на расстоянии 5–10 м друг от друга. На столбы натягивают оцинкованную или алюминиевую проволоку. Первая натягивается на высоте 0,8–1 м, а вторая на 1,5 м от поверхности земли. Саженцы сажают через каждые 0,7 м по два в одну посадочную яму.

Гнездовой способ посадки дает не только качественный урожай, но и служит . Для этого по границам окружности в 0,8 м высаживают саженцы, а в центре вбивают прочный кол. При отрастании побегов их подвязывают на высоте 1,2–1,5 м, формируя таким образом зеленый сноп. Несколько таких снопов вдоль дорожки, группой в саду или на огороде станут оригинальным украшением, особенно во время плодоношения.

первых морозов . Увеличению продуктивности и размера ягод также способствует весенняя обрезка верхушек побегов на 15–20 см.

урожайные сорта малины могут давать 4-5 кг ягод с куста

Выращивая на своих участках малину, вы всегда будете иметь под рукой самое , так как ягоды в своём составе содержат много салициловой кислоты. И конечно, перечень витаминов и полезных веществ в составе «медвежьей ягоды» заслуживает отдельной статьи, которую я обязательно напишу ближе к лету, когда малина начнёт поспевать. А пока приобретайте саженцы перспективных сортов малины, тем самым обеспечивая себя стабильным урожаем, которого обязательно должно хватить и на заготовки в виде варенья, и на полакомиться .

Покупка растений – дело ответственное. Расскажем о том. на что нужно обратить внимание при выборе саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПОКУПКИ РАСТЕНИЙ, КАК ПЛОДОВЫХ, ТАК И ДЕКОРАТИВНЫХ. ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЕРЕВЦЕ, КУСТАРНИК ИЛИ ЦВЕТОК, НО И СОХРАНИТЬ ЕГО ДО ПОСАДКИ В САДУ. ОБ ЭТОМ И ПОГОВОРИМ

Будем учиться выбирать, хранить и сажать посадочный материал весной.

Саженцы, выращенные в контейнерах, проще всего переносят пересадку, их корневая система хорошо развита, не потревожена, такие растения быстро приживаются и идут в рост. Получается, что мы просто переваливаем растения: когда достаем их из контейнера и сажаем в саду, мы сохраняем целостность корневой системы.

Саженцы, выращенные на поле, в питомнике, часто упаковывают в пленку, предварительно добавив в корни питательный грунт и сформировав брикет, который помещают в красочную упаковку. Корневая система таких растений не пересыхает, в таком состоянии саженец может храниться несколько месяцев.

Плодовые деревья

ПОКУПАЕМ САЖЕНЦЫ

Перед покупкой саженца внимательно осмотрите его.

Он должен быть здоров, кора - не повреждена. Это первое, на что нужно обращать внимание.

При покупке в морозный период обратите внимание на почки: они должны быть в спящем состоянии, а сам саженец не должен быть пересушен (что хорошо отображается на коре, она становится сморщенная, при сгибании слышен легкий хруст).

Побеги здорового саженца эластичные, легко сгибаются, имеют ровный цвет коры, хорошо видны почки.

Внимательно осмотрите место прививки: место срастания подвоя и привоя должно быть чистым, с характерным рубцом .

Макушки саженцев могут быть подрезаны - это не страшно; сформируйте нового лидера во время вегетации, и через год-два вы не увидите место среза.

Распустившиеся почки на саженце допустимы , в этом случае мы можем сажать его сразу на постоянное место, и нет необходимости в хранении.

СОХРАНЯЕМ ДО ПОСАДКИ

Купленные саженцы не заносите в тепло , этим вы только простимулируете рост. Оберните их нетканым укрывным материалом и храните до посадки в холодном помещении (идеально - в погребе, холодном подвале, гараже или даже на балконе).

Проверяйте состояние почвы , не дайте ей пересохнуть, своевременно увлажняйте, но и не заливайте.

Саженец должен сопровождаться этикеткой с указанием сорта, она должна быть прикреплена к саженцу либо к контейнеру, в котором он был выращен.

Перед посадкой (или сразу после) защитите растение от солнечных ожогов;

Использовать можно укрывной материал либо садовую побелку.

Плодовые кустарники

Все саженцы плодовых кустарников (смородина, крыжовник, малина, жимолость, ежевика ), выращенные в контейнерах, после покупки можно хранить на открытом воздухе в тени либо в холодном помещении до момента высадки на постоянное место.

Саженцы с открытой корневой системой , купленные в питомнике, немедленно поместите в пакет, заверните корни в ткань или в бумагу, увлажните и держите в тени. На садовом участке, если еще не готово место под посадку, прикопайте саженцы на грядке, присыпав корни почвой, и хорошо полейте. Замачивать такие саженцы не нужно; некоторые погружают их в ведро с водой - это ошибка! Попытка отмочить подсохшие саженцы, конечно, имеет право быть, но в данном случае гораздо эффективнее острым секатором подрезать корни, сильно укоротить побеги, а потом уже посадить растение в рыхлую плодородную почву и хорошо полить.

Саженцы ежевики и малины следует выбирать с осторожностью . Не забывайте, что побеги этих культур живут два года. В первый год они набирают вегетативную массу, на второй год - зацветают и дают ягоды, после чего засыхают. Поэтому саженцы должны быть побегами первого года, и первый урожай они дадут только на второй год.

Многолетники

Многолетние цветочные культуры чаще всего предлагаются продавцами весной. Желание приобрести новый сорт велико, и уже в феврале появляются красочные упаковки. Но еще очень рано, и мы не понимаем, что с ними делать, как сохранить до момента посадки в сад в апреле-мае.

СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА ГИБРИДНОГО ириса поражают воображение формой и окраской цветков (белые, розовые, малиновые, голубые, синие). На садовых участках часто встречаются старые сорта, многие их считают чуть ли не сорными, часто отсаживают с участка на обочины садовых дорог; даже выброшенные, они часто приживаются, растут и прекрасно цветут на пустырях.

Современные сорта, в отличие от «неубиваемых» старых, зачастую капризны, что, несомненно, окупается их красотой.

Весной в продаже появляются деленки вожделенных корневище одной «лопаткой» листьев (так принято называть веер листьев ириса). Внимательно осмотрите деленку: гнили, язвочек и повреждений быть не должно. Помните, что это растение лучше подсушить (пусть даже листья будут практически высохшими, они это перенесут легче), чем держать сильно влажным. Сырым оно легко загнивает.

Поврежденные корневища ириса можно вылечить, подгнившие части - срезать острым ножом до здоровой ткани, а срез - припудрить толченым древесным углем или обработать обычной зеленкой, нанеся ее на срез ватным тампоном. Храните корневища в сухом холодном месте, редко слегка увлажняя во избежание пересыхания.

Лилейники и хосты имеют хорошо развитую корневую систему, часто - всего с одной почкой. Находятся такие деленки чаще всего в пакетах с отверстиями для вентиляции. Выбирайте здоровые экземпляры с хорошо сформированной почкой. Их нужно посадить в торфяные горшки и поста вить в холодное помещение или в погреб, периодически слегка увлажняя. А в саду на постоянное место их можно высаживать вместе с горшком.

Хоста . Перед покупкой внимательно отнеситесь к описанию сорта. Обратите внимание на размеры куста: хосты очень разные по размеру листьев - есть гиганты с размером куста до метра, а есть малыши, у которых кустик не больше 20 см. Учитывайте это при посадке на постоянное место.

Лилейник . Это растение, напротив, неплохо растет на солнце - в глубокой тени практически не цветет и плохо растет. Сортовое разнообразие этого многолетника подкупает множеством окрасок, продолжительным цветением и неприхотливостью.

НА ЗАМЕТКУ

Хочу обратить внимание на сирень. Бытует мнение, что размножить ее легко – просто откопать поросль и посадить.

Но разочарование наступает при зацветании отсаженной поросли: вместо желаемого сорта распускается самая обычная сирень. Дело вот в чем: сорта часто размножают прививкой, прививают сортовую на дикую поросль – которая и зацветает у вас, если вы отделите от нее поросль. Сортовые сирени имеют слабую корневую систему, поэтому целесообразно их размножать прививкой, как яблони, груши, сливы.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ

Если вы купили саженцы, но сажать по каким-то причинам планируете лишь весной, то их нужно правильно прикопать. Временной прикопки требуют и саженцы, выращенные на своем участке, если время от выкопки до посадки составляет больше суток.

Купленные саженцы, если они находились в пакете с «заболтушенной» корневой системой больше 3 суток, перед зимней прикопкой необходимо подержать 2-3 ч в воде. Они напитаются влагой, чтобы лучше перенести зимний период.

УЧАСТОК ДЛЯ ПРИКАПЫВАНИЯ выбирают на возвышенном месте. Он заранее должен быть очищен от сорняков. Выкапывают траншею глубиной, достаточной для свободного размещения корневой системы, с запада на восток, южную стенку делают наклонно под углом 40-45°.

ПУЧКИ САЖЕНЦЕВ или саженцы укладывают с наклоном на юг (предохранение от солнечных ожогов) под углом 30-45°. Можно развязать пучки, чтобы почва плотнее прилегала к корням, затем засыпать всю корневую систему и часть штамба рыхлой землей. После прикопки почву уплотняют вокруг корней, а затем проводят обильный полив до полного за-плывания воздушных промежутков.

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (в оттепели, когда снег рыхлый) нужно обязательно отаптывать прикопочный участок (от мышей) и раскладывать отравленные приманки.

ПОСЛЕ ТАЯНИЯ СНЕГА, чтобы избежать слишком раннего распускания почек, необходимо перенести саженцы в

подвал. При этом корневую систему засыпают влажными опилками или помещают в пакет с влажным субстратом. Влажность субстрата надо строго контролировать, чтобы избежать пересушивания саженцев.

ВМЕСТО ПРИКОПКИ можно хранить саженцы зимой в подвале при температуре от минус 1°до 1°. Корневая система при этом должна находиться в регулярно увлажняемом рыхлом субстрате (песок, торф, опилки и т.д.). После размещения саженцев в подвале нужно провести их опрыскивание фундазолом (10 г на 10 л), а в феврале-марте его повторить. Рано весной проводят снегование саженцев в подвале: субстрат, в котором находится корневая система растений, обкладывают снегом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ХРАНЕНИЯ в подвале перед хранением в уличной прикопке таковы: меньшая трудоемкость, большая сохранность саженцев (в том числе от мышей и солнечных ожогов), задержка распускания почек весной.

Недостатком такого способа хранения является возможное подопревание стволов и веток саженцев из-за повышенной температуры и влажности воздуха в помещении.

Как сохранить саженцы до высадки в открытый грунт

Матовое верхнее покрытие гель для дизайна Лак Матовый верхний слой…

Калина, рябина и боярышник - три самых популярных лекарственных дерева, выращиваемых на дачных участках. Объединяют их не только полезные свойства ягод, но и правила посадки и ухода.

Сроки и выбор места для посадки

Осень - лучшее время для посадки саженцев. Растения вырастают закаленными, а с приходом весны активно идут в рост. Сажают калину, рябину и боярышник после сброса листьев, но до момента наступления стойких морозов. Подготовительные работы начинают в сентябре, а в октябре и ноябре проводят посадку. Максимальный срок рассчитывают исходя из прогноза погоды, за 3-4 недели (время адаптации) до отметки температуры минус 4 градуса по Цельсию.

Лекарственные деревья предпочитают открытые солнечные участки на возвышенности. Выращивают их и в полутени, но урожайность при этом значительно падает. Рябина и калина хорошо развиваются на влагоемких супесях и суглинках с нейтральной кислотностью, а для боярышника предпочтительней тяжелые глинистые почвы.

Обратите внимание при планировании сада!

На засоленных песчаных почвах, торфяниках и заболоченных участках растения расти не будут. Также стоит избегать посадки деревьев на участках с высокими грунтовыми водами. Не страшны они только для калины.

Перед посадкой грунт заранее перекапывают на штык лопаты и удаляют корни многолетних сорняков. Вносит удобрения при перекопке не нужно. Обогащают почву непосредственно при посадке саженцев.

Как выбрать саженцы

Для посадки следует выбрать подросшие саженцы, двух и трехгодичные. При покупке обратите внимание на корневую систему. Одна должна быть хорошо развита, иметь не менее трех разветвлений длиной 30-40 см, сочная, без признаков подгнивания. Сухие вялые корешки свидетельствуют об отмирании молодняка.

Надземная часть саженца должна быть без признаков поражения болезнями. Кора здорового растения гладкая. Если саженец пересох или погибает - кора будет сморщенной, потемневшей, а, сняв ее, вы обнаружите темно-коричневый луб.

Саженцы можно добыть самостоятельно, выкопав их на лесных опушках. Такой посадочный материал будет отличным подвоем для сортовых представителей. Выбирайте молодые растения высотой 80-100 см с двумя-тремя вызревшими побегами. Выкапывать их необходимо на глубину не менее 50 см, чтобы не повредить корневую систему.

Подготовка саженцев к посадке

Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите приобретенные саженцы. Если при транспортировке ветки повредились, обрежьте их. Удалите также сухие побеги и имеющиеся листья. Корни укоротите на 3-5 сантиметров.

Если вы приобрели саженец с подсохшими корнями, можно попробовать его реанимировать. Для этого обрежьте их до живого места, а саженец поместите в воду на 2-3 дня. В результате должна появиться молодая корневая поросль, иначе растение можно выбросить. Перед посадкой корневую систему желательно обмакнуть в глиняную болтушку, чтобы удержать в ней жидкость.

Дикий посадочный материал обязательно обрабатывают от вредителей (тли, щитовки, листовертки, клещей), которые могут нанести значительный вред всем плодовым деревьям на участке. Листья стоит удалить сразу в лесу, а принесенные на участок саженцы, опрыскать раствором пасты нитрофена (100 г на 5 л воды) или карбофоса (10 г на ведро воды).

Посадка рябины, калины и боярышника

Посадочные ямы для саженцев рябины, калины и боярышника готовят заранее. Располагают их на расстоянии 2,5-4 м. Для создания живой изгороди боярышник высаживают гуще, подготавливая траншею и размещая саженцы в ней на расстоянии 1-1,5 метра.

Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 50 см, а глубина - 60-80 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10-15 см. Подготавливают почвосмесь, состоящую из верхового грунта, перегноя (не менее 1 ведра) и минеральных удобрений (500 г суперфосфата или нитрофоски и 100 г калийной соли). На кислых участках также добавляют известь. Почвосмесь тщательно перемешивают, чтобы составляющие компоненты были распределены равномерно, так как большие скопления удобрений или извести могут обжечь корни и растение погибнет.

Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный плодородный грунт на половину глубины посадочной ямы, после чего его заливают водой (3-4 ведра на одну яму). В таком состоянии лунка должна простоять 5-7 дней, чтобы грунт достаточно уплотнился.

Когда яма готова к посадке, внутри ее насыпают небольшой холмик (10-12 см) из подготовленной почвосмеси, на который устанавливают саженец. Корни распрямляют, выкладывая их в разных направлениях. Засыпают яму постепенно, проливая каждый слой водой. Так грунт уплотняется, что обеспечивает хороший контакт его с корнями. Корневую шейку рябины и калины углубляют в почву на 3-5 см. Приствольный круг саженцев после посадки мульчируют торфом или перегноем слоем не менее 10 см.

Если в ноябре установилась морозная погода, приобретенные саженцы можно прикопать до весны. Для этого необходимо выкопать траншею, глубиной 50-60 см в направлении запад-восток. Южный склон канавы делают косым, на нем будет располагаться надземная часть. Прежде чем прикопать, саженцы вымачивают в воде сутки, после чего раскладывают в канаве, направляя верхушки на юг.

Засыпают канаву так, чтобы корневая шейка находилась не менее чем на 20 см под землей. С наступлением устойчивых холодов приствольный круг саженцев мульчируют ветками шиповника, ежевики или малины для удержания снега. В бесснежные суровые зимы можно прибегнуть к более надежному укрытию - обвязке еловым лапником и защитным спанбондом.

Итог

Посадку лекарственных деревьев осенью необходимо проводить правильно. Для этого ответственно подходите к выбору и подготовке саженцев, придерживайтесь рекомендаций по подготовке посадочной ямы и питательной почвосмеси. При соблюдении несложных правил ухода растения хорошо приживутся, и не будут болеть.

Перед посадкой в землю семена многих культур нуждаются в предварительной подготовке: обеззараживании и стратификации. Без этого они не взойдут или будут всходить медленно. Замачивание семян перед посадкой на рассаду пробуждает их от спячки и заставляет расти. Повышается всхожесть овощных культур и цветов, снижается риск появления болезней и слабых растений. Используют подготовленную воду: водопроводную отстоянную, дождевую или талую.

Для чего замачивают семена

При посадке сухого материала есть риск, что до начала запуска процесса роста в почву могут попасть грибки и заразить нежные ростки. Или недостаток влаги убьёт начавшие проклевываться слабые растения. Используя набухшие семена, готовые скоро дать всходы, получают сильную здоровую рассаду.

Вода для замачивания может быть любой, но идеальной является талая. В условиях городской квартиры можно заморозить обычную воду из-под крана. Для этого в 1,5-литровые бутылки набирают водопроводную воду. Отстаивают 10 часов и кладут морозилку. Выбирают момент, когда заморозится ⅔ объёма. Оставшуюся жидкость сливают - в ней отложились химические вещества и соли, вредные для растений.

Лёд достают и оттаивают - вода для замачивания готова. Из посуды наиболее подходит неглубокая, но широкая. Семечки, завёрнутые в кусочек ткани, кладут в тарелку. Наливают тёплую воду и убирают в тёмное место. Материал не должен пересыхать. Многие огородники закрывают посуду полиэтиленовой плёнкой. В этом случае влажность долго сохраняется. Замачивание проводят после обеззараживания.

Обеззараживание и стимуляция

Патогенные микроорганизмы могут находиться на оболочке семян. После обработки дезинфицирующим раствором снижается риск инфицирования. Проводить дезинфекцию можно перекисью водорода или раствором марганцовки.

Замачивание в марганцовке проводят так:

1. Семечки заворачивают в кусочек ткани подходящего размера (или шьют маленький мешочек).
2. В тёплую воду кладут на кончике ножа марганцовку, чтобы получился ярко-розовый раствор. При перенасыщении его разбавляют, чтобы не сжечь семена.
3. Ткань помещают в марганцевый раствор на 15–20 минут.
4. Достают семечки и промывают их чистой водой.

Аналогично проводят замачивание в перекиси водорода. Мешочки с семенами на 20 минут опускают в перекись, после чего посадочный материал промывают и слегка подсушивают.

Особенности процедуры для отдельных культур

Перед посевом замачивают тыквенные семена, а также свёклы и баклажан. В воде их твёрдая оболочка размягчается.

Эфирное масло, содержащееся в укропе, моркови, сельдерее и петрушке, затрудняет всхожесть. Если эти семена замочить в воде, часть эфирного масла улетучится, и они легче прорастут.

Сроки замачивания семян перед посадкой у всех растений разные. Для томатов - 18 часов, укропа и морковки - до 48 часов. Передерживать тоже нельзя, может начаться гниение или проснувшиеся семена задохнутся. Воду периодически меняют. Температура её должна быть комнатной, но не ниже 18 градусов.

Огурцы, кабачки, тыквы, дыни

Эти культуры начинают готовить к посадке за 1–2 дня. Посевной материал осматривают и перебирают, откидывая пустые, маленькие и недозрелые зёрна. В воду обязательно добавляют биостимуляторы. Замачивают на 12 часов. За это время семена набухают, а некоторые прорастают.

Томаты, баклажаны, перцы

С паслёновыми культурами работают отдельно. Эти растения можно сразу посадить в ящики с грунтом, а когда появятся всходы, распикировать по отдельным ёмкостям. Но такой способ не всегда эффективен. Рассада получается слабой и долго не растёт. Обязательно необходимо замачивать семена перца. Обработка их перед посевом гарантирует хорошую всхожесть и быстрый рост.

Семенной материал готовят так: Семена опускают в солёную воду (чайную ложку соли на стакан воды) на 5 минут. Хорошие ложатся на дно, а пустые всплывают. После проверки семечки промывают в воде и раскладывают для просушки. Для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний проводят дезинфицирование в слабом растворе марганцовки. После этого промывают посевной материал в проточной воде. Для ускорения прорастания зёрна кладут на влажную ткань и закрывают. Держат дома в тёплом месте, не допуская подсыхания.

Цветы

У большинства цветочных культур зёрнышки мелкие и не всегда всхожие. Обработав их перед посевом, не только увеличивают всхожесть, но и обогащают полезными микроэлементами и обеззараживают, получая впоследствии крепкую и здоровую рассаду.

Рассмотрим, как замачивать семена для посадки. Для цветочных культур есть свои правила:

• дражированный и гранулированный посевной материал уже прошёл обработку и в замачивании не нуждается;
• замачивая мелкие семена, надо быть готовым к тому, что они могут слипнуться и их будет трудно посадить в грунт;
• крупные семена протравливают в марганцевом растворе и в стимуляторе роста;
• для цветов удобно использовать влажный ватный диск.

Готовые биорастворы

В продаже есть несколько разных биостимуляторов роста. «Эпин» . Это средство производят из растений. Замачивание семян в «Эпине» повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Растения меньше реагируют на плохое освещение, быстрее восстанавливаются после заморозков. «Циркон» . В основе средства - цикориевая кислота, содержащаяся в эхинацее. Она стимулирует рост рассады.

Гумат . Препарат с солями гуминовой кислоты. В нём много полезных микроэлементов, помогающих растениям взойти.

Растворы, приготовленные в домашних условиях

Стимулятор роста можно приготовить самим. Существует несколько народных рецептов, в чём замочить семена для проращивания:

Сок алоэ. Это популярный способ среди огородников. Алоэ ускоряет рост и повышает устойчивость рассады к заболеваниям. С растения срезают листья снизу, заворачивают в ткань и кладут в холодильник на 2 недели. Потом выжимают из них сок (обязательно вручную, без мясорубки и соковыжималки). Разводят сок водой 1:1 и замачивают в нём семена в течение 18 часов.

Древесная зола. В литровую банку наливают воду, кладут 2 ложки просеянной золы и перемешивают. Настаивают 2 дня и применяют по назначению.

Мёд. В 250 мл воды разводят чайную ложку мёда. Посевной материал держат в растворе 5–6 часов.

Грибной отвар. В грибах содержится много полезных для роста растений микроэлементов. Сухие грибы заливают кипятком, плотно закрывают и держат до остывания. Мешочек с семенами погружают в охлаждённый отвар на 6 часов.

Картофель. Несколько клубней картофеля очищают и замораживают. Потом достают и ждут полного оттаивания, отжимают сок и используют как стимулятор роста.

Комплексный обеззараживающий стимулятор. Делают раствор с древесной золой. Отдельно заваривают сухую луковую шелуху и смешивают два раствора вместе в пропорции 1:1. Добавляют 5 г соды, 1 г марганцовки и 0,2 г борной кислоты. Всё хорошо перемешивают и используют для предпосевной обработки.

Водка. Некоторые дачники замачивают семена в водке. Особенно это эффективно для укропа и петрушки. Достаточно подержать там семена 15–20 минут.

Туалетная бумага. Этот новый способ для подготовки к посеву становится популярным. В составе бумаги находится полисахарид - целлюлоза. Она является для растений удобрением и работает как стимулятор роста. Завернув семена в туалетную бумагу, скрученную трубочку ставят в стакан с водой. Бумага хорошо её впитывает и постоянно остаётся влажной. Всходы быстро прорастают и наращивают сильную корневую систему.

Перед использованием растворов семена около часа держат в чистой воде. Обработав посевной материал биостимулятором, снова промывают проточной водой. Теперь можно сажать в грунт.

Часто задаваемые вопросы

О чём чаще всего спрашивают огородники.

Вопрос: Обязательно ли перед посадкой замачивать семена? Ответ: Процедура снижает риск остаться без рассады.

Вопрос: Как правильно замачивать семена огурцов, томатов и перца на рассаду, сколько нужно воды и какой температуры?

Ответ: Воду берут тёплую, примерно 30°C, чистую, наличие примесей нежелательно. Воды не должно быть слишком много. Для большинства семян овощных культур соотношение с водой 1:1.

Вопрос: Сколько времени нужно замачивать семена?

Ответ: Время зависит от вида растения. Крупные тяжёлые зёрна с твёрдой оболочкой замачивают на сутки. Более мелким достаточно несколько часов.

Вопрос: Стоит ли замачивать семена цветов перед посадкой? Ответ: Посев таких семян гарантирует ранние всходы здоровых растений. Проводя замачивание семян перед посадкой на рассаду, учитывая советы специалистов, можно получить высокий урожай.