Аквариумные удобрения - бескрайняя тема для разговора. Сложность ее понимания для новичков заключается в отсутствии базовых знаний, а так же и в огромном ассортименте удобрений, которые сейчас представлены на рынке. Давайте разложим все по полочкам.

Удобрения – это вещества, содержащие в себе строительные элементы, необходимые растению для построения своего организма. В процессе фотосинтеза происходит волшебство Природы – неорганические элементы превращаются в органические, живые.

Для растений важна концентрация СО2 - углекислого газа в воде, из него растения в процессе фотосинтеза получают самый главный строительный элемент С – углерод.

аквариумные удобрения фото лучшие
Углерод (С) - это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% - это сухое вещество. Из этих 10% - 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" - из углесодержащих соединений (прим. необязательно только из СО2, есть и другие источники). Но естественная концентрация углерода в воде мала, достаточна лишь для некоторых видов неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения, будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

В тоже время важно понимать, что СО2 и нижеследующие пункты - не панацея. Они ничто без первого пункта – должного освещения. Без него углекислый газ и другие удобрения просто будут невостребованными - не будут усваиваться растениями.

аквариумные удобрения фото лучшие какие

Следующими важными строительными элементами организма растений являются: азот (N), фосфор (P), калий (K) – NPK. Эти элементы растения извлекают из веществ их содержащих. Удобрения на основе этих веществ называются Макро-удобрения. Макро потому, что растениям их нужно много.

Например, азот (N) аквариумные растения могут получать из конечного продукта азотного цикла - нитрата (NO3), а также из других веществ. Для более глубокого понимания отметим, что в Рунете сложился вековой стереотип о том, что растения берут азот только из нитрата, однако это не так. Растения способы усваивать его и из других веществ… того же аммиака/аммония (NH3/NH4), нитрита (NO2), других азотных соединений.

Практическим путем установлено и рекомендовано следующие соотношение P к N = 1:10-20 мл/л, которое необходимо постоянно поддерживать в аквариуме. Калий, о нем тут, - это, по сути, микроэлемент, но очень важный, поэтому везде его "приписывают" к макро.

Давайте зададимся вопросом – почему именно такое соотношение рекомендовано? Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему установлена пропорция 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже, если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации. Аквариум - это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения, сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями – обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и чуть ли не через каждый час. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что эти элементы – N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту - бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле аквариума. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

Тоже касается фосфора. Фосфаты - неорганические соли фосфорных кислот, которые получают из натуральных минералов, таких, например, как апатит. Фосфаты часто используются как удобрения в сельском хозяйстве. В области аквариумистики, источником фосфатов обычно служат удобрения и органические фосфорные загрязнения, такие как отходы от рыб, остатки корма и отмершие растения. Фосфор – элемент, который необходим по нескольким причинам, включая развитие фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Это делает фосфор в форме фосфатов необходимым питательным веществом для всех организмов. В форме аденозинтрифосфата (АТФ), фосфаты отвечают за обмен энергии, и поэтому важны для многих биохимических процессов.

Фосфаты являются важными питательными веществами для растений и животных. Они необходимы для всех организмов, поэтому в правильных дозах считаются безопасными, и разрешены для употребления в пищу и для использования в кормах.

В тоже время, чрезмерно высокий уровень азотосодержащих соединений и фосфатов в водоемах может вызвать серьезные экологические проблемы. По разным источникам, допустимая безопасная концентрация нитрата равна 30-50 мг/л. Допустимая концентрация фосфатов не более 2 мг/л.

Вот из этого, аквариумисты и вывели предельную безопасную пропорцию 1:20. Она безопасна, ее легко вносить, в форсированных травниках она расходуется ~ за 3 дня, в нефорсированных ~ за неделю.

Перейдем к следующему виду удобрений для аквариумных растений. Это микро-удобрения, содержащие: Железо (Fe), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Бор (В), Молибден (Мо), Цинк (Zn), Кобальт (Со) и др. Эти природные элементы так же необходимы, но в менее значительных концентрациях. Некоторые аквариумисты считают, что в их внесении нет необходимости, так как все они присутствуют в водопроводной воде и при подменах попадают в аквариум. Отчасти это правда. Можно убедиться в этом, посмотрев данные горводоканала. Или протестировать водопроводную воду самостоятелдьно. Но каково соотношение этих микроэлементов? Насколько оно подходит для травника? Многие аквариумисты используют при подменах осмос, который «обнуляет» все, что имеется в водопроводной воде. И потом уже «набело» вносят в воду специальные соли и бустеры, те или иные микроудобрения.

Вот собственно и весь базис по удобрениям. Начинающему аквариумисту нужно четко уяснить главное и второстепенное: что из удобрений важно и первостепенно, а что поставить на вторые роли; понимать пропорции используемых удобрений, а так же прямую связь этих пропорций с интенсивностью освещения. И самое главное: недостаток, а равно и переизбыток удобрений ведет к деградации растений и аквариума в целом.

ГРУНТЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Удобрения для аквариумных растений можно разделить на три формы: водные концентраты, таблетки, питательные субстраты.

В свою очередь, водные концентраты можно разделить на: комплексные – макро и микро удобрения, а также на моносоставы (содержат только один элемент: N, P, K или Fe).

Таблетки также можно разделить на комплексные (как правило, они включают в себя некоторые микроэлементы, при этом производитель указывает в инструкции, что таблетки не содержат нитратов и фосфатов) И таблетки, содержащие только один макро или микроэлемент. Особняком стоят таблетки - стимуляторы роста, о которых подробно написано здесь.

Начинающий аквариумист должен для себя понимать, что необходимо именно для его аквариума! Жидкие и таблетированные удобрения выбираются не по аннотации, а по результатам анализа состава воды, а так же анализа СОСТАВА удобрений. Запомните, любой элемент способствует росту растений, но все они работают только в связке друг другом. Акцентируем на этом особое внимание читателя, так как огромное количество новичков не понимают этого. Вы берете в руки то или иное удобрение и читаете на упаковке, что это удобрение: «способствует росту, обогащает, укрепляет, стимулирует…» покупаете, бежите вприпрыжку домой с карамелькой за щекою… вносите таблетки в грунт, ждете день, два, неделю. А ничего не происходит! В лучшем случае ничего, в худшем, вместо растений, вы получаете бурный рост водорослей. Аквариумист начинает сетовать, писать на всех форумах, что «фу-фу какие плохие удобрения». Проблема же кроется в том, что вами не был изучен состав удобрения. Вы купили таблетки содержащие Fe и К, вносите их, но при этом в воде вашего аквариума нулевые нитраты и фосфаты. Как, по-вашему, ваши растения должны потреблять ваши железо и калий, если нет самого важного?! Для лучшего понимания проблемы, давайте приведем пример. Утром вы встаете с первыми лучами солнышка, свежий воздух, день прекрасный! Наливаете кофе, достаете из холодильника масло, чтобы сделать бутерброд и тут обнаруживаете, что нет хлеба – закончился! Ну и ладно, лизнули масло, попили кофе, пошли на работу. На следующий день тоже самое… второй, третий день… Как долго вы протянет на таком рационе?!

Запоминаем, как мантру – есть первичные элементы, есть вторичные. При этом все они должны быть в определенной пропорции и в связке друг с другом. Жевать хлеб без масла, согласитесь тоже не дело. Равно как и класть на кусочек хлеба полкило масла тоже не вариант!

Tetra CompleteSubstrate

Особняком в линейках удобрений для аквариума стоят питательные субстраты (подложки). Все они отличаются по ингредиентам и концентрации удобрений. «Какая из подложек лучше или хуже». Можно сказать, что все они отличные, только одни подложки направлены на новичков и любительский аквариум, а другие на профессионалов-акваскейперов.

Давайте лучше разберем базу и ответим на вопросы:

Зачем нужна подложка, и нужна ли вообще?

На что обращать внимание при выборе подложки?

Известно, что растения получают питание через корни и/или через лист. Безусловно, есть градация, какие-то растения предпочитают корневое питание, некоторые листовое.

Питание через грунт считается самым оптимальным. Во-первых, удобрения концентрируются по месту назначения, а не растворены в воде, где ими могут воспользоваться не только растения, но и водоросли. Во-вторых, подложка – это долгосрочный запас удобрений. Она постепенно отдает свои питательные элементы корням, и, безусловно, постепенно выдает элементы в воду, как говорят аквариумисты «фонит».

Все это, при правильном применении, дает нам лучший рост растений и экономию на жидких удобрениях.

Насколько нужна подложка – этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Если вы планируете посадку 2-3 растений, подложка вам не нужна, воспользуйтесь таблетками и/или жидкими удобрениями. Или, вы, например, акваскейпер, который готовит свой замысловатый шедевр – с холмами и обрывами. В ваш хардскейп сложно уложить подложку и поэтому здесь лучше использовать таблетированную форму удобрений.

Теперь давайте поговорим о составе питательных субстратов, на что обращать внимание.

Если обобщить, то все подложки – это смесь земли, биогумуса, торфа или смежного продукта. Дополнением являются различные виды разрыхлителей и так называемые СЕС-элементы.

Выбирайте подложку именно под ваши запросы. Чем больше в подложке «земли, биогумуса, торфа», тем она более «мощная». Да, она будет дольше «работать», но при этом поначалу будет сильно «фонить». Справитесь ли вы с этим? Достаточно ли у вас растений для такого объема удобрений? Насколько мощный свет для такой подложки? Все эти вопросы вы должны задать себе перед покупкой питательного субстрата.

Что касается разрыхлителей и СЕС-элементов, в целом наше отношение к ним негативное, вернее негативное к форме этих ингредиентов. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но возьмем, например, кокосовое волокно, которое некоторые производители добавляют, как разрыхлитель. Да, разрыхляет – способствует аэрации грунта, но простите, кокосовое волокно гниет годами, и выглядит, как жамканная мочалка. Да, ну и подумаешь, скажет кто-то. Но, что если речь идет о пересадках или почвопокровных растениях… при малейших манипуляциях с грунтом все это будет вылезать наружу.

Что качается СЕС-элементов, то тут вообще мрак. Более подробно эта тема расписана в статье о цеолите. Прочтите ее для всестороннего понимания. Здесь напишем лишь «претензионную выжимку» к производителям. Во-первых, земля, биогумус, торф сами по себе являются исчерпаемыми СЕС-элементами. То есть, в априори каждый бренд может писать, что их питательный субстрат обладает высоким СЕС. Во-вторых, если в подложку добавляется цеолит, как постоянный СЕС-элемент, он должен быть в виде пудры, ну как минимум песка, что будет способствовать наибольшему соприкосновению цеолита с корнями растений. Добавление щебня, «булыжников» - бесполезно. Соприкосновение с корнями минимально, а следовательно и СЕС нулевой!

Напоследок, два слова о грунте – основном слое для аквариумных растений. Он должен обладать следующими характеристиками: легкий, покатый, фракцией ~ 3-5 мм. Все это будет способствовать хорошему току воды в грунте, хорошей аэрации, т.е. отсутствию застойных зон и опасности закисания грунта. Кроме того, в таком грунте хорошо развивается корневая система растений.

Также грунт для аквариумных растений должен быть нейтральным, о чем подробно написано здесь.

О том, что такое грунт, говорить не надо: это песок или галька. Но вот о том, что грунт необходимо обогащать - говорить очень даже надо. Поэтому, именно об этом и будем говорить сегодня. Итак!

Многие новички допускают такую ошибку: насыпают грунт, распределяют его по дну аквариума и...напрочь о нём забывают! То есть раз грунт под водой, а и растения в нём торчат подводные, то всё "тип-топ" и нечего напрягаться (и правда: поливать-то их не надо). Ан-нет, друзья мои, напрягаться следует.

Дело в том, что аквариумный грунт крайне беден минеральными веществами, поскольку, в основном, это кварцевый песок или же галька. Особенно беден грунт солями - их в нём очень мало. Да и то, что имеется в грунте - половину вбирают растения, а половина просто растворяется в аквариумной воде. Вот и получается, что ваши растения просто голодают, а, следовательно, болеют и погибают. Как исправить положение дел? Надо обогатить грунт всем необходимым набором минеральных веществ.

Для обогащения грунта используются как твердые, так и жидкие удобрения. Специальный обогащенный донный субстрат можно, конечно, приобрести в зоомагазине. Как его применять? В аквариум добавляется часть свежего, обогащенного субстрата. Этот субстрат насыпается сверху основного слоя грунта. Перемешивать грунт ни в коем случае нельзя: во-первых, поднимите страшную муть, а во-вторых, растения и грунт сами впитают всё необходимое. Однако, есть и домашний способ обогащения грунта. Кстати, этот способ повышает опыт любого начинающего аквариумиста, поскольку учит точности в вопросе дозировки.

Для самостоятельного обогащения грунта рекомендую использовать следующие ингредиенты: глина (сухая), торф, речной песок. Из этих ингредиентов готовится смесь: 10% глины смешивают с 40% торфа и добавляют 50% речного песка. Например, если вам надо 1 килограмм обогащенного субстрата, то берете 100 граммов глины и высыпаете её в емкость (сухую). В эту же емкость насыпаете измельченный торф, в количестве 400 граммов. Перемешиваем и добавляем 500 граммов речного песка (сухого и просеянного) и снова перемешиваем. Вот вы и получили килограмм обогащенного субстрата. Вообще-то, главной трудностью является погружение нового субстрата на дно аквариума: есть риск замутнения. Но всё приходит с опытом, поэтому не волнуйтесь, а просто подумайте и всё получится.

(P.S: так и быть - скажу. Возьмите "воронку". Пальцем заткните выходное отверстие. Насыпьте в "воронку" субстрат и погружайте её под воду (выходное отверстие держите закрытым). Затем, убирайте палец от выхода и - ву-а-ля - субстрат сыплется из "воронки" аккуратной струйкой. А дальше - регулируйте сами). Вот и вся наука.

Всего Вам доброго, дорогие друзья!

Если проанализировать многочисленные форумы аквариумистов, то можно заметить, что информация об аквариумных грунтах абсолютно не систематизирована. Эффективность грунтов для многих представляется какой-то мистической и не все понимают, какой тип грунта как работает и какие вообще существуют типы аквариумных грунтов . Во многом этот хаос внесли производители аквариумных грунтов , представляя свои продукты как решение всех проблем роста аквариумных растений. Поэтому в этой статье будут систематизированы все наиболее популярные грунты в аквариумистике и четко определены их свойства.

Тут вы не найдете информацию о том, какой грунт лучше. Это не рейтинг. Но, по крайней мере, вы разберетесь, что нужно использовать конкретно в вашем случае. В целом, грунты можно разделить на питательные и нейтральные. Начнем с нейтральных.

Нейтральные аквариумные грунты

По сути, это просто субстрат, в котором укоренены аквариумные растения. Плюс к этому такой грунт, как и любой другой грунт, собирает в себе продукты жизнедеятельности рыб, остатки растений. Без грунта весь этот мусор витал бы в толще воды, приводя не только к ухудшению прозрачности воды, но и к росту водорослей. При чем тут водоросли? Дело в том, что органические остатки в любом случае постепенно разлагаются в аквариуме. Если они разлагаются в грунте, то продукты разложения становятся доступными для корней растений. А вот если эти остатки разлагаются в толще воды, тогда они уже доступны не только корням аквариумных растений, но и водорослям. Еще нейтральные грунты имеют декоративную функцию, а именно, для создания рельефа. Наиболее распространенные в аквариумистике нейтральные грунты это – крупнозернистый песок, базальтовая крошка, кварцевая крошка, речная галька. Эти грунты выполняют только вышеописанные функции и только. Они не дают растениям никаких питательных элементов. Базальт не исключение. Не смотря на то, что он магнитится и состоит из железосодержащей породы, железо из базальта не доступно растениям. В растительных аквариумах с нейтральным грунтом обязательно использование удобрений.

Питательные грунты для аквариума

Питательные грунты - это более сложная категория аквариумных грунтов и ее можно разделить на два типа: земельные грунты и питательные подложки.

Питательные подложки

Название этого типа аквариумного грунта говорит сама за себя. Такой грунт подкладывают небольшим слоем под основной грунт. В зависимости от производителя, это разного рода смеси с большим запасом питательных элементов. Из-за того, что такой грунт имеет много питательных элементов его и закрывают слоем нейтрального грунта. Если питательную подложку не закрыть сверху, ее питательные элементы могут вымываться потоком и растворяться в аквариумной воде. Такое неконтролируемое увеличение концентрации питательных элементов в воде может вызвать появление водорослей.

Как уже упоминалось, разные бренды производят питательные подложки с составами, которые очень сильно отличаются друг от друга. Питательные подложки на основе латерита содержат много железа, на основе глины – калий, на основе торфа – азот и фосфор. Питательные подложки могут содержать и другие породы богатые питательными элементами, например лава. На это стоит обращать внимание при планировании своего аквариума. Например, если вам нужно обеспечить подпитку ваших будущих растений железом, тогда вам подойдет только та подложка, которая содержит достаточно железа. Ниже приведен состав питательной подложки AQUAYER . Сравните этот состав с составом гранулированных земельных грунтов, о которых пойдет речь ниже. Это поможет вам понять их принципиальное отличие.

Земельный питательный грунт (гранулированные грунты)

В настоящее время в этой категории преобладают гранулированные грунты. Раньше в практике аквариумистов часто использовалась обычная земля, но со временем гранулированные грунты заменили их, так как их предложения стали очень разнообразными и вполне доступными.

Какие особенности гранулированных питательных грунтов ? В отличие от питательных подложек, такие грунты можно использовать как основной или даже единственный. То есть по объему такого грунта необходимо использовать в несколько раз больше, чем питательные подложки. Резонно может стать вопрос – а не будет ли большой выброс питательных элементов в воду от такого объема питательного грунта , непокрытого нейтральным? Дело в том, что такие грунты имеют гораздо меньшую концентрацию питательных элементов и вымывание их потоком воды с верхних слоев грунта незначителен. Ниже приведен анализ грунта ADA Amazonia II опубликованный на сайте flowgrow.de

В этом принципиальное отличие питательных подложек и гранулированных земельных грунтов. По составу такие гранулированные грунты можно условно представить как смесь нейтрального грунта с питательной подложкой.
Подробней про этот тип грунтов можно прочитать в специальной статье: Питательный грунт для аквариума с растениями: как он работает

Особенности использования и ухода за аквариумным грунтом.

Мы разобрались какие бывают грунты. Но еще осталось много часто задаваемых вопросов связанных с этой темой.

Сколько грунта нужно и какая его допустимая толщина в аквариуме

Начинающие аквариумисты иногда боятся засыпать большое количество грунта в аквариум мотивируя это двумя причинами: большое давление на дно и закисание грунта. Первый страх совершенно необоснованный. Дно аквариума может лопнуть только тогда, когда большой вес давит на определенную точку стекла, но под слоем грунта вес равномерно распределен по всему дну аквариума и опасности раскола стекла нет.

Второй страх – закисание. Если в растительном аквариуме используется нейтральный грунт с фракцией 3-4 мм, то даже слой в 15 см не вызовет закисания в нижних слоях грунта. В растительных аквариумах обычно используется большая циркуляция воды, а активный фотосинтез растений насыщает воду кислородом до максимального уровня. Эти два фактора обеспечивают нормальное функционирование грунта даже с такой большой толщиной.

Минимальная толщина слоя грунта должна быть 2-3 см. Это тот слой, которого достаточно для прочного укоренения растений. Особых требований к максимальной толщине слоя грунта в растительном аквариуме нет. Обычно толщина слоя грунта в аквариуме колеблется от 3 до 7 см.

Нужно ли чистить (сифонить) грунт?

Тут многое зависит от типа аквариума. Во многих аквариумах чистка грунта обязательна. Обычно это аквариумы с большим количеством рыб и почти без растений, например, цихлидники. В случае растительных аквариумов ил, который скапливается в грунте, наоборот очень ценен для питания растений и чистить грунт от него нежелательно. В растительных аквариумах имеет смысл сифонить лишь декоративные области аквариума, оформленные белым мелкозернистым песком. Ил не проваливается в глубь плотного песка и скапливается на его поверхности. Это приводит не только к ухудшению внешнего вида белой поляны, но и к уменьшению прозрачности воды.

Как ухаживать за декоративной поляной из белого песка в аквариуме?

Песок сифонят не так как обычный грунт, а аккуратней, высасывая верхний слой песка (1 мм) вместе с илом. После этого наносится новый чистый песок тоже тонким слоем (1 мм). Наносится песок довольно легко - с помощью стаканчика под водой аквариума. Такую процедуру обычно нужно делать раз в неделю или две и по времени она занимает столько же сколько и стрижка поляны из почвопокровных растений.

Аквариумный грунт – это важный субстрат, поддерживающий искусственный водоем в правильном состоянии. В грунте живет много полезных бактерий, которые играют важную роль в экосистеме. Они разлагают токсичные вещества и продукты жизнедеятельности рыб. Вы можете подготовить качественный грунт для аквариума своими руками, если ознакомитесь с некоторыми рекомендациями.

Питательный грунт: как правильно укладывать

Хорошая почва обладает питательными свойствами, которые позволяют растениям правильно развиваться и расти. Главная функция аквариумных растений – фотосинтез, в процессе которого вода насыщается кислородом. В свою очередь, рыбки получают его в нужных порциях.

Нужно укладывать в 3 слоя. Слой 1 – глина или латерит, слой 2 – глина с торфом, слой 3 – гравий, галька или песок. Чтобы контраст между слоями не был заметен, лучше сделать отступ 2 см от переднего стекла, чтобы заполнить эту линию декоративным грунтом. Питательный субстрат разрешено укладывать только в местах посадки растений.

Посмотрите как укладывать аквариумный грунт.

Для приготовления первого слоя, нужно взять глину (десятую часть от всего объема грунта). Опустите её в воду и размочите до мягкого состояния. Перемешайте глину с гравием – это нужно для доступа кислорода и профилактики слеживания. Затем уложите смесь на дно резервуара. Вместо гравия и глины можно положить латерит. Высота слоя 1 – от 3 до 5 см. В местах густой посадки растений, можно положить отдельно подготовленные глиняные шарики. Не используйте в этом слое сульфат железа.

Для приготовления второго слоя следует смешать гравий и торф (15% от общего объема всех слоев). В этом слое можно поместить глиняные шарики для удобрения (в местах густой посадки). Торф в первое время выделяет большую концентрацию гуминовых кислот, в результате, вода обретет темный цвет. Допустимая высота слоя – не выше 3 см.

Последний, третий слой имеет декоративные цели, он прикрывает первые два слоя, предотвращает помутнение воды от глины и торфа. Если в аквариуме живут рыбы, любящие рыть грунт, то верхний шар должен быть толще. Выбирайте гальку, песок или гравий.

Первые дни после запуска аквариума, в воду будут выделяться питательные компоненты, будут размножаться бактерии. Через несколько дней можно заметить, что возросла концентрация водорослей. Чтобы этого не произошло, раз в день нужно делать замену 20% воды на свежую и настоянную, аналогичных параметров. Питательные вещества любят водоросли, поэтому высаживайте в аквариум быстрорастущие виды растений, которые смогут быстро поглощать эти вещества. Позже в почву можно посадить медленнорастущие виды растений.

Уход за грунтом. Виды грунта

• Гравий: натуральный, светлый и тёмный;
• Гравий красный;
• Гравий крупной и мелкой фракции;
• Песок речной;
• Песок мелкой фракции;
• Галька крупной, средней или мелкой фракции.

Песок – самый распространенный вид субстрата для аквариума с креветками и мелкими рыбками. Более крупные, роющие рыбы, могут перенести крупные фракции – гравий и гальку. Главное, чтобы рыба не смогла проглотить камень, иначе у неё возникнут проблемы со здоровьем.

Как сделать грунт своими руками, и где его взять? Его можно не покупать, а найти на природе. Если вы знаете местность, где есть экологически чистый субстрат для растений, можете взять его там. Но перед внесением его в аквариум, придется долго промывать и обрабатывать.

1. Песок речной можно найти у рек и прудов. Возьмите сито, и у берега намойте песок. Процесс занимает много времени, но он того стоит.

Посмотрите как сделать грунт своими руками.

2. Песок речной мелкой фракции. Прекрасно подходит для аквариумных растений, однако, он мутит воду, накапливает отходы, что вредно для рыб и моллюсков.
3. Гравий мелкой фракции. Обычно его много у дорог, в парках, на обочинах. Если хорошо высматривать мелкие камешки, то можно собрать их в нужном количестве. Не ищите гравий у крупных магистралей – там он слишком загрязнен.
4. Укладывайте каждый шар субстрата высотой 3-6 см.
5. Идеальной аквариумной почвой считается речной песок крупной фракции, в который добавлены удобрения для роста растений.
6. Мелкий и красный гравий часто используется для декоративных целей.
7. Во время замен воды, промывайте гравий, а его поверхность сифоньте.
8. Когда наливаете воду в новый аквариум, подставляйте под песочный субстрат тарелку, чтобы он не размылся.
9. Под корни растений укладывайте небольшое количество удобрений (не химических).
10. Если у вас живут роющие виды рыбок, корни растений должны быть плотно закреплены в гравии.

фото можно увеличить

Фото можно увеличить

Грунт, одна из составляющих аквариумной экосистемы и недооценивать его роль не стоит. В нем живет огромное количество микроорганизмов, обеспечивающих переработку продуктов жизнедеятельности рыб и перевод их в менее токсичные формы, а также их подготовку для питания . Поэтому биологическое равновесие в таком аквариуме поддерживать значительно легче. Также он служит примитивным механическим фильтром, удерживая в себе макроскопические частицы мути. В грунте укореняются многие растения, получая из него питательные вещества.

Грунт для аквариума необходимо подготовить. Песок можно промыть в тазу, под непрерывной струей воды из крана, помешивая рукой или палкой, пока не пойдет чистая вода. Если песок предназначен для аквариума с мягкой водой то его следует обработать 30% соляной кислотой, до прекращения выделения газа. А потом еще раз промыть. Так из песка удаляются кальций и магний, постепенно увеличивающие жесткость воды в аквариуме. Если же в аквариуме наоборот должна быть жесткая вода, в грунт стоить положить несколько кусочков мрамора или старого известняка.

Фото можно увеличить

Иногда, только при выращивании определенных растений, под песок укладывают вываренный торф или глину. Использовать грунт из природных водоемов или садовую землю не стоит, в этих случаях часто наблюдается гибель всех рыб. При содержании в аквариуме рыбок, через некоторое время в грунте накапливается органика, и он становится питательным для растений. Сколько грунта нужно в аквариум ? Площадь дна аквариума легко посчитать. А толщина слоя аквариумного грунта зависит от объема аквариума и видов растений, произрастающих в нем. В среднем, можно считать оптимальной толщину аквариумного грунта в 5-7 см. В больших аквариумах и при выращивании крупных растений слой стоит увеличить. Это благоприятно сказывается на поддержании биологического равновесия. Рекомендуется располагать грунт более толстым слоем у боковых и задней стенок аквариума. В передней части аквариума образуется углубление, где накапливаются различные отходы жизнедеятельности рыб и остатков корма и их отсюда проще удалить. Такие рекомендации трудно выполнимы, так как в результате действий различных сомиков и чистки грунта сифоном, он все равно располагается горизонтально.

Проще всего аккуратно уложить грунт на дно пустого аквариума. Закрепить в нем крупные камни и коряги, служащие укрытием для рыб. Эти крупные предметы должны опираться на дно аквариума, а не на грунт. Иначе роющие грунт рыбки могут их сдвинут или уронить на себя. При укладке камней горкой следует использовать плоские камни, достаточно крупного размера, чтобы рыбы не могли их сдвинуть. В качестве укрытий можно так же использовать половинки цветочных керамических горшков. Если в аквариуме планируется содержание рыб, выдергивающих растения, необходимо предусмотреть место для горшков для растений или наличие камней, защищающих растения от рыб. Если задний фон будет находится внутри аквариума, то его тоже нужно закрепить до наполнения аквариума. И только потом налить воду. Что бы не смещать грунт, воду нужно наливать тонкой струей на поставленную на дно аквариума тарелку или аналогичный предмет.

Коряги для аквариума

Фото можно увеличить

Для декорирования аквариумов часто используют коряги. Выбирать нужно мертвые части твердой породы (клен, дуб, ясень), расположенные в воде. Живая древесина может отравить воду в аквариуме, мягкие породы дерева быстро разлагаются, сухая всплывает. Перед применением корягу лучше прокипятить в течении нескольких часов, так она будет продезинфицирована и напитается водой. Если про прежнему всплывает, придется вымачивать, ежедневно меняя воду. Обязательно нужно удалить кору и гнилые участки. При необходимости можно прикрутить корягу для аквариума к основанию их оргстекла. Делать это нужно нержавеющими шурупами. Головки можно прикрыть силиконом. Оргстекло засыпается грунтом и коряга стоит идеально устойчиво.

Купить аквариумный грунт можно в магазине или на рынке. Там он продается отсортированным по размерам частиц. Встречается крашеный грунт или грунт из стеклянных шариков. Окрашенный в яркие, неестественные цвета, он выглядит в аквариуме странно. Кроме того, с ним нужно быть осторожным, бывает, краска смывается с частиц в воду аквариума. Продается также питательный грунт для аквариума. Он содержит вещества, необходимые для активного роста растений. Насколько его целесообразно использовать в аквариумах с рыбами, сложно сказать. А вот в аквариумах, где выращивают только растения он может быть полезен, так как органика, выделяемая аквариумными рыбками там отсутствует.

Фото можно увеличить

Периодически грунт нужно очищать. Так как сифонить грунт в аквариуме ? Для этого используются специальные сифоны, продающиеся в зоомагазинах. По принципу действия они подобны пылесосам. Сифон потоком всасываемой воды вымывает частицы грязи из грунта. Трубка у него должна быть такого диаметра, что бы в ней не могли застрять частицы гравия, случайно захваченные с потоком воды. Сливают воду обычно в ведро, расположенное ниже уровня аквариума. Ставя ведро выше или ниже можно легко регулировать силу потока воды в трубке, так что бы он захватывал грязь, но не захватывал частицы грунта.

Обычные круглые сифоны подходят для уборки открытых участков дна аквариума. Для уборки углов и мест около декоративных элементов приходится использовать треугольные конструкции, которые иногда встречаются в продаже.

В зарослях растений проходится осторожно орудовать сплющенной трубкой подходящего диаметра. При чистке аквариума следует учитывать, что его обитатели из любопытства или от паники часто лезут куда не нужно и вполне могут быть захвачены потоком воды в сифон. Зарубежные фирмы выпускают гораздо более сложные конструкции, напоминающие настоящий пылесос. Поток воды обеспечивает электромотор, работающий от батареек. Вода очищается от грязи и тут же возвращается в аквариум. Но такую технику не стоит покупать начинающему аквариумисту, у которого всего один аквариум. Тем не менее, полностью грунт они не очищают, и раз в несколько лет грунт приходится удалять из аквариума, промывать под струей воды и снова возвращать в аквариум.