В определенный период истории нашей страны одной из приоритетных задач государства стало обеспечение всех граждан доступным жильем. По всему СССР стали возводиться «хрущевки». Такие многоквартирные дома имели малую площадь квартир и возводились очень быстро. Чтобы снизить затраты на возведение, придумывали различные новые схемы и приспособления. То же самое коснулось и отопления. Для снижения расхода труб были придумана однотрубная система. С тех пор эта простая, но довольно эффективная конструкция стала широко применяться и в частном домостроении. В этой статье мы расскажем, как монтируется однотрубная система отопления частного дома своими руками.

Плюсы и минусы системы

Однотрубная система отопления имеет свои положительные и отрицательные стороны. Зная об этих особенностях, можно точно ответить, какая система однотрубная или двухтрубная лучше. Итак, начнем с плюсов:

1. Самое главное преимущество – это экономия. При однотрубной системе нет необходимости в перемычках у батарей, обратных стояках и других элементах. Это дает практически двукратное уменьшение расходов труб по сравнению с двухтрубной системой отопления.
2. Есть возможность регулировать подачу теплоносителя к каждому нагревательному устройству без существенного влияния на работу всей системы. Это достигается путем установки современных устройств, таких как балансиры, шаровые краны и байпасы, термостатические клапаны и т.д.
3. Еще одним плюсом можно считать эстетичность всей системы. Так как количество труб тут небольшое, то их удобно прятать за фальшстены или панели.

Все это делает однотрубную систему популярной. А ведь еще стоит вспомнить о том, что схема всех коммуникаций будет довольно простой. Это дает возможность провести монтаж отопления самостоятельно без особых усилий.

Но и тут не обошлось без минусов и их довольно много. Недостатки системы:

1. Чтобы все отопительные приборы работали эффективно, необходимо обеспечивать достаточное давление в системе. Такое обстоятельство приводит к необходимости установки более мощных насосов, что влечет повышение эксплуатационных расходов.
2. Сама установка циркуляционного насоса также может относиться к недостаткам. Двухтрубная система не нуждается в таком дополнительном оборудовании, его монтируют только для повышения эффективности.
3. При разработке схемы однотрубной системы отопления необходимо предусмотреть расположение труб так, чтобы обеспечивался самотек теплоносителя. На практике такая особенность подразумевает установку расширительного бака в самой верхней точке системы. Как правило, эту дополнительную деталь монтируют на чердаке.

Но, несмотря на такие минусы, дешевизна берет верх, и однотрубные системы отопления чаще всего встречаются в частных домах, особенно с небольшой жилой площадью.

Несмотря на простоту, система отопления с использованием одной трубы имеет разновидности. В частных домах можно использовать два типа:

• Последовательная или нерегулируемая система. В этом случае теплоноситель поступает в каждый прибор по очереди, на выходе получается вода с более низкой температурой, которая заходит в следующий радиатор.
• Регулируемая система, в народе ее прозвали «ленинградкой». Такой вариант позволяет регулировать поступление теплоносителя в каждый радиатор. Приборы подключаются к магистрали параллельно.

Первый вариант считается самым простым и дешевым в исполнении. Но он не позволяет регулировать подачу теплоносителя, поэтому батареи, которые расположены дальше от котла, будут иметь более низкую температуру. По этой причине последовательную однотрубную систему используют только для отопления небольших домов или отдельных комнат.

«Ленинградская» система в плане регулирования и равномерного нагрева всех приборов лучше. Здесь присутствует возможность регулировать поступление теплоносителя в каждый прибор при помощи запорной арматуры. Именно такие системы можно устанавливать в домах с большой площадью.

Кроме вышеупомянутого принципа, однотрубные системы подразделяют по способу циркуляции теплоносителя. Тут можно выделить три разновидности:

• С естественной циркуляцией. В этом случае теплоноситель переходит из одного радиатора в другой под действием гравитации.
• С принудительной циркуляцией. Такие системы считаются более эффективными, чем первый вариант. Для принудительной циркуляции теплоносителя используется специальный насос.
• Комбинированный вариант. Монтаж производится по схеме системы с естественной циркуляцией, а для повышения эффективности в нее устанавливается циркуляционный насос (через байпас).

Первый из перечисленных типов системы эффективно работает только при небольшой длине трассы, по этой причине его используют только в домах с небольшой отапливаемой площадью. Для улучшения циркуляции желательно сразу же после котла монтировать коллектор разгона. Такая конструкция подразумевает подъем подающей трубы на метр или полтора выше уровня первого радиатора. Также должна быть предусмотрена установка расширительного бачка открытого типа, расположенного в высшей точке системы.

Несмотря на свою меньшую эффективность, система с естественной циркуляцией теплоносителя довольно популярна. Это связано с энергонезависимостью. Если в доме установлен электронезависимый напольный котел, то отключение электроэнергии никак не скажется на работе отопительной системы.

Обратите внимание! Более эффективной, но при этом зависимой от электричества считается конструкция с принудительной циркуляцией теплоносителя. Подобные системы могут иметь длинный контур и при этом не один. В последнем случае устанавливают несколько циркуляционных насосов, отдельный на каждый контур.

Если в вашей местности часты случаи отключения электропитания, и установлен электронезависимый напольный котел, то желательно установить комбинированную однотрубную систему. В этом случае при отсутствии электричества ваш дом не замерзнет.

Монтаж системы

Если вы решили сделать в своем доме однотрубную систему отопления с нуля, то первоочередной задачей будет составление схемы. Необходимо четко определиться с местом установки котла, расширительного бачка, циркуляционного насоса, радиаторов и других приспособлений и устройств.

Последовательность монтажа однотрубной отопительной системы будет выглядеть следующим образом:

1. Вначале монтируется котел. Его лучше установить внизу здания, но не в подвале. При этом не забудьте про меры пожарной безопасности (вокруг устройства стены, полы и потолок отделывают негорючим материалом). Вместе с котлом оборудуют дымоход.
2. Далее монтируем отвод магистральной трубы от котла. Для этого лучше использовать трубы с диаметром не менее 25 мм. Предварительно прокладывается магистраль по всему дому, и устанавливаются радиаторы отопления, запорная арматура и другие устройства. При монтаже не забывайте о необходимом уклоне труб. Теплоноситель должен самотеком двигаться от котла, проходить через все батареи и снова возвращаться в котел. Это очень важно, если ваша система с естественной циркуляцией или комбинированного типа. При наличии насоса уклон можно не соблюдать.
3. При подключении магистральной трубы к котлу необходимо установить расширительный бак, тип которого зависит от выбранной системы отопления.
4. На обратной магистрали перед входом в котел желательно установить фильтры. Это необходимо для защиты всего оборудования от мусора и примесей.

Если вы монтируете систему комбинированного типа или с принудительной циркуляцией теплоносителя, то устанавливать насос нужно с помощью байпаса. В первом варианте такая комбинация обязательна, а во втором желательна. Установка насоса через байпас даст возможность его отключить в случае ремонта или отсутствия электропитания, при этом система отопления продолжит работу.

Перед началом эксплуатации необходимо выполнить опрессовку . Этот процесс делается при помощи специального насоса, который поднимает давление в системе. Если в процессе опрессовки давление в системе держится, то утечки нет и можно начать отопительный сезон.

Видео

Посмотрите видео о монтаже и устройстве однотрубной системы отопления в частном доме:

Схемы

Отопление с одним контуром привлекательно своей простотой и надежностью, поэтому хозяева загородных домов берутся за реализацию этого проекта без опасений получить отрицательный результат. Но существует одна оговорка: однотрубное отопление будет эффективным только в домах с небольшой отапливаемой площадью и с 1-3 этажами. Почему это условие рекомендуется соблюдать – расскажем ниже. Кроме того, для полного понимания, какое отопление частного дома вам подойдет лучше – однотрубное или двухконтурное- необходимо заранее изучить устройство и схему разводки и подключения оборудования в один контур.

Одноконтурная схема — устройство и принцип действия

Как работает отопление с одним контуром трубной разводки:

1. Теплогенератор нагревает рабочую жидкость, и направляет ее в трубопровод системы отопления;
2. По трубам теплоноситель подается в батареи, регистры или радиаторы;
3. Рабочая жидкость протекает по радиаторам последовательно из первого во второй, из второго в третий, и т.д., пока из последнего радиатора снова не попадет в котел;
4. После подогрева остывшей жидкости в котле теплоноситель снова направляется в систему отопления.

Устроенная по такой схеме однотрубная система отопления практически вечная, если переток воды по трубам организован по принципу гравитации – без насоса. В системе с естественной циркуляцией теплоносителя для работы системы необходимо только соблюдать некоторый уклон труб, и отопление будет работать в абсолютно автономном режиме. Если собирается принудительная магистральная система отопления частного дома своими руками, то в нее включается циркуляционный насос.

Разница между этими двумя вариантами огромная: в первом случае поток рабочей жидкости будет медленным, нужно тщательно соблюдать все уклоны и повороты, необходимо размещать расширительный резервуар только в самой высокой точке системы, но такая схема работает самостоятельно и не требует электричества, контроля и регулировок. При работе насоса работа отопления упрощается: схема разводки может быть любой, так как насос протолкнет воду по любым лабиринтам, а расширительный бак можно врезать в трубу и закрытого типа, что позволяет устанавливать его в любой точке системы.

Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления с естественной циркуляцией часто реализуется по схеме с верхней трубной разводкой. Упрощенно такая схема подключения однотрубной системы отопления частного дома выглядит, как последовательное включение оборудования, начиная от котла и заканчивая крайним в разводке радиатором, причем все приборы должны располагаться один ниже другого, чтобы вода имела физическую возможность создавать направленный поток. Преимущество в таком плане однотрубного отопления – отсутствие зависимости от электричества, бесшумность и, как следствие, надежность.

Принудительная однотрубная разводка требует включения насоса в трубу обратной подачи рабочей жидкости – между последним радиатором и котлом. Так как жидкость движется принудительно, никаких уклонов соблюдать не нужно, а за стравливанием воздуха и другими параметрами системы может следить автоматика, которую при подведенном электричестве организовать несложно.

Принудительная закрытая или открытая однотрубная система отопления эффективнее работает с нижней трубной разводкой, когда подающая труба проходит по периметру всех обогревательных приборов по полу. Достоинства такой схемы – возможность скрытой разводки и отсутствие вертикальных трубных стояков.

Выбор отопительного котла

Водяное отопление по одноконтурной схеме предполагает проводить одну трубу, и такую небольшую нагрузку можно поддерживать котлом любого типа – электрическим, газовым, твердо- или жидкотопливным, комбинированным агрегатом. Поэтому выбор котла чаще всего зависит от доступности того или иного вида топлива в конкретном регионе.

Без подведенного газа из центрального газопровода проще и дешевле будет сделать отопление в частном доме на твердом топливе – дровах, угле, пеллетах.

Электрический котел отопления – крайняя мера, при условии отсутствия газа или места для хранения большого объема дров или угля.

Геотермальные котлы и источники энергии на солнечных батареях мы пока не рассматриваем в силу их редкого использования и дороговизны приобретения и монтажа.

Выбрав котле, необходимо определиться с его тепловой мощностью. Стандартная формула расчета – на 10 м 2 отапливаемой площади нужно потратить 1 kW тепловой энергии. Дальше все просто: для расчета общей мощности котла необходимо перемножить длину и ширину здания, разделить результат на 10, умножить новый результат на 1 kW.

Пример: при габаритах дома 9 х 12 метров тепловую мощность котла получим так: ((12 х 9) / 10) х 1 kW = 10,8 kW. Но это – не окончательные цифры: к нашим 10,8 kW прибавьте до 20% запаса, когда котел отопления дома вынужден работать длительное время на полную мощность – при низких температурах или пристроенном помещении, которое раньше не входил в расчеты мощности. Конечный результат -12-14 kW.

Важно: Существует один небольшой нюанс, на который мало кто обращает внимание — в каком направлении будет перемещаться теплоноситель. Это будет видно на самом котле – вправо или влево смотрят входной (обратка) и выходной (подача) патрубки. Требуемое направление подключения определяется на месте установки котла своими руками, и никак иначе.

Выбираем трубы – металлопластиковые или полипропиленовые

Если предполагается, что однотрубная система в своем доме будет монтироваться своими руками, то лучше будет сразу ориентироваться на трубы из металлопластика. Объяснение выбора простое:

1. Металлопластиковые трубы для индивидуального отопления легко гнутся даже руками, а это экономит бюджет на покупке фитингов и переходников;
   1. Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления из металлопластиковых изделий обойдется намного дешевле, чем из стальных труб;
   2. Трубы легко режутся простым труборезом и даже ножом;
   3. Технология соединения труб индивидуального отопления – самая простая, основана на обжиме цанговыми фитингами, а для этого понадобится всего один разводной ключ. Такое отопление монтировать может даже человек без опыта, при этом порядок монтажа может быть любым в пределах трассы (исключая котел).
2. Если вы хотите, чтобы ваша схема однотрубной системы отопления в частном доме была как можно надежнее и долговечнее, то покупайте медные трубы – их придется паять, но срок службы и надежность разводки такой трубой будет несоизмеримо выше;
3. Стальные трубы соединяются сваркой, что еще больше усложняет и удорожает процесс;
4. ПВХ (пропиленовые) трубы – самые дорогие из всей линейки аналогичных изделий, и их тоже придется паять специальным паяльником, что требует навыка и знаний.

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков разных материалов для однотрубной системы отопления, идеальной трубой представляется металлопластиковое изделие Ø ½ дюйма.

Диаметр одной трубы выбран не случайно:

1. Ø ½ дюйма позволяет свободно доставлять требуемые объемы теплоносителя отопления ко всем радиаторам в доме. Также трубу маленького диаметра легко спрятать под пол или в нишу стены при прокладке скрытой трассы;
2. Фитинги Ø ½ дюйма дешевле других размеров, а таких соединений для одной трассы отопления понадобится несколько десятков, что отразится на стоимости проекта;
3. патрубки практически всех обогревательных приборов – батарей или радиаторов – имеют резьбу именно ½ дюйма.

Как рассчитать количество радиаторов и фитингов

Сколько понадобится радиаторов на одно помещение, видно сразу при входе в него: сколько окон в комнате, столько нужно устанавливать обогревательных приборов – по одному под каждым окном.

Размеры и количество секций для каждого радиатора рассчитываются, исходя из комфортной отдачи тепла в помещение: на каждый 1 kW тепловой энергии, излучаемой радиатором, придется около 10 м 2 помещения. Таким образом, при наличии в комнате площадью примерно 25-30 м 2 трех окон потребуется установить три радиатора мощностью по 1 kW, или большее количество обогревательных приборов, но тогда количество секций можно уменьшить. Перед тем, как сделать однотрубную систему отопления, необходимо выяснить, как будут подключаться трубы – сверху или снизу. Для отопления по одноконтурной схеме потребуется минимальное количество фитингов и запорной арматуры, так как все приборы соединены последовательно, и отключение даже одного радиатора остановит всю схему, если она не собрана по типу «ленинградки». Если же однотрубная система реализуется по схеме с нижней разводкой, то трубы пойдут по полу, и для каждого радиатора потребуется приобретать следующие узлы и детали:

1. Два фитинга с поворотом 90 0 и цанговым зажимом. Фитинги оснащаются наружной или внутренней резьбой, которая нужна для соединения с другими элементами схемы – радиаторами, насосом, байпасом или контрольными приборами;
2. Два куска металлопластиковой трубы, которые нужны для подключения радиатора к трубопроводу. Один отрезок должен быть размером от уровня пола до верхнего края батареи, второй – от уровня пола до нижнего края обогревательного прибора;
3. Два фитинга с цангами на концах – к ним будут подсоединяться трубы отопительной магистрали.

Кроме того, потребуется еще:

1. Два металлических (желательно из нержавейки или латуни) переходника Ø ½ дюйма для подключения труб к котлу. У переходников на торцах должна быть наружная резьба и пространство для зажима (хомута);
2. Столько метров неразрывной металлопластиковой трубы, чтобы опоясать весь периметр отапливаемого здания;
3. Два латунных тройника, с помощью которых нужно присоединить в однотрубное кольцо отопления расширительный резервуар, а также заливать рабочую жидкость. На тройниках должны быть места для зажимов (хомутов) на всех торцах;
4. Два шаровых крана: один для врезки циркуляционного насоса, один для залива рабочей жидкости в систему. На одном конце вентилей должна быть резьба, на втором – место под зажим;
5. Несколько (3-5) фитингов-поворотов под углом 900, чтобы обойти углы помещения.

Вся арматура, фитинги и другие метизы приобретаются заранее, но с учетом проведенных расчетов. Общая длина труб и отрезков труб рассчитывается, исходя из суммы всех отрезков для подсоединения батарей, включая периметр здания, плюс запас в несколько метров. Поэтому металлопластиковые трубы приобретаются бухтой. Набор инструментов для монтажа отопительной системы:

1. Гаечные ключи размером 2 2 х 24. Их вполне могут заменить два разводных или газовых ключа. Инструмент пригодится при фиксации контрольных гаек на фитингах;
2. Ручной труборез и торцовщик. Труборез можно заменить ножницами по металлу или ножом. Торцовщик можно заменить любым предметом, который можно вставить в трубу и немного раздвинуть ее края, например, ручкой малярной кисти или обычной столовой ложкой;
3. Двухдюймовый разводной ключ (№ 2) – для удерживания фитингов при работе;
4. Рулетка, электродрель или шуруповерт, перфоратор, молоток – все это пригодится для крепления трубопровода к стенам или полу.

Пошаговая инструкция по монтажу одноконтурной схемы отопления

Однотрубные отопительные контура в загородном доме можно собрать и запустить систему за несколько дней, а при наличии сообразительного помощника – и за один рабочий день.

1. Начальный этап – разметка трассы, и для этого нужно повесить все радиаторы на свои места: так будет намного проще ориентироваться в реальной обстановке. Как крепить радиатор: к стене прикладывается кронштейн (идет в комплекте с радиатором), размечаются места под отверстия, сверлятся сами отверстия под анкера диаметром, равным диаметру анкеров. На закрепленные кронштейны навешивают радиатор. Если система собрана по принудительной схеме циркуляции, то все радиаторы можно крепить на одном уровне. При естественной циркуляции теплоносителя необходимо сначала расчертить на стенах требуемый уклон труб (1-20 на 2 погонных метра трассы), по которому размечать крепления под кронштейны радиаторов;
2. Дальше нужно установить и закрепить котел отопления, трубу дымохода и все контрольные приборы – манометр, датчики, и т.д. Котле монтируется или в отдельном помещении, или в отдельной пристройке. Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно. На входные и выходные патрубки или сгоны теплогенератора устанавливаются металлические переходники Ø ½ дюйма;
3. Бухта металлопластиковой трубы раскатывается по зданию, начиная от котла. При прохождении межкомнатных перегородок их рассверливают перфоратором со сверлом Ø 20 мм. По окончании раскладки трубы один ее конец подсоединяется к фитингу трубы подачи, а второй — к фитингу трубы обратного хода жидкости. По углам комнат труба изгибается или поворачивается на угловых фитингах;
4. Следующий шаг – установка расширительного резервуара. При сборке открытой системы баком может служить любая подходящая емкость – прямоугольное ведро, канистра, и т.д. Если схема отопления будет закрытой, то расширительную емкость с внутренней мембраной покупают. Бак открытой схемы врезается как можно ближе к котлу при помощи тройника, и поднимается выше самой высокой точки трубной разводки. Сам бак подключается к системе через переходник, на который крепится отрезок трубы нужного размера;
5. После установки расширительного бака наступает очередь циркуляционного насоса. Он врезается в трубу обратки, расстоянии 40-50 см от котла. На торцы патрубков насоса накручиваются шаровые вентили (они будут перекрывать движение воды с одной и с другой стороны при ремонте или при проведении профилактических работ), и соединяются цангами с трубами системы. Насос рекомендуется заземлить, но котле или чугунные батареи для этой цели использовать категорически запрещено – заземление должно быть отдельным, и выводиться наружу;
6. Для подсоединения радиаторов достаточно на верхний и на нижний конец металлопластиковой трубы накрутить фитинг-угол. Основная труба отопления, которая проходит под радиатором, разрезается в под нижним и верхним фитингами, и на эти торцы накручиваются такие же угловые фитинги, и вся конструкция соединяется отрезками трубы. Остальные радиаторы подключаются одинаково;
7. Между обратным патрубком котла и циркуляционным насосом устанавливается тройник, и на его боковой вывод накручивается шаровой кран для слива жидкости. На свободный конец тройника подсоединяется магистраль отопления;
8. Последний шаг – заливка рабочей жидкости в систему. Для этого открывается шаровый вентиль на тройнике (пункт 7), который закреплен на обратном патрубке котла, и вода (или антифриз) под давлением (или при помощи насоса, или из крана) закачивается в трубы.

Какие были причины такого широкого распространение однотрубных систем отопления?

В свое время в СССР стало активно развиваться жилищное строительство. Возведение жилья эконом-класса для трудящихся («хрущевок») требовало применения технологий, которые могли бы существенно удешевить процесс. Было предложено ряд технических идей, которые позволяли существенно экономить материалы.

Среди них были и дешевые схемы отопительных систем, при которых требовалось минимальное количество трубопроводов.

Так, на свет появилась схема с одним магистральным трубопроводом, которая стала использоваться и для жилья и для производственных сооружений. При реализации такой схемы можно обойтись без трубопроводов обратной подачи для теплоносителя.

Подкупала простота монтирования (особенно это относилось к вертикальной схеме) и цена. При массовом строительстве это давало колоссальный экономический эффект. Инженеры того времени знали, конечно, об обратной стороне медали, но жертвы казались оправданными.

Преимущества и недостатки

Перед тем, как принять решение о том какую схему инженерных коммуникаций следует устанавливать при строительстве частного дома необходимо тщательно взвесить все за и против, рассмотреть плюсы и минусы, обсудить преимущества и недостатки. Сначала рассмотрим явные недостатки, которые имеет схема однотрубной системы отопления частного дома.

Недостатки однотрубных отопительных систем

• Отопление с одним магистральным трубопроводом из-за последовательного включения в сеть отопительных приборов не позволяет при эксплуатации изменять и регулировать температуру и интенсивность нагрева одного из них, независимо для последующих приборов в цепи;
• Такая система нуждается в повышенном давлении при эксплуатации. Для этого необходимо увеличивать мощность подающих насосов.
  Из-за этого растет стоимость эксплуатации, трубы, элементы и приборы цепи быстрее выходят из строя. Появляются протечки и необходимость регулярного пополнения теплоносителя;
• Из предыдущего выплывает и этот момент. Такая система для нормальной работы нуждается в .
  В вода в системе может перемещаться за счет естественного изменения давления при различии температур;
• При устройстве отопления по однотрубной схеме даже в одноэтажном доме необходимо предусмотреть вертикальное расположение стояков.
  Что это означает на практике при оборудовании частного дома? Расширительный бачок, который обязательно входит в цепь, должен быть установлен на чердаке, который будет выполнять роль технического этажа.

Преимущества однотрубных отопительных систем

Все вышеперечисленные недостатки характерны для инженерных коммуникаций советского времени. С того времени многие технологии стали общедоступными и их реализация дала возможность уравновешивать основные недостатки таких схем отопления.

Именно по этой причине в настоящее время однотрубные отопительные системы остаются самыми популярными при строительстве частных домов.

• Главное преимущество таких систем – экономия материалов. На практике получается почти двойная экономия на трубах.
  Отпадает необходимость в соединительных трубах, обратных стояках, подводах к батареям и перемычках, что дает существенное снижение стоимости самой системы;
• Как это ни странно звучит, но однотрубная система выглядит эстетичнее. Хотя такая задача и не преследовалась при ее разработке, избавила помещения от большого количества труб, стояков и разных отводов, которые большей частью проходили внутри жилых помещений;
• Внедрение современных теплотехнических приборов в систему отопления (термостатических клапанов, радиаторных регуляторов, воздухоотводчиков, балансиров, шаровых кранов, байпасов) дает возможность регулировать подачу теплоносителя в каждом отдельном отопительном приборе без того, чтобы это влияло на последующие приборы в цепи.

Это основные преимущества и недостатки этой системы отопления, которые следует принимать во внимание перед тем, как монтировать однотрубное отопление частного дома своими руками.

Монтаж однотрубной системы собственными руками

Монтаж отопления начинается с размещения котла. Устанавливать его следует внизу здания, но, желательно, не в подвале. Для него обычно в полу делают углубление, укрепляют бетоном и обкладывают кафельной плиткой .

В дальнейшем следует придерживаться следующей последовательности монтажа.

1. Оборудуется дымоход, который соединяется с котлом гофрированной металлической трубой соответствующего диаметра;

1. Подключается магистральная труба к котлу;

Важно!
Выбирайте основную трубу магистрали диаметром не меньше 25 мм. Такой шаг упростит циркуляцию.

1. Устанавливается расширительный бак;

Важно!
Расширительный бак должен быть самой высокой точкой системы. В малоэтажном строении высота его установки должна быть не меньше трех метров.

1. Устанавливаются трубы и радиаторы, краны и клапаны Маевского. Батареи отопления следует устанавливать под окнами, оставляя некоторое расстояние между радиатором и подоконником.
   Трубы монтировать следует, избегая дополнительных изгибов. Концы труб крепятся к обратному контуру котла;

1. Устанавливается фильтр на котел. Этим предотвращается попадание в котел посторонних примесей;
2. Монтируется узел для пополнения и слива теплоносителя из системы.

Некоторые особенности функционирования однотрубных систем отопления

При использовании в цепи труб одинакового диаметра циркуляция теплоносителя в системе будет нарушена. При этом гидродинамическое давление в батарее отопления будет выше, чем на замыкающем участке. Для уравновешивания давления в системе с трубами одного размера устанавливаются краны: один на подводящую трубу, а другой – на байпас.

При реализации такой схемы становится возможным регулировать нагрев каждого отдельного теплоносителя с помощью регулирующих кранов. Применение одного трёхходового крана заменяет два обычных. Специальные режимы контроллера, который регулирует работу крана, позволяют изменять температуру в каждом отдельном помещении.

На видео можно ознакомиться, как сделать расчет гидравлического сопротивления системы:

Выводы

Качество отопления в здании является одним из важнейших факторов удобства и комфорта проживания. Однотрубная система замечательно вписывается в интерьер частного дома, а кроме этого является эффективной, недорогой и простой системой, если соблюдается инструкция и правила монтажа.

Однотрубная система отопления частного дома – наиболее простая и экономичная, однако, для повышения ее эффективности необходимо знать правила устройства и монтажа. Отличие однотрубной системы отопления от заключается в отсутствии разделения магистральных труб на прямую и обратную. Замкнутый контур отопления обходит весь дом по выбранной траектории, а радиаторы подключаются к магистральной трубе в необходимых местах.

Образец однотрубной системы отопления

Однотрубная система обладает целым перечнем достоинств, которые обуславливают ее применение в небольших частных домах:

• Экономичность конструкции и минимальный расход материалов;
• Простота монтажа и ремонта;
• Возможность прокладки магистрального трубопровода прямо над уровнем пола или под ним;
• Однотрубную систему можно одинаково успешно использовать как в одноэтажном, так и в двухэтажном доме

С помощью правильно выбранной последовательности подключения радиаторов можно установить оптимальный режим для всех помещений дома.

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Однотрубная система, как уже говорилось, представляет собой замкнутый контур, включающий котел, магистральный трубопровод, радиаторы, расширительный бак, а также элементы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя. Циркуляция может быть естественной или принудительной.

При естественной циркуляции движение теплоносителя обеспечивается разной плотностью воды: менее плотная горячая вода под напором остывшей, поступающей из обратного контура, вытесняется в систему, поднимается по стояку до верхней точки, откуда происходит ее движение по магистральной трубе и разбор по радиаторам и другим элементам системы. Уклон трубы при этом должен быть не менее 3-5 градусов. Это условие не всегда можно выполнить, особенно в больших одноэтажных домах с протяженной системой отопления, ведь перепад высоты при таком уклоне составляет от 5 до 7 см на метр длины трубы.

Принудительная циркуляция осуществляется циркуляционным насосом, который устанавливают в обратной части контура прямо перед входом в котел. С помощью насоса создается давление, достаточное для сохранения температуры греющей воды в установленных пределах. Уклон магистральной трубы в системе с принудительной циркуляцией может быть значительно меньше – обычно достаточно бывает обеспечить перепад в 0,5 см на 1 метр длины трубы.

Чтобы избежать застоя теплоносителя в случае отключения электроэнергии, в системах с принудительной циркуляцией устанавливают разгонный коллектор – трубу, поднимающую теплоноситель на высоту не менее полутора метров. В верхней точке разгонного коллектора выполняют отвод трубы в расширительный бак, назначение которого – регулирование давления в системе и исключение его аварийного повышения.

В современных системах устанавливают расширительные баки закрытого типа, исключающие контакт теплоносителя с воздухом. Внутри такого бака установлена гибкая мембрана, с одной стороны которой закачен воздух с избыточным давлением, с другой обеспечен выход теплоносителя. Их можно устанавливать в любом удобном месте системы.

Расширительные баки открытого типа проще в устройстве, но требую обязательной установки в верхней точке системы, кроме того, теплоноситель в них активно насыщается кислородом, что может привести к преждевременному выходу из строя стальных труб и радиаторов из-за активной коррозии.

Последовательность установки элементов такова:

• Нагревательный котел отопления (газовый, дизельный, твердотопливный, электрический или комбинированный);
• Разгонный коллектор с выходом на расширительный бак;
• Магистральный трубопровод, обходящий все помещения дома по заданному маршруту. В первую очередь необходимо провести контур в помещения, наиболее нуждающиеся в обогреве: детскую комнату, спальню, ванную, так как температура воды в начале контура всегда выше;
• Радиаторы, установленные в выбранных местах;
• Циркуляционный насос непосредственно перед входом обратной части контура в котел.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Подключение радиаторов можно проводить по двум схемам: простой нерегулируемой или по схеме, называемой «Ленинградкой».

Простая схема отличается минимальным количеством элементов и соединений. Радиатор подключается к магистральной трубе в двух точках, на входе и на выходе. Отключение радиатора при заполненной системе, а также регулировка отопления при такой схеме подключения невозможны. Эта схема самая дешевая в монтаже, но подходит только для небольших частных домов из-за неравномерного нагрева радиаторов и низкой эффективности.

Схема подключения труб — Ленинградка

Схема « » предусматривает установку на входе в радиатор и на выходе с него перекрывающих кранов, которыми можно регулировать или полностью отключить поступление теплоносителя. Также в обход радиатора устанавливают байпас, снабженный краном – перекрыв его, можно направить ток теплоносителя полностью через радиатор. Такая схема облегчает регулировку отопления в каждом помещении.

Схема отопления — Ленинрадка предусматривающая байпас

Необходимые материалы

Для самостоятельного монтажа однотрубной системы отопления вам понадобятся:

• Котел отопления соответствующей мощности;
• Расширительный бак мембранного или открытого типа;
• Циркуляционный насос;
• Трубы для выполнения магистрального трубопровода Ø25 мм и подключения радиаторов Ø20 мм. Трубы могут быть стальные, медные, металлопластиковые или из армированного полиэтилена, предназначенные для систем отопления или ГСВ;
• Фитинги для подключения отводов трубы к радиаторам;
• Радиаторы выбранного типа. необходимого количества секций производится до начала монтажа системы. Одновременно с радиаторами покупают необходимые заглушки и прокладки;
• Краны Маевского, предназначенные для удаления воздуха из радиаторов, по количеству радиаторов;

Перекрывающие краны, если выбрана схема «Ленинградка», по два на каждый радиатор и по одному на каждый байпас.

Технология монтажа однотрубной системы отопления

1. Устанавливают в выбранном месте котел. Если котел на гарантии, лучше поручить это специалисту из сервисного центра.
2. , не забывая про установку тройников в местах подключения радиаторов и байпаса. При монтаже строго выдерживают уклон в 3-5 градусов для системы с естественной циркуляцией и 1 см на метр длины трубы для системы с принудительным движением теплоносителя.
3. Устанавливают в выбранном месте циркуляционный насос. Подключают его к магистральной трубе и к сети электропитания. Необходимо помнить: циркуляционный насос рассчитан на температуру не выше 60 градусов, поэтому устанавливать его необходимо в части контура с самой низкой температурой воды – у входа в котел.
4. Монтируют расширительный бак выбранного типа: открытый – в верхней точке системы, закрытый – в любом месте, обычно рядом с котлом.
5. Размечают места установки радиаторов, закрепляют их с помощью кронштейнов. При этом необходимо выдерживать расстояния, рекомендованные производителем приборов отопления, до пола, стен и подоконника.
6. Подключают радиаторы по выбранной схеме. Устанавливают краны Маевского, заглушки, перекрывающие краны.
7. Проводят опрессовку системы сжатым воздухом, после чего заливают теплоноситель и производят пробный пуск системы и регулировку.

Однотрубная система одинаково хорошо подходит дляодно- и двухэтажного частного дома, однако следует помнить, что при протяженности контура более 30 метров необходима установка более мощного насоса. В противном случае наиболее далеко отстоящие от котла радиаторы будут получать остывший теплоноситель. Вариантом решения этой проблемы может стать установка коллектора сразу за котлом и параллельное подключение к нему двух и более контуров.

Видео — установка однотрубной системы отопления

Несмотря на сравнительную сложность и громоздкость водяной системы отопления (СО), именно она чаще всего применяется для обогрева частных и муниципальных жилых домов. Для такой популярности есть одна, но очень веская причина: идеальное соотношение цена – эффективность – экономичность. Наиболее простая, из всех возможных, – однотрубная, которая и будет подробно рассмотрена в этой публикации.

Устройство и принцип работы

Любая водяная СО основана на теплообмене между теплоносителем (водой, рассолом, антифризом), который циркулирует по контуру, и воздухом обогреваемого помещения. В зависимости от архитектуры обогреваемого помещения, существует два варианта подачи воды к батареям: по лежакам (горизонтальному магистральному трубопроводу) и вертикальным стоякам.

Принцип действия горизонтальной следующий: теплоноситель циркулирует в магистральной трубе, образующей собой замкнутый контур, который начинается и заканчивается в теплогенераторе. Именно к одной магистральной линии и подключено все необходимое для работы СО оборудование.

Основные схемы разводки

Все типы разводки могут быть реализованы, в зависимости от способа перемещения теплоносителя по контуру.

• Гравитационные. Другими словами, теплоноситель движется по контуру самотеком.
• С принудительной циркуляцией.

Для того чтобы понять конструкцию, все плюсы и минусы каждого способа, необходимо рассмотреть устройство и принцип работы простейшей гравитационной СО.

Данная СО состоит из: теплогенератора (1), магистрального трубопровода (2; 3; 4; 5; 6), к которому подключаются батареи и атмосферного или мембранного расширительного бака (7), компенсирующего тепловое расширение теплоносителя.

Котел разогревает воду, которая поднимается по стояку вверх, а оттуда опускается к радиаторам. Охлажденный в батареях теплоноситель возвращается в котлоагрегат для дальнейшего использования. Как видно, в данном варианте не предусматривается никакого устройства для перемещения теплоносителя. В гравитационных СО для создания давления в контуре используется так называемый разгонный коллектор или стояк. На схеме он обозначен цифрой 4.

Для правильной работы необходимо, чтобы высота разгонного коллектора над первым радиатором в контуре, была не менее полутора метров.

Чтобы теплоноситель перемещался самотеком по контуру, одного разгонного стояка мало: необходим уклон магистрали. Нормальный уклон должен составлять 5° или 0,01 метр (10 мм.) на 1 погонный метр трубы. Должно быть соблюдено условие возвышения последнего радиатора в контуре, над теплогенератором.

Совет! Чтобы не было застоя теплоносителя, следует руководствоваться следующим правилом: чем выше последний радиатор в контуре над котлом, тем лучше . Несмотря на это, данное значение не должно превышать 3 м.

Что еще влияет на работу такой СО: длина контура, диаметр магистрального трубопровода и ответвлений, и способ подключения радиаторов.

На рисунке показаны четыре основных способа монтажа радиаторов в однотрубном контуре: «а» и «б» — последовательное подключение; «и» и «г» — параллельное магистральной трубе подключение. Как понятно из рисунка, нормальный самотек может обеспечить только схема с нижним последовательным подключением радиаторов (а). На практике, данный способ имеет все недостатки, которые присущи однотрубной СО.

Для улучшения теплообмена схема подключения батарей была модернизирована (б): такой способ способствует более равномерному прогреву всех секций батарей (радиаторов, регистров и пр.). Есть у этого способа и недостатки: такое подключение практически не эффективно при движении воды самотеком; создается еще больший перепад температуры теплоносителя, между первой и последней в контуре батареей. Решить первую проблему поможет установка в контур циркуляционного насоса.

На практике, устанавливать нужно не только насос. Для спуска воздуха из батарей на них необходимо установить автоматические воздухоотводчики или краны Маевского.

Данная разводка уже не будет являться гравитационной, поэтому уклон трубопровода можно не соблюдать.

Если предполагается монтаж СО с закрытым расширительным бачком (10), то лучшим место его монтажа является обратная ветка магистрали, в любом удобном для установки месте. При использовании в данной схеме закрытого применяется группа безопасности (11), состоящая из подрывного клапана, прибора, для контроля за давлением и устройства для отвода воздуха.

Такая СО полностью работоспособна и имеет право на существование. Мало того, она успешно применяется для обогрева небольших одноэтажных помещений. Далее, будет рассмотрена модернизированная схема однотрубной системы отопления «Ленинградка».

Почему данную СО назвали «Ленинградка» — точно узнать невозможно. Одни источники утверждают, что именно эта схема была разработана и опробована в «Северной столице». Другие, что данное название было получено, как подтверждение экономичности этой системы обогрева. «Ленинградка» успешно применяется как в массовом, так и в частном строительстве.

Основной особенностью данной технологии является наличие перемычки между радиаторами (12). Именно такая конструкция позволяет более равномерно распределить тепло . Недостатком является невозможность отсечки и сложность в температурной балансировке каждой батареи.

При установке на каждый запорной арматуры (13), а в каждую перемычку балансировочного клапана (14), система отопления лишается этих недостатков. Для лучшей теплоотдачи можно использовать данную схему разводки с диагональным подключением батарей.

Данный модернизированный тип СО позволяет уже сделать ответвление на обогрев дополнительного помещения, или использовать ее для реализации обогрева небольшой двухэтажной постройки.

Проблема любой однотрубной системы в том, что проходя через все батареи вода достаточно сильно остывает, а это может привести к образованию на теплообменнике котла конденсата. Решить данную проблему поможет установка буферной емкости, или как его еще называют теплоаккумулятора. Схема однотрубной системы отопления с теплоаккумулятором показана на рисунке ниже.

Работать такая система будет следующим образом: После запуска котла вода будет циркулировать по «малому кругу» котел – теплоаккумулятор – котел, благодаря термостатическому клапану, установленному на подающий трубопровод после буферной емкости. После того как температура достигнет нужного значения, клапан открывается и подает нагретый теплоноситель на радиаторы.

Охлажденная вода будет поступать в теплоаккумулятор, смешиваться с нагретым теплоносителем. Так решается проблема низкой температуры обратки и появления конденсата на теплообменнике котлоагрегата.

Отопление с вертикальными стояками

Выше были рассмотрены возможные схемы с горизонтальной разводкой. Но для построек с несколькими этажами существуют и более рациональные варианты однотрубного отопления – вертикальные. Оборудование в них используется идентичное горизонтальным, разница только в конфигурации контура и его разводке.

Принцип действия схемы однотрубной системы отопления с верхней разводкой заключается в следующем: нагретая вода из котла поднимается по вертикальному стояку, где по распределительному трубопроводу поступает в вертикальные стояки и радиаторы. После охлаждения она возвращается в теплогенератор. Такая СО может оснащаться расширительным баком как открытого, так и закрытого типа. Движение воды по трубопроводу обеспечивает циркуляционный насос.

Существует три вида вертикальных стояков с верхней разводкой, которые различаются способом присоединения батарей:

А. Вертикальный стояк с односторонним присоединением радиаторов.
Б. Стояк с двухсторонним подключением батарей.
В. Стояк с опрокинутой циркуляцией.

Основным недостатком верхней разводки являются потери тепла при подаче воды к батареям.

На рисунке выше показана схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой. Подающая и обратная ветка отопительного контура прокладывается в подвале или под полом первого этажа. Нагретый теплоноситель поступает из магистрали непосредственно в вертикальные стояки с радиаторами. Достоинство данной системы в том, что отсутствует выход трубопровода в чердачное помещение, а значит и минимизируются потери тепла при доставке теплоносителя к потребителю.

Плюсы и минусы

Опираясь на способы установки радиаторов, можно сделать собственные выводы:

1. независимо от длины контура такая СО требует меньшего количества трубопровода, что положительно сказывается на стоимости монтажных работ;
2. однотрубный обогрев предполагает достаточно простые варианты подключения, с которыми справится любой домашний мастер;
3. может использоваться как в одноэтажных, так и многоэтажных постройках.

Рассматривая достоинства нельзя не упомянуть, как будет смотреться разводка такой СО по жилому помещению. Магистральная труба, по которой осуществляется подача воды в батареи и котлоагрегат – всегда проходит вдоль плинтуса пола. При желании ее можно скрыть фальшполами, «утопить» в стену, задекорировать и пр.

В качестве недостатков однотрубной системы отопления можно отметить:

• При последовательном подключении радиаторов достаточно сложно добиться на них одинаковой температуры, без применения дополнительного оборудования и увеличения площади теплообмена.
• Такой тип обогрева с естественной циркуляцией можно использовать только для небольших помещений. Кроме того, не всегда есть возможность соблюдать обязательный уклон контура.

Совет! Сегодня, достаточно популярным стал обогрев помещений посредством водяных «теплых полов». Следует понимать, что однотрубное отопление для этого совершенно не подходит. Если еще на этапе проектирования отопительной системы предполагается организация теплого пола, то рекомендуется сразу обращать внимание на схемы двухтрубного отопления.

Особенности монтажа

Прежде всего стоит отметить, что любая система обогрева требует точного расчета, который следует доверить профессионалам. Этапы монтажа однотрубной системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

• Установите теплогенератор. Именно с него начинается монтаж любой автономной отопительной системы.
• Непосредственно от выхода котельной установки прокладывается вертикальный стояк, на который устанавливается атмосферный расширительный бак и разгонный коллектор.
• Далее производится разметка мест расположения радиаторов. Не стоит забывать о высоте коллектора относительно радиаторов. Делайте разметку учитывая необходимые уклоны.
• По разметке, соберите отопительный контур. Технология сборки зависит от материала используемых труб.
• Установите на отводы магистральных труб фитинги и необходимую запорную арматуру для подключения батарей.
• Установите на радиаторах воздухоотводчики.
• Смонтируйте на байпасах (перемычках между радиаторами) шаровые краны для возможности балансировки работы системы.
• Подключите к трубопроводу батареи выбранного типа и соответствующие вашей СО

Далее, необходимо произвести проверку целостности трубопровода при перекрытом расширительном баке. Если контур герметичен, то заполните его водой, рассолом или антифризом и произведите запуск котлоагрегата. После этого настройте работу СО балансировочными клапанами.

Совет: Если вы решили обустроить жилище более сложной системой отопления, то мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.