Для земляных работ потребуются следующие инструменты:

– лопата с прямой режущей частью;

– лопата остроконечная;

– заступ с прямой режущей частью;

– заступ с плоской нижней частью.

Кирка предназначена для разрыхления твердого грунта.

Лопата с прямой режущей частью служит для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей. Выбирают ее с учетом собственных сил. Рекомендуемый размер – 30 x 28 см.

Лопата остроконечная необходима для снятия твердого грунта (например, гравия). Она не подходит для выравнивания поверхностей.

Заступ с прямой режущей частью (рис. 1) нужен для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Рис. 1. Заступ с прямой частью.

Заступ с остроконечной нижней частью (рис. 2) используют для перемешивания и «мягчения» различных растворов, применяемых в строительстве.

Рис. 2. Заступ с остроконечной нижней частью.

Инструменты для каменной кладки и бетонных работ

Для каменной кладки, а также для проведения бетонных работ следует приобрести следующие инструменты (рис. 3):

Рис. 3. Инструменты для каменной кладки.

– молоток;

– расшивка;

– кисть и щетка каменщика;

– кельма;

– растворный ящик;

– грабли;

– бетономешалка;

– бочка для воды, ведро, лейка;

– трамбовка;

– зубила.

Молоток – универсальный инструмент, так как подходит для многих видов строительных работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью которой можно извлечь криво забитый гвоздь.

Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены (цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.

Клещи нужны для перекусывания стальной проволоки. Наиболее удобны клещи с длинными ручками (не менее 23 см).

Кельма , или мастерок, для работ с бетоном. Ее используют для оштукатуривания, заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.

Растворный ящик можно сделать самостоятельно. Для этого плотно сбивают доски гвоздями так, чтобы получился ящик. Под растворный ящик можно приспособить большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.

Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.

Площадка для замеса растворов нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого прибивают небольшие бортики.

Бетономешалка может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью готовят бетон и раствор.

Бочка для воды, ведро, лейка . Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро послужит для доставки воды, необходимой для бетона и растворов, лейка – для увлажнения смесей.

Трамбовка – инструмент для уплотнения бетона.

Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.

Терки по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25 см и 8 x 20 см.

Зубила пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий.

Растворная лопата предназначена для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой также перемешивают раствор в ящике и разравнивают его между верстами под забутку.

Швабровка потребуется при очистке вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу между фланцами закреплена резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Контрольно-измерительные приборы

Уровень-шланг применяется для определения точек, которые должны находиться на одном уровне, например при закладывании цоколей, фундаментов, настилании полов и т. д.

Этот вид уровня можно сделать самостоятельно из простого садового шланга.

Оба конца шланга загибают вверх на определенную высоту, затем вставляют в них закрывающиеся пробками прозрачные трубки. После этого шланг наполняют водой так, чтобы ее уровень в трубках находился на одной горизонтальной черте, одновременно убирают пробки и отмечают необходимые точки.

Рис. 4. Контрольно-измерительные приборы: а – отвес; б – угольник; в – рулетка; г – складной метр.

Метр складной (рис. 4 г ) необходим для определения размеров небольших деталей. Для продления срока службы складного метра каждое его сочленение смазывают маслом.

Рейка мерная из дерева применяется при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3–5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см. С помощью складного метра по всей длине рейки через каждые 5 см наносят деления.

Лента мерная используется в тех случаях, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра или деревянной рейки.

Как правило, ленту изготавливают из стали или льняного полотна.

Угольник (рис. 4 б ) применяют при работах с чертежами для прямоугольных разметок, при строительных работах для создания прямых углов и т. д.

С помощью отвеса выверяют вертикальность стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесами массой 200–400 г проверяют правильность кладки по ярусам и в пределах высоты этажа; отвесы массой 600–1000 г служат для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень выпускается длиной 300, 500 и 700 мм. Служит для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. На корпусе уровня закреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. Если уровень находится в горизонтальном положении, пузырек, поднимаясь, останавливается посередине между делениями ампулы. Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения.

Благодаря тому что трубки расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.

Шнур-причалка – это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Приспособление используют при кладке в качестве ориентира для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура регулируют положение каждого укладываемого кирпича.

Деревянная порядовка (рис. 5) представляет собой рейку сечением 50 х 50 или 70 х 50 мм и длиной до 1,8–2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки).

Рис. 5. Инвентарная деревянная порядовка.

Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания. К поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка.

Порядовку крепят к кладке стальными держателями П-образной формы. Делается это так. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их одну над другой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями.

К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.

Порядовку снимают вместе с держателями, не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности кладки.

Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.

Бетоном называют искусственный материал, который производят путем смешивания раствора из цемента, воды, щебня и песка. Однако в составе материала могут присутствовать и дополнительные компоненты. Порой, цемент могут заменить на другие связывающие компоненты — гипс, полимеры, силикат, керамзит и прочие вещества. Однако наиболее популярным является раствор на базе цемента. Его используют практически повсеместно, ни одна стройка либо ремонт не обходится без бетонной смеси. Однако правильно произведенный бетон, даже при следовании всех рекомендаций, еще не дает гарантии получить качественный и прочный продукт. Знать технологический процесс и пропорции раствора не достаточно, ведь важно и то как все это залито.

Как подготовить поверхность для заливки?

Прежде чем приступать к замешиванию бетонного раствора, важно подготовить поверхность для заливки бетона. Данный этап является самым важным во всем технологическом процессе. Если необходимо, то изначально стоит выполнить гидроизоляцию при помощи специальной мембраны . Также в большинстве случаев необходима опалубка, а значить, ее необходимо смонтировать, а после — обязательно закрепить. Так как после заливки раствора в опалубку внутри будет сильное давление, то сделанное предварительно укрепление конструкции, не даст ей развалится. Нельзя забывать и о контроле уровня при помощи маяков.

В случае, если планируется установка армирующего каркаса либо монтаж колонн, тогда необходимо изначально сварить данные каркасы и установить. Не стоит забывать и об креплении бетона перед заливкой. Чтобы это сделать, необходимо дно устелить пенопластом либо минеральной ватой.

Инструменты и оборудование для заливки

Приспособления и инструменты, необходимые, чтобы заливка бетона была успешной, могут различаться. Естественно, их существует огромное количество и их применение зависит от технологического процесса. Наиболее часто используемые:

• армировочная сетка для заливки;
• бадья для перемещения раствора;
• маяки.

Заливка бетона может происходить непосредственно после транспортировки готового раствора на нужное место. Возможна технология заливки бетона, когда все происходит на стройке — и замешивание, и заливка. Если выбирать первый вариант, то необходимо знать, что выработать смесь можно не позже, чем через 6 часов после замешивания.

Раствор транспортируют посредством специальной строительной техники — самосвалов либо машин-миксеров. Бывает, имеется необходимость в заливке раствора под углом. Однако важно знать, что так можно сделать, только если изделие будет невысоким. В случае же высокой опалубки, придется применять специальные приспособления — транспортеры, подъемные механизмы с бадьями. Если необходимо изготовить раствор прям на стройке и в небольшом количестве, то рекомендуется использование бетономешалки.

Как технологически верно заливать бетон?

Прежде чем выполнять заливку, стоит определится с используемой технологией. Ведь для разных объектов необходимы разные способы и методы.

Для полов

Заливками полов занимаются, чтобы сформировать ровную поверхность либо чтобы создать основу для последующих работ. В зависимости от вида поверхности, планируемых работ, может понадобится выполнение гидроизоляции и установка дополнительных систем.

Весьма важно, когда заливается раствор своими руками, верно выполнить предварительные операции. Основа должна быть тщательно прочищена от загрязнений. Рекомендовано перед основным процессом прогрунтовать поверхность.

Особенно тщательно нужно контролировать уровень пола. Для осуществления этого существуют специальные приспособления — уровни и маяки. Маяки монтируют на основании уровней, они необходимы для заливания максимально ровной поверхности. Важно внимательно следовать пропорциям и составу бетона. В зависимости от типа покрытия, в раствор могут добавляться дополнительные компоненты.

Чтобы сформировать пол, применяют . Состав:

• часть цемента;
• три части карьерного песка;
• часть гравия мелкой фракции.

Во время замешивания раствора необходимо делать расчет заливки. Его производят на базе толщины стяжки и площади комнаты и измеряется в единицах объема. Заливание пола необходимо выполнить за один подход. Это важно, так как данный момент оказывает немаловажное влияние на прочность готового покрытия. Заливка пола бетоном своими руками — это ответственная процедура, однако если сделать все аккуратно и внимательно, то никаких проблем не возникнет.

Для фундамента

От того, насколько точно сделана , зависит все возводимое здание. Большинство людей не знает даже каким бетоном рекомендовано выполнять подобные операции. Однако точных рекомендаций дать нельзя, ведь на это оказывает влияние множество факторов:

• предельное давление;
• высота строения;
• сейсмические показатели местности;
• вид монтируемого здания;
• материалы для монтажа и возведения;
• особенности почвы.

Предпочтительнее, дабы на данном этапе работу выполнял специалист. Ведь от выбора марки бетона зависит и состав, и метод заливки. Иногда может понадобиться добавление пластифицирующих компонентов. Расчет в бетоне для заливки цоколя производят, опираясь на значения высоты опалубки и размера формируемых оснований.

Независимо от типа возводимого фундамента, его все равно нужно будет формировать в предварительно сделанной опалубке. Данное сооружение является специальной формой, которая необходима для задания бетону необходимого положения. Опалубка делится на два типа:

• стационарная;
• съемная.

В опалубку

Метод работы по изготовлению бетона с помощью опалубки самый популярный. Опалубка помогает задать раствору необходимую форму и не дать ему растечься. Съемные модели можно разбирать и применять не по одному разу. Изготавливают их из самых разных материалов — досок, металлических листов и много другого.

Стационарное оборудование неподвижно, его нельзя разобрать. Изготавливается из специального полистирола. Так как опалубка является основой изделия, то ее изготавливают как можно более прочно и крепко. Она ни в коем случае не должна деформироваться либо разваливаться. Если есть необходимость, то иногда опалубку можно обтянуть армирующим каркасом. Наполнять опалубку можно по двум методам:

• вручную;
• автоматический способ.

В воду

Возведение фундамента кессонным способом.

Выполнение — непростой процесс. Его могут выполнять по двум методам:

• Через воронки. Допускается только при небольшой глубине, слабом течении и небольшом давлении.
• При помощи . Применяется, когда глубина слишком большая, а течение слишком быстрое. Раствор в них попадает по трубам.

Сначала выбирается место монтажа сооружения. Далее на этом месте устанавливаются специальные сваи, между ними необходимо посредством воронок поместить раствор. Конструкцию накрывают брезентом и оставляют настояться. За это время раствор схватится и не будет разрываться во время погружения.

Такой ручной инструмент, как гладилка, нельзя охарактеризовать в двух словах. В обиходе таким термином называют инструменты для работ в различных направлениях. А наша статья рассмотрит инструмент, который предназначен для проведения строительных работ с растворами и бетонами.

Само название говорит само за себя: именно для того, чтобы разглаживать поверхность, и предназначено данное строительное устройство. Конечно, существует довольно большое количество инструментов, которые квалифицируются данным термином, но, как правило, задачи они выполняют совершенно разные и даже совсем не строительные. Но вернемся к нашему устройству и посмотрим, с какими задачами и как оно справляется. Тот, кто хоть раз сталкивался с монтажом стяжки пола, знает, что укладка раствора или бетона в конечном итоге подразумевает под собой идеально ровную поверхность.

Но после схватывания раствора мы можем наблюдать некоторые неровности, причем вызваны они большим количеством воды, которая содержалась в растворе. Для того чтобы избежать таких казусов, и существует гладилка, с ее помощью мы не только дополнительно разглаживаем свежий бетон или раствор, но и заставляем лишнюю влагу выйти на поверхность стяжки . Дальше при помощи нашего инструмента мы эту влагу можем удалить. Конечно, в этом целиком и полностью заслуга самого устройства инструмента, продуманного до мелочей.

На самом деле, устройство данного инструмента довольно простое, обычно это ручка, по всем параметрам похожая на ручку . Также она может быть цельной, по принципу устройства полутерка. В обоих случаях удобство того или иного варианта зависит от мастерства самого строителя. Ручка при помощи точечной сварки крепится на металлическую пластину, которая играет роль рабочей разглаживающей поверхности.

Так обычно устроена ручная гладилка для бетона, ее целесообразно применять при работе на небольших квадратных метрах поверхности. Но есть еще и инструмент для использования на больших площадях, так называемая производственная модель. Ее устройство значительно отличается от устройства ручной модели, в основе такого инструмента лежит конструкция обычной швабры. Прежде всего, это рабочая поверхность, которая достигает ширины одного метра, и телескопическая ручка, которая может достигать десяти метров.

При заливке бетона на большой квадратуре использование инструмента такой конфигурации просто необходимо, и вот некоторые эксплуатационные характеристики, которые помогают мастеру выполнять поставленные задачи.

1. Широкая рабочая поверхность, за счет чего во время работы с бетонами и растворами удается обрабатывать сразу значительную площадь поверхности. В результате мы получаем более качественное выравнивание и минимум неровностей.
2. Длина ручки: телескопическая конструкция рабочей ручки в некоторых случаях может достигать 12 метров, что позволяет в помещениях с большой площадью обрабатывать большие объемы уложенного бетона. На производстве это значительно ускоряет процесс заливки бетоном поверхности пола.
3. Функция скребка: такой инструмент обычно оснащен дополнительным элементом, лезвием, которое устанавливается на рабочую поверхность. Использование такого элемента помогает удалить выступающую воду с поверхности в тех местах, в которые вы после заливки бетона уже не сможете попасть. Но с помощью данного приспособления и эта задача становится вполне решаемой.
4. Материал, из которого изготовлена гладилка: как правило, это нержавеющая сталь, которая не поддается коррозии, соответственно, срок ее эксплуатации довольно большой. Также очень часто рабочая поверхность может быть сделана из алюминия, что значительно облегчает вес инструмента и также продлевает срок службы.

Выбирая инструмент для собственных нужд, обязательно учитывайте эти характеристики. В некоторых случаях его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, чаще всего, для этих целей используют дерево.

Нельзя не отметить еще одну очень перспективную модель данного инструмента: металлическая гладилка прочно заняла нишу в отделочных работах. Сегодня большинство маляров-профессионалов использует такой ручной инструмент для нанесения шпатлевки на стены с последующим выравниванием. Конечно, для этих целей существуют шпатели, но за счет того, что рабочая площадь гладилки металлическая и, как правило, гладкая, такой инструмент почти ничем не отличается от шпателя во время проведения работ.

В некоторых случаях он показывает себя даже лучше, чем шпатель, к примеру, при работе с нанесением шпатлевки на потолок такое подобие шпателя значительно облегчает процесс и уменьшает расход материала. Принцип нанесения шпатлевки нашим гладильным инструментом довольно прост: нанести на рабочую поверхность смесь по всей длине и после равномерно растянуть ее по поверхности потолка, при этом разглаживая материал .

Обычно после проведения таких работ остается нанести тонкий финишный слой отделочного материала, и потолок готов к сдаче в эксплуатацию. Конечно, для того чтобы выполнить такие работы, необходима определенная квалификация, которая приходит с опытом. Очень часто маляры шутят над новичками: «Для того чтобы поверхность получалась ровной, нужна шаровидная гладилка!» Если вам когда-то придется услышать такое выражение, знайте, такого инструмента в строительстве нет, он используется в медицине, это всего лишь безобидная шутка.

Продолжая тему отделки, стоит отметить инструмент, который маляры на профессиональном сленге называют шпатель-гладилка. Строение такого шпателя – это обычно ручка, сделанная по принципу мастерка, и рабочая поверхность, шириной 20 сантиметров и длиной 30-50 сантиметров. По внешнему виду это, пожалуй, та же самая , только с металлической рабочей поверхностью. Широкое применение она получила при отделке гипсокартоном, а именно во время заделки стыковочных швов ГКЛ. Давайте пошагово рассмотрим весь процесс и правила работы с такой теркой.

Для того чтобы выполнить различные виды каменных и бетонных работ, вам необходимо запастись специальными инструментами.

Без них невозможно представить выполнение даже самой простой как строительной, так и отделочной операции.

Данный вид измерительного инструмента - это лента из тонкой гибкой стали, заключенная в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой п-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин (рис. 1 а, б).

Применяется для измерения вертикальной и горизонтальной кладки.

Состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый (рис. 1 в). Метр изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород. Для продления срока службы каждое сочленение смазывают машинным маслом.

Переносить складной метр следует в чехле или в специальном футляре. Не рекомендуется носить метр в кармане, так как острыми краями можно испортить одежду и пораниться.

Применяется при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3­5 м, ширина - 4 см, высота - 3 см.

Нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки.

Очень прост и удобен в обращении. Но несмотря на простоту, он бывает нескольких видов, каждый из которых имеет особенности и отличия.

Предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол, была не меньше 90- 100 см (рис. 2).

Рис. 2. Угольники: а - деревянный; б - металлический.

Этот вид угольника можно смастерить и самому.

Изготавливается как из металла, так и из дерева, но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке пленки угольника могут деформироваться.

Представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.

Используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.

Угольник-центроискатель

Такой угольник используется при поиске центра у деталей цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомая величина является диаметром окружности.

Представляет собой некоторое подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.

Обычно он изготавливается из металла, но иногда можно встретить и деревянный. Циркуль известен человечеству уже более 2 тысяч лет. Первые циркули были достаточно примитивны и состояли из двух ровных палок с заостренными концами, скрепленных между собой деревянным штырем. В наше время вид циркуля значительно преобразился.

Применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния (рис. 3).

Используется для нанесения на поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки - ими и производится разметка.

Применяется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.

Применяется для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он снабжен специальными устройствами в виде немного изогнутых трубок, сделанных из стекла. Внутри трубочек находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление. Расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки указывает горизонтальное направление. Длина уровня должна быть 40- 80 см (рис. 4).

При покупке инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям.

Для этого надо повернуть уровень на 180°, перед этим расположив его на плоскости. После этого нужно внимательно посмотреть на пузырек воздуха: он должен остаться между двумя мерными линиями.

Хранить его, а также переносить следует только в специальном футляре и во время работы стараться не уронить. Уровень - вещь хрупкая и может очень быстро выйти из строя.

Если нет возможности приобрести гибкий уровень промышленного образца, в этом случае его можно заменить гибкой трубкой (как в системе для внутреннего вливания) (рис. 5). Она значительно удобнее заводской, так как представляет собой сплошное визирное (смотровое) окошко, и не нужно вымерять количество заливаемой в уровень воды. Длина трубки вычисляется следующим образом: длина облицовываемой поверхности умножается на 1,5.

Отвес служит для проверки вертикальности стен, столбов, простенков и правильности углов кладки. Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150- 200 г (рис. 6). При использовании отвеса нужно проверить, как крепко шнур привязан к грузилу, и только если он прикреплен хорошо, стоит приступать к работе.

Рис. 6. Виды отвесов.

Применять отвес нужно следующим образом: подойти к проверяемому углу на расстояние вытянутой руки, а затем, согнув руку в локте, размотать отвес, держа конец шнура на уровне глаз. После того как произведены вышеуказанные действия, определяется, соответствует ли угол между полом и нитью отвеса углу между полом и тестируемым объектом.

Отвес хранят в сухом и прохладном месте рядом с другим строительным инвентарем. Но прежде, чем положить его на хранение, нужно свернуть шнур так, чтобы он не запутался.

Используется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой большой брусок со скосом на одном конце и выступом со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности именно острым концом этого гвоздя.

Это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Им пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

Устанавливают и переустанавливают шнур с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки напряжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

Это специальное приспособление, состоящее из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича), предназначено для закрепления причального шнура и обеспечения четкости вертикальных и горизонтальных швов выкладываемых стен. Порядовки бывают металлические угловые, рассчитанные на один ярус кладки (до 1,8 м), с винтовыми зажимами, и деревянные промежуточные на один этаж (до 3 м), со скобами и клиньями.

Используют порядовку следующим образом: к наружной поверхности стен их устанавливают так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены к каменщику. Порядовку крепят к кладке п- образными стальными держателями. Делают это таким образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят держатели-скобы, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

Уложив над вторым держателем 1-2 ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют деревянными клиньями.

Порядовку снимают, находясь на подмостках, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними (рис. 7).

Рис. 7. Инвентарная деревянная порядовка (размеры даны в мм).

Ручные инструменты

Ручные инструменты предназначены для выполнения работ с приложением собственной силы. Большинство из них с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но даже несмотря на то, что уровень технологического развития достиг значительных высот, некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.

Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.

Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента - режущий.

Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.

Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.

Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.

Применяется для разрыхления твердого грунта, раскерновки твердого балласта, грунта и льда. Однако также для этого используют киркомотыгу. Мотыга имеет сечение в оба конца, как молоток, а кирка сделана кривым заступом, «костылем», или с «клювом», в одну сторону.

Вес кирки - 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35­40 Ra

Лопата

При устройстве фундамента или выравнивании почвы перед началом строительства используются определенные виды лопат (рис. 9).

Незаменима, когда надо снять такой грунт, как гравий. Но советуем обратить внимание на то, что она не предназначена для выравнивания поверхностей.

Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.

Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать - только в перчатках.

Используется для перемешивания и смягчения различных растворов, применяемых во время строительства.

Длина ножа составляет около 30 см, а ширина - 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.

Работы с бетоном можно разделить на три основных этапа: подготовка, приготовление бетонной смеси и укладка бетона. Важным также является этап затвердения бетонной смеси.

Следует учесть, что при создании конструкций перед началом работ с бетоном необходимо составить проект, к которому нужно приложить схемы с подробными расчетами.

Работа с бетоном делится на три основных этапа: подготовка, приготовление смеси и укладка. Немаловажным также является и затвердение бетона.

Для работы с бетоном вам понадобятся: бетономешалка, гладилки, кельма, трамбовка, и др.

Для проведения работ потребуются: строительный уровень, рулетка, угольник, мерная рейка из дерева, ерунок, складной м, нутромер, малка, циркуль, лопата, ведра, бетономешалка, весы, лейка, трамбовка, нивелир, правило, пленка или картон, вибраторы, материалы для изготовления опалубки (дерево, фанера и т.д.), молоток, гвозди, компоненты для создания бетонной смеси (песок, щебень, цемент, вода, краситель и т.д.), арматура, дрель или перфоратор с насадкой “миксер”, пластиковые формы и масляная смазка (при изготовлении плитки из бетона).

Подготовительный этап

Подготовка к заливке бетона заключается в очищении территории, планирования местности, изготовлению опалубок и форм для блоков, плитки и дорожек.

Подготовительный этап при работе с бетоном вовсе не является второстепенным. Иногда он составляет большую часть всех проводимых бетонных работ. В процесс подготовки включены планировочные и земляные работы при изготовлении подвальных помещений, фундаментов зданий, погребов, колодцев и смотровых ям. Сюда же можно отнести работы по изготовлению различных опалубок и форм для изделий из бетона (различных блоков или плитки для площадок и дорожек).

Установка опалубки является очень ответственной операцией в бетонных работах. Нужно обеспечить необходимые размеры и геометрию, а также прочность всех элементов опалубки, чтобы избежать деформации от действия бетонных масс. Леса и опалубки должны быть простыми в изготовлении, разборке и сборке, прочными и жесткими. Та сторона опалубки, которая будет примыкать к бетону, должна быть идеально гладкой, все стыки щитов и досок при бетонировании не должны пропускать цементного молока. Для того чтобы снизить стоимость бетонных работ, щиты и прочие элементы опалубки изготавливают с учетом многократного их использования. Зачастую стоимость создания опалубки составляет около 30% от всей стоимости железобетонных и бетонных конструкций.

По виду основного материала опалубка бетонных, железобетонных и монолитных конструкций подразделяется на фанерную, деревянную, железобетонную, металлическую и комбинированную конструкции.

Для возведения деревянной опалубки используется древесина с уровнем влажности около 25%.

Деревянную опалубку обычно изготавливают сразу на строительной площадке. Для возведения конструкции используют лесоматериал хвойных пород с уровнем влажности древесины около 25%. От того, с какой точностью будут изготовлены элементы опалубки, зависит качество будущих конструкций. Все отклонения от проектных размеров в изготовленных элементах должны быть минимальными. Недостатками деревянной опалубки является ее склонность к деформации при намокании, транспортировке и усушке, а также невысокая прочность. Из-за этого начинается коробление, раскрытие швов между досками и растрескивание. Но, несмотря на недостатки, деревянная опалубка получила широкое применение при сооружении монолитных, железобетонных и бетонных сооружений и конструкций.

Металлическая опалубка изготавливается в специальных цехах или мастерских. Все элементы должны быть выполнены с высокой точностью, чтобы избежать отклонения от проекта.

Металлическую опалубку и оснастку к ней изготавливают в цехах металлоконструкций или в механических мастерских. Все заготовки элементов опалубки производятся с очень высоким классом точности. Отклонения от проектных размеров допускаются не более чем 2 мм на 1 погонный м щитов. Металлическая опалубка обеспечивает гладкую, ровную поверхность бетона. Помимо этого, она имеет очень много достоинств. Хоть она и намного дороже деревянной опалубки, но имеет беспредельную оборачиваемость (не менее 50 раз), поэтому экономически целесообразно применять именно ее. Недостатками является ее теплопроводность, высокая стоимость, проблемы при креплении разных элементов к опалубке. Ее вес подразумевает использование на строительной площадке подъемных механизмов, а это делает проект значительно дороже.

Для установки фанерной опалубки фанера используется только в качестве обшивки, каркас выполняется из металла или дерева.

Фанерная опалубка по сравнению с металлической имеет низкую теплопроводность, к ней намного легче крепить разные элементы. Фанера применяется только для обшивки, сам же каркас делают из металла или дерева. По сравнению с металлической или деревянной, фанерная опалубка имеет меньший вес. Однако к фанере предъявляются высокие требования – она должна быть ламинированной и водостойкой.

Во время бетонирования железобетонная опалубка играет роль опалубки, а после является элементом конструкции создаваемого сооружения. Ее достоинством является исключение самого процесса распалубки. Это значительно упрощает процесс ее крепления. Недостатком является большой вес и высокая теплопроводность. Используется в основном во время строительства гидротехнических сооружений, где она играет роль наружной постоянной защитной облицовкой сооружения.

Комбинированную опалубку устраивают в целях лучшего использования качеств различных материалов. Чаще всего комбинируют в конструкции дерево и металл.

Приготовление бетонной смеси

Для приготовления качественной смеси нужно придерживаться определенных пропорций, которые зависят от марки цемента и типа строительного сооружения.

Изготовление бетонной смеси – важный и ответственный этап, так как если выбрано неправильное соотношение компонентов при изготовлении смеси и выполнено некачественное перемешивание, то хорошего бетона вы не получите. Подобранный по размеру щебень или гравий следует отмерять нужными частями и насыпать грядкой на боек (деревянный щит шириной не менее 1 м). После этого заполнитель следует хорошо перемешать. Песок и цемент перемешивают отдельно, изготовленной смесью посыпают подготовленный крупный заполнитель, затем все компоненты очень тщательно гарцуют (перемешивают) до полной однородности.

Для получения качественного и однородного раствора, его необходимо смешивать слоями: сначала гравий, потом цемент и т.д

Чтобы ускорить весь процесс перемешивания и получить однородную смесь, все материалы следует насыпать слоями: вначале слой гравия, затем слой песчано-цементной смеси и т.д. Легче и качественнее будет, если работы по смешиванию будут производиться втроем: при этом двое смесь перемешивают с помощью лопат, а третий разравнивает поверхность металлическими граблями.

После сухую смесь поливают водой (для этого можно использовать лейку) и снова тщательно перемешивают. При изготовлении бетонной смеси следует учитывать, что после добавления воды смесь значительно уменьшится в объеме. Из одного кубического метра сухой смеси можно получить от 0,6 до 0,7 м3 бетонной массы.

Для смешивания всех составляющих можно использовать дрель или перфоратор с насадкой “миксер”. Если объем работ очень большой, то целесообразно для приготовления смеси использовать бетономешалку. Песок с цементом и гравий загружаются в бетономешалку с помощью лопаты, при этом постепенно добавляется вода. Приготовленную бетонную массу следует уложить в течение часа. В процессе проведения работ следует позаботиться о материалах: чтобы цемент не отсырел и не загрязнил территорию, мешки с цементом нужно укладывать на пленку или картон.

Если выбрано верное соотношение заполнителя, цемента и воды, то масса приобретет землисто-влажную консистенцию.

Этап укладки бетона

Укладка бетона производится слоями различной толщины, но при этом толщина слоя не должна превышать 20 см.

Работы по укладке бетона при строительстве следует производить не менее тщательно, чем все остальные этапы работ. Изготовленная бетонная масса укладывается слоями, имеющими различную толщину, но каждый слой не должен превышать 20 см. При этом каждый выложенный слой бетонной смеси нужно тщательно разровнять и уплотнить тяжелой трамбовкой. Это необходимо для того, чтобы в бетоне не было воздушных раковин.

Для того чтобы во время трамбовки бетонной массы раствор не смог вытекать из швов опалубки, доски нужно использовать обрезные и стыковать их плотно друг к другу. Чтобы деревянные доски опалубки не смогли впитывать из бетона воду и опалубка была плотнее, нужно за 2 часа до начала укладки бетона всю деревянную конструкцию хорошо смочить водой.

Каждый слой бетона необходимо выравнивать, чтобы следующий ложился ровно.

Верхний слой укладываемой массы нужно тщательно выровнять, ориентируясь по краям опалубки. Прежде чем начать укладывать последний слой бетона, нужно удостовериться, не следует ли ее выверить. Это можно сделать при помощи длинного строительного уровня или гидростатического нивелира.

Разглаживать поверхность можно при помощи ровной длинной доски-правила, при этом используя опалубку в качестве направляющей. Делать это нужно в два приема: вначале – грубо, после – окончательно.

Чтобы уплотнить литую массу, обычно используют вибраторы. При воздействии колебаний, которые создаются при помощи этих электрических машин, все компоненты смеси хорошенько уплотняются, и воздух, который находится внутри, в виде пузырьков начинает выходить наружу. Однако не следует слишком долго уплотнять подобным образом бетон, так как масса может начать расслаиваться.

Если место, где будет укладываться бетон, расположено близко, то массу можно доставлять при помощи ведра. При отдаленном расположении строительного объекта от рабочей площадки лучше будет использование тачки для доставки смеси.

Затвердение бетонного раствора

Твердеть бетон начинает через два часа после заливки. В это время рекомендуется провести разметку трассы кладки кирпича.

В первую очередь после заливки бетон начнет схватываться, после этого примерно через два часа он начнет твердеть. Именно в этот период времени есть смысл произвести разметку трассы кладки из кирпича на отлитой фундаментной плите или ленте.

При правильном поддержании уровня влажности и температуры в течение первого времени (до 2-3 недель) после укладки бетона повышается его долговечность, водостойкость и прочность. Плохо затвердевший бетон может иметь малую или высокую пористость. Если неправильном ухаживать за бетоном при строительстве в период затвердения, он подвергается выветриванию, воздействию агрессивных сред, коррозии арматуры и растрескиванию. У такого бетона заметно снижается количество циклов замораживания-оттаивания и достигается лишь половина от максимально возможной прочности.

Та химическая реакция, которая происходит в цементной смеси во время добавления воды и вызывает ее схватывание при строительстве, называется гидратация. Основная часть массы этой воды испаряется, при этом оставляя внутри пустоты – поры и раковины. Именно в размерах и количестве этих пустот определяется разница между плохо и хорошо затвердевшим бетоном. При правильном затвердении бетона гидратированный цемент заполняет большую часть пустот, тем самым увеличивая его долговечность и прочность.

Температура оказывает влияние на скорость гидратации: чем выше температура, тем быстрее происходит реакция, тем прочней будет бетон. Если температура воздуха находится в диапазоне от 10 ° до 32 °С, то нужды контролировать температуру бетона нет. Если температура ниже 10 °, то процесс гидратации будет происходить медленно, и бетон будет непрочен. Если же температура выше 32 °С, бетон будет слишком быстро набирать прочность, но вовсе не такую, как при благоприятном диапазоне температур. При этом существенно увеличивается вероятность, что он растрескается при резких температурных перепадах в атмосфере.

Необходимый уровень влажности твердеющего бетона при строительстве можно поддерживать двумя способами: предотвращением чрезмерной потери влаги путем нанесения специальных составов, армирования водостойкой бумагой, укрытия полиэтиленовой пленкой или путем постоянной подачи воды (методом разбрызгивания, укрывания намоченными материалами типа соломы, мешковины и т.д.). Специальные составы на поверхности бетона образуют мембрану, которая герметично запирает в нем воду. Следует знать, что герметичность мембраны не является абсолютной и за счет испарения потеря влаги все же происходит. В этих случаях пленка и прочие рулонные материалы будут предпочтительнее. А вот герметики при строительстве на вертикальную поверхность можно напылять, но они реагируют с красителями и другими отделочными материалами. Недопустимо затвердевание бетонной смеси при температуре ниже границы замерзания воды. Однако вероятность повреждения бетона для большинства смесей спустя сутки после укладки сводится к нулю.

При температуре воздуха выше +15° бетон следует поливать, начиная со второго дня после укладки. Увлажнение продолжают в течение 1-2 недель. Если температура воздуха +10°, то увлажнение продолжают до 10 дней. В течение первых дней бетон следует поливать до 5 раз в день, а после 5 дней – 2-3 раза в сутки при условии, что погода не жаркая. Бетоны на шлаковых и пуццолановых портландцементах следует поливать 5-7 раз в день на протяжении 2-3 недель. Орошать можно с помощью обычной лейки. Изготовленную бетонную плитку можно укладывать не ранее чем через три недели после заливки форм.

Метод укладки бетона напрямую зависит от того, какая технология возведения построек используется. Бетонные работы не являются очень сложными, при знании технологии работы с бетоном и правильном подборе качественных элементов смеси все работы вы сможете провести самостоятельно.