Сегодня я вам покажу второй способ установки дверей. На самом деле таких способов около пяти. И по возможности я буду снимать ролик на каждый способ, и показывать вам. Второй способ имеет схожие моменты с первым. Я бы сказал такой скрещенный метод. Этот способ можно использовать не везде. Я расскажу, где именно он может быть использован. Но самый главный плюс этого способа – он несколько ускоряет процесс. Итак, поехали.

Установка подвесов

И первое, что нам нужно сделать, это имея вот такой вот подвес прямой и два самореза с прессшайбой. Закрутить эти подвесы на коробку, вот таким вот способом.

Расстояние. Что касается расстояния, как это делаю я. С петельной стороны я закручу один подвес над петлей. Если закрутить под петлей, то саморезы, которые держат петли, они вон начинают упираться и до конца не закручиваются, мешают. Поэтому я сделал над петлей.

С ответной стороны подвес нижний на расстоянии от нижней части – 10 сантиметров. И дальше чередуется через 64 сантиметра. Наверху – нет. Здесь 64 остается, а здесь нет.

Почему? Здесь он абсолютно не нужен, потому что здесь я регулирую, забивая клинья. То есть здесь подвес не нужен даже. Он даже будет мешать. Почему? Потому что когда мы повесим полотно, зазоры легче так регулировать, забивая и расслабляя клинья с разных сторон.

По поводу сборки коробки под 45, под 90 градусов, вы можете также увидеть ролики на моем канале.

Установка коробки в проем

И следующий этап – это у нас коробка вставляется в проем вот таким вот образом.

В данном случае пол у нас черновой. Чистового пола пока нет, поэтому я определенный зазор оставил под чистовой пол, чтобы потом можно было подвести чистовой пол.

Коробка у нас должна быть выровнена в двух плоскостях. Вот сейчас вы видите, с камеры видно плоховато. Здесь у нас лазер идет, лазерный луч.

Соответственно, чем вы пользуетесь. Можете выравнивать лазером, отвесом, двухметровым пузырьковым уровнем. Как вам это удобно. Главное, чтобы в этой плоскости коробка была выровнена аналогичным образом в этой плоскости. Здесь у нас стена – абсолютный уровень. Поэтому при установке я проверяю таким образом. То есть прикладываю уровень не для того, чтобы смотреть, что он показывает, чтобы в двух плоскостях вот этих коробка у меня лежала заподлицо со стеной.

Аналогичным образом и здесь.

Ну, на это никогда не нужно рассчитывать, потому что стены не всегда могут быть по уровню. Просто в данном случае она идеально выровнена. Поэтому я с полной уверенностью делаю так. Но, тем не менее, в этой плоскости я вам советую проверить. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

Следующее, что нужно сделать в данном случае в установке — это закрепить два подвеса. Вот этот и нижний. Именно там, где находятся петли. Крепить я их буду дюбель-гвоздями. Соответственно, здесь у меня выровнено, здесь я даю отметку, просверливаю.

Я буду крепить дюбель-гвоздями 6х40. Не просверливаю я насквозь, потому что здесь не на 6 отверстий. Не просверливаю. Почему? Потому что у меня был печальный опыт. Два даже печальных опыта, видимо первый меня ни чему не научил. С тех пор, я никогда так не делаю. Просверливаю здесь, забиваю пластиковую часть и уже самим гвоздем вкручиваю сюда.

Следующий момент, чуть не забыл сказать. Подвес естественно нужно отметить и углубить. Сейчас почему я это не сделал? Раньше я перед монтажом замерял и сразу же углублял. То есть выдалбливал эту часть шпаклевки и штукатурки на ту толщину, при которой она бы не выпирала. Соответственно, все это потом штукатурится и не будет видно. Естественно вы не можете оставить, потому что покраска, обои и так далее – это все будет выпирать и наличник это не закроет.

Почему я сделал сейчас пока так. Потому что это ускоряет процесс. Сначала я креплю так, нижняя я тоже закреплю, именно петельную, про которую я говорил. И только потом после запенивания, я их углублю. Но чуть позже я вам покажу, как это происходит.

Установка клиньев

И чуть не забыл вам сказать еще один момент. Это клинья. Нужно будет их заклинить, обязательно заклинить. Потому что когда вы будете натягивать. Точнее когда вы будете крепить подвес, его может немножко сместить, поэтому вот этот клин он не будет давать смещения коробке.

То есть он не дает коробке сместиться туда, подвес не дает коробке сместиться туда. Соответственно коробка держится крепко. Внизу аналогичным способом. Это нужно делать перед тем, как крепить подвес. Совершенно про это забыл. Выставил коробку по уровню, заклинил и уже подвесом натягиваешь и крепишь. Вот эта коробка у нас никуда не денется. Но кроме этой части, соответственно, нужно закрепить еще сюда.

Чтобы коробка у нас не смещалась еще и в этой плоскости. Точно также и здесь.

После того, как мы закрепили эти части подвесов к стене, напомню, никакие другие мы больше не трогаем. Здесь они у нас не закреплены еще. Мы прикручиваем полотно к коробке, сажаем на место. Как врезать петли – у меня тоже есть видео на канале.

Но сейчас мы будем регулировать. Самое интересное у нас – регулировка полотна относительно коробки. Что нам нужно следующее сделать. Следующее, что нам нужно сделать – это полотно отрегулировать относительно этой стороны.

Смотрите, сейчас я его прикрыл, сейчас нижняя часть у нас прикоснулась коробки, а верхняя еще нет. Смотрите, она движется. Соответственно либо эту часть коробки нужно выдвинуть сюда к полотну, либо нижнюю часть утопить. Но плясать нам нужно именно от самой стены. То есть при этих манипуляциях, нам никак не нужно сместить коробку глубже, чем идет сама стена.

Если, к примеру, здесь у нас идет ноль, здесь, кстати, его нет, нужно нам коробку сдвинуть туда вглубь. Вот теперь у нас заподлицо, а здесь у нас ушла коробка глубже. Вот уже прикасается. Соответственно, здесь нам нужно вытянуть. Ну, вот пока вытягивал – сбил клинья. Это не страшно, потому здесь у нас уже все закреплено. Дверь у нас висит на коробке, я их заново теперь заклиню, уже выровняв коробку под полотно.

Замечу, почему эта часть у нас выравнивается непосредственно под полотно. Потому что само. Почему оно не выравнивается, например, по уровню в двух плоскостях? Потому что само полотно может быть поведено. Оно может быть пропеллером. Здесь может быть по уровню, но эта часть моет быть пропеллером куда-то смещена. Если мы сделаем это также по уровню, если у нас попалась коробка, которая искривлена, у нас не будет дверь плотно закрываться. Вот также у нас будет хлюпать в каком-то месте. Здесь у нас выбора нет. Так или иначе, полотна всегда поведенные. Не сильно, слегка, зависит вообще от производителя. Самые дешевые двери – они бывают очень сильно поведенные. И чаще всего проверить это практически никак не удается. Имея в виду не вооруженным глазом.

Регулировка зазоров

Второй момент, что нужно сделать – это отрегулировать зазор.

Зазор у нас идет, и везде он должен быть одинаковый. Соответственно, по этой причине мы не могли закрепить эти подвесы. Если б мы их закрепили, натянув, зазор бы увеличился. Если б мы их закрепили, слишком сжав – зазор бы уменьшился. А он у нас должен быть везде одинаковый. И мы это сейчас, только отрегулировав и закрепим. Соответственно и здесь аналогичным способом

Итак, мы займемся регулировкой. Первое, что нам нужно сделать – это сделать вот такие клинья. Деревянные клинья, которые сужаются у нас к одному концу.

Делаем отметку и переводим все на эту часть.

Засовываем по отметку. Так как полотно у нас было на весу, соответственно, этот зазор у нас должен быть одинаковый. Именно таким способом мы этого добиваемся. Следующее, что мы должны сделать – это уже как видим, опять в этом месте к тем клинам, которые я, кстати, уронил. Итак, мы клиним его в таком положении, чтобы у нас полотно касалось коробки. То есть это легко чувствуется, когда мы здесь зажимаем и немного движем полотно. Когда полотно у нас касается коробки, именно это положение у нас и должно быть установлено. Итак, я взял эти клинья, подгоняю коробку под полотно и в таком положении заклиниваю.

После того, как мы заклинили верхнюю часть, соответственно, зазор везде мы сделали сверху при установке. Нам нужно как раз таки регулировку начинать именно с верхней части. Здесь я заклинил, небольшими клиньями я отрегулировал зазор и соответственно по краям у нас плотно стоят клинья.

Теперь нам нужно отрегулировать таким же способом весь зазор. Именно в тех частях, где у нас находятся подвесы. То есть, что нам конкретно нужно сделать. Опять-таки мы снимаем размер зазора, берем зазор, вставляем сюда до этой черты. Вставляем клин, чтоб у нас это все зажато было, в зажатом состоянии и сильно и крепим подвес.

Ну, вот и все, дверь отрегулирована. Зазорный клин, клинья, которые прижимают коробку и закрепленный подвес, который натягивает коробку, не дает сместиться.

Благодаря этому у нас зазор равномерный, ничего регулировать больше не нужно. Аналогичным образом у нас петельная сторона также. Единственное, что я здесь еще не забил, не закрепил подвесы.

Запенивание готовой коробки

После того, как у нас все подвесы забиты, нужно приступить к самому запениванию. Но перед тем как пенить, обязательно нужно обрызгать водой те места, которые мы будем пенить. Соответственно, кирпичную кладку и дверную коробку.

После того, как мы обрызгали водой, уже переходим непосредственно к запениванию. Запенивание нужно производить снизу вверх.

Ну, вот пена у нас уже застыла. Следующее, что нужно сделать – это обрезать пену вот таким вот способом.

Убрать клинья и посмотреть все ли у нас в порядке.

Итак, дверь у нас хорошо, прекрасно закрывается-открывается, что снаружи, что и внутри. Ничто никуда не сместилось. Соответственно, теперь мы можем приступить к тому, чтобы подвесы, которые у нас остались незакрепленные с обратной стороны – их мы крепим. Лишнюю часть мы отрезаем. Даем метки там, где нужно углубить. Берем чуть больше. И углубляем.

Теперь можно и закрепить.

И после того, как вы сделаете эту процедуру со всеми остальными подвесами, можете смело считать, что ваша коробка установлена. Проверяете, хорошо ли закрывается полотно, зазор везде должен остаться одинаковый, ничто никуда не смещается. Но, этот способ подходит далеко не везде. Он подходит в тех случаях, когда дверь у нас открывается наружу. То есть не вовнутрь помещения, а наружу помещения. В нашем случае, как вы видите, дверь как раз отрывается сюда – это туалет. Почему не подходит, потому что заклинить вы можете с этой стороны, и запенить. И можете заниматься другими делами. Сборкой другой двери и так далее.

Изнутри если вы заклините и запените, вам придется ждать. Ждать внутри этой комнаты. Поэтому данный случай подходит не везде. После того, как вы закончили все это, коробка ваша установлена, вы уже переходите к монтажу наличников, монтажу доборов, если это требуется, к врезке замка. Лично я, предпочитаю врезать замок уже на полотне, когда оно висит на коробке. Кто-то предпочитает вырезать его до установки. Мне так удобнее. Делайте так, как вам удобно. На этом все, друзья.

Все права на видео принадлежат: Школа Ремонтника

У обычного дверного блока короб остаётся на виду, стык со стеной закрывают наличниками, а внутренние поверхности проёма отделывают доборными планками. Подобной конструкции порой не хватает визуальной лёгкости, она может перегрузить помещение деталями. Модели, о которых пойдёт речь в статье, лаконичны и элегантны, они идеально соответствуют минималистскому направлению в дизайне интерьеров и при этом легко «вступают в союз» с элементами других стилей.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Скрытый короб устанавливают таким образом, что он буквально сливается со стеной, гладкое полотно навешивают с помощью скрытых петель и обходятся без выступающих наличников. Такие модели, например в алюминиевом коробе Chameleon (UNION), можно приобрести без отделки (загрунтованными), а затем окрасить или оклеить обоями заодно со стеной. Если вы обладаете начальными навыками живописи, то легко превратите двери в художественные полотна. Возникло желание изменить облик полотен? Нет ничего проще: демонтируйте ручку, защитите бумажным скотчем окружающие поверхности и смело беритесь за малярный инструмент.

Простота установки, надёжность крепления и отсутствие трещин на штукатурке обеспечиваются продуманной конструкцией короба. Итак, каковы же порядок и специфика монтажных работ?

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

В отличие от обычных дверей, модели со скрытым коробом монтируют до окончательной отделки стен. В идеале последние должны быть оштукатурены и покрыты шпаклёвкой, но так, чтобы слой покрытия приблизительно на 5 см не доходил до края проёма.

Подчеркнём, что размеры проёма должны строго соответствовать требованиям производителя. Допуски по ширине монтажного шва невелики (оптимальное значение - 17-20 мм, предельное отклонение - 10 мм, причём в некоторых случаях увеличение ширины шва вовсе не допускается).

Чрезвычайно важно, чтобы стена была ровной и строго вертикальной (отклонение не должно превышать 1 мм на 1 м высоты), а её толщина составляла не менее 80 мм. Если чистовой пол ещё не настелен, нужно точно определить его уровень, принимая во внимание, что оптимальная величина зазора под полотном - 4 мм.

ТЕХНИКА МАСКИРОВКИ

Составная конструкция скрытого короба позволяет легко выровнять дверной блок в проёме и обеспечивает надёжное крепление к стене, без чего не избежать появления трещин на штукатурке. Дверь устанавливают с помощью шурупов или анкеров либо специальных втулок, как модели линейки Illusion (Alstem), а монтажный шов заполняют полиуретановой пеной. Для регулировки зазора под дверью стойки короба можно подрезать (они имеют запас по длине не менее 30 мм). Далее приступают к обмуровке. Для этой цели используют узкие полосы гипсокартона, которые привинчивают к деревянным фальшстойкам (предусмотрены у Chameleon), либо ремонтные смеси с армирующими волокнами, например Ceresit ST 29, «Плитонит РемСостав» или «Юнис Пластер». В заключение наносят финишную шпаклёвку; при этом кромка алюминиевого профиля выполняет функцию опоры-маяка.

Voted Thanks!

Возможно Вам будет интересно:

• 

Наверняка в детстве каждый мечтал о своей собственной скрытой комнате-невидимке. Но осуществить эту мечту было фактически невозможно, ведь к этому помещению должна вести какая-то дверь, которую не скроешь. Если вы всё ещё заинтересованы этой идеей, обратите внимание на скрытые двери – современное дизайнерское решение, благодаря которому можно не только скрыть свой уголок от посторонних глаз, но и выгодно декорировать интерьер.

Варианты конструкций

Изготавливаются двери-невидимки из совершенно различных материалов – акрила, стекла, дерева, ПВХ, металла, можно найти и в гипсокартоне, – и у каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Так, например, двери из ПВХ классически оборудуются стеклопакетом или закрываются панелью (возможно, вы могли видеть их у кого-нибудь на балконе). Пожалуй, главный их недостаток – не особо невидимый внешний вид , скрыть их бывает очень-очень трудно.

Алюминиевые плохо поддаются обработке и окрашиванию. Стеклянные, кстати, долговечны – за счёт профессиональной обработки они не царапаются и легко моются; это уже не то хрупкое стекло, из которого сделаны бокалы и фужеры, стоящие у вас на полках. Такие двери изготавливают из толстого калёного стекла и покрывают ударостойкой плёнкой.

Конечно, да, скрытность такой двери может быть под вопросом из-за её прозрачности – однако, эту проблему можно решить тонирующими плёнками или правильным оформлением

Сверху их покрывают акрилом, амальгамным зеркалом, зачастую просто лакируют. Частенько такие двери оклеивают обоями или красят в оттенок стен, что позволяет сделать их ну совершенно незаметными:

• Двери со скрытыми коробами сразу шпаклюются и подбираются непосредственно под интерьер , поэтому могут быть совершенно незаметны в стене – виден только тонкий контур. Дополнительно подразделяются на односторонние, незаметные с одной стороны, и двухсторонние, которые незаметные с обеих сторон. Как правило, за вторыми обращаются реже, ведь они занимают больше места (по перегородки между комнатами от 75-100 мм) и труднее монтируются. Да и, как правило, дверь скрывается только с входной стороны.
• Двери со скрытыми коробами под отделку на производстве лишь грунтуются, собственно, представляют собой полотно, которое нужно самостоятельно декорировать, красить и шпаклевать.

Также скрытые двери делят по системе механизмов:

• Распашная конструкция . Наиболее дешевый вариант, представляет собой, по сути, обычную распашную дверь, просто менее заметную, менее выделяющуюся из стены. Выдать её может только ручка, замок или выделяющийся тонкий контур.

• Рото-двери. Достаточно дорогой вариант, пожалуй, самый недешевый из представленных, но и привлекающий наибольший интерес. Вообще, рото-двери – это поворотные двери, чей механизм очень схож с механизмом турникетов в метро. Полотно, по сути, просто проворачивается вокруг своей оси на шарнире. Их очень удобно открывать – можно просто толкнуть плечом и аккуратно ввалиться внутрь комнаты, что, несомненно, очень удобно именно относительно скрытых дверей, ведь здесь не требуются никакие ручки, которые могли бы быть заметны. Чаще всего и вовсе оснащены магнитным замком, который гарантирует герметичность.

Рото-двери открываются в обе стороны и требуют половины пространства от того, которое бы затребовала классическая распашная дверь. Бесшумны.

• Маятниковая конструкция. Средние по цене, основаны на скрытых поворотных механизмах, позволяющих полотну открываться в разные стороны. Очень похожи внешне на рото-двери, но есть одно важное различие – все маятниковые двери устанавливаются непосредственно в навесы, которые монтируются в нижнюю и верхнюю часть дверного проёма. Навесы выполняют функцию пружинного осевого механизма, ось вращения которого позволяет дверному полотну вращаться хоть по кругу. Навесы тоже бывают разные – с доводчиками и без. В случае со скрытыми дверьми вариант с доводчиками предпочтительнее, ведь закрытие происходит автоматически за счёт наличия специального пружинного механизма.

Именно маятниковые двери чаще всего устанавливают в крупных супермаркетах, и, исходя из этого, можно представить, как удачно эта конструкция будет смотреться в скрытом варианте. К слову, такие двери не особо звуконепроницаемы.

• Раздвижная конструкция, или кассетный механизм , дверь с кассетой. Отличается наличием специального пенала для раздвижных дверей и скрытых петель. Пенал – это короб, который монтируется в стену, и дверь скрывается внутри него, точнее, задвигается внутрь стены, в которую он установлен. За счет этого дверное полотно не качается вперёд-назад, а спокойно уходит в бок. Это позволяет экономить пространство, что особо актуально в маленьких помещениях и квартирах, а также время, потому что устанавливаются они максимально легко. Подобные конструкции отлично поглощают шум и бесшумно закрываются и открываются, могут быть как механические, так и электрические. Стоят они вполне демократично.

Дополнительно скрытые двери подразделяются на одностворчатые и многостворчатые . Многостворчатые могут открываться в разных направлениях, скрываться в одной стороне или в разных, и имеют от двух до бесконечно большого количества створок, в то время как одностворчатые проворачиваются только в одной стороне и только одной створкой.

Размера скрытые двери могут быть любого – высотой хоть в потолок, шириной хоть как целая арка.

Преимущества

Дверь-невидимка будет просто незаменима, если у вас есть комната, доступ к которой нужно ограничить – например, если это ваша художественная мастерская, кабинет для уединения или если у вас имеется сейф, тайник или что-то подобное. А ещё вы всегда сможете спрятаться от посторонних глаз.

Такие двери также способны грамотно зонировать квартиру и в целом расширять пространство , позволяя сохранить его, благодаря чему часто используются в маленьких домах. Более того, они гарантируют безопасность для детей – вероятность того, что малыш налетит или ударится об неё, минимальна.

Конечно, нельзя не упомянуть о том, какую изюминку такая дверь привносит в интерьер. Он сразу становится незаурядным и креативным, пропадает простота – даже если никто из гостей не замечает видимых изменений, вы-то знаете, что у вас в доме имеется маленькая тайна. Это также неплохой повод похвастаться: ваши знакомые удивятся, узнав, что за зеркалом скрывается комната отдыха, а, просто отодвинув полку шкафа, можно попасть на балкон!

Однако, говоря о преимуществах, нельзя не затронуть недостатки, хотя их и минимальное количество – на самом деле, недостаток один. Первый и последний, это, конечно же, цена – установка целой скрытой конструкции выйдет дороже, чем установка обычной среднестатистической двери , ведь и мастерства для этого требуется больше, и сама конструкция стоит дороже.

Особенности монтажа при установке двери-невидимки

При установке скрытой двери нужно учитывать её конструкцию. Например, в случае со скрытым коробом она устанавливается на скрытые петли в этот самый специальный короб – пенал. Наличники не нужны ни для какой конструкции скрытой двери с пеналом, ведь её основа – это алюминиевая рама, на которую, параллельно стене, устанавливаются те самые скрытые петли.

Относительно маятниковой двери можно сказать, что доводчик верхней и доводчик нижней части дверного проёма должны быть расположены в разных направлениях, ведь такие двери открываются по кругу.

Для того, чтобы сделать обычную межкомнатную дверь незаметной, также могут использоваться два способа:

• Первый, достаточно радикальный. Связан в некоторых случаях с несущими конструкциями самой комнаты. Заключается в том, что в стене пробивается свободное место для установки этой самой скрытой конструкции. Вариант не самый удобный, так как требует много хлопот, мастерства, времени, а также может съесть пространство в коридоре за счёт того, что вам придётся достраивать там дополнительно стену.

• Второй, простой и быстрый. Заключается в монтаже в стену без вырубания пространства механизма в коробке или без. Может быть с использованием дверей как со скрытым пеналом, так и с рото-дверьми, дверьми с маятниковым механизмом, особо популярен в случае с раздвижными дверьми. Также непосредственно перед решением установить такую дверь вы должны проверить ровность и гладкость стен, пола и потолка. В случае со скрытыми дверьми этот вопрос – принципиальный, ведь если гладкость не идеальная, то двери могут цепляться за поверхность при открытии.

Декорирование двери

Если хочется превратить даже невидимую дверь в заметный предмет интерьера, вы всегда можете воспользоваться привычными способами декорирования – оклеить выделяющимися обоями (контрастными с цветом обоев стен, с рисунками или узорами, фотообоями), с помощью мебельного степлера задрапировать тканью, выбрать под покраску или оклейку наклейками (любыми, которыми вам захочется, или самоклеящейся бумагой). Отдельного упоминания стоят техника декупажа (вырезанные детали крепятся на основу), отделка с помощью молдингов и мозаика.

Существует и совершенно противоположное веяние относительно декорирования скрытых дверей. Их можно задекорировать так, что они будут совершенно незаметны.

Полностью добиться этого можно несколькими способами, основная цель каждого из которых – слияние с окружающей средой:

• Под штору . Особенно это популярно в деревенских интерьерах кантри или прованс, а также в классике с её тяжёлыми объёмными гардинами. Совершенно необязательно для этого превращать дверь в окно – вы можете повесить на неё картину, а по бокам завесить красивыми струящимися шторами. Или, что особенно приветствуется в классических интерьерах, расположить гардины или ниспадающие волнами шторы по всей стене, и где-то там, под этой тканью, будет располагаться вход в вашу тайную комнату. Также его можно расположить под ширму.
• Под стену. Окрашенная в тон стены, выделанная под плитку или оклеенная таким же обоями, что и на стенах, дверь способна полностью слиться с интерьером, и вам даже не придётся тратиться дополнительно на какие-либо предметы дизайна. Единственное, нужно обратить внимание на ручку. Классическая объёмная будет слишком заметна, предлагается остановить своё внимание на таких же скрытых или плоских дверных ручках, открывающих двери благодаря одному нажатию, или электрических механизмах.

• Под зеркало. В таком случае дверь или обшивается зеркальным материалом, или на неё элементарно вешается отдельное зеркало – в полный рост или в его половину, тут уже зависит от того, как много вы хотите скрыть.
• Под шкаф . В таком случае открытие двери может быть чуть более затруднительным, потому что шкаф сам по себе имеет больший вес, чем штора или зеркало. Поэтому не рекомендуется, во-первых, просить установить объёмный шкаф – ведь для сокрытия двери достаточно шкафа её размера, слишком широкий или высокий будет затруднять проходимость и постоянно стукаться о стены. А, во-вторых, не следует загружать этот шкаф вещами, опять же, чтобы открывать дверь без лишнего шума.

Как правило, такие комоды несут чисто скрывающую, можно сказать, декоративную роль, и особо вещами не захламляются – хотя несколько книг или канцелярию туда помесить, естественно, можно.