Самодельный отрезной станок по камню. Станок для резки камня

Для получения камня заданных размеров используют камнерезный станок. Такое оборудование позволяет обрабатывать прочные материалы и при этом сохранять их целостность. Если дома вы часто занимаетесь каменными работами, то есть обработкой, то вам вряд ли удастся обойтись без такого оборудования. Тем не менее покупать его вовсе не обязательно, ведь можно попытаться собрать станок из подручных материалов, ну а если чего не хватает, то всегда можно докупить, все равно получится дешевле.

Общие сведения

Камнерезное оборудование, несмотря на свою простоту, является достаточно сложным, поэтому перед сборкой необходимо ознакомиться с теорией. Для резки камня используется Преимущество такого решения в том, что в отличие от обычного он является более прочным и долговечным. Вообще, все алмазное оборудование в строительстве постепенно занимает свою нишу, вытесняя классический инструмент. Видимо, на это есть причины.

Так вот, камнерезный станок своими руками изготовить можно, но необходимо понимать, что оборудование такого типа должно обладать рядом обязательных качеств. Во-первых, безопасность работы. Так как мы будем иметь дело с высококооборотистым оборудованием, то данному пункту нужно уделить особое внимание. Во-вторых, надежность и качество. Инструмент должен работать долго, а резать качественно, помните об этом.

Основные элементы станка

Агрегат состоит из нескольких рабочих узлов. Их можно назвать классическими. Дело в том, что такие же узлы используются в любом другом оборудовании, где имеет место У нас имеется вал, на который насаживается режущий диск. Помимо этого для передачи вращательного движения необходим шкив и ремень. Следовательно, передача будет ременной, может быть, это и не самое лучшее решение, но явно самое экономичное. При поломке легко ремонтируется заменой ремня или шкива. Вал соединяется с электродвигателем путем передачи.

В принципе, это все рабочие органы камнерезного станка. Конечно, если вы задумали его самостоятельно изготовить, то нужно позаботиться о ровной платформе, на которую будет помещаться обрабатываемый материал.

Принцип действия оборудования

Можно говорить о том, что суть работы мало чем отличается от станка по распилу дерева. Ключевые отличия заключаются в форме и материале диска, наличии системы охлаждения на камнерезном оборудовании. Но несмотря на это, нужно понимать, что камень куда прочней, нежели любой вид древесины, поэтому ознакомиться с общими указаниями по работе с таким оборудованием просто необходимо.

Алмазная пила - штука производительная, она способна распиливать камень на 0,5 см в секунду, что довольно быстро. Чем больше прочность и вязкость материала, тем меньше скорость распила и его глубина. Также стоит учитывать, что держать камень во время работы не очень удобно и небезопасно. Поэтому используются специальные скользящие в сторону реза зажимы. Они исключают дрожание и проворачивание заготовки во время её обработки. Подача должна осуществляться настолько медленно и плавно, чтобы создавался минимальный контакт между диском и камнем.

Делаем камнерезный станок своими руками: этап первый

Прежде чем приступить непосредственно к сборке, нам понадобится обзавестись необходимым инструментом и материалом. В принципе, сначала лучше определиться с двигателем. Его можно снять со старой стиральной машины или купить б/у. Обычно мощности 180-250 Ватт вполне достаточно для работы с камнем. Такой мотор может развивать порядка 1 500 оборотов в минуту. Тут крайне важно правильно выбрать шкив. Желательно чтобы он был двухступенчатый с 1:1. Также допустим вариант передаточного числа 1:0,35. В этом случае будет удобно работать с насыпным абразивом, а в случае 1:1 - с закрепленным.

Где взять такой ремень? Его можно снять с автомобиля «Запорожец», там он клиновидной формы и идеально подходит для нашей задачи. Резьба крепления планшайбы может быть как правой, так и левой, что не имеет принципиального значения. Главное, чтобы во время работы она не слетала с оси.

Продолжаем выполнение работ

Необходимо найти подходящую емкость под сбор шлама. Это может быть любое корыто, какое вы найдете у себя в мастерской. Дальше изготавливаем стол, на котором будет размещаться заготовка, и по направляющим устанавливаем прижимные пластины. Электродвигатель размещаем под столом на специальной панели. С помощью ременной передачи соединяем его с валом, на который монтируется рабочий орган инструмента.

Любой настольный камнерезный станок должен изготавливаться точно и качественно. Отверстие в столе для пилы должно быть больше её диаметра минимум на 5 мм. Этого будет вполне достаточно для ее ровной работы. Кстати, не забудьте подключить электронасос, который будет подавать воду на заготовку. Для этого можно взять самый обычный электронасос (скажем, автомобильный) и подходящую емкость. Все это правильно устанавливается. Остается проверить надежность закрепления диска и после чего можно приступать к тестовому запуску оборудования.

Камнерезные станки Manta

Если же желание что-то изготавливать самостоятельно не такое большое, как хотелось бы, то всегда можно купить готовое оборудование. Но тут крайне важно правильно выбрать производителя, от которого зависит как качество сборки, так, собственно, и стоимость. Сейчас хотелось бы поговорить о продукции итальянского производителя, в частности о компании «Манта».

К примеру, MANTA 85/220В является самым дешевым станком из всех предлагаемых. Стоимость такой установки составляет порядка 100 000 рублей. Взамен вы получите мощную и весьма производительную технику. Речь тут идет о двигателе мощностью 2,2 кВт, что, конечно, нельзя сравнить с Максимальная длина реза порядка 850 мм, а это позволяет обрабатывать очень габаритные заготовки. вращения диска - 2 200 оборотов в минуту, это подходит как для искусственных, так и натуральных минералов. Станок позволяет вести работы с камнем, толщина которого достигает 180 мм, при этом работы выполняются под углом 90 и 45 градусов по отношению к столу, что очень удобно.

Станки компании DIAM

А сейчас рассмотрим что-то подешевле. Станок SK-600/2,2 от компании «Диам» как раз таковым и является. Цена на готовое оборудование составляет 45-50 тысяч рублей, что в два раза меньше, нежели в предыдущем случае. Взамен вы получите агрегат с мощностью двигателя 2,2 кВт, что, как мы уже разобрались, достаточно много. Максимальная глубина и длина реза составляют 115 и 600 мм соответственно. Имеется возможность выполнять работы при скорости вращения диска до 2 800 оборотов в минуту.

Нельзя сказать, что SK-600/2,2 справится с любой задачей, но вот обработка облицовочных материалов, плитки и т.п. ему под силу. Ключевые особенности модели заключаются в её небольших габаритах, что позволяет её просто и быстро перемещать с места на место. Кроме того, камнерезный станок такого типа очень прост в эксплуатации.

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать самодельный камнерезный станок из подручных материалов своими руками в домашних условиях, чтобы резать или пилить любые породы природного камня. Так же рассмотрим чертежи станков для распиловки и резки камней, которые можно сделать самостоятельно

САМОДЕЛЬНЫЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ ПИЛЫ. «Сердцем» любого камнерезного станка являются шпиндель - место монтажа отрезного диска и суппорт, подающий к нему образец.

Опорой для обоих узлов служит бак для охлаждающей жидкости, который должен быть достаточно жестким, чтобы обеспечить неизменность расположения этих узлов относительно друг друга в процессе распиловки. Такой бак лучше всего делать из плакированной листовой стали толщиной 3 мм, сваривая места соединений. Но можно его сделать и из досок или толстой (12 мм) фанеры, облицевав изнутри листовым металлом, спаянным в местах соединений. Хорошо сделанные, они практически ничем не уступают цельнометаллическим бакам.

К боковой стенке готового бака с помощью болтов и шайб крепится шпиндель. Если стенки бака сделаны из дерева, применять следует большие шайбы, чтобы дерево не продавливалось, а болты не расшатывались. Зажим для камня это всего лишь брусок твердого дерева сечением 50 х 100 мм, на одном конце которого в качестве шарнира приделана обычная дверная петля.

Камень зажимается с помощью длинных болтов с барашковыми гайками. Поскольку в продольном направлении петля двигаться не может, возникает необходимость не один раз переставлять камень в зажиме. Но если поперек бака закрепить кусок трубы, вдоль которой скользит втулка, соединенная с этим бруском рычагом, то можно отрезать сразу несколько пластин, не переставляя камень в зажиме. Большой точности здесь, конечно, не добиться, но при некоторой сноровке можно получать хорошие результаты.

Деталями станка являются также двигатель мощностью 0, 25 л. с., клиновидный ремень и защитный кожух. Заднюю стенку последнего нужно сделать из какого-либо металлического листа, а боковые и переднюю стороны закрыть полосками ткани, которые можно было бы поднимать для наблюдения за распиловкой. Готовый станок и мотор устанавливают на общем основании, подложив под них листы губчатой резины или войлока для уменьшения шума и вибрации.

Станок для резки и шлифовки камня можно собрать на базе электрического точила или электрического сверлильного устройства. У такого устройства два выхода вала, один – оснащенный патроном (суппортом), другой наждачным кругом или специальной планшайбой с алмазным или иным покрытием. Мощность устройства 0,25 кВт, частота вращения 2800 об/мин.

Для обработки камня можно применять и другие электодвигатели в дипазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте врадения от 1500 до 3000 об/мин.

Подставкой под станок может служить ящик с откидной крышкой. Станок крепится к крышке болтами. Откидная крышка позволяет при некоторых операциях устанавливать станок в наколонное положение.

К ящику со стороны патрона крепится приставной стол. Его высота регулируется, чтобы можно было работать режущими кругами различных диаметров.

На приставном столе установлена направляющая планка, выполненная из дюралюминиевого уголка 30 х 30 мм. Сбоку установлено защитное ограждение режущего круга. По столу и защитному ограждению проведена серединная черта, которая помогает ориентировать камень при резке.

Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Под приставкой стола станка ставят поддон с водой для охлаждения режущего круга. Для уменьшения трения в воду можно добавить мыльный раствор. Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.

Самодельные камнерезные станки могут быть улучшенной необычной конструкции. Главное - соблюдать технику безопасности при работе с камнем.

Пила по дереву проходит то же расстояние за секунды. Поскольку алмазные отрезные диски значительно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы избежать заклинивания, изгибания и поломки. К точности изготовления камнерезных пил предъявляются очень высокие требования. Это тонкая техника.

Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесообразно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском.

Итак, основными узлами камнерезной пилы являются:шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; емкость для содержания охлаждающей жидкости и станина.

Желающим сделать камнерезный станок своими руками нужно знать, что отрезные диски должны устанавливаться на достаточно толстые стальные валы, чтобы сохранялись жесткость конструкции и точность ее работы под действием прилагаемых напряжений.

Небольшие диски (диаметром до 100 мм) могут хорошо работать на валах диаметром 12 мм, хотя предпочтение следует отдавать валам диаметром 15 мм. Для дисков диаметром до 400 мм необходим диаметр валов 18–25 мм. Конец вала может быть меньшего диаметра, если остальная часть имеет соответствующий диаметр.

Диски с обеих сторон закрепляются фланцами, чтобы обеспечить жесткость и равномерность их вращения. Тонкие диски требуют больших фланцев, нежели диски потолще. Для диска диаметром 112 мм следует использовать фланцы диаметром 75 мм; для дисков в 200 мм – фланцы 37–50 мм; для 300–400 мм – фланцы 75 87 мм. В некоторых случаях, когда требуется, например, пропилить тонкие прорези с большой точностью, фланцы могут лишь на 12 мм не доходить до края диска.

Все детали столика станка (корпус, ограждающий козырек, ванночку и верхнюю пластину) можно склеить из оргстекла, только для корпуса и столика нужно взять оргстекло толщиной 5—6 мм — это сделает конструкцию жесткой и прочной. Воду лучше подводить через медную трубочку диаметром 3—4 мм. Трубочку нужно изогнуть полукругом, припаять к ней подводящий штуцер из такой же трубочки и надеть на него резиновый шланг для подачи холодной воды. Трубочка должна охватывать алмазную пилу с двух сторон.

Камень во время распила держат обеими руками, плотно прилегающими к столу, что исключает перекос или «скачок» камня, и о легким нажимом проводят через пилу. Резать минерал на пластинки строго определенной толщины можно на станке с упором, расположенным слева от отрезного круга. Положение упора определяет толщину пластины. Камень правой рукой прижимают к упору и продвигают через пилу.

Особенно удобно держать камень двумя руками при разрезании миндалин агатов и минералов неправильной формы. Однако нужно очень осторожно поворачивать камень, чтобы случайно не перекосить его и не сломать пилу.

Для придания камню устойчивого положения у него пришлифовывают (срезают) край. Полученную опорную площадку прижимают к упору и проводят сквозь алмазную пилу.
Можно еще поместить камень в картонную коробку, залить цементом или гипсом и, когда он затвердеет, разрезать. По окончании распиловки фиксирующие цемент и гипс нужно осторожно удалить. Если приходится разрезать треснувший камень, его сначала обрабатывают эпоксидным клеем и дают просохнуть.

Удлинить срок службы алмазного отрезного круга можно, установив на валу станка радиально-упорные подшипники, которые избавят вал от продольного и поперечного люфтов, а также с помощью куска наждачного круга, который сведет к минимуму эксцентричность отрезного круга. При работе станка образуется много шлама (смеси абразива и отходов камня). Чтобы он вместе с водой не попал на подшипники и другие вращающиеся части станка, нужно закрывать их экраном, прокладкой и т. п.

Для изготовления резального станка нужно, чтобы частота вращения алмазного отрезного круга была равна 1500—2500 об/мин при окружной скорости 15—25 м/с. Слабые, трещиноватые камни лучше всего разрезать на малых оборотах (1000— 1500 об/мин). Оптимальная зернистость алмазного отрезного круга — 250/200, 200/160, 160/125 и 125/100. Использовать круги с меньшей зернистостью в любительской практике нецелесообразно из-за резкого увеличения продолжительности резки.

Теперь об устройстве резального станка. Домашний станок - это множество компромиссов и упрощений по сравнению с промышленным, но и к нему предъявляются строгие требования. Самое важнейшее из них - свести до минимума эксцентричность отрезного круга на валу, эксцентричность валов подшипников, продольные и особенно поперечные люфты вала (хорошие результаты можно получить используя радиально-упорные подшипники качения). Эти меры позволят значительно удлинить срок службы отрезного круга и избежать ногтеобразных заколов на поверхности камня.

Подшипники вала нужно защитить от шлама, который образуется при резке и вместе с охлаждающей жидкостью разбрызгивается и оседает на деталях станка. Шлам обладает высокими абразивными и коррозионными свойствами. Обычные фетровые или резиновые сальники защищают подшипники недостаточно, нужна еще как минимум экранирующая защита.

Проще всего сделать станок, у которого алмазный круг насаживается прямо на ось электродвигателя. Частота вращения круга диаметром 200 мм должна быть 2500-3000 об/мин. При такой схеме нужно, чтобы подшипники двигателя были весьма точными (например, подшипники скольжения), а ротор хорошо сбалансирован. Иначе такой дорогой и редкий инструмент, как алмазный круг, не прослужит долго.
Если нет возможности приобрести хороший двигатель, следует выбрать конструкцию станка с эластичной связью между мотором и кругом.

Лучшие результаты дает клиноременная передача. Она поглощает жесткие удары при перекосах камня, позволяет вынести двигатель из зоны большой влажности, а также простым подбором диаметров шкивов получить необходимую для хорошей работы алмазного круга частоту его вращения независимо от оборотов двигателя. Конструкцию нужно продумать так, чтобы заменять отрезные диски было легко, не разбирая для этого станок. Диаметр фланца, крепящего круг к валу, может быть небольшим, всего на 8-10 миллиметров больше диаметра посадочного отверстия круга. Электромотор лучше всего приобрести однофазный, асинхронный мощностью 180-230 ватт. Такие двигатели используются в бытовых приборах и всегда имеются в продаже.

Охлаждающая жидкость должна подводиться к кругу с обеих сторон, и так, чтобы вся его поверхность была смочена. Обычно ее подводят двумя гибкими трубочками, слегка прижатыми к бокам круга. Располагают их ближе к оси и на 30-40 миллиметров выше линии, соединяющей ось вала с центром рабочего участка круга.
При резке охлаждающая жидкость разбрызгивается, и приходится заботиться о том, чтобы она попадала в водосбор.

Разрабатывая защиту следует помнить о том, что около 60-70% воды разбрызгивается в плоскости вращения диска. Разлет в стороны идет под углом, не превышающим 5-10 градусов. На рисунке показано направление разлета жидкости. Наиболее трудно управиться с остальными 30-40% жидкости, так как именно эта часть разлетается довольно равномерно во всех направлениях. К счастью, брызги, образующиеся в месте входа диска в камень, почти не содержат шлама. Шлам выходит снизу и тонет в ванне.

Хорошую защиту от разбрызгивания удается получить в следующей конструкции. Здесь в передней части ванны прикреплен фартук из полиэтилена или клеенки, который верхней частью застегивается вокруг шеи мастера. Если его сделать достаточно широким, то почти все брызги, вылетевшие за пределы станка, попадают на фартук и стекают по нему в ванну. Из ванны жидкость со шламом по трубке (диаметр не менее 10 миллиметров) удаляется из станка. Количество подаваемой воды придется подбирать экспериментально, но, как правило, достаточно, чтобы при неработающем моторе с круга стекала тоненькая струйка (обязательно с двух сторон) и не разделялась на капли, по крайней мере на протяжении 3-5 сантиметров своего свободного падения.

Не следует особенно облегчать станок, чем больше его вес, тем более крупные образцы на нем можно резать. Лучше всего смонтировать станок стационарно. Например, в какой-либо тумбочке. Резать камень можно как на упоре (столике), прижимая к нему камень и двигая по поверхности, так и без него, когда вы просто держите камень двумя руками. Преимущества последнего способа состоят в том, что можно совершенно произвольно выбирать плоскость резания независимо от формы камня и медленно поворачивать его в этой плоскости, что в 2-5 раз убыстряет дело. К недостаткам следует отнести сравнительно быстрый износ инструмента (неравномерность выработки режущей кромки) и то, что камень довольно трудно удержать в плоскости резания.
.
Осваивать этот прием следует с осторожностью, так как при перекосе камень может быть выбит из рук, а инструмент сломан. При работе с упором плоскость резания вынужденно выбирается так, чтобы камень устойчиво прилегал к столику и не качался на нем. Резка с упором проще и безопаснее в смысле поломки инструментов, лучше сохраняется алмазный круг, но дело идет гораздо медленнее. Камень подают на круг с небольшим нажатием, это увеличивает скорость резания, но слишком большой нажим приводит к выкрашиванию еще не изношенных алмазных зерен. Впрочем, навык появляется довольно быстро.

Как уже было сказано, камень можно резать и без алмазного круга, как это делали до его появления. Для резания берут латунный или медный диск и абразивный порошок, подаваемый к месту резания в виде кашицы. Дополнительного охлаждения не требуется, так как нагрев в этом случае незначителен. Для работы подойдет любой из вышеупомянутых станков, у которого частота вращения диска уменьшена до 200-300 оборотов в минуту. При большей скорости незакрепленный абразив будет сбрасываться с диска. Резание идет очень долго, и для ускорения желательно сделать приспособление, автоматически подающее кашицу и удерживающее камень. Здесь камень подается под действием собственного веса и веса рычага, на котором он жестко закреплен.

Другой конец рычага свободно поворачивается вокруг оси АА, строго параллельной оси отрезного круга. Вращаясь, отрезной круг проходит через слой масляно-абразивной суспензии и увлекает вместе с маслом режущие частички. Учитывая медлительность процесса, можно на пути рычага закрепить концевой выключатель для автоматического выключения станка по окончании резания.
Кроме изложенных способов режут камень еще и штрипсами - прямыми полотнами, подобными ножовочным. Штрипсы делают из стали с алмазной режущей частью. Штрипсовые станки применяют для одновременной резки камня на несколько пластин. На каменный блок опускается рама с параллельно закрепленными штрипсами. Кривошипный механизм сообщает ей возвратно-поступательные движения. Поле резания орошается жидкостью, которая охлаждает, смазывает и уносит шлам. На этом принципе можно представить себе разные варианты любительского станка, работающего не с алмазным инструментом, а с абразивной суспензией.

Наиболее распространенный способ подачи камня на режущий инструмент. Возможен обратный вариант: камень закреплен, подается режущий инструмент, установленный вместе с двигателем на качающейся раме.

Станок/Станок/air100s/АИР100S2(4,0-3000)Ф.m3d

Станок/Станок/air100s

Станок/Станок/air100s2/АИР100S2(4,0-3000).m3d

Станок/Станок/air100s2

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Верх.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/ВинтМ8х20.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/ГайкА18.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Двиг_АИР80В2У3.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Двигатель2,2.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Диск_350.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Корпус муфты.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Маховик.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Неподв часть.a3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Низ.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Основание.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Ось20.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Планка.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Поворотная площадка.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Подвижная часть.a3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Сборка Муфты.a3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Станина1.a3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Суппорт СБ.a3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Шайба муфты.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/Шпонка.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D/ШтокВинт.m3d

Станок/Станок/SUPPORT_3D/SUPPORT_3D

Станок/Станок/SUPPORT_3D

Станок/Станок/АИР90L2.m3d

Станок/Станок/Вал _ СНД-01.00.004.m3d

Станок/Станок/Втулка _ СНД-01.00.010.m3d

Станок/Станок/Втулка _ СНД-01.00.011.m3d

Станок/Станок/Гайка _ СНД-01.00.008.m3d

Станок/Станок/Диск 350.m3d

Станок/Станок/Концевая опора _ FGWH-40.m3d

Станок/Станок/Корпус _ СНД-01.01.001.m3d

Станок/Станок/Корпус для линейного подшипника _ СНД-01.02.001.m3d

Станок/Станок/Корпус линейного подшипника _ FDE-40.m3d

Станок/Станок/Корпус подшипника _ СНД-01.01.000.a3d

Станок/Станок/Крышка _ СНД-01.01.002.m3d

Станок/Станок/Крышка _ СНД-01.02.001.m3d

Станок/Станок/Линейный подшипник _ KBF 40.m3d

Станок/Станок/Направляющая _ СНД-00.00.001.m3d

Станок/Станок/Направляющая _ СНД-01.00.009.m3d

Станок/Станок/Опора для направляющих _ СНД-01.02.000.a3d

Станок/Станок/Опора.m3d

Станок/Станок/Плита 110х300 _ СНД-01.00.005.m3d

Станок/Станок/Плита 136х300 _ СНД-01.00.007.m3d

Станок/Станок/Плита 200х300 _ СНД-01.00.001.m3d

Станок/Станок/Плита не подвижная _ СНД-01.00.009.m3d

Станок/Станок/Привод _ СНД-01.00.000.a3d

Станок/Станок/Привод _ СНД-01.00.000_Parts/Rib_001_070814_101735.m3d

Станок/Станок/Привод _ СНД-01.00.000_Parts/Rib_001_070814_101757.m3d

Станок/Станок/Привод _ СНД-01.00.000_Parts/Труба ГОСТ 3262-75_001_080814_150552.m3d

Станок/Станок/Привод _ СНД-01.00.000_Parts

Станок/Станок/Рама.a3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_030914_155044.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_030914_155120.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_030914_155140.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_030914_155200.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_270814_152304.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_270814_152721.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_270814_152830.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Уголок ГОСТ 8509-93_001_270814_152901.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_030914_151108.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_030914_151113.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_030914_151116.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_040914_081649.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_040914_081819.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_040914_081827.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_040914_091406.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_002_030914_151108.m3d

Станок/Станок/Рама_Parts

Станок/Станок/Ребро жесткости _ СНД-00.00.00.m3d

Станок/Станок/Сборка.a3d

Станок/Станок/Стол _ СНД-03.00.000.m3d

Станок/Станок/Червяк _ СНД-01.00.012.m3d

Станок/Станок/Шайба прижимная _ СНД-01.00.006.m3d

Станок/Станок/Швелер.a3d

Станок/Станок/Швелер_Parts/Швеллер ГОСТ 8240-97 без уклона полок_001_120814_135522.m3d

Станок/Станок/Швелер_Parts

Станок/Станок/Шкив ведомый _ СНД-01.00.002.m3d

Станок/Станок/Шкив ведущий _ СНД-01.00.003.m3d

Станок/Станок

Www.vmasshtabe.ru

Камнерезный станок

Камнерезная пила ничем особенно не отличается от обычной циркулярной пилы для дерева и в сущности является довольно простым механизмом. В обеих конструкциях можно видеть почти одни и те же приспособления.

Основными деталями камнерезного станка являются:

стальной вал или шпиндель, на который крепится диск,
шкив и клиновидный ремень, соединяющий вал с электромотором,
а также платформа, или суппорт, куда помещают распиливаемый материал.

К камнерезной пиле нужно иметь емкость с охлаждающей жидкостью для погружения в нее диска при вращении, чтобы пилу охлаждать и вымывать из нее каменную пыль.

Принцип работы камнерезной пилы тот же, что и пилы по дереву, но надо помнить, что минералы гораздо тверже дерева и поэтому для работы с ними необходимы специальные технические приемы, которые нужно изучить. Хорошая алмазная пила режет мягкие минералы со скоростью около 5 мм/мин, а более твердые и вязкие минералы с несколько меньшей скоростью. Пила по дереву проходит то же расстояние за секунды. Поскольку алмазные отрезные диски значительно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы избежать заклинивания, изгибания и поломки. К точности изготовления камнерезных пил предъявляются очень высокие требования. Это тонкая техника.

Итак, основными узлами камнерезной пилы являются: шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; емкость для содержания охлаждающей жидкости и станина.

Вал пилы снабжается подшипниками, чтобы обеспечить легкое и точное вращение. Долговечными являются шариковые подшипники, которые необходимо применять. Пила с шариковыми подшипниками сохраняет точность после очень многих часов работы с камнем, что обеспечивает прямой срез и длительную работоспособность отрезного диска.

В некоторых пилах используют подшипники скольжения, но пилы с такими подшипниками быстро теряют точность в работе, если к концам валов прилагаются значительные усилия. Валы начинают вибрировать, теряется точность распиловки. Поэтому в большинстве современных пил применяются только шариковые подшипники.

Большинство подшипников, конечно, нуждается в смазке, особенно подшипники скольжения, в которых тонкая пленка масла помогает центрировать вал и предотвращать трение.

Сегодня разработаны несколько типов подшипников, которые обходятся вообще без смазки или же требуют ее изредка. В некоторые шариковые подшипники смазка закладывается при их изготовлении, и в дальнейшем они уже не требуют заправки благодаря наличию сальников. Эти подшипники защищены от попадания абразивного порошка, который быстро выводит из строя подшипники других типов.

Ухода не требуют и подшипники скольжения из пористой бронзы. Бронза в них пропитывается маслом, обеспечивающим смазку в течение многих дней.

Нужно помнить, что вал любого камнережущего оборудования независимо от его типа, должен быть жестким и не прогибаться, а подшипники любой конструкции должны обеспечивать точность вращения – тогда распиловка камня будет проходить без затруднений.

Суппорт и зажимные устройства станка являются следующими по важностями деталями после отрезных дисков и шпинделя. Они служат для удерживания и подачи камня к отрезному диску. Современные станки снабжены массивными суппортами и зажимами, которые позволяют легко и точно манипулировать камнем от небольшого размера (5–7 см) до крупного – 30 см.

Для зажима камня из соображений прочности обычно используют металлические губки, но их внутреннюю поверхность обычно облицовывают кусками твердого дерева, из-за упругости которого происходит лучший захват камня. Cуппорт скользит или катится вперед по направляющим, которые отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить продвижение суппорта на определенное расстояние. Самым важным требованием, предъ являемое к любому камнерезному станку, является то, чтобы суппорт скользил или катился строго параллельно плоскости отрезного диска. Если этого нет, то при распиловке камней большого размера диск будет тереться о камень и изгибаться.

Подача суппорта в простых станках осуществляется за счет тяжести груза, прикрепленного к тросику, который перекинут через блок и соединен со скользящим суппортом, движумся в сторону отрезного диска. Мастер включает мотор и руками двигает суппорт так, чтоб началась распиловка камня. Когда глубина разреза достигнет 12 мм или более, грузу дают возможность тянуть суппорт. Масса груза регулируется в зависимости от размера распиливаемого камня.

Подобная конструкция имеет недостатки.

Так как большинство обрабатываемых камней бывает неправильной формы, поперечное сечение их меняется, т. е. местами они будут шире, а местами уже. Следовательно, и груз должен быть то тяжелее, то легче. Поэтому, если распиловке не уделять постоянного внимания, то будет трудно регулировать массу груза. Если груз будет достаточно тяжелым, то отрезной диск, попадая на тонкие сечения будет испытывать вредное для него повышенное давлени и быстро придет в негодность. Если же выбрать массу массу груза, рассчитывая на тонкие сечения, то это затянет распиловку толстых сечений.

Другим недостатком конструкции является то, что в конце распиловки, когда поперечное сечение камня внезапно сужается и скорость отрезного диска из-за уменьшения сопротивления резко возрастает, оставшийся кусок камня часто обламывается и на пути отрезного диска остается зубчатый выступ, который при дальнейшем продвижении диска не срезается, а налезает на него, что вызывает изгибание диска в форме тарелки. А изогнутый диск в дальнейшей работе становится все более криdобоким, и наконец, деформация достигает таких размеров, что дальнейшая распиловка оказывается невозможной и диск приходится выбрасывать, даже если на нем осталось много неиспользованного алмаза.

Но зато такие станки недороги, так как у них нет сложного механизма подачи, и, если мастеру-любителю знакомы указанные недостатки, он, эксплуатируя пилу с соответствующими предосторожностям, может получать хорошие результаты.

Из механических способов подачи суппорта особенно часто используется винтовая подача и подача с применением груза регулируемой массы.

При винтовой подаче используется длинный вал с нарезкой, который проходит через суппорт или соединяется с ним посредством ходовой гайки. При вращении отрезного диска вал медленно вращается и передвигает суппорт вперед. В некоторых станках предусмотрены различная скорость вращения вала и, следовательно, возможность регулировать скорость подачи суппорта. Большие сечения или вязкий материал, например нефрит или халцедон, требуют минимальных скоростоей подачи.

Мягкие материалы (кальцитовый оникс или змеевик) можно пилить с более высокими скоростями подачи. Ценной особенностью некоторых станков с механической подачей является наличие муфты сцепления, которая не допускает заклинивания диска в камне в случае, если скорость резки камня отстает от скорости его подачи.

Зажимные устройства

Многие суппорты снабжены поперечной подачей, что позволяет отрезать от камня сразу несколько пластин, прежде чем камень передвинется в зажиме. Зажимать камень следует очень внимательно, чтобы он не вырвался при распиловке и не повредил диск. Многие начинающие любители, разрезая камень на пластины, вставляют в зажимы лишь небольшую его часть, рассчитывая получить как можно больше пластин до следующей перестановки камня. Но если камень закреплен не надежно, он может сдвинуться и иногда так изогнуть отрезной диск, что повреждение окажется непоправимым.

Точные зажимы дают возможность отрезать пластины толщиной до 1,5 мм или блоки толщиной до 100 мм.

Охлаждающие жидкости камнерезных станков

Камнерезный станок обязательно должен быть снабжен ванной с жидкостью, через которую при вращении будет проходить отрезной диск. При распиловке камня выделяется много тепла. Это тепло, а также каменная пыль, образующаяся при резке, должны отводится. Но жидкость нужна еще как смазка, уменьшающая трение диска о камень.

Жидкости, применяемые при распиловке камня, называются охлаждающими.

Однако охлаждение не единственная их цель. Удобно пользоваться легкими, почти бесцветными маслами, которые применяют в авторемонтных мастерских, а также керосином, к которому добавляют обычное моторное масло в пропорции 1–2 части масли на 10 частей керосина.

Можно использовать и дизельное топливо.

Дизельное топливо и керосин – огнеопасны. Лучше всего их держать вне дома или помещения, где обрабатывается камень, и не проливать их на пол. Пол под станком нужно покрыть материалом, с которого легко стереть пролитую жидкость, а маслянные тряпки выбрасывать в безопасное место.

Для распиловки камня можно применять водомасляные эмульсии, которые применяют при обработке металла на метеллорежущих станках. Однако они могут способствовать возникновению коррозии деталей станка, даже если их тщательно обтирать и чистить.

Поэтому производители камнеобрабатывающих станков требуют не применять в работе эмульсии и воду.

С хорошими результатами в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз, применяемый в автомобилях в качестве незамерзающей жидкости. Он медленно испаряется, не воспламеняется и почти не имеет запаха.

Занимаясь распиловкой камней, необходимо иметь под рукой ведро или таз с раствором моющего средства для отмывания отрезанных пластин от излишков масла.

При больших масштабах распиловки должен быть ящик с опилками для поглощения избытка масла, при этом нужно позаботиться о противопрожарной безоспасности.

Тряпки, применяемые для удаления масла, нельзя хранить в закрытых контейнерах, так как они могут самовоспламениться. Охлаждающие масла легко проникают в камень, поэтому их нужно быстро удалить, чтобы как можно меньше загрязнить художественный и ювелирный материал.

Бирюза, варисцит и другие пористые минералы впитывают масло очень быстро, поэтому перед распиловкой их нужно выдержать несколько дней в воде, которая заполнит поры и предотвратить проникновение масла.

На дне поддона образуется шлам из тонких частиц каменной пыли, который нужно периодически удалять. Для того, чтобы шлам плотно осел на дно поддона, несколько дней пилой не пользуются. Затем жидкость над шламом осторожно сливают и при желании используют поврторно. Поддон тщательно очищают, наливают в него очищенное масло и добавляют порцию свежего, чтобы довести уровень жидкости до соответствующей отметки. По правилам, отрезной диск должен погружаться в жидкость на глубину не более 6 – 12 мм.

Многие камнерезные пилы устроены таким образом, что бак не только служит емкостью для охлаждающей жидкости, но и является конструктивным элементом, несущим шпиндель и суппорт. Тогда бак обычно делают из толстого стального листа, сваривая места соединений.

В станках другого типа бак изготавливают из тонкой листовой стали и вставляют в деревянный ящик, который служит основой всей конструкции станка. Важно, чтобы он был жестким, так как он является опорой для суппорта и шпинделя с отрезным диском и обеспечивает их строго определенное расположение относительно друг друга.

Независимо от того, является станок самодельным или изготовлен промышленностью, он должен стоять вертикально и прочно на своем основании.

Шум и вибрацию можно значительно снизить, подложив под опоры станка войлок или губчатую резину. Для станка можно изготовить и специальную подставку из досок, лучше всего сечением 60 х 120 мм.

Станку необходим защитный кожух, который бы задерживал брызги масла при вращении отрезного диска и возвращал его в бак. Кожухи делают из металла, пластмасс.

При конструировании самодельного камнережущего станка нужно знать, что главным в нем является шпиндель – место монтажа отрезного диска и суппорт, подающий к диску камень. Опорой для обоих узлов служит бак для охлаждающей жидкости, который должен обеспечивать неизменность расположения этих узлов относительно друг друга при распиловке. Бак лучше всего изготовить из листовой стали толщиной 3 мм, сваривая места соединений. Но можно сделать и из досок или толстой фанеры (12 мм), облицевав изнутри листовым металлом, спаянным в местах соединений. Если такой бак сделать хорошо, он ничем не уступит баку, сделанному из металла.

Шпиндель крепится к боковой стенке готового бака с помощью болтов и шайб.

Если стенки бака сделаны из дерева, применять нужно большие шайбы, чтобы дерево не продавливалось, а болты не расшатывались. Зажим для камня можно сделать из бруска твердого дерева сечением 60 х 120 мм, на одном конце которого в качестве шарнира приделана обычная дверная петля. Камень зажимается с помощью длинных болтов с барашковыми гайками. Так как в продольном направлении петля двигаться не может, возникает необходимость не один раз переставлять камень в зажиме. Но если поперек бака закрепить кусок трубы, вдоль которой скльзит втулка, соединенная с этим бруском рычагом, то можно отрезать сразу несколько пластин, не переставляя камень в зажиме.

Для изготовления станка понадобятся также двигатель мощностью около 0,25 кВт, клиновидный ремень и защитный кожух. Заднюю стенку кожуха делают из металлического листа, а боковые и переднюю стороны закрывают полосками ткани, которые можно поднимать, для наблюдения за распиловкой камня.

Готовый станок и мотор устанавливают на общем основании, подложив под них листы губчатой резины или войлока для уменьшения шума и вибрации.

Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

www.treeland.ru

Камнерезный станок. Некоторые виды станков:

Камнерезный станок, в работе которого предусмотрен свободный абразив, обладает рядом достоинств относительно оборудования с алмазными режущими инструментами.

Достоинства и недостатки пил со свободным абразивом

Прежде всего, они значительно дешевле, так как само полотно и абразивный компонент имеют невысокую стоимость в сравнении с алмазными режущими дисками. Вместе с тем такие станки можно спроектировать достаточно большими, что позволит распиливать громоздкие каменные блоки и плиты.

В то же время если пробовать обрабатывать такие глыбы алмазными дисками, то это повлечёт значительные дополнительные затраты. С другой стороны, в ситуациях, когда определяющим фактором является скорость выполнения работ, камнерезные станки со свободным абразивом уступают оборудованию, оснащённому алмазными дисками. Это обусловлено более медленной распилкой станками со свободным абразивом.

Виды камнерезного оборудования со свободным абразивом

В настоящее время на рынке представлен камнерезный станок со свободным абразивом, оснащённый тремя типами рабочего инструмента. Во-первых, это дисковое полотно. Во-вторых, существуют ленточные полотна. Также есть оборудование с проволочными полотнами. Станки, оснащённые ленточными полотнами, подразделяются на два вида. Есть такие, которые оборудованы рамными пилами с движением режущего инструмента вперёд и назад. Принцип действия станков похож на обычную ручную пилу. Кроме того, существует оборудование с ленточными пилами, оснащённое узким ленточным режущим инструментом, который движется вокруг роликов в вертикальном направлении.

Общие принципы работы

В камнерезных станках всех этих трёх типов смесь карбида кремния направляется к полотну или проволоке в форме суспензии. Она попадает в паз и, подхваченная движущимся режущим инструментом или проволокой, разрушает камень, постепенно углубляя распил до полного разделывания камня. В то же время уместно отметить, что пилы циркулярного типа обрабатывают каменные глыбы очень аккуратно. В результате распила такими станками получается плоская и гладкая поверхность материала, зачастую более высокого качества, чем после обработки алмазным диском. После обработки камня ленточными пилами часто остаются волнистые неровные плоскости. Результат работы таких станков зависит от ширины полотна.

Волнистая поверхность получается и после распила камня ножовочной пилой. Вместе с тем, если режущий инструмент достаточно длинный, поверхность камня получится гладкой и ровной. Самые некачественные плоскости обработанного материала оставляют проволочные станки. Это связано с постоянным отклонением проволоки после любого незначительного бокового движения агрегата, приводящего режущий элемент в поступательно-возвратное движение.

Станок с прямым полотном и свободным абразивом

Такой камнерезный станок изготовить значительно проще, чем дисковый. К тому же после работы остаётся значительно меньше грязи. При такой конструкции практически отсутствуют ограничения на размеры режущего инструмента. Существуют даже любители, который изготавливают камнерезный станок своими руками с использованием в его конструкции полотна длиной 180 сантиметров и шириной примерно 150 миллиметров. Следует учитывать, что тонкое полотно сильно вибрирует, поэтому его рекомендуется укрепить продольными рейками из древесины. Поэтому при изготовлении такого оборудования собственными усилиями понадобится подробный чертёж камнерезного станка. В пилах малого размера режущий инструмент фиксируется подставкой, похожей на козлы, которые ранее использовались повсеместно при распилке дров.

В конструкции небольших пил используется полотно толщиной 0,8-1 мм. Такой режущий инструмент изготавливается из мягкой стали, а вот для более крупных устройств из соображений придания жёсткости требуется более толстый металлический лист. Необходимо обеспечить непрерывное поступление воды и абразивного порошка в зону осуществления распила камня. Абразивный состав, постепенно режущий материал, подхватывается металлом пилящего инструмента. А капли воды, попадающие сверху вниз на порошок, создают условия для постоянного и равномерно распределённого поступления смеси в зону проведения распила через специальную изготовленную из пластилина ванночку. При осуществлении работ с использованием свободного абразива применяются смеси номер 100 и 220. Многие изготавливают собственными руками камнерезные станки. Инструкции специалистов и опытных конструкторов при этом будут весьма кстати.

Проволочный станок

Наибольшее распространение такой камнерезный станок получил в Китае. С их помощью разрезаются массивные глыбы жадеита на мелкие и комфортные для дальнейшей работы куски материала. При использовании такого оборудования практически отсутствуют ограничения относительно размера камня, которые можно разрезать этим станком.

Единственным, что ограничивает эти габариты, являются параметры дуги, на которую устанавливается режущая проволока. Этот элемент оборудования должен обладать достаточно большими размерами, что позволяет целиком охватить камень.

Существует два типа проволочного станка. В первом варианте используется дуга, во втором - ролики. При дуговом способе распила режущий элемент натягивается между концами дуги, изготовленной из древесины, а в роликовом типе она перематывается с одной кассеты на другую. При этом направление вращение бобин меняется после совершения одной полной перемотки.

businessman.ru

Самодельные станки своими руками: комплектующие материалы

Если человек часто сталкивается с тем, что ему необходимо что-либо изготовить из дерева, просто любит этим заниматься или производит вещи на заказ, то ему просто необходим станок. Приобретать такие вещи не только дорого, но они еще и не всегда они подходят по размерам, могут быть неудобными или не вписываться в дизайн. А вот самодельный станок своими руками, сделанный по нужным размерам, идеально впишется в пространство комнаты и всегда будет удобным.

Двигатель

Если было принято решение об изготовлении этого прибора своими силами, то тут важно правильно подобрать комплектующие. К примеру, для того чтобы сконструировать фрезерный станок по дереву, обязательно понадобится электродвигатель. Эта деталь может быть нескольких типов.

Первый тип двигателя, который может быть использован при изготовлении станка своими руками, – это асинхронный. Преимущество заключается в том, что он не требует обслуживания, а также позволит работать с более крупной фрезой. Из недостатков можно выделить большое количество шума, которое издает двигатель при работе. Однако тут уже вопрос чисто индивидуальный.

Коллекторный двигатель. Этот вариант несколько хуже, чем предыдущий, по той причине, что с течением времени и работы детали у нее истираются щетки, которые приходится менять. Чем больше и интенсивнее эксплуатируется двигатель, тем чаще придется менять щетки.

Мощность двигателя

Выбрать тип двигателя для самодельного станка своими руками – это еще не все. Нужно обратить внимание на мощность этого элемента. Это очень важный показатель.

Станки с мощностью до 0,5 кВт лучше всего подходят для поверхностной обработки материала. Стоит добавить, что обрабатывать на таком станке можно будет лишь самые мягкие породы дерева и использовать лишь небольшие режущие инструменты.

Второй тип мощности двигателя для самодельного станка своими руками – это 1,2 кВт. Как показывает практика, этот показатель является наиболее универсальным и востребованным. Этой мощности вполне хватит для глубинной обработки дерева. Для домашнего применения 1,2 кВт вполне хватает.

Последний тип мощности – до 2 кВт. Чаще всего такие станки являются уже полупрофессиональными. Они открывают широкие возможности по обработке дерева, позволяют использоваться практически любые виды фрез, а также обрабатывать некоторые типы пластика и мягкого металла – алюминия.

Число оборотов и питание верстака

Если говорить о количестве оборотов для самодельного станка своими руками, то тут все довольно просто и понятно. Чем выше числовой показатель данной характеристики, тем чище и эффективнее будет конечная обработка детали из дерева. Однако тут есть и еще один небольшой плюс. Если число оборотов достаточно высокое, то такому двигателю становятся не страшны такие дефекты дерева, как сучки. Фреза пройдет их без всяких проблем.

С питанием тоже все довольно просто. Чаще всего выбираются те двигатели, которые питаются от 220/50. Установка и подключение такого типа двигателя не вызывает проблем. Несколько больше трудностей возникает при подключении элементов с трехфазным питанием.

Верстак и рама для агрегата

Изготовленный своими руками станок по дереву обязательно должен иметь такой элемент, как верстак. Выбор его размеров должен основываться на том, с какими деталями придется работать в будущем. Габариты стола, на который все это будет монтироваться, особого значения не имеют.

Рама для станка должна быть подобрана так, чтобы она была не просто очень прочной, но еще и стойко могла переносить динамические нагрузки. Основное отличие собранного своими руками станка по дереву электрического от ручного в том, что само устройство не будет перемещаться, а вот заготовку придется активно двигать. С практической точки зрения применение древесины для рамы станка – это не лучшая идея. Все из-за того, что со временем дерево иссыхает, покрывается трещинами и теряет свою прочность. Наиболее оптимальным вариантом станет металлическая труба, которая имеет квадратный или прямоугольный профиль.

Столешница

При выборе этого элемента все в точности как с рамой, да наоборот. Металл будет не лучшим выбором в качестве исходного материала по двум причинам. Во-первых, столешница получится очень массивной и будет иметь слишком грубый вид. Во-вторых, придется использовать сварку, чтобы все надежно закрепить.

Лучше всего использовать один из следующих трех материалов:

строганные доски;
плиты из ДСП, ОСВ;
многослойную фанеру.

Материал для столешницы должен быть довольно прочным, чтобы выдерживать последующие нагрузки. По этой причине толщину и материал для изготовления этого элемента нужно выбирать, опираясь на то, какие работы будут проводиться в дальнейшем. Еще одна важная деталь – это гладкая поверхность стола. Если не соблюдать эту рекомендацию, то сделать точную фрезу не получится. Если важно собрать самодельный станок своими руками так, чтобы на нем можно было выполнять достойного качества заготовки, то это одно из важнейших условий.

Для того чтобы обеспечить идеально ровную поверхность, можно воспользоваться такими способами, как: ламинирование, обивка листовым железом или точная подгонка строганных досок.

Как сделать станок своими руками

Порядок сборки этого устройства начинается с того, что необходимо определить месторасположение двигателя. Наилучшим вариантом считается установка этого элемента под столом. На валу двигателя, который должен быть направлен вертикально вверх, располагают фрезу. Для того чтобы облегчить порядок сборки, лучше всего сделать чертеж станка своими руками, на котором все детали были изображены заранее.

В строительстве и ландшафтном дизайне часто используют как натуральный, так и искусственный камень. Этот материал долговечен, эстетичен, имеет некий свой шарм и колорит. Из него делают мебель, лестницы, внутреннюю отделку, облицовку фасадов, фонтаны, беседки, клумбы и многое другое.

Но при своей прочности и универсальности этот материал имеет один недостаток: для его порезки и обработки требуется большое количество сил и времени. К тому же работать с камнем своими руками без специального оборудования практически невозможно.

1 Камнерезный станок устройство и принцип работы

Для порезки и шлифовки как искусственного так и натурального камня необходим камнерезный станок. По внешнему виду и основному принципу работы он практически не отличается от обычной циркулярки по дереву.

Однако для работы с камнем нужен более мощный, но низкооборотный двигатель, а также алмазное колесо высокой прочности. За одну минуту станок делает прорез длинной 5 мм, именно поэтому для работы с камнем нужно много времени, терпения и сил.

Также, в отличие от циркулярной пилы по дереву, камнерезный станок требует обязательной установки электронасоса для подачи воды на режущую поверхность. Вода не позволяет подниматься пыли и не допускает перегрева алмазного колеса, увеличивая срок и качество его службы.

Агрегаты камнерезные Диам, Fubag, Nuova battipav go 80 и других марок и моделей имеют довольно крупные габариты и вес в среднем от 80 до 150 кг. Есть станки с весом немного меньше 80 кг. Если говорить о промышленном оборудовании, то его вес значительно превысит 150 кг.

1.1 Разновидности камнерезов

Камнерезный станок – устройство не дешевое. Поэтому вряд ли кто-то станет приобретать его для бытовых целей. В быту для порезки и шлифовки камня обычно используют обычную болгарку, на которую устанавливается алмазный отрезной или полировальный диск.

Сами же станки бывают профессиональными (используются на заводах) и полупрофессиональными (их, как правило, используют строительные компании).

Профессиональные агрегаты рассматривать отдельно мы не станем, но отметим, что общий принцип работы профессиональных и полупрофессиональных агрегатов особо не отличается.

Камнерезные станки таких известных фирм, как Диам, Fubag, Nuova battipav и других, можно классифицировать по 3 основным признакам.

Верхний и нижний привод. Станки с нижним приводом чаще используют на предприятиях, так как они более мощные и могут резать камень большого размера. В строительстве чаще применяют агрегаты с верхним приводом, так как строители имеют дело с уже обработанным камнем определенных размеров. Такие устройства более просты в использовании.
Тип режущего инструмента. Многие думают, что для порезки камня используют только алмазное колесо. Однако это не так, или, вернее не совсем так. Без участия алмаза, как минерала высокой прочности, эта работа, конечно, не обходится. Но кроме дисковых камнерезов, бывают также ленточные и проволочные, которые режут с помощью алмазных напылений и присадок. Последние применяют, в основном, для обработки камня в промышленных масштабах.
Способ подвода режущего колеса. Этот параметр касается исключительно станков с верхним приводом. Диск может подводиться к камню сбоку (горизонтальная подача) или опускаться на него сверху (вертикальная подача). Часто производители Диам, Fubag, Nuova battipav go 80 делают оборудование с комбинированной подачей колеса. К таким моделям относится камнерезный станок nuova battipav prime

2 Устройство и принцип работы

Камнерезный станок в стандартной комплектации обязательно состоит из:

станины;
двигателя, работающего от сети 220 или 380 В;
привод;
рез (алмазное колесо или пила);
дополнительные устройства (насос подачи воды, пылеотсос).

Станина должна иметь максимальную прочность и устойчивость, так как к ней крепятся остальные части станка. Поэтому изготавливается она из чугуна или высокопрочной стали и должна быть установлена своими руками на жесткий бетонный ровный пол.

Двигатель предназначен для вращения режущего круга. Они могут работать от двухфазной или трехфазной сети. Питание от трехфазной сети обеспечивает большую мощность и позволяют работать с диском большего диаметра.

Устанавливаться двигатель может двумя способами:

на агрегате с нижним приводом двигатель устанавливается внизу станины на ее неподвижную часть;
на устройствах с верхним режущим приводом двигатель устанавливают на специальный рельс вверху конструкции и является подвижным элементом.

Трансмиссия нужна для приведения в действие режущего колеса двигателем. В зависимости от мощности двигателя, количества передач и функциональности агрегата, привод может быть прямым, ременным, цепным или шестереночным.

Подача воды на станках с мокрой резкой осуществляется электронасосом в циклическом режиме. Однако в случае циркуляции воды по кругу ухудшается качество реза из-за попадания в жидкость абразивных частиц. Поэтому многие пользователи заменяют систему водоснабжения на нецикличную.

Станки могут работать не только с мокрой, но и с сухой резкой. К примеру, агрегат Husqvarna Ts300 является двухстандартным. Он предназначен как для мокрой, так и для сухой работы.

Кроме этого, многие станки Диам, Fubag, Nuova battipav go 80 и прочие оснащаются вентиляционным охлаждением двигателя.

Новые модели станков, к примеру камнерезный станок Diam, Fubag, Nuova battipav go 80, оснащены электронной системой безопасности и защитой от перегрева.

Агрегаты Диам, Fubag, Nuova battipav go 80 и другие могут выполнять резку под углом 90 и 45 градусов.

2.1 Обзор камнерезного станка Nuova Battipav PRIME 700 (видео)

2.2 Распространенные модели

Наиболее распространенными фирмами – производителями камнерезных станков являются немецкий Fubag, южнокорейский Диам, итальянский Nuova battipav. Эти фирмы зарекомендовали себя как производители наиболее надежных и долговечных станков и комплектующих.

Эти агрегаты предназначены для резки природного и искусственного камня, плитки, азбесто- цементных труб и прочих строительных материалов. Заказать плиткорезы и еще 1000 нужных мелочей можно на сайте diammarket.ru

Принцип работы камнерезных станков ничем не отличается от пилорамы по дереву. В станках с нижним приводом – камень движется в направлении неподвижного колеса; в агрегатах Fubag с верхним приводом – рез опускается или подводится к неподвижному камню.

2.3 Изготовление камнерезного станка своими руками

Скажем сразу, что для порезки небольших объемов стройматериала своими руками, к примеру плитки, вполне подойдет обычная болгарка. Если же объемы работы побольше, да, к тому же, придется иметь дело с природным камнем, болгарка долго не протянет.

Поэтому придется делать полноценный камнерезный станок только своими руками.

Мы будем делать станок с верхним приводом. По такому принципу работают большинство современных камнерезных станков fubag и других известных фирм.

Для начала определимся с двигателем. Нам понадобится двигатель, развивающий скорость 1500 оборотов в минуту и мощностью от 180 до 250 Ватт. Под эти параметры вполне подойдет двигатель со старой стиральной машины.
При выборе двигателя очень важен шкив. Будет лучше, если он двухступенчатый. В таком случае мы будем иметь две передачи: 1:0,35 для работы с насыпным абразивом и 1:1 для работы с отрезным кругом.
Соединять шкив двигателя с валом, на который устанавливается режущее колесо мы будем своими руками с помощью клиновидного ремня. Отлично с этой задачей справится ремень от «Запорожца» или другого автомобиля.
Особое внимание следует обратить на станину. Она должна быть установлена строго по уровню и не иметь ни малейшего шата или прогиба. От нее будет зависеть качество выполняемых работ и срок службы абразивных кругов. Лучше, если это будет сварная цельнометаллическая конструкция. Для ее изготовления возьмем швеллер толщиной 80 мм.
Кроме этого, нам понадобится бак для охлаждения и сбора абразивных отходов. Его функцию может выполнять небольшая ванночка или металлический бачок. Главное, чтобы его диаметр был больше, чем диаметр пилы минимум на 80 мм. Если ничего подходящего нет, его можно сварить своими руками из листового металла.
К столу по краям привариваем уголки, которые будут выполнять роль паза для передвижения каретки с режущим диском и двигателем.
Особое внимание обратите на сборку станка своими руками. Все болты и гайки должны затягиваться очень крепко, а затем контрагаиться.

2.4 Правила безопасности

Прежде, чем приступать к работе, проверьте своими руками уровень и устойчивость станка.
Не пренебрегайте специальной одеждой. Кроме рабочего (лучше брезентового) костюма, обязательно надевайте очки и респиратор.
Не включайте и не пытайтесь работать на станке с малейшими неисправностями.
Не пытайтесь сэкономить на абразивном материале.

Основными элементами камнерезного станка являются:

Стальной вал, на который прикрепляется режущий диск;
Шкив и ремень, соединяющий электромотор и вал;
Платформа, на которую перемещается распиленный материал.

Принцип его работы ничем не отличается от станка для дерева, с тем лишь учетом, что камень намного тверже дерева, поэтому необходимо знать некоторые специальные технические приемы. Алмазная пила распиливает камень со скоростью 5 миллиметров в минуту, а более твердые и вязкие материалы медленнее.

Примечание! Для нормальной распилки камня вал должен быть жестким и не прогибаться, а подшипники должны давать точность вращения.

При работе держать камень более 50 миллиметров в объеме нецелесообразно и неудобно. Но природный материал очень редко бывает правильной формы, поэтому он не имеет плоской площадки и устойчивости. Чтобы зафиксировать его, используются специальные зажимы, которые уберегают камень от дрожания и проворачивания. Зажимы крепятся к суппорту, который скользит в сторону отрезного диска. Подается камень аккуратно и медленно, чтобы был минимальный контакт между его поверхностью и режущим диском.

Как работает система?

Шлифовку камня можно делать на обычном стекле с применением абразивных порошков. Необходимо лишь несколько капель воды и немного порошка нанести на стекло. Теперь можно начинать работу. Во время процесса порошок понемногу добавляется маленькими порциями по мере износа абразива, а вода подливается, чтобы поддерживалась сметанообразная масса. Разрезая камень с переходом от крупной фракции к более мелкой, руки, стекло и камень следует промывать мылом с водой и щеткой, ведь, если в мелкую фракцию попадет хоть немного зерен крупной фракции, то вся работа будет испорчена.

Важно! Вся работа должна осуществляться только в защитных очках.

Это одна из схем, как работает камнерезный станок самодельный. Различных видов, схем и конструкций таких станков достаточно много, и делать их можно из различных подручных материалов. Их можно собрать из запчастей старого мотоцикла, газонокосилки и так далее. Для желающих сделать станок самостоятельно ниже будет описана одна из конструкций станка для резки камней среднего размера.

Собираем инструмент самостоятельно

В качестве двигателя в камнерезном станке можно использовать электродвигатель от стиральной машины, мощностью 180-250 Ватт и со способностью развить 1500 оборотов в минуту. При таких данных шкив может быть двухступенчатым с передаточным числом 1:1 и 1:0.35. Первый более удобен для обработки камня с абразивным материалом, который крепится, второй – для быстрой работы с насыпным порошком.

В качестве передачи отлично подходит ремень клиновидного типа от «Запорожца». Резьба крепления планшайбы может быть как левой, так и правой, главное, чтобы во время работы под нагрузкой планшайба не слетала с оси. Корыто для сбора шлама должно быть вдвое больше планшайбы, а его высота на два сантиметра выше. К боковым стенкам крепится резина, чтобы случайно выскочивший из рук камень не разбивался.

Вся работа с камнем производится с добавлением воды, но специальная капельница используется только для работы на планшайбах с закрепленным абразивом. Если работа ведется с насыпным абразивом, то лучше использовать отельную ванночку для смачивания. Камнерезный станок своими руками, сделанный по такому принципу – это простой и достаточно эффективный способ получать необходимые заготовки.

Примечание! Нужно всегда иметь про запас достаточное количество дисков.