Лобзик является удобным и полезным инструментом в хозяйстве. Электрический лобзик намного ускоряет работу и расширяет возможности применения такого инструмента. Но настоящего качества можно добиться, только установив стационарное устройство — стол для лобзика.

Превратив ручной инструмент в небольшой станок, можно создавать оригинальные творения из самых разных материалов. Такой стол позволяет изготовить самые сложные узоры и орнаменты. Приспособление, несомненно, придется по вкусу любителям качественного ручного труда.

Особенности электрического лобзика

Электролобзик является разновидностью пилы с возвратно-поступательным перемещением режущего элемента (полотна), в котором вращательное движение электродвигателя преобразуется в поступательное перемещением пилы в виде колебательных движений с частотой до 50 циклов в секунду. Такой лобзик обеспечивает изготовление пропилов внутри плоского листа в любом направлении, в т.ч. с поворотом по дуге с диаметром не менее 3 см. С его помощью можно распилить многие материалы: ДСП, дерево (толщиной до 70 мм), металлический лист (сталь — до 3 мм, медь, алюминий — до 20 мм), кафель, пластик, натуральный и искусственный камень.

Распиливание материала производится при движении пилочки вверх. Кроме того, пилочке обеспечивается поперечное колебание за счет наличия маятникового механизма. Это повышает качество прямых линий при пропиливании. В инструменте предусмотрена регулировка скорости движения пилочки, что важно при распиле разных материалов.

Так, при выпиливании в дереве можно устанавливать максимально высокую скорость; при работе с пластиком или алюминием следует использовать средний диапазон скоростей; для стали и кафеля скорость необходимо снизить до минимума. Специальный механизм позволяет обеспечить разрезание при введении пилки под углом.

Пилка закрепляется в лобзике своим хвостовиком, в котором сделана прорезь (лучший вариант — форма креста). Хвостовик закрепляется в колодке с помощью двух винтов. Конструкция прижимных колодок (патронов) у разных электролобзиков может быть различной. Сами пилки имеют разную форму зубьев для разных материалов.

Вернуться к оглавлению

Особенности настольного лобзика

Применение ручного лобзика подразумевает, что стационарно закрепляется заготовка, а пиление осуществляется ручным перемещением лобзика. Качество пропила в этом случае полностью зависит от «твердости руки» и навыков мастера: точности линии, угла введения пилки и т.д. Настольный лобзик изменяет картину процесса: электрический лобзик закрепляется стационарно в вертикальном положении снизу стола, а заготовка перемещается по поверхности стола только направляемая руками.

В таком случае, во-первых, облегчается процесс пиления физически; во-вторых, повышается качество распила за счет строгой вертикальности пилки и точности перемещения заготовки при использовании направляющих. Кроме того, расположение пилки в направлении вверх позволяет уменьшить риск сколов поверхности на границах пропила. Пилка обладает стабильностью перемещения за счет использования механизмов, позволяющих обеспечивать ее натяжение и точную ориентацию. Лобзик надежно крепится на достаточно массивной и прочной станине, что устраняет нежелательные колебания и движения инструмента.

В общем случае настольный лобзик представляет собой стационарный станок. Его конструкция включает в себя стол с закрепленным на нем электрическим лобзиком, а также систему направления и натяжения пилки и систему крепления и направления заготовки. Простота конструкции позволяет сделать стол своими руками. Размер стола выбирается исходя из размеров обрабатываемых заготовок и деталей. Для установки листов значительных размеров (например, ДСП) могут предусматриваться дополнительные удлиняющие системы.

Вернуться к оглавлению

Простейшая конструкция

Простейший стол своими руками можно сделать очень быстро. В качестве рабочей поверхности применяется фанерный лист толщиной не менее 10 мм и размером, зависящим от размеров обрабатываемой заготовки. Для небольших заготовок достаточно взять лист размером 50х50 см. В центральной части, отступив примерно 20-25 см от края листа, просверливается отверстие диаметром 20-30 мм для пилки лобзика. Снизу листа, используя отверстие как центр, размечается крепление подошвы электролобзика. Если на подошве лобзика не предусмотрено отверстий, то их необходимо просверлить на сверлильном станке в количестве 4 штук и нарезать резьбу М8-М10. По отметкам просверливаются четыре отверстия в листе фанеры.

На углах листа крепятся ножки из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30-40 мм. Высота ножек определяется размером корпуса лобзика (до подошвы) с добавлением 2-3 см. Планки ножек внизу нужно отогнуть под прямым углом наружу и просверлить в них 1-2 отверстия диаметром 6-8 мм для крепления. Электрический лобзик крепится снизу листа фанеры так, чтобы пилка вышла наружу через отверстие. Изготовлен простейший стол своими руками, который можно закрепить на любую поверхность (верстак, стол и т.д.) и работать.

Еще проще конструкция не предусматривает ножек, а крепится с краю верстака на струбцины (по две с каждой стороны для прочности). Лобзик должен оказаться за пределами верстака. Такой стол своими руками легко справится с деревянными заготовками толщиной до 3 см.

Вернуться к оглавлению

Небольшое усложнение конструкции

Можно сделать немного более сложный стол своими руками. Для этого делается станина из трех панелей ДСП толщиной 12-15 мм (две боковины размером 50х80 см и задняя панель размером 70х80 см). Конструкция собирается с помощью деревянного бруска или мебельных уголков. Внизу целесообразно сделать упрочняющую перемычку из деревянного бруска. Впереди станина не закрывается для обеспечения доступа к пусковой кнопке.

Верхняя панель из листа фанеры толщиной 10-12 мм и размером 70х100 см комплектуется лобзиком аналогично простейшей конструкции. Для устранения колебания пилки во время резания предусматривается простейшая система стабилизации. Пилка пропускается между двумя подшипниками диаметром 10-12 мм. Подшипники крепятся на кронштейн из стальной полосы, которые, в свою очередь, закрепляются на столешнице. На столешнице можно установить направляющие и ограничивающие рейки из деревянного бруска или алюминиевого профиля. Крепление их к краям столешницы лучше осуществлять струбцинами, что даст возможность перемещению их вдоль стола. Для точного перемещения на торцах столешницы можно закрепить шкалу от рулетки.

Вернуться к оглавлению

Стол на основе брусьев

Более сложная конструкция предусматривает изготовление стола из деревянных брусьев. В этом случае стол собирается из бруса (ножки из бруса 80х80 мм, перемычки из бруса 40х80 мм) со стыком по системе шип-паз.

Для упрочнения конструкции надо использовать столярный клей, шканты и шурупы. Расстояние между ножками 60-70 см. Ножки укрепляются цангами. В местах стыка брусьев и цанг сверлятся отверстия и закрепляются шканты. Высота стола устанавливается изготовителем исходя из удобства обслуживания станка.

Столешница изготавливается из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм размером 90х90 см. Для удобства смены пилки столешница выполняется в подъемном варианте. Для этого на одной из цанг стола она крепится с помощью петель. Пилку удобнее снимать, если будет пропил от отверстия до края столешницы. Такой пропил рекомендуется сделать.

Систему крепления лобзика следует усложнить, чтобы обеспечить его съем. Подошва лобзика прижимается к столешнице двумя деревянными планками, на которых сделан профиль путем выборки четверти бруса. В этот профиль, как на полозья, входит подошва лобзика. Для ее крепления в планке сверлятся отверстия и устанавливаются прижимные винты с барашком.

С детства нам знакома технология выпиливания лобзиком. Принцип простой – неподвижная деталь размещается на подставке с технологическим вырезом, распил производится за счет перемещения пилки. Качество работ зависит от твердости рук и умения работника.

Таким способом можно буквально вырезать кружева из тонких деревянных или пластиковых заготовок. Однако процесс трудоемкий и медленный. Поэтому многие мастера задумывались о малой механизации.

Простая конструкция из прошлого века

Еще в журнале «Юный техник» предлагались чертежи, как сделать лобзиковый станок своими руками. Причем конструкция не предполагает электропривода, привод работает от мускульной силы, как у точильщиков ножей.

Станок состоит из основных частей:

• станина (А)
• рабочий стол (Б) с прорезью для полотна
• система рычагов (В) для удержания пильного полотна
• маховик (Г), который является первичным шкивом привода
• кривошипно-шатунный механизм (Д), совмещенный с вторичным шкивом привода, и приводящий в движение рычаги (В)
• педальный узел (Е) с кривошипно-шатунным механизмом, приводящий в движение маховик (Г)
• натяжитель пильного полотна (Ж)

Ступней ноги мастер приводит в движение маховик (Г). С помощью ременной передачи вращается кривошипно-шатунный механизм (Д), соединенный с нижним рычагом (В). Между рычагами натянута пилка, степень натяжения регулируется талрепом (Ж).

При хорошо сбалансированном маховике, обеспечивается достаточная плавность хода пильного полотна, и подобный самодельный лобзиковый станок позволяет массово выпиливать однотипные заготовки, экономя время и усилия. В те времена пилки для лобзикового станка выпускались в виде плоской ленты однонаправленного действия.

Поэтому для получения узоров сложной формы приходилось вращать заготовку вокруг полотна. Размеры заготовки ограничены длиной рычагов (В).

От механического лобзика до электрического один шаг

Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.

Леонид Иванович Судаков из Шклова более 40 лет все для кроликов в хозяйстве делает сам: начиная от приготовления корма и заканчивая красивыми добротными клетками для ушастых.

Работает он различными инструментами, основной из которых - электролобзик: можно и доску распустить, и брусок отпилить, и вырезать фигурную дверку.

Только вот купленный инструмент отработал пару часов и сломался. А масштабы работ у хозяина впечатляющие. Тогда он решил изготовить электрический лобзик, чтобы нагрузки большие выдерживал и мог распилить не только фанерку, но и толстый хвойный горбыль.

Схемы лобзикового станка

Сбил прямоугольный фанерный ящик (см. рис. п. 1) - основание лобзика. На дно прибил деревянные бруски (2) - для крепления двигательной группы. На них поместил электродвигатель от стиральной машины (3), присоединил к нему блок пусковых конденсаторов (4) и подключил кнопку пуска (5).

Шатун с поршнем (6) с двигателя от мопеда посадил на подшипники и закрепил в дне ящика рядом с двигателем. Цилиндр (7) прикрутил к крыше ящика так, чтобы поршень свободно ходил. На шатун приделал шкив и натянул ремень (8), соединив его со шкивом двигателя. Теперь при включении обеспечивается возвратно-поступательное движение поршня.

Осталось позаботиться о режущем полотне (рис., п. 9, на фото п. 1). Сверху в поршень Леонид Иванович вертикально вкрутил болт (на фото п. 2), распилил его торчащий конец (3) болгаркой вдоль. Подобрал шестигранную гайку (4), в ее торце просверлил отверстие маленького диаметра и метчиком нарезал резьбу (5). Когда в прорезь большого болта вертикально вставил пилку от электролобзика (1), то накрутил гайку и зажал ее меньшим болтиком (6), вкрученным в ее боковое отверстие. Для удобства обработки древесины сверху станка закрепил круг из ДВП (рис., п. 10) с отверстием в середине, через которое ходит пила.

Обрабатываемые детали стало удобнее поворачивать и контролировать. Мастер доволен своим приспособлением.

Кстати
Для исключения травматизма и вибрации лобзик устанавливайте на жесткую опору, а под его ножки подстелите резиновый коврик.

На заметку
Вместо двигателя от стиральной машины можно использовать любой трехфазный (даже маломощный).

Эра электрического инструмента наступила не с первыми электродрелями, а тогда, когда электродвигатель стал атрибутом инструмента более узкой направленности: ножниц, ножовки, гайковерта и, конечно же, лобзика.

Причем электролобзик стал одним из первых в этом ряду. На сегодня он – один из самых востребованных инструментов в домашней (да и не только) мастерской. И в первую очередь, речь идет о ручном инструменте.

Но мы рассматриваем в этой статье лобзиковые станки, а это уже практически стационарные устройства, имеющие зачастую свое определенное место в мастерской, ибо для комфортной работы требуют основания с заданными параметрами: высотой, чтобы рука, положенная на рабочий стол, имела изгиб в локте под 90º и устойчивостью, чтобы гасила вибрации самого станка.

Для чего предназначены лобзиковые станки

Лобзиковые станки в первую очередь предназначены для выпиливания деталей или элементов сложной конфигурации в листовом материале: дереве, фанере, МДФ, ДВП, ДСП, пластике, алюминии. Также c их помощью производят выпиливание внутренних контуров изделий с предварительным просверливанием выпиливаемого материала.

Такой инструмент, в отличие от ручного или электрического лобзиков, оставляет работающему на нем свободными обе руки, что значительно облегчает работу и позволяет выполнить ее с наибольшей точностью. Большинство лобзиковых станков, при условии правильного подбора и установки пилочек, позволяют производить выпиливание даже в довольно толстых заготовках, со строгим соблюдением угла в 90º по отношению к плоскости заготовки.

Также, многие модели имеют наклонный стол, что дает возможность выполнять сложные узоры под строго заданными углами, отличными от прямого, что является практически невозможным при использовании ручного или электрического лобзиков.

Кроме домашнего использования, они широко применяются на мебельных производствах и предприятиях по изготовлению музыкальных инструментов. Правда, довольно часто их заменяют лазерными станками, но обожженные края, оставляемые последними, не делают их использование повсеместным.

Общий чертеж, особенности строения настольных лобзиковых станков

Наиболее распространенной схемой устройства лобзиковых станков является следующая:

Она включает в себя:

• станину (или корпус), на которой крепятся все узлы и механизмы;
• привод, чаще от электродвигателя клиновым ремнем на кривошип;
• кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение пилки;
• сдвоенное коромысло с натяжным устройством и креплениями для пилки;
• рабочий стол, иногда с механизмом поворота в горизонтальной плоскости на заданный угол.

Раньше в продаже были миниатюрные лобзиковые станки с несколько упрощенным конструктивом, но именно из-за него, приводящего к быстрому выходу из строя пилок ввиду короткого их хода, их выпуск и был прекращен.

Большинство же ныне выпускаемых настольных лобзиковых станков работают с пилками длиной 200 – 350 мм и имеют рабочий ход от 30 до 50 мм.

Различия между станками в основном состоят в мощности электропривода (от 90 до 500 Вт – у большинства моделей), а также видом и способами крепления пилок. Оптимальной, на наш взгляд, является мощность в 150 Вт.

А пилки, кроме длины, могут различаться по ширине (от 2 до 10 мм), типу хвостовиков (со штифтами или без) и по толщине (от 0,6 до 1,25 мм).

В некоторые модели можно устанавливать самые простые, часто называемые «советскими», пилки для ручных лобзиков, что является большим преимуществом. Для реализации именно такой возможности, владельцы лобзиковых станков, не имеющих ее, часто усовершенствуют крепления своих аппаратов, устанавливая на них зажимы от ручного лобзика.

Большинство настольных лобзиковых станков имеют 2 скоростных режима: чаще – 600 и 1000 об/мин., что очень полезно при работе с различными по толщине, твердости и вязкости материалами. Наличие уже упоминавшегося поворотного стола для 99% выполняемых на станке работ – функция бесполезная.

Также большинство лобзиковых станков снабжаются дополнительными приспособлениями, такими, как:

• компрессор для сдувания стружки с линии пропила;
• подсветка области пиления;
• блок сверления и прочее.

Назвать эти приспособления бесполезными никак нельзя, но ориентироваться на их наличие при выборе настольного лобзикового станка, все же, не стоит, так как эти же функции с успехом могут выполнить:

• компрессор для аквариума, с подобранной вами самостоятельно мощностью обдува, зачастую более эффективный, нежели штатный;
• настольная лампа или переноска с комфортным для ваших глаз световым потоком;
• электродрель или шуруповерт.

Еще более сложные приспособления, типа гравировальных бормашинок, которыми может быть укомплектован ваш станок, вообще вызывают определенное недоумение, но сразу скажем, что подобные инструменты лучше иметь не привязанными к лобзиковому (либо любому другому) станку. Их мобильность зачастую дороже расширенного функционала этого самого станка. К тому же, это все далеко не бесплатно.

Делаем выбор производителя лобзикового станка

Наиболее часто у российского потребителя выбор останавливается на лобзиковых станках Рroxxon, Dewalt, Hegner, Xendoll, Зубр, JET, Энкор Корвет и Кротон. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мы бы, по надежности и соответствию заявленным производителем характеристикам, выделили станки немецкой фирмы Hegner. Да и линейка этого оборудования у них подлиннее многих, но обязательно при покупке настаивайте на ходовых испытаниях, независимо от того, станок какой фирмы вы соберетесь покупать.

И даже если есть возможность выбрать из 2-х одинаковых станков, требуйте включить оба. Купите тот, у которого меньше шумность в работе и вибрация.

Лобзиковый станок своими руками

Найти чертеж такого оборудования на просторах интернета задача довольно тривиальная, но выделять из них какой-либо конкретный, мы не считаем целесообразным, ввиду абсолютно разных подходов к реализации, как самой идеи постройки такого станка, так и подбору материалов, типа привода и прочего. Мы предложим несколько концепций самодельного лобзикового станка и вкратце проанализируем преимущества и недостатки каждой, чтобы вы могли сориентироваться, что подходит больше именно вам.

• Первая: наиболее простая в реализации, подходящая для выполнения большинства задач по изготовлению деталей с довольно сложным контуром в домашних условиях.

Вариантов крепления ручного электролобзика к столешнице, служащей рабочим столом станка – множество. Выберите любой, либо предложите свой и поделитесь с читателями нашего сайта, за что мы будем благодарны.

Также на видео показаны и приемы работы по изготовлению сложного контура при помощи не самой тонкой пилки. А главный недостаток этой конструкции – в невозможности использования тонких пилок, что затрудняет изготовление ажурных деталей.

• Вторая: деревянная. Интересна ввиду того, что материал доступен, легок в обработке и ремонте.

На наш взгляд интересным в ней является использование того же ручного электролобзика, что рационально по двум причинам:

• в случае необходимости он может использоваться и как самостоятельный инструмент, каким и был изготовлен;
• привод имеет встроенную регулировку скорости, амплитуду колебаний, исключает дополнительные механизмы, снижающие надежность конструкции.

Впрочем, для любителей помастерить, есть альтернативные варианты изготовления деревянного лобзикового станка.

При использовании в качестве привода дрели или шуруповерта с регулируемой частотой вращения выходного вала, также плавно можно будет регулировать и частоту движения пилки.

Более того, управление этим процессом можно при помощи несложного приспособления передать на педаль, что сделает работу еще более комфортной, а рез – более точным. Такие лобзиковые станки нужно хорошо укреплять раскосами и косоурами и надежно крепить к полу, чтобы они не сдвигались во время работы.

• Третья: металлическая. Не вызывает сомнения, что именно эта концепция самая надежная и долговечная (при условии исключения серьезных ошибок при изготовлении), но и самая дорогостоящая. Имеет смысл ее воплощать, если работ будет большое количество и вам удастся сэкономить достаточную сумму, благодаря использованию уже имеющихся у вас материалов. Иначе смысла в изготовлении подобных конструкций своими руками, учитывая, что недорогие лобзиковые станки заводского изготовления можно приобрести дешевле 4 тыс. руб., не так уж и много.

Конечно, последнее не имеет значения, если вам интересен сам процесс технического творчества.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

С помощью настольного лобзикового станка в домашних условиях можно сделать мебель, красивые узорные полки и много чего еще. Механизм позволяет вырезать ровные и извилистые детали из дерева, пластика и плотных вспененных материалов. Чтобы самодельное устройство полностью удовлетворяло требованиям, необходимо тщательно подобрать подходящую конструкцию.

Конструкция и технические характеристики

Устройство любой модели электролобзикового станка обязательно содержит:

• пилу;
• кривошипно-шатунный узел;
• привод;
• устройство натяжения пилы;
• рабочий стол;
• вспомогательные механизмы.

Обрабатываемый материал укладывается на рабочий стол. Некоторые модели оснащены поворотным устройством, изменяющим наклон поверхности. Чтобы легче было своими руками сделать разметку материала, на поверхность наносится градуировка.

Чем больше размер стола, тем длиннее рез можно выполнять. В среднем этот показатель составляет 30 — 40 см.

Мощность привода для самодельного настольного станка составляет около 150 Вт.

Кривошипно-шатунный узел преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное и передает на пилу. В среднем частота колебаний пилки в минуту — 800 — 1000. Амплитуда движения по вертикали не более 5 см. Некоторые модели позволяют подбирать скорость движения в зависимости от свойств материала.

Пилка ручного лобзика может работать с древесиной, пластиком толщиной не более 10 см, имея длину до 35 см. Для разных типов материалов и работ пилки меняются, ширина их 2 — 10 мм.

Устройство ручного натяжения крепит пилку для равномерного пиления, оно представляет собой винтовые или рессорные пружины.

Виды станков

Конструктивно можно разделить все лобзиковые устройства:

• с нижним суппортом;
• с двойным суппортом;
• на подвеске;
• с градусной шкалой и упорами;
• универсальные.

Самые распространенные это модели с нижним суппортом. Их станина разделена на две половины: нижнюю и верхнюю. В верхней размещен модуль резки и очистки. В нижней — модуль контроля, электромотор, механизм передачи и тумблер включения. Позволяет обрабатывать листы материала любого размера.

Модели с двойным суппортом отличаются тем, что на верхней половине станины есть дополнительная рейка. Такие устройства хороши для создания негабаритных деталей. Они проще в монтаже, чем предыдущий вариант. Обе модели позволяют обрабатывать материал не толще 8 см. К станку прилагается рабочий стол с регулировкой угла и высоты.

Станки на подвеске не оснащены монолитной станиной, они очень подвижны. Во время обработки двигается режущий модуль, а не материал. Рабочий модуль обычно своими руками прикрепляется к потолку, поэтому размер материала неограничен. Режущий инструмент двигается вручную независимо от станины, создавая очень сложные узоры.

Станки с градусной шкалой и упорами хороши для точных работ по чертежам. Конструкция позволяет не допускать погрешности. Универсальные электролобзиковые аппараты могут выполнять несколько операций, сопутствующих резке: сверление, полировку, шлифовку.

Изготовление станка своими руками

Чертеж самодельного настольного лобзика: 1 — вставка качалки (2 шт.), 2 — серьга (2 шт), 3 — столик, 4,6 — винты, 5 — тяга, 7 — эксцентрик, 8 — основание, 9 — оси серег, 10 — верхнее коромысло, 11 — ось коромысла, 12 — барашек, 13 — поперечина натяжного винта (2 шт), 14 — натяжной винт, 15 — стойка качалки, 16 — нижнее коромысло, 17 — короб, 18 — двухручьевой шкив, 19 — промежуточный вал, 20 — втулка стойки, 21 — пластина столика, 22 — подшипник с крышкой (2 шт.), 23 — шкив электромотора.

В чертеже настольного станка, сделанного своими руками, количество узлов необходимо свести к минимуму, это: качалка с закрепленной пилой, станина и электродвигатель. Можно взять двигатель от старой электрической машинки.

Обладателям ручного электролобзика повезло больше. Из листа фанеры можно сделать подставку и прикрепить лобзик на нее. Для крепления лобзика своими руками придется проделать отверстия в основании инструмента. Самая простая модель готова.

Теперь о более сложных и функциональных. Станина своими руками изготавливается из фанеры 12 мм, толстого пластика или текстолита. Она представляет собой основание, короб для размещения двигателя и механизмов, и рабочий столик. С другой стороны располагаем качалку с эксцентриком. Они соединяются между собой металлической пластинкой с подшипниками-втулками. Крепится вся конструкция на винты. Для монтажа промежуточного вала подготовьте пару подшипников. Двухручьевой металлический шкив на вал насаживается как можно плотнее, винтовое соединение закрепляется. Таким же образом можно сделать эксцентрик.

Чтобы изменять амплитуду движения качалки, на эксцентриковом фланце проделываются четыре круглых сквозных отверстия с резьбами, удаленные от оси на различное расстояние. Меняя место установки винта, регулируют размах движения качалки. Она представляет собой пару коромысел из дерева, прикрепленных на шарнирах к стойке. Задние концы коромысел содержат сквозные пропилы, в них вставляются винты натяжения. На концы спереди закрепляется пилка, подвижная за счет металлических шарниров. До крепления пилку вставляют в паз рабочей поверхности стола.

Механизм крепления пилки очень важен. При изготовлении самодельного устройства своими руками ему следует уделить особое внимание. Вставные пластины коромысел несут постоянные нагрузки при движении, потому они жестко закрепляются и стянуты винтами с шайбами Гровера. Серьги крепления не должны сильно сжиматься винтами, позволяя двигаться шарнирной оси пластины.