Покриття для вулиць повинні бути морозо- та водостійкими, виключно міцними та довговічними. Серія наливних складівдля зовнішніх робіт відповідає всім цим критеріям, треба лише уважно поставитися до вибору.

Що таке наливна підлога для підготовчих робіт

До цієї групи належать склади на цементній, цементно-гіпсовій та гіпсовій основі. Сфера застосування – вирівнювання основи під подальше оздоблення ламінатом, паркетною дошкою, лінолеумом, ковроліном тощо. Використовуються також для ремонту шару, що підстилає, і усунення дрібних дефектів на ньому. Змішується з водою, утворюючи високорухливий (рідкий) розчин, який легко наноситься та розподіляється по підлозі. Після застигання виходить міцна, рівна, суха основа, що відповідає вимогам будівельних нормативних актів.

Якщо перед вами стоїть питання про те, яку суміш використовувати для зовнішніх робіт, дослухайтеся до рекомендацій виробників. — лише цементна наливна підлога для вулиці. Склад підібраний таким чином, щоб сформувати щільне, вологостійке покриття товщиною 6-10 см, що витримує навантаження на стиск не менше 200 кг/см2 (20 МПа).

Пояснимо, чому потрібно звертати увагу саме на цей показник під час вибору суміші. Навантажувальний коефіцієнт прямо вказує на сферу застосування будматеріалу. Наведемо приклад: Bergauf Erste Grund заявлена ​​як самонівелююча маса, що працює завтовшки до 8 см. Міцність готового покриттячерез 28 діб визначено виробником 20 МПа. Тобто наливна підлога від Бергауф підходить для влаштування садових доріжок, майданчиків господарського та розважального призначення та іншого. Можна використовувати як стяжку для відкритих альтанок, патіо і т.п.

Для парковок, гаражів відкритого типу, кемпінгів, оздоблення територій біля житлових, виробничих та громадських будівель краще підійде Bergauf Boden Street, коефіцієнт міцності на стиск якого починається від 30 МПа, а допустима товщина шару – від 6 до 70 мм.

Порада! Всі виробники наливних сумішей промислового призначення рекомендують після затвердіння використовувати фінішне захисне покриття для вулиць (топінг, полімерні мастики і т.п.).

Ще один важливий фактор – морозостійкість, що позначається літерою F. Поруч завжди вказується кількість циклів заморожування-розморожування, які витримає полотно при повному зануренні у воду. Ця характеристика багато в чому залежить від типу і кількості модифікуючих присадок. Зрозуміло, що дорожча суміш, то кращі компоненти застосовуються. Так, для Основ Ніплайн Т42 заявлений коефіцієнт становить F50, а для Ceresit CN178 - F100.

Якщо ви не впевнені, чи можна придбану суміш використовувати на вулиці, а на упаковці не вказана міра морозостійкості матеріалу, перевірте самостійно. Тест дуже простий:

Чорнову наливну підлогу на вулиці також можна сформувати з полімерцементних сумішей сухого типу. Їхня відмінність від аналогів у тому, що невеликий відсоток (від 5 до 15%) в'яжучого замінюється синтетичними водорозчинними еластомерами, які добре взаємодіють із цементним «тестом».

Так званий полімерцементний камінь відрізняється відмінною адгезією до більшості основ, низькою водопроникністю, хіміостійкістю, підвищеною пластичністю і найголовніше винятковою міцністю.

Цим видом сумішей проводять обробку підлоги на промислових об'єктах, формують резервуари для води та нафтопродуктів, злітні смуги аеродромів, паркінги для великотоннажної автотехніки та ін. У побуті та для дрібних робітпрактично не використовується. По-перше, немає необхідності, оскільки є безліч відповідних продуктів у дрібній та середній розфасовці. По-друге, це дуже дорого. Наприклад, маса, що вирівнює, для підлоги Remmers Multiplan 25 кг коштує від 4200 руб./мішок. А оскільки вона застосовується в комплексі з ґрунтовкою вартістю понад 3000 руб. і полімерним покриттям з цінником від 10 000 руб., То стає очевидним - підлогове оздоблення для приватника вийде просто золотий.

Підіб'ємо вищесказане. Наливна підлога з позначкою «для зовнішнього застосування» - це суміші виключно на основі цементу. У перевагах:

• Високий рівень міцності – не менше марки М200;
• Водонепроникність;
• Морозостійкість;
• Товщина шару – від 5 см;
• Можливість використання без додаткового покриття;
• Експлуатаційний режим: від –50 до +70 ºС.

Технологія заливки чорнових наливних підлог на вулиці

Приватні паркування, садові доріжки, спортивно-розважальні майданчики, території навколо будівель, комерційні паркінги – основа будь-якого об'єкту формується за такою схемою:

Крок 1. Підготовка основи

Влаштування наливної підлоги при зовнішньому застосуванні істотно відрізняється від класичного процесу. Насамперед це пов'язано безпосередньо з основою. Її температура має бути не нижче +5 ºС, а вологість відповідатиме СП 29.13330.2011. Останній показник перевіряється контактним або безконтактним вологоміром. Марочна міцність поверхні відповідно до нормативів встановлюється в межах від М150 і вище.

Базову стяжку або бетонну плитунеобхідно очистити від бруду, пилу, клейових, масляних та лакофарбових забруднень. Тобто все, що може стати на заваді адгезії матеріалів, потрібно прибрати.

Нерівності, виступи, слабкі ділянки шліфуються наждачною стрічкою, а ще краще мозаїчно-шліфувальною машиною. Тріщини, вибоїни розшиваються і заповнюються складами, що швидко висихають. Пил, що утворився, і дрібне сміття видаляється будівельним потужним пилососом. Далі поверхня обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення в 2-3 шари. Вся ця робота має проводитись за добу до заливання.

Важливо! Ґрунтування – обов'язковий процес. Якщо ви пропустите цей крок, велика ймовірність того, що у розчину погіршиться розтікання, а в період твердіння утворюватимуться тріщини, слабкі ділянки.

Природні або насипні ґрунти (включаючи слабкі), необхідно ретельно ущільнити вібротрамбовкою або створити штучний насип із щебеню, гравію, піску. Товщина шару, що підлягає, розраховується виходячи з передбачуваних навантажень за вищевказаним. санітарним правилам. Якщо є ймовірність утворення капілярного підйому води (капілярний підсмоктування), основу потрібно захистити цементними. гідроізоляційними складами(Bergauf Hydrostop, Penetron) або настилом розділового шару (поліетиленова плівка, геотекстиль).

Щоб площа заливки була обмежена, можна встановити дерев'яну опалубку по периметру.

Крок 2. Приготування розчину

Усі інструменти та ємності мають бути чистими. Воду температурою від +10 до +20 ° С налити у відро в заздалегідь розрахованій кількості (див. інструкцію наливної суміші). Пропорції дотримуватись суворо, тому що надлишок веде до розшарування та розтріскування, а недолік – до зменшення міцності.

Заміс розчину.

Далі потрібно всипати сухий компонент і ретельно перемішати будівельним міксером або дриль з насадкою на швидкості приблизно 400-600 об/хв. Розчин має бути однорідним, без грудок. Зачекати кілька хвилин і знову перемішати. Суміш готова і має бути вироблена протягом 30-40 хвилин.

Крок 3. Формування наливної підлоги

Акуратно вилийте розчин, розподіліть шпателем і вирівняйте раклі з подовжувальною рукояткою. У перші 4-5 діб після заливання новому підлозі протипоказані протяги, прямі сонячні промені, тому поверхню потрібно прокатати голчастим валиком для видалення бульбашок і накрити плівкою або тентом (після того, як підлога схопиться).

Якщо площа поверхні перевищує 25 м 2 , необхідно подбати про влаштування деформаційних швів. Для цього через 12-24 години у сформованому пласті виробляються усадкові «замки» в поздовжньому та поперечному напрямку з кроком 3-6 м. Допустима глибина – не більше 1/3 товщини підлоги, ширина – 3-5 мм. Через кілька діб розрізи потрібно заповнити сумішшю, що використовується, або ремонтними складами. Експлуатація покриття без захисної обробкиможлива за 14-20 днів.

Особливості наливної підлоги для фінішної обробки

Самовирівнюючі чистові суміші: характеристики та види

До цієї категорії належать тонкошарові високорухливі склади на полімерній основі. Після затвердіння утворюється безшовне покриттяз підвищеними показниками міцності. Застосовуються на завершальному етапі для захисту поверхні від стираючих навантажень, зміцнення та знепилення бетону. Нерідко з їх допомогою створюють антиковзну підлогу з гарною декоративним ефектом. Затребувані у гаражах, на парковках, терасах, прибудинкових територіях тощо.

Наливна фінішна підлога – це одно- або двокомпонентні компаунди. У першому випадку полімеризація відбувається внаслідок зв'язування еластомером вологи з повітря. У другому процес починається зі змішування затверджувача (активатора) з базою. Бувають суміші:

• Поліуретанові (Remmers PUR Aqua, Huntsman Poliplan);
• Епоксидні (ЗробиПОЛ Еталон, Enekon Eneklad CFS);
• Полімерцементні рідкі (Remmers Crete, CMT PurCem);
• Та ін.

Найбільшого поширення набули перші два види, оскільки інші використовують у основному великих промислових об'єктах.

На думку фахівців, компаунди на поліуретановій базі більш еластичні, добре перекривають невеликі тріщини та дрібні дефекти основи. Рекомендуються для територій, повністю або частково захищених від прямих сонячних променів, оскільки покриття під їх впливом згодом жовтіє. Застосовуються для критих веранд, балконів, вуличних кафе, виставкові об'єкти і т.д.

Епоксидні склади створюють дуже міцну на стирання плівку, тому добре підходять для паркінгів, прибудинкових територій. високим рівнемпіших навантажень, проїжджих областей, розважальних комплексіві т.п. Поверхня частково ремонтопридатна.

Покриття на основі смол епоксиду можна експлуатувати без захисного навісу, оскільки ні спека, ні дощ зі снігом такій підлозі не страшні. Багато складів вводять УФ-протекторні добавки, тому вони довго «тримають» колір.

Відмінність сумішей для внутрішніх та зовнішніх робіт – у морозостійкості. Щоб готове покриття не розтріскалося через температурні стрибки, в компаунди додають присадки, що модифікують, що забезпечують необхідну еластичність покриттям.

Полімерні склади зручні тим, що їх можна наносити практично на будь-який матеріал мінерального, цементного або органічного типу: цегла, бетон, камінь, асфальт, шифер, метал, дерево та інші. Деякі склади працюють навіть за такими примхливими поверхнями як мармур і керамічна плиткаполірована. Після нанесення компаунд герметизує та зміцнює основу, знеспилює. Монолітне покриття дуже легко утримувати в чистоті, але складно зашкодити. Мінімальний термін служби – 10 років та більше.

Влаштування тонкошарових фінішних наливних підлог

Базові вимоги до основи всіх виробників ідентичні: абсолютно рівна, міцна (від 200 кгс/см 2 ), суха (до 4% СМ) поверхня. Не повинно бути:

• Місць зі стоячою водою, крапель роси;
• Ухилу понад 3%;
• Цементного молочка, слідів бруду, олії, пилу;
• Неміцних або областей, що відшарувалися.

Всі дефекти усуваються шліфуванням, фрезеруванням або піскоструминною обробкою. Ямки, вибоїни заповнюються швидковисихаючими ремонтними складами. Допустима температура основи для роботи - від +10 до +25 °С, відносна вологістьповітря – трохи більше 80%.

Змішування Основи та Активатора наливного покриття

Перед заливкою поверхню можна заґрунтувати 1-2 рази. Бажано використовувати матеріали однієї серії. Після висихання змішати компоненти, розлити по поверхні, рівномірно розподілити шпателем і прокатати голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.

Епоксидні склади, як правило, густіші, ніж поліуретанові. Схожі на мастику або емаль для підлоги, тільки шар виходить товстішим – до 3 мм. Тому наноситься малярним валиком. Щоб створити антиковзну поверхню, по ній після фарбування розсипаються чіпси або інші декоративні дрібнозернисті наповнювачі. Через 3-7 діб підлога готова до експлуатації.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Зміст статті:

Самовирівнювальна суміш - це будівельний матеріал нового покоління. Він є швидкотвердіючим пластичним складом, що володіє здатністю рівномірно розтікатися по горизонтальній поверхні. Такий матеріал серед фахівців називають нівеліром для підлоги. Буквально через кілька годин після його заливання можна розпочинати фінішне оздоблення отриманого покриття. Про те, як вирівнювати підлоги сумішшю, що самовирівнюється, ви дізнаєтеся з цієї статті.

Властивості нівелюючих сумішей

Міцність покриття, виконаного за допомогою нівелюючої суміші, набагато перевищує аналогічний показник бетонної стяжки. Тому на таку підлогу можна, не побоюючись за його збереження, укладати будь-яке оздоблювальне покриття або використовувати стяжку, що самовирівнюється, як фінішний шар.

Готується вона просто: суха суміш заливається водою та перемішується. Отримана рідка паста виливається на підлогу, заповнює всі його нерівності і створює ідеальну поверхню, горизонтальність якої забезпечується законами фізики.

Нивелирующие суміші характеризуються ще безліччю інших переваг:

• Швидким висиханням, завдяки якому вже через кілька годин після заливання підлоги сумішшю, що самовирівнюється, по покриття можна пересуватися, а через добу укладати на нього будь-який декор у вигляді лінолеуму, плитки та іншого.
• Відсутністю усадки, твердістю та високою стійкістю до зносу.
• Мінімальною товщиною, яка становить лише 5 мм, що є актуальним для низьких приміщень.

Недоліками таких сумішей є:

• Необхідність наявності кваліфікації виконавця з огляду на те, що демонтаж зіпсованого покриття вкрай складний.
• Висока вартість деяких складів, їхня вогненебезпечність і токсичність при висиханні.

Унікальні властивості нівелюючих сумішей дозволяють їх використовувати не тільки за прямим призначенням, але і для більш вузьких цілей: знепилювання бетону, поліпшення структури підлоги, гідроізоляції та інше. З деяких складів, які називаються грубими рівнителями, можна повністю виготовляти чернові підлоги і навіть «теплі» системи.

Основні різновиди самовирівнюються сумішей для підлоги

В даний час для ремонтів використовуються три види сумішей для підлоги, що самовирівнюються: цементні, гіпсові і полімерні. Вони мають різне призначення та склад, що визначає характеристики матеріалу.

Розглянемо їх докладно:

1. Суміші на основі цементу. Це найдешевші матеріали, що нівелюють. Вони мають знепилюючий ефект і служать непоганою грунтовкою для підлоги. В якості фінішного покриттяцементна суміш може прослужити 3 роки, зовнішній шар підлоги повинен бути не менше ніж 5 і не більше 50 мм. Така стяжка має мінімальну усадку та високу адгезію з основою, яка може бути навіть вологою. Цементне покриття має високу міцність, морозостійкість, швидкість твердіння і не дає тріщин в процесі експлуатації. Остаточну міцність цементна стяжка, що самовирівнюється, набирає через 3 тижні після заливання. Якщо вона використовується як фінішне покриття, її монотонний сірий колірможна змінити за допомогою спеціальних барвників, які додаються до робочої суміші перед її використанням.
2. Суміші на гіпсовій основі. Використовуються для виготовлення стяжки, яка невибаглива до дрібних дефектів основи і відмінно підходить до систем теплої підлоги, володіючи чудовою теплопровідністю. Гіпсові, або так звані ангідридні суміші практично не мають усадки, вони екологічно чисті і швидко схоплюються. Для їх заливання потрібна добре просушена основа. Особливих обмежень за товщиною гіпсової стяжки немає. У розумних межах її величина може досягати 10 см. Суцільне вирівнювання підлоги сумішшю, що самовирівнюється, можна виконувати за допомогою спеціальних машин з її подачею через шланги або ручним способом, використовуючи звичайні відра.
3. Суміші на основі полімерів. Можуть мати різні склади, що включають поліуретан, епоксидні смоли, метилметанакрилат та інші синтетичні речовини. Головними перевагами покриттів, виготовлених з полімерних нівелюючих сумішей, є: досить тривалий термін експлуатації без втрати зовнішніх характеристик, повна водонепроникність, стійкість до температурних коливань середовища та особлива міцність, що дозволяє легко переносити значні механічні та вібраційні навантаження. Поєднання цих якостей ідеальне для промислової статі. У житлових приміщеннях такі покриття практично не використовуються, тому що ціна їх «кусається», а екологія бажає кращого. Полімерні суміші наносяться тільки на суху та чисту основу.

Особливості вибору нівелюючої суміші для підлоги

Всі перераховані вище суміші містять у своєму складі дрібнофракційні спеціальні наповнювачі. Розмір їх часток становить близько 260 мкм. Завдяки цьому поверхня стяжки, що самовирівнюється, завжди виходить більш гладкою, ніж зовнішній шар звичайної. В'яжучою речовиною суміші найчастіше служать цемент або гіпс, а мінеральні наповнювачі та модифікуючі полімери покращують її якість, надають еластичність, здатність до розтікання та підвищують адгезію.

При виборі самовирівнювальної суміші необхідно брати до уваги наступне:

• Вологість приміщення та періодичність прямого контакту підлоги з водою – актуально для ванної та кухні;
• Необхідність прибирання підлоги за допомогою хімічно агресивних препаратів на кухні, наприклад;
• Призначення суміші - вирівнювання підлоги або її фінішне покриття;
• Здатність основи вбирати вологу;
• Необхідність надання підлоги додаткових властивостей - теплоізоляції, звукопоглинання чи протиковзання.

Після визначення своїх вимог до майбутнього покриття можна сміливо йти до магазину знайомитися з продукцією та брендами її виробників. Кожен має свій рецепт приготування нівелюючої суміші і гарантує кінцевий результат. Тому дуже важливо дізнатися про специфіку використання суміші кожної марки, так як вона має свої відмінні риси.

Наприклад, при великих перепадах висот основи підлоги від 7 до 22 мм для заливки стяжки підійде суміш Knauf Nivellierestrich, що самовирівнюється. Сьогодні компанія KNAUF лідирує у сфері продажу таких матеріалів. Вона їх виготовляє з високоякісного гіпсу з модифікуючими добавками. Крім цього, в основний склад додається кварцевий пісокдрібної фракції, що сприяє підвищенню адгезії нівелюючої суміші з базовою основою.

Суміш «Ветоніт» трохи поступається якістю Knauf Nivellierestrich. Стяжка, виготовлена ​​з «Ветоніту», завдяки особливим присадкам, включеним до складу матеріалу, має відмінні технічні дані. Вона швидко твердне і легка у роботі. Істотним недоліком матеріалу є відсутність можливості надання покриттю потрібного кольорута застосування як фінішний шар підлоги.

Компанія «Обрій» замикає цю трійку лідерів із продажу будівельних сумішей. Її матеріал має цементно-піщану основу, максимально можлива товщина суміші підлоги, що самовирівнюється, становить 10 см, тому дуже часто склади «Горизонт» використовуються при виготовленні його теплої конструкції. Готові покриття можна робити фінішними та обробляти різними лакофарбовими матеріалами.

Для влаштування чорнової підлоги відмінно підійдуть суміші компанії "Волма". Покриття, виготовлені з цього матеріалу, відрізняються чудовою тепло-і звукоізоляцією, їх можна використовувати практично у будь-яких приміщеннях. Винятком можуть бути підлоги, які постійно контактують з водою.

Суміш Ceresit CN-83 зручно застосовувати, коли потрібна висока швидкість висихання стяжки, наприклад, при терміновому ремонті. Ходити готовим покриттям можна вже через 6 годин після завершення його заливки.

Полегшену стяжку можна виготовити із суміші Ivsil Termolite (Росія). Вона виробляється на основі цементу, включає спінене скло і цілий комплекс полімерних імпортних добавок. Покриття, виготовлене з такого складу, ідеальне для балкона або лоджії. Основне призначення суміші Ivsil Termolite - товстошарове вирівнювання підлоги з подальшим монтажем наливного покриття Ivsil як фінішний шар. Головною перевагою такої стяжки підлоги самовирівнювальною сумішшю є звуко- та теплоізоляція з мінімальним навантаженням на плиту балкона або перекриття. Витрата суміші при товщині стяжки 10 мм становить 4-4,5 кг/м2. Суміш застигає через 48 годин, колір покриття – сірий.

Нивелюючий склад класу Р2 рекомендується використовувати для вирівнювання гіпсових покриттів, бетонних та дерев'яних підлог. Ця суміш має підвищену пластичність, тобто здатність швидко розтікатися по поверхні. Її вирівнювання триває 15 хвилин, через три або п'ять годин на стяжку можна укладати ковролін або лінолеум, а через добу - ламінат. До складу нівелюючої суміші Р2 входять пісок, гіпс, смоли та модифікуючі добавки, що надають після полімеризації ідеально рівному покриттю. бежевий колір. Для вирівнювання промислових підлог та робіт зовні приміщень така суміш не підходить.

Технологія заливки підлоги самовирівнювальною сумішшю

Перед тим як залити підлогу сумішшю, що самовирівнюється, необхідно підготувати основу. Для цього слід видалити цементне або гіпсове молочко, сліди клею, лаку та інших зайвих матеріалів. Основа під заливку повинна бути сухою, чистою, без тріщин, щілин та пилу. Температура повітря у приміщенні має бути в межах +10-30°С.

Робота виконується в такому порядку:

1. В першу чергу необхідно обробити підлогу складом грунту. Перед заливкою бетонної основивикористовується ґрунтовка PRIM-S, дерев'яного - PRIM-PARQUET.
2. Далі слід замісити розчин у відповідній ємності. Суху суміш, що самовирівнюється, потрібно залити водою з розрахунку 6 л на 25 кг порошку і добре перемішати за допомогою міксера до отримання однорідної рідкої пасти.
3. Готовий склад необхідно розлити на дерев'яній основі шаром 5-20 мм, по будь-якій іншій - 2-20 мм. Різниця полягає у дозволеній мінімальній товщині стяжки.
4. Після закінчення заливки сиру стяжку потрібно обробити голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
5. Природне сушіння стяжки завершує робочий процес.

Після висихання підлога не вимагає шліфування та будь-яких додаткових маніпуляцій з ним. Важливо стежити лише за тим, щоб стяжка не пересихала перші пару днів. Її необхідно берегти від протягів та сонячних променів.

При заливці стяжкою значної площі підлоги готувати велика кількістьсуміші не варто: можна не встигнути її розподілити та прокатати валиком. У такому разі залишки матеріалу можуть застигнути прямо у відрі. Правильно буде розбити всю підлогу на ділянки і з кожним з них працювати окремо. Перейматися якістю такої заливки не варто: нівелюючі суміші усадки не дають, тому перепадів по висоті на межі висохлої ділянки і нещодавно залитої не буде.

Самовирівнювальні стяжки іноді виконуються без безпосереднього контакту з основою. У цьому випадку суміш заливається на ізолюючу роздільну основу, наприклад, поліетиленову плівку. Вона запобігає надходженню вологи до стяжки з боку слабкої основи, а саме покриття утримується за рахунок сили тяжіння.

Для влаштування надійної підлоги потрібна міцна, максимально рівна основа. Саме для цих цілей застосовується суміш, що вирівнює, для підлоги, що дозволяє створити ідеальну поверхню під будь-яке. сучасне покриття. Такі суміші мають масу переваг у порівнянні з класичною стяжкою, тому все частіше використовуються не тільки професійним та будівельниками, а й домашніми майстрами.

До переваг вирівнюючих сумішей належать:

• підвищена міцність до механічної дії;
• низька стирання;
• швидке висихання;
• відсутність шкідливих виділень;
• висока адгезія;
• довговічність;
• простота укладання;
• відсутність усадок та тріщин.

Після висихання наливного шару та укладання покриття для підлоги, додатковий догляд за основою не потрібно. При правильної підготовкибазової поверхні та дотриманні технології заливки міняти або ремонтувати підлогу вам не доведеться дуже довго.

Види сумішей та їх склад

Суміші для вирівнювання поділяються на види в залежності від призначення, складових компонентів, способу нанесення, часу висихання:

• склади, що вирівнюють і самовирівнюються;
• швидковисихаючі;
• базові та фінішні;
• гіпсові та цементні.

Ці суміші мають в'язку консистенцію, тому розрівнюються широким шпателем чи правилом. Вони призначені для підготовки основ з великими нерівностями, причому максимальна товщинашару складає 100 мм. Чорновою основою для таких складів найчастіше служать бетонні перекриття і цементно-піщана стяжка, рідше - дерев'яні підлоги.

Самовирівнюючі суміші

Даний вид сумішей відрізняється високою плинністю та пластичністю; при заливанні вони легко проникають у всі поглиблення, швидко розтікаються поверхнею, майже вимагають ручного розрівнювання. Залежно від призначення суміші, товщина шару може змінюватись від 3 до 60 мм. Сохнуть такі склади швидше: через 4-5 годин після заливання по підлозі можна ходити, а через 5-10 днів стелити чистову підлогу.

Швидкосохнучі склади

Швидкосохнучі суміші для вирівнювання дають можливість виконати ремонт у найкоротші терміни. При товщині шару 10 мм суміш висихає через 3 години, а укладати підлогове покриттяможна за добу. Як основа підходить бетон, цементна стяжка, дерево, попередньо підготовлені та оброблені ґрунтовкою.

Базові суміші

Суміші для базового шару мають наповнювачі великої фракції, тому не можуть утворити ідеально гладку поверхню. Зате вони відмінно вирівнюють найскладніші основи, можуть заливатися шаром від 5 мм, мають підвищеною міцністю. Базовий шар з такої суміші не може експлуатуватися без фінішного покриття, оскільки його поверхня утворює багато пилу при механічних навантаженнях, сильно вбирає воду, олії та інші види рідин.

Фінішні суміші

Фінішні самовирівнюючі суміші після заливання утворюють ідеально гладкі поверхні, які мають високу міцність. Крім того, такі підлоги можуть бути дуже декоративними, тому додаткові покриття не потрібні. Фінішну сумішзаливають досить тонким шаром, а значить, основа не повинна мати помітних дефектів.

Склади на основі гіпсу

Гіпсові суміші, що вирівнюють, дозволяють сформувати стяжку товщиною до 100 мм, а тому підходять навіть для самих нерівних підстав. Єдина умова – приміщення не повинно бути вологим, інакше підлога відволожиться. Через це гіпсові суміші не використовують для стяжки у ванних кімнатах та на кухні.

Цементні склади

Рівнівники на основі цементу вважаються найпоширенішим в. Вони підходять для будь-яких приміщень, мають велику міцність, довговічні. Товщина шару, що рекомендується, - до 50 мм, стяжка додатково армується сіткою. Виготовити таку суміш можна самостійно, змішавши цемент М400 з чистим піском, що просіює, у співвідношенні 1:3 і розвівши водою до пастоподібного стану.

Склад вирівнюючих сумішей

Основним сполучним компонентом для рівнян є цемент або гіпс. Як наповнювач виробники додають дрібно мелений вапняк, а також кварцовий пісок. Додатково до складу вводять пластифікатори, синтетичні волокна, що армують, інші хімічні модифікатори. Залежно від складу суміші відрізняються плинністю, мають різний час висихання, міцність на стиск, щільність.

Щоб правильно вибрати рівнювач для підлоги, необхідно оцінити стан чорної основи, умови в приміщенні, визначитися з типом фінішного покриття. Чимало означає і фінансова сторона, оскільки вартість сумішей, що вирівнюють, досить висока. Чим більше нерівностей на підставі, тим більша витрата рівняльника, а отже, і ремонт обійдеться дорожче. Крім того, потрібно враховувати тимчасовий фактор, адже цементна стяжка сохне близько місяця, а суміш, що швидко сохне, дозволить виконати роботи за пару днів.

Окремо зверніть увагу на термін придатності, оскільки після його закінчення якість рівняча помітно знижується. Не купуйте матеріали, якщо на упаковці не вказано терміну придатності, складу або відсутня інструкція з приготування. Також не варто брати суміші у пошкоджених упаковках або з нечіткими написами.

Назва	Галузь застосування	Чорнова основа	Товщина шару	Витрата кг/м2	Час висихання	Вартість
Стяжка для підлоги, 25 кг	Попереднє вирівнювання поверхні	Бетон, цементно-піщана основа	10-50 мм	20	24 години	128 руб. / Уп.
Суміш самовирівнююча універсальна Ceresit CN 175/20	Виготовлення стяжок, ремонт дефектів підлоги, вирівнювання основи під покриття для підлоги.	Бетон, гіпсові, цементно-піщані основи	60 мм	16	72 години	340 руб. / Уп.
Стяжка для підлоги БОЛАРС Основа, 25 кг	Вирівнювання основи під фінішне покриття	Бетон, цементна стяжка	10-100 мм	18	24 години	217 руб. / Уп.
Підлога наливна фінішний Vetonit 3000, 25 кг	Фінішне оздоблення підлоги	Бетон, цементно-піщана стяжка	До 5 мм	1,5	4 години	622 руб. / Уп.
Підлога наливна самонівелююча GLIMS-S-Level, 20 кг	Фінішне оздоблення підлоги	Бетон, гіпсові стяжки, базові рівнячі	2-30 мм	3 кг (товщина шару 2 мм)	24 години	478 руб. / Уп.
Підлога наливна Perfekta Мультишар, 20 кг	Базове вирівнювання поверхні	Бетонні, цементні, гіпсові основи	2-200 мм	14 (товщина шару 10 мм)	2-3 години	312 руб. / Уп.

Технологія вирівнювання підлоги

Для ефективного використаннявирівнюючої суміші необхідно знати, як правильно підготувати чорнову підлогу, замісити та нанести робочий розчин. Кожен процес має свої нюанси і навіть у досвідчених майстрів іноді бувають помилки. Отже, вивчаємо тонкощі вирівнювання основи під чистову підлогу.

Підготовка базової основи з бетону

Крок 1.З приміщення прибирають усі предмети, знімають плінтуси та покриття. Стару стяжку видаляють лише в тому випадку, якщо бетон сильно пошкоджений.

Крок 2Очищають ділянки, що відшарувалися, розшивають тріщини, перфоратором збивають сильно виступаючі горбки. Якщо перепад по висоті більше, ніж максимальна товщина шару, що вирівнює, поглиблення і тріщини окремо заповнюють полімерною або цементною шпаклівкою і чекають її повного висихання.

Відео - Закладення тріщин

Крок 3Визначають найвищу точку підлоги та за допомогою рівнеміра відзначають на стінах лінію заливки. Врахуйте, що шар суміші над найвищою точкою не повинен бути тоншим за мінімальний, інакше після висихання там з'являться тріщини.

Крок 4.Основу покривають шаром ґрунтовки, чекають, поки підлога висохне, і знову ґрунтують. В середньому шар грунтовки сохне близько 4 годин.

Крок 5.Для базового шару невеликої товщини на підлогу укладають сітку, що армує, а щоб сітка не спливала наверх, її фіксують силіконом. Під сітку необхідно укласти тонкі шматочки пластику, тоді армуючий шар розташовуватиметься всередині вирівнюючого, що забезпечить додаткову міцність. Щоб розчин не розтікався за поріг кімнати, слід встановити обмежувачі з рейок і закріпити їх гіпсовим розчином.

Відео - Про прокладання електропроводки, монтаж сітки та секрети заливки наливних підлог

Підготовка дерев'яної підлоги

Міцну дерев'яну підлогу з невеликими деформаціями також можна вирівнювати способом заливання. Для цього знімають плінтуси, зчищають стару фарбу, видаляють плями від масел розчинником, забивають цвяхи, що виступають. На місце плінтусів укладають тонкі дощечки, щоб у зазори між підлогою та стіною не потекла суміш, що вирівнює. Усі щілини, а також стики між підлогою та дощечками необхідно закласти шпаклівкою по дереву. Після цього дошки грунтують і закривають гідроізоляційним матеріалом.

Незалежно від виду, усі рівненькі замішують однаково: в ємність з водою засипають сухі компоненти і швидко змішують потужним дрилем з насадкою або будівельним міксером. Коли маса набуде однорідної структури, її залишають у спокої на 2-3 хвилини, потім знову перемішують. Після цього суміш необхідно нанести за певний час, доки не почнеться полімеризація. Час застигання у кожного рівношника свій, і він обов'язково вказується в інструкції на упаковці.

Умови приготування суміші

1. При замішуванні та заливанні розчину температура в кімнаті повинна бути від +10°С до +25°С.
2. Температура води не нижче +10°С.
3. Вологість повітря не вище 80%.
4. У приміщенні повинні бути зачинені вікна та двері, щоб не допустити появи протягів.
5. Не можна включати опалювальні батареї, Поки підлога не висохне.

Якщо кімната велика, розчин замішують порціями та заливають неширокими паралельними смугами. Інтервал між заливкою сусідніх ділянок не повинен перевищувати 10 хвилин. Оскільки самостійно впоратися за цей час з усіма процесами дуже важко, знадобиться помічник.

У маленькому приміщеннісуміш виливають по центру підлоги та розрівнюють раклей. У кімнаті стандартних розмірів перша порція розчину виливається в одному з далеких кутів і розтягується раклею вздовж стіни рівною смугою. Після розрівнювання беруть в руки голчастий валик і прокочують його обробленою поверхнею, виганяючи надлишки повітря з нанесеного шару. Довжина голок на валику обов'язково повинна відповідати товщині шару, інакше якість заливки зменшиться. Під час цього процесу ходити по поверхні можна лише у спеціальному взутті – фарбоступах, які не залишають слідів.

Після заливання наступної ділянки підлоги межа між шарами рівняється особливо ретельно, адже при ущільненні рівняльника можуть утворитися потовщення. Слідкуйте за тим, щоб краплі розчину не потрапляли на поверхню, що вже схопилася, так як видалити їх і не залишити слідів вже не вийде. Коли вся поверхня буде залита, підлогу накривають плівкою, щільно закривають двері і дають шару, що вирівнює, добре висохнути.

Нанесення самовирівнюючих сумішей виконується за тією ж технологією, але при цьому розрівнювати розчин шпателем не потрібно - він сам розтікається по підлозі.

Підлога, що самовирівнюється, - дуже ефективне досягнення будівельної технології. Проте саморобові собі братися за нього слід, міцно подумавши. Ефективність основи, що розтікається, під чистовий настил не в його дешевизні - вартість компонентів і обладнання істотно вище, ніж для традиційної. І не в простоті технології – наливна підлога значно суворіша до кваліфікації та сумлінності виконавців. І не в точності вирівнювання – цементно-піщану основу по маяках досвідчений робітник зробить анітрохи не більш похилою чи горбатою, причому не поспішаючи. І не в міцності – наливка слабша за бетон.

Самовирівнююча наливна підлога має переваги, що з лишком перекривають зазначені недоліки:

1. Технологічна перерва після формування стяжки скорочується з 20-40 діб до 8-48 годин. Що це означає для масового будівництва чи ремонту житлової квартири, пояснювати немає потреби.
2. Застигле покриття водонепроникно, тобто. має високі гігієнічні властивості.
3. Фактура готової поверхні - гладка, що в поєднанні з попереднім дозволяє укладати практично будь-яке чистове покриття без подушки: воно не протреться, "граючи", не відволожиться і не загниє.
4. Пружність і пластичність наливної основи підлоги в кілька разів вища, ніж чисто мінеральна, а питома вага- менше, що дозволяє деякі його види наливати на дерев'яну підлогу, що існує.

Тому має повний сенс для тих, хто все-таки хоче зробити наливну підлогу своїми руками, розповісти про деякі тонкощі і нюанси цієї роботи, недостатньо освітлені в наявних джерелах або замовчуються. Саме внаслідок їхнього незнання домашніх майстрів, які взялися за «наливку», і чатують на невдачі. А переробити покриття «їжачок» або «хвилю», на жаль, неможливо: доводиться збивати всю підстилку до плити, що несе, що рівносильно. Від чого без крайньої необхідності – боже борони!

Загальні зауваження

Перше - всі описані нижче способи створять поверхню, призначену під чистовий настил. Самовирівнювальні підлоги не призначені під фарбування або самостійне використаннябез чистових покриття для підлоги. Декоративна наливна підлога, в т.ч. і 3D підлоги, що набирають популярність, - абсолютно окрема тема.

Друге – працювати потрібно обов'язково з напарником. І не зі випадковою людиною, а з добрим товаришем, з яким ви спрацювалися. Якщо наступний заміс не встигне точно до терміну заливки (а час обчислюється хвилинами), то підлога вийде не рівним, а ступінчастим.

Третє – за приміщення площею понад 40 кв. м. або довжиною понад 8 м недосвідченим працівникам категорично не рекомендується. У таких кімнатах/коридорах не обійтися без температурних, деформаційних та технологічних швів. Влаштувати шов просто, але де – тут потрібен досвід дуже вмілого майстра, або точний розрахунок фахівця-будівельника.

Вирівнювання підлоги самовирівнюючою сумішшю складається з наступних етапів:

• Ревізія поверхні, що підстилає;
• Вибір способу вирівнювання;
• Вибір відповідної суміші;
• Розрахунок товщини та обсягу шарів покриття;
• Розрахунок витрати суміші;
• Підготовка основи;
• Приготування робочої маси (заміс);
• Заливання підлоги;
• Укладання покриття для підлоги.

Останній етап ми не описуємо, т.к. підлога підлоги - теж окрема тема.

Ревізія

Перед ревізією з приміщення потрібно прибрати всі меблі, зняти плінтуси. Якщо наливати не будемо на дерев'яну підлогу, зняти підлогове покриття. Далі потрібно двічі ретельно промістити підлогу щіткою з жорстким ворсом, попередньо збризнувши водою. На закінчення – пропилососити; побутовий пилосос, щоб не зіпсувався від кам'яного пилу, підключається через фабричний або саморобний пилозбірник.

Самовирівнювальні суміші досить терпимі у стані підстилаючої основи. У більшості випадків їх можна наносити на «підстилку» хіба що не аварійну – потрібно просто вибрати потрібну суміш і спосіб її нанесення. Для зручності цієї, дуже відповідальної процедури, доцільно стан «підстилки» оцінювати за такими параметрами:

1. Міцність;
2. Вологість та вологопроникність основи;
3. Вологість у приміщенні;
4. Рівність поверхні, місцева та загальна;
5. Несуча здатність;
6. Чи буде тепла підлога;
7. Поверхневий знос.

Міцність

Міцність залізобетонних перекриттів у професійному будівництві визначають різного роду інструментами ударної чи натискної дії: молоток Кашкарова (ручний), молоток Шмідта (електронний з цифровою індикацією), прилад рі-рі (драпка). Суть методу одна й та сама: наконечник з твердого матеріалу строго певного розміру та конфігурації вдавлюють у бетон з точно дозованим зусиллям, а про міцність судять або за ступенем його заглиблення, або за розміром сліду від нього.

Для себе не потрібно точно визначати міцність основи. Потрібно лише знати, годиться вона під налив без додаткової обробки чи ні. Найпростіший спосіб для цього – скористатися роликовим склорізом. Якщо до того ви скло ніколи не різали, «черкніть» по уламку і запам'ятайте зусилля, при якому з'являється подряпина.

Приблизно з таким зусиллям потрібно провести роликом по бетону. Якщо ширина подряпини не перевищує ширини ролика (рис.), зміцнювати поверхню основи не потрібно. Якщо ролик провалюється, потрібна або ґрунтовна ґрунтовка, або поверхневий ремонт.

Вологість основи

Чи не відволожується основа, перевіряють шматком поліетиленової плівки приблизно в 1 кв. м. Перевірку роблять при температурі 15-25 градусів при вимкненому опаленні, у ясну суху погоду. Методика така:

• Провітрюють приміщення при навстіж відкритих вікнахне менше ніж протягом години.
• Вікна та двері зачиняють, плівку настилають у центрі кімнати, а її краї притискають рейками із привантаженнями.
• Середину плівки трохи відтягують нагору.
• Чекають на добу.

Якщо плівка залишилася сухою – чудово, заливати можна без жодного. Якщо є піт - потрібно двічі-тричі грунтувати. Якщо ж випари зібралися в краплі, доведеться, крім ґрунтовки, перед наливом підлоги прокласти гідроізоляцію, а краще взагалі від вирівнювання поки що утриматися і відремонтувати основу.

Вологість кімнати

Для підлоги, що самовирівнюється, має значення не відносна вологість (це параметр фізіологічний), а абсолютний вміст пари води в повітрі. Абсолютна вологістьбільше 2% за обсягом неприпустима для сумішей на гіпсі, придатних для наливу на дерев'яну підлогу.

З кухнями, передпокою та санвузлами все ясно – туди потрібна вологостійка підлога на цементній основі. У житлових кімнатахможна приблизно визначитися з білизною: якщо міжсезоння, коли температура в кімнаті при відключеному опаленні вбирається у 22 градусів, білизну не відволожується, тобто. точка роси не досягається, кімната придатна під наливку.

Рівність основи

Розмір та глибина місцевих (локальних) нерівностей – щербин, вибоїн, швів між плитами – визначаються просто: глибина – рівним шматком рейки або спеціальним інструментом правилом та слюсарною лінійкою; частка площі локальних нерівностей загалом – візуально. З усадковими улоговинами або опуклостями справа складніша, вони часто просто не помітні, а проявляють себе в тому, що начебто точно розрахованої кількості суміші раптом не вистачає, і вся робота йде нанівець.

Спосіб самостійного виявлення загальної нерівності основи ілюструє рисунок. Процедура така: різних місцях, вздовж, поперек і по діагоналі, прикладаємо до підлоги звичайний бульбашковий рівень довжиною 1 м. Під кінець, що опустився, підсовуємо сірник або тріска, поки бульбашка не встане точно між ризиками. Розмір нерівності на 1 пог. м на даній ділянцідорівнюватиме величині зазору між кінцем рівня і підлогою. Найчастіше в центрі кімнати виявляється яма завглибшки 3-7 мм.

Несуча здатність

Оскільки наливна підлога у багатьох випадках (дерево, шлакоблок, вермикуліт, черепашник, піно- та газобетон) лягає на основу слабшу, має значення не тільки загальна, при рівномірному навантаженні на квадрат, її несуча здатність, а й стійкість до продавлювання. Дерево та ЕППС досить міцні в цьому відношенні, але наливати підлогу на них безпосередньо все одно не можна, потрібно лити на склосітку. Вона може випливти, тому сітку прихоплюють з кроком 100-250 мм краплями силікону або монтажного клею.

Для пористих матеріалів цього мало, доведеться з 3-6 мм дроту. Рабиця годиться, т.к. її вузли вільні та від продавлювання не врятують. Є, втім, і один позитивний момент: сітку можна укладати на піщану подушку половину товщини дроту, це помітно скоротить витрату дорогої «наливки».

Тепла підлога

Тут є неприємний нюанс: труби в вирівнювачі, що ще не застиг, теж можуть спливти; це стосується й усіх інших замурованих комунікацій. Щоб уникнути спливання, труби перед заливкою заповнюють водою кімнатної температуриі прихоплюють силіконом, як склосітку. Кабельні короби перед заливкою кріплять до основи штатним способом.

Поверхневий знос

Поверхневий знос, це, попросту кажучи, припадає пилом сам по собі чи ні. Його визначають через добу-три після ревізії, адже перед нею робилося ретельне прибирання знепилюванням. Якщо в закритому приміщенніпідлога запилила знову - знову прибирання, і, відразу, просочення рідкою ґрунтовкоюглибоке проникнення.

Грунтовку наносять волокнистим (кудлатим) валиком, не роблячи калюж. Брати краще ґрунтувальний склад, що утворює плівку По висиханні намагаються цю плівку відокремити від основи. Якщо відстає, здирають усю і ґрунтують ще раз. Якщо плівка не прилипає міцно до основи і на третьому шарі - нічого не попишеш, потрібно ремонтувати перекриття, а вже потім наливати.

Як рівняти

Склади, що досить плинні для самовирівнювання до гладкої горизонтальної площини, називають нівелюючими або нівелір-масами. Граничну товщину нівелюючого шару різні виробники дають у 12-15 мм, але це в ідеальних умовахпро що далі. Вкрай бажано обмежитися шаром нівеліру не товще 5-6 мм. Це важливо ще й тому, що нівелір дуже дорогий.

Найчастіше під нівелір укладають рівняльник – суміш грубішу. Якщо заміс рівняча вивалити з відра, то він так і застигне купою, тільки трохи просяде і розповзеться. Тому урівнювач доводиться додатково вирівнювати під нівелір, зате він дешевше, а товщина шару може досягати 60 мм для складів на цементній основі і до 150 мм на гіпсовій. З порівнювачем товщину шару нівеліра можна, при акуратній роботі, довести до 2-3 мм.

Забігаючи вперед, скажімо, що при наливанні рівняча велику допомогу надають гвинтові маяки, див. рис. Наливають розчин за нижніми обрізами їх різьбових штирів, виставлені заздалегідь по шнуру або лазерному будівельнику площин. Видаляють маяки після часу схоплювання розчину, достатнього для технологічного пересування, тобто. коли ним можна буде ходити одній людині без вантажу.

Час технологічного схоплювання вказується в інструкції до суміші. Як правило, це близько восьми годин. Його потрібно дотримуватися; Якщо, наприклад, забути або махнути рукою і залишити на ранок, то розчин зовсім застигне, і маяки вже не висмикнеш.

Виходячи з усього вищевикладеного, за результатами ревізії можна вибрати одношаровий або двошаровий спосіб вирівнювання підлоги:

1. Рівна, не більше 3 мм загальної нерівності, міцна основа- Одним шаром нівеліру.
2. Основа міцна, але дуже нерівна, зі зсувами плит, глибокими вибоїнами - рівношар шаром за розрахунком, див нижче, потім нівелір. Глибину вважаємо від верхівки найбільшої опуклості.
3. Дерев'яна основа - шар гіпсового рівняча не менше 30 мм, потім теж гіпсовий нівелір з розрахунку товщини, див. Гіпсові суміші беремо, тому що їхня питома вага відсотків на 20 нижче, ніж у цементних. Порівняльник і нівелір - з фіброволоконним наповнювачем, також див. далі.
4. По утеплювачу в сухих приміщеннях - гіпсові суміші по склосітці або арматурі.
5. У сирих - цементні суміші, але обов'язково по арматурної сітки, через тяжкість та меншу пластичність цементних складів.

Примітка: давати шар рівноби, аби приховав найвищий бугор, не можна. Щоб довго не пояснювати, спробуйте покласти в якусь посудину цеглу та залити її рідким брудом; вона за консистенцією, адгезією і плинністю схожа на рівнювач. Щоб контури цегли перестали проступати, налити понад її висоту доведеться чимало.

Вибір суміші

Виробник суміші як фактор вибору, першорядного значення не має. Визнаних лідерів галузі – Knauff, Ceresit, Siltek, Ветоніт, Старатель – останнім часом посилено тіснять багато аутсайдерів, причому, судячи з відгуків, їхня продукція, при точному дотриманні технології, нарікань викликає навіть менше. Підкреслимо – якщо робити точно за технологією.

Головний секрет підлог, що самовирівнюються, зовсім не «секретні» полімерні добавки і присадки-пластифікатори. Головне – якість мінеральних матеріалівта їх точне фракціонування, а цього можна, в принципі, досягти і в сараї на простому обладнанні. Наприклад, для нівеліра потрібний цемент марки не нижче 500. Чому? Його мікрогранули дрібніші. Тому вибирати суміш потрібно насамперед за наявності точної та докладної інструкції, на звороті мішка чи фірмовому сайті. Що в ній має бути відображено, буде зрозуміло після прочитання статті.

Загалом вибір визначається, крім ціни, властивостями основи та приміщення. Дещо про них уже було сказано, тепер розглянемо докладніше.

Як уже сказано, сухі готові суміші для підлоги, що самовирівнюються, бувають на цементній або гіпсовій основі. Перші важчі і тендітніші, але вологостійкі. Другі легші та пластичніші, але бояться вологи.

Наступний момент - сполучна, що полімеризується. Воно буває або поліуретановим (щільність розчину близько 1,20 кг*л для гіпсових сумішей і близько 1,35 кг*л для цементних) або епоксидним (1,40 і 1,65 кг*л відповідно). Суміші на епоксидці міцніші, але менш текучі та пластичні, їх доцільно використовувати для рівнянів або в приміщеннях з навантаженою підлогою – гараж, ванна кімната тощо. Нівелір для житлових приміщень краще брати поліуретановий, якщо він ляже по рівнині; якщо прямо на бетон – епоксидний.

Потім волокнисте наповнення. Його (полімерні або скловолокна) можуть або додаватися до суміші, або ні. Перше, звичайно, дорожче, але гнучкість і пластичність готового покриття зростають у рази. Суміші з мікрофібровим наповненням необхідно застосовувати для наливу по утепленню неміцними утеплювачами (практично - будь-який, крім ЕППС; його несуча здатність по розосередженому навантаженню 0,5 МПа або близько 500 кг на кв. м), для пилу або для дерев'яної підлоги. Сіток, про які сказано вище, це не скасовує; потрібні механічні властивостіготового покриття забезпечуються лише комплексом технологічних заходів.

Далі – підлога підлоги. Під лінолеум на спіненій основі, мармолеум і плитку можна обійтися одним лише урівнювачем. Під ламінат, паркет і пробку потрібен ще й шар, що нівелює. Він, внаслідок підвищеної пластичності, відіграє на деформації дерева, і вона не протреться про нього, т.к. поверхня, що підстилає, гладка.

І, нарешті, останній чинник – живучість розчину, тобто. час, протягом якого він придатний до роботи. Час цей коливається для різних сумішей в межах 15-40 хв. Потрібно знати, що до закінчення наливу вся залита поверхня має бути ще жива; залити підлогу великої площі до "дзеркала" по шматках вручну можуть лише одиниці з профі.

Разом з тим, при максимальному темпі роботи та повної злагодженості дій з напарником, ручна циклічна затока шаром у 10 мм підлоги площею 12 кв. м. займає щонайменше 20 хв, а 16 кв. м. – півгодини. На деаерацію (див. про заливання, далі) потрібно ще близько 5 хв; ємність одного ручного (дрилью з мікшируючою насадкою) замісу має бути більше 30 л. Тобто практично в будь-яких житлових кімнатах швидкотвердіючі суміші застосовні лише за наявності автоміксера. безперервної діїта насоса для подачі розчину, оренда яких коштує дорого, т.к. обладнання це швидко зношується.

Примітка: живучість розчину можна збільшити на 15-20%, давши в заміс максимальну кількість води за специфікацією виробника. Але – лише в оптимальному температурному діапазоні, див.

Розрахунок шарів

Насамперед розрахуємо потужність «нульового» шару, тобто. такого, що дасть рівну горизонтальну поверхню за умови, що склад абсолютно текучий. Далі по «нульовій» товщині розрахуємо необхідну потужністьвласне вирівнюючого шару. Таким чином, ми зведемо реальний складний рельєф основи до якоїсь уявної горизонтальної площини.

Навіщо такі складнощі? Справа в тому, що будь-яка інструкція на склади, що самовирівнюються, дає питома витратасухої суміші, кг/кв. м, шаром 1 мм, з розрахунку наливу на рівну горизонтальну поверхню. Власне, цей параметр характеризує здатність суміші розтікатися, і розрахувати по ньому справжню витрату на реальну поверхню складно, доводиться давати зайвий технологічний запас.

Для масового будівництва це не так важливо – там і замовник заплатить за явний надлишок або фактичну витрату по виконанню. А надлишки підуть на наступний об'єкт не без зиску для виконавця. Саморобнику ж продати цілий мішок дорогої суміші, термін придатності якої спливає, практично неможливо. Півмішка взагалі неможливо, якщо упаковка розкрита. Тому рахувати витрату потрібно точно.

Розрахунок за «нульовкою» передбачає, що робота проводиться поетапно: заливаємо «нуль», чекаємо на усадку. Наливаємо нівелір мінімальним шаром. Цілком застигло, але «цегла» ще проглядає? Нічого страшного, ллємо ще мінімум, доки не вийде «дзеркало»; "нуль" вже дав потрібну міцність. Іноді цей спосіб застосовують і профі у випадках особливо відповідальних або коли серйозний замовник готовий сплатити за простої, аби зроблено було ідеально.

Нуль

Беремо найбільшу та найменшу з глибин місцевих нерівностей та знаходимо середню. Припустимо, проміри дали 5 та 3 мм, тоді середня буде 4 мм. Отримане значення множимо на видиме відношення площі вибоїн до загальної площі підлоги, отримаємо ефективну глибину локальних западин. Припустимо, на очі западини займають чверть його площі, тоді ефективна місцева глибина в нашому випадку вийде 1 мм.

Тепер визначимо ефективну глибину усадкової улоговини. У переважній більшості випадків вона поширюється на всю площу підлоги, а її конфігурація схожа на сегмент сфери. Тому глибину балки просто множимо на 0,7. Припустимо, проміри дали 6 мм, тоді ефективна її глибина вийде 4,2 мм.

Загальна ж потужність нульового шару заливки дорівнюватиме сумі ефективних глибин локальної та загальної. В даному випадку – 5,2 мм, але це ще не все, ми поки що тільки вийшли на віртуальну площину. Розчин не абсолютно плинний і, щоб не проявився «ефект цегли в бруді», на отриману площину потрібно налити покривний шар. Він може бути як з рівняльника, так і нівелюючим, після застигання рівняча. Останнє краще не тільки в сенсі гладкості, а й тому, що виходить дешевше: мінімальний шар рівняча - від 3 мм, а нівеліра - від 1 мм.

Покривало

Потужність покривного шару вважається дуже легко. Беремо цілком достовірну величину - питома витрата за даними виробника; він лежить у межах 1,4-2 кг*кв.м*мм, множимо на 2 та округляємо до більшого значення. Ця емпірична формула дає не що інше, як кількість шарів мінімальної товщини, за специфікацією на склад, необхідних, щоб «цеглини» повністю запливли «брудом». Допустимо, ми попередньо вибрали склад з питомою витратою в 1,8 кг*кв.м*мм, тоді вийде 3,6 або, заокруглено, 4 шари. Оскільки для нівелюючих мас мінімальний шар - 1 мм, ми одразу отримали і потужність "покривала".

збільшення

Однак рахувати витрату ще рано, якщо застосовується сітка та/або гідроізоляція основи. На сітку додаємо шар рівняча, рівний її товщині (або її половині, якщо сітка армує на піщаній подушці, див. вище), а на ізоляцію кутів - рівняльник на товщину пінопластової кутової стрічки, про неї далі. Припустимо, ми будемо лити по склосітці товщиною 0,38 мм, а на кути пустимо стрічку товщиною 3,5 мм, тоді потрібно на рівняльник додати 3,88 мм.

Підсумок

Підсумовуємо все разом для одношарового наливу, а для двошарового – окремо по рівняльнику та нівеліру. Нехай ми збираємося наливати в 2 шари, тоді в даному випадку отримаємо 5,2 + 3,88 = 9,08 або, з округленням, 9 мм рівняча, а потім 4 мм нівелюючого шару. За загальноприйнятими методами розрахунку вийшло б 12 мм та 6 мм відповідно.

Витрата

Залишилося підрахувати витрату на 1м² обраної суміші. Ось тут і проявляється головна особливість методу: витрата ми отримуємо відразу в сухій вазі продажного матеріалу, не пораючись з розрахунком щільності готового розчинудля якого довелося б робити довільні припущення. Нам же потрібно просто помножити розраховану товщину шарів на площу підлоги та питому витрату матеріалу; всі ці величини точні та достовірні.

У нашому прикладі на кімнату, скажімо, 16 кв. м вийде 259,2 кг рівняча та 72 кг нівеліра. Залишилося звести до мішок, у яких по 25 кг. Їх округляємо за правилами арифметики від половини до більшого. Розрахунок за нашими даними дасть 10,368 мішка рівняча і 2,88 - нівеліра. Беремо 10 мішків першого та 3 – другого.

А зараз домашнє завдання: зайдіть на сайт будь-якого будівельного магазину, дізнайтесь ціни та підрахуйте економію порівняно з традиційними прикидками.

Підготовка основи

Технологія вирівнювання підлоги наливом загалом поблажливіша до стану основи, ніж звичайна або . За винятком одного моменту – вологість основи. Пари води, проштовхуючись крізь заливку, руйнують полімерні плівки між гранулами суміші і покриття починає фарбуватися. Тому вкрай бажано в будь-якому разі перед наливом влаштувати гідроізоляцію з широкою віддушиною по периметру, щоб випаровування не впроваджувалося у вирівнювач. Як? Про це нижче.

Бетон

Підготовка бетонної основи під налив включає наступні операції:

• Закладення тріщин.
• Грунтовка.
• Гідроізоляція.
• Теплоізоляція та укладання сітки.

Про грунтовку та сітку вже сказано; теплоізоляція -. Закладення тріщин із гідроізоляцією – теж, але під налив у цих операціях є особливості, які ми й розглянемо.

Дрібні тріщини закладаються звичайними способами. Якщо є зяючі (2 мм і ширше) та активні, розташовані по периметру та діагоналям, то потрібно спочатку перевірити методами неруйнівного контролю, чи не руйнується все перекриття. Якщо так, то яке тут вирівнювання, будинок аварійний.

Якщо ж ні, то в процесі обробки тріщин роблять перпендикулярні до них пропили шириною 2-3 мм, глибиною 40-50 мм і довжиною 150-200 мм, з кроком 200-250 мм. Пропили створять технологічні шви, що «розмазують» навантаження. Крупним планом вони поряд з тріщинами.

Тепер про гідроізоляцію. Потрібна вона майже завжди, нульовий результат тесту на вологість підлоги – рідкісний виняток, та й потім ситуація може змінитися, особливо якщо будинок новий. По-перше, поліетилен стелити під суцільне покриття не можна, волога через нього дифундує. Залита вирівнювачем підлога повинна дихати тільки по периметру, так що потрібен гідроізол або інший спеціальний матеріал. Але перш ніж стелити плівку, потрібно обклеїти кути.

Кути обклеюють пінополістирольною стрічкою. Вона, крім віддушини для випаровувань, створить деформаційний шов. Пінострічка випускається різних видів, в т.ч. для створення прихованих температурних швів у бетонних монолітах, але нам потрібна спеціальна для кутів. Її можна дізнатися за кольором (не біла), меншою товщиною (3-5 мм) і, головне, по видавленій по осі канавці, якою вона і згинається, див. рис. Клеїться стрічка краплями силікону з кроком 100-250 мм; нітроклей може її роз'їсти.

Дерево

Дерев'яний підлогу потрібно спочатку перевірити на гру. Для цього використовують виска в нашвидкуруч зробленій з підручних матеріалів (труб, рейок, вудок) тринозі висотою не менше 1,5 м. Прилад встановлюють у центрі кімнати. Носик вантажу схилу повинен майже торкатися підлоги; під нього підсовують аркуш паперу з намальованим хрестом, концентричними колами тощо. маркерами.

Потім ходять кімнатою, стежачи за відхиленням вантажу. Точніше – за нахилом підлоги, т.к. вантаж все одно висить вертикально. Величина гри підлоги відноситься як висота підвісу до довжини або ширини кімнати, дивлячись в який бік відмічено найбільше відхилення. Граничне значення – 1,2 мм на 1 м відповідного розміру; якщо більше, настил потрібно перебирати або знімати і заливати по основі.

Наприклад, тринога заввишки 1,8 м; кімната 2,5х4 м. Зафіксовано найбільше відхилення 2 мм за довжиною. Загальна гра (4/1,8) * 2 = 4,44 мм. На 1 м довжини доводиться 1,11 мм, можна заливати.

Примітка: кімната, що перевіряється, повинна бути абсолютно порожньою.

Далі відчиняємо будь-яку дошку (або плашку паркету, або плиту ламінату) біля стіни, найбільш підозрілої на вологість, і робимо ревізію її ліжка та лаг, якщо настил укладений по лагах. Раптом виявляться сліди вогкості, гнилі, плісняви, жучка - знову ж, відкладаємо вирівнювання і займаємося настилом.

Якщо ж зі стійкістю і цілісністю настилала все ОК, то потрібно зашпаклювати щілини тирсою, замішаними на рідких цвяхахдо густоти сметани. Можна і готовою шпаклівкою по дереву, тільки не на водній основі. У широкі (ширше 2 мм) щілини перед шпаклівкою вбиваються грубо стругані клини і потім зістругуються врівень з поверхнею. Тепер залишається обклеїти кути пінострічкою, покласти гідроізоляцію як для бетону, і сітку, як уже описано. Нагадуємо, що вирівнювач на дерево потрібен на гіпсі та поліуретані з мікрофіброю.

Заміс

Щоб правильно зробити підлогу, що самовирівнюється, заміс - найтонша і відповідальна процедура. Переважна більшість непоправних помилок виникає саме на цій стадії, тож розглянемо докладніше.

Температура

Виробники вказують робітник температурний діапазондля своїх сумішей. Зазвичай, він 15-30 градусів. Підлога, залита на холоді, не набере потрібної міцності (вода почне руйнувати полімери перш, ніж випарується) і незабаром почне фарбуватися. Нехтування температурними умовами – одна з найбільш частих причин, що призводять до шлюбу

Заливка в спеку ще гірша - вода випаровується дуже швидко, і склад не встигає розтектися. До перевищення температури суміші дуже чутливі. Наприклад, навіть такий перевірений склад, як ProfLine ПР-1, залитий при 32 градусах, застигає «їжачком».

Термін придатності

Допустимий термін зберігання сумішей в упаковці – від півроку до року. Якщо мішку немає штампу з датою, а проставлена ​​галочка в квадратику місяця, один місяць забираємо, т.к. невідомо, першого чи останнього дня його виготовлено. Наприклад, якщо галочкою відзначений березень і термін придатності 6 місяців, то з 1 вересня суміш вважається непридатною, що б не твердив продавець.

Примітка: Продавці саме мішки з терміном придатності, що закінчується, намагаються виставити на увазі.

Вода

У специфікаціях на суміші визначається кількість води для замісу з деяким допуском, наприклад, 0,28 л/кг +/- 0,03 л/кг. Допуск дається не на тяп-ляп. У сприятливих температурних умовах (18-24 градуси) з його допомогою регулюють плинність та живучість розчину. Якщо ж температура біля верхньої/нижньої межі, то за рахунок допуску суміш підганяють до температури. На холоді дають води щонайменше, на жарі – по максимуму. Але намагатися парирувати невідповідну температуру, даючи води надто мало чи багато, марно – все одно вийде або «вата» або «їжачок».

Пісок

Гіпсо-і цементнопіщані суміші не зберігаються, тому пісок для розчину доведеться, швидше за все, купувати окремо. В інструкції на розчин найчастіше вказується, який саме пісок потрібен, і ці вказівки слід дотримуватися неухильно. Невідповідний пісок - друга за значимістю причина, що псує роботу.

Якщо ж таких вказівок немає, слід керуватися наступним:

1. Пісок потрібен річковий, із округлими гранулами. Тут важлива розтікання по ньому полімеру; адгезія ж забезпечується інакше. Найпоширеніша помилка халтурників та дилетантів – покупка задля уявної економії кар'єрного піску.
2. Для рівнянів фракція піску – 0,4-0,8 мм, не дрібніша і не більша.
3. Для нівелюючого складу – 0,25-0,35 мм.

Примітка: для гіпсово-поліуретанових сумішей ще краще фракція 0,15-0,2 мм, але – на жаль! - Вартість річкового піску, і так дорогого, зі зменшенням фракції стрімко зростає.

Посуд

Під заміс знадобляться 4 ємності: 2 відра по 30 л або високих тазиків подібного об'єму під власне заміс і 2 звичайних відра під споліскування інструменту, «брудне» та «чисте». Дуже бажано, щоб посуд під заміс мав округлені кути днища.

Міксер

Міксерна насадка для дриля потрібна теж не просто якась. Вона має бути спірального типу, двозахідної стрічкової та з колом-відбійником унизу, див. рис. Інші насадки за вкрай обмеженого часу замісу (див. нижче) не створять суміші досить однорідної.

Технологія замішування

Замішують порціями по мішку-півмішка. У ємність спочатку наливають воду за специфікацією на склад, потім висипають суху суміш. Замішують дрилем на низьких оборотах, 100-300 об/хв. Замішуючи, водять насадкою по колу і вгору-вниз, по можливості не торкаючись стінок і дна: вібрація посуду різко погіршує однорідність суміші. Тривалість замісу – 3-4 хв, скорочувати та затягувати її не можна. Заміс повинен закінчуватися саме тоді, коли розчин почне дозрівати, див. нижче.

Дозрівання

Заміс перед вживанням у справу має дозріти. Суть у тому, що полімер повинен вдягнути гранули мінеральних компонентів, які, в ідеалі, між собою взагалі не повинні стикатися лише через полімерну плівку. На дозрівання також потрібно 3-4 хв. Виливати незрілий розчин - груба помилка. Найчастіше виходить якщо не «їжачок», то «хвиля» за інших сприятливих умов.

Заливання

Заливка – остання частина роботи. Таких строгостей, як із замісі, тут менше, але необхідна чітка координація дій майстра і партнера. Заливають підлогу наступним чином:

• Напарник робить перший заміс.
• Як тільки він готовий, майстер відставляє перше замісне відро на дозрівання та підставляє інше під другий заміс.
• Напарник у цей час швидко, по 3-4 с, обполіскує міксер у двох водах, не виключаючи дриля.
• Напарник робить другий заміс (не забути обполоснути міксер!), а майстер поки що мріє або дає ЦУ.
• За 20-30 з готовності другого замісу майстер бере перший, виливає в дальній кут, подає випорожнене відро напарнику під третій заміс і розганяє перший заміс спеціальним інструментом – ракелем (або раклів, див. рис. справа).
• Тим часом дозріває другий заміс і готується третій.
• Майстер ставить третій заміс на дозрівання, бере дозрілий другий заміс, виливає, розганяє.
• Цикл повторюється і замісні відра змінюються, доки не буде залита вся площа.

Тепер залита підлога здається рівною, але в шарі розчину причаїлася підступна п'ята колона – бульбашки повітря. Якщо про них забути, вони почнуть спливати і покриття вийде теркою або місячним ландшафтом. Тому завершальна стадія заливки – деаерація.

Її роблять спеціальним (не для гіпсокартону!) голчастим валиком, див. рис. Зверніть увагу на козирок над ним. Його призначення – вберегти від бризок не тільки одяг та обличчя, а й сам розчин. Волога з бризок, що летять у повітрі, інтенсивно випаровується, особливо при підвищеній температурі. Падаючи назад у налив, вони створюють у ньому неоднорідності. Відразу їх не видно, але коли вже почало схоплюватися і щось робити марно, проявляється «тертка».

"Протичка"

На малих площах (туалет, ванна кімната, передпокій і кухня в хрущовках) досить дорогі ракель з валиком (близько 1000 руб. за обидва) іноді замінюють. саморобним інструментом«протичкою» – дощечкою із цвяхами на рукоятці, див. рис. зліва. «Протичкою» можна як розганяти, так і деаерувати розчин. У першому випадку її тягнуть; у другому – шльопають нею.

Але вже на площі 10-12 кв. м економія виявляється ілюзорною. Розчин налипає на цвяхи, інструмент доводиться час від часу споласкувати. Подовження роботи не страшно, т.к. замісів потрібно небагато, але дорогого розчину у відхід за ціною йде набагато більше, ніж коштують ракель із валиком.

На закінчення

Як бачимо, робота з сумішами, що самовирівнюються - справа не проста. Тим не менш, спробувати самому, для початку на куплених дешево надлишках і де-небудь у коморі, дуже навіть варто. Робота майстрів теж не дешева. Квадрат підлоги на замовлення коштує близько 800 руб., І половину цих грошей можна заощадити своєю працею. А він вимагає лише знань та акуратності, тонкі навички та ювелірна координація рухів не потрібні.

(1 оцінок, середнє: 5,00 із 5)

Привабливість покриття підлоги залежить від того, чи залишилися на підставі нерівності та інші дефекти чи ні. Якщо його поверхня не буде ідеально гладкою, то і покриття для підлоги відобразить всі вади основи: вибоїни, перепади, шорсткості та інші недоліки. Тому перед настилом фінішного покриття необхідно зробити основу рівною і гладкою. Сьогодні ми розповімо про технологію вирівнювання бетонної підлоги у квартирі.

Способи вирівнювання підлоги

Існує кілька способів вирівнювання підлоги:

• за допомогою цементної чи бетонної стяжки;
• використовуючи самовирівнюючі суміші (наливна підлога);
• вирівнювання підлоги фанерою.

• Очистіть основу від сміття.
• Щілини та тріщини зашпаклюйте.
• Загрунтуйте поверхню. Ґрунтовка допомагає самовирівнюючої суміші краще зчіплюватись з поверхнею та рівномірніше розподілятися по підлозі.
• Замішайте розчин за інструкцією, насипаючи суху суміш у воду, а не навпаки, щоб не було грудок.

Розчин зберігає свою плинність протягом півгодини. Якщо розчин починає тверднути, то він вже не придатний для вирівнювання основи, а воду додавати готову суміш не можна.

До них відносяться:

Гідрорівень – допомагає визначити нерівності основи у великих приміщеннях. Вимірювання проводять за рівнем води в ньому. При цьому необхідно стежити, щоб робоча трубкаприлад не наповнювався повітрям, що погіршить його роботу. За допомогою гідрорівня можна точно виконати замір лише з невеликими похибками.


Лазерний рівень- Точний і простий у використанні. Похибка мала, лише 1-2мм/м. Лазерний рівень шкідливий для очей, тому перед застосуванням слід надіти захисні окуляри.

Нівелір– використовується професіоналами будівельної справи, тому що цей геодезичний інструмент потребує знань та вмінь у його використанні.

Сьогодні ми розповіли про технології вирівнювання підлоги в квартирі, про прилади та інструменти, необхідні для вимірювання кривизни підлоги. Яку технологію ви застосуєте, залежатиме від умов, недоліків, нерівностей вашої основи. Сподіваємося, що рівна і красива підлога радуватиме вас тривалий час, привертаючи увагу друзів та знайомих, викликаючи їх захоплені погляди.