Ремонт або будівництво своїми руками, як правило, допомагає заощадити пристойну суму грошей за умови, що все робиться з дотриманням норм та правил будівництва.

Опалубка своїми руками допоможе не лише заощадити енну суму грошей, а й гарантує якість. Для цього необхідні певні знання, які допоможуть своїми руками Єдиний мінус у цьому випадку — те, що опалубку доведеться встановлювати по всій площі будинку.

Опалубка, зроблена своїми руками, це ще й вихід із ситуації, коли неможливо або вкрай важко викликати кран і укласти заводську плиту, наприклад, якщо будівництво йде далеко за межами міста.

Переваги конструкцій

Монолітне перекриття має низку переваг: крім того, що воно міцніше, ніж дерев'яне, його можна зробити нестандартних розмірів, опорою для нього можуть бути не тільки стіни, а й колони.

При цьому найкраще замовити готовий бетонний розчин, який пройшов контроль якості і в ньому є відповідні наповнювачі, що покращують саму якість бетону і не дають йому розшаровуватися, на заводі. При цьому необхідно використовувати клас міцності з маркою В20-В30 (М-250, М-400), морозостійкість не нижче F50.

Якщо монолітне перекриття робиться для другого або третього поверху, то не обійтися без бетононасоса, кидати бетон лопатою або по жолобах - не тільки стомлююче заняття, але воно ще й позначиться на якості перекриття.

Суміш бетонну треба укладати лише горизонтальними шарами, товщина має бути однаковою, без розривів. Укладання з послідовним напрямком проводиться в один бік у всіх шарах.

Наступний шар суміші бетону необхідно укладати до схоплювання попереднього шару, час повинен бути визначений у лабораторних умов. Інакше утворюється виробничий шов.

У місцях, де буде зроблено розрив бетонування, слід встановити рейки, а поверхня робочого шва повинна бути розташована перпендикулярна до поверхні плити.

Якщо бетонування було перервано, то наступний етап бетонування можна проводити тільки коли закінчиться процес схоплювання, що приблизно становить від 24 до 36 годин.

Не допускається спирати вібратор на арматуру або заставні частини конструкції, що входить у моноліт.

Як тільки бетон придбає необхідну міцність, слід прибрати опалубку, яка з часом входитиме в зчеплення з бетоном все більше і більше, навіть якщо використані спеціальні емульсії.

Як тільки бетон набуде необхідної міцності, його можна навантажувати допустимими навантаженнями.

Перш ніж приступити до своїх рук, слід врахувати всі мінуси та плюси цього заходу. Вам потрібно буде прорахувати, скільки стане виклик бетононасоса, використання вібраторів, замовлення бетонної суміші.

Під час будівництва будинку не обійтися без установки перекриття. Ця конструкція обмежує приміщення по висоті, взимку ізолює його від проникнення холодного повітря, приймає він навантаження від покрівлі чи верхнього поверху. У сучасних технологіяхНайчастіше використовують плиту, посилену арматурою.

Опис видів, конструктивні особливості, технічні вимоги

Залежно від розташування та функціонального призначенняперекриття з бетону бувають декількох типів:

• цокольні;
• міжповерхові;
• мансардні;
• горищні.

Згідно з іншою класифікацією, діляться на цілісні та збірні. Перші виготовляють самостійно, заливаючи суміш на підготовлений арматурний каркас. Цей метод не вимагає використання крана для підйому плит, але для встановлення опалубки, в'язання каркасу, заливки бетону знадобляться додаткові робочі руки.

Збірні системи одержують методом укладання стандартних панелей потрібного розміру. За виконанням вони бувають трьох видів: монолітні, ребристі, пустотні. У приватному будівництві найчастіше використовують третій варіант. Габарити виробів: довжина – до 7 м, ширина – 1,5, висота – 0,22.

З урахуванням умов експлуатації висуваються такі вимоги:

• міцність та жорсткість, що перевищують розрахункове навантаження(Вона визначається як сумарна вагасамої плити, стяжки, меблів, інших речей);
• високий рівень звукоізоляції;
• стійкість до займання;
• товщина стін під бетонні блокине менше ніж 200 мм.

Бетон має високу теплопровідність, зниження якої рекомендується утеплення, наприклад, минватой.

Інструкція з монтажу

Укласти готове перекриття з бетону своїми руками допомагає попередня підготовка будови та плит.

Схема підготовчих робіт

1. Щоб панелі були в одній площині, верхній торець несучих стін перевіряють на горизонтальність. Зробити це можна в такому порядку: за 30-40 см до закінчення кладки на стіну наносять маркери за допомогою лазерного або рідинного рівня, а потім рулеткою перевіряють фінішні ряди цегли. Верхній ряд розташовують так, щоб усередину приміщення були орієнтовані тички цегли.

2. Найчастіше край коробки вирівнюють інакше - виконують бетонування периметра верхнього краю стін з арматурою. За рахунок цього цегляна чи блокова конструкція додатково зміцнюється. на певному рівнікладки залишають незаповнений простір для армпоясу. Глибина спирання (напуск) перекриття залежить від того, яка сумарна товщина плити разом із теплоізоляцією. Зазвичай панель входить у стіну на 70-120 мм.

Схема заливки армпояса схожа на закладку фундаменту: монтується опалубка, в ній методом зварювання роблять каркас з арматурних стрижнів, заливають суміш без щебеню. Конструкція пояса для цоколя виготовляється швидше: просто вздовж зовнішнього краю фундаменту ставлять додаткову опалубку.

3. Перед встановленням плит обов'язково закривають порожнечі в їх торцях. Якщо цього не зробити, при розміщенні стінки верхнього поверху на край перекриття воно може зруйнуватися. Бетонування міжплитних стиків не дасть результату: суміш витікатиме в отвори. Закрити порожнину нескладно - в неї вставляють півцегли і зашпаровують його розчином.

4. Готують майданчик для вантажопідйомного обладнання. Це ділянка з щільним ґрунтом, інакше в м'якому ґрунті кран в'язне. Щоб забезпечити його стабільність, практикується тимчасове розміщення на майданчику дорожніх панелей. Поблизу котловану кран бажано не ставити, щоб запобігти обвалу грунту або сповзанню важкої техніки.

Технологія укладання

Самому встановити перекриття не вдасться, у процесі зазвичай беруть участь три монтажники. Один працівник з'єднує плити, дві інші поправляють їх під час опускання.

1. На армований пояс наносять досить густу бетонну суміш(Товщина шару не менше 2 см).

2. Кранівник опускає панель, притримуючи її за рахунок натягу стропувальних тросів. У підвішеному положенні легко рухається в потрібний бікза допомогою брухту.

3. Компенсаційний пропил. Він необхідний у разі, якщо однією плитою накривається кілька прольотів. Звичайні конструкціїпрацюють на вигин і повинні спиратися на два короткі торці. Якщо ставлять проміжні опори, у верхній частині перекриттів виникають напруги, що розтягують. Оскільки там немає арматури, можуть з'явитися тріщини. Для зняття напруги болгаркою пропилюють паз, розташовуючи його над проміжною опорою. Згодом тріщина з'явиться на місці прорізу.

4. Анкерування. Це прошивка арматурним дротом: її простягають крізь монтажні вуха, стягують, а потім зварюють. Схема зазвичай закладається у проекті, якщо її там немає, застосовують стандартний варіант. на несучі стіниприпадає не менше 1 анкера на кожні 3 погонних метрів, на ненесучі анкера виводять із усіх крайніх петель. Останні плити зшивають діагональними анкерами.

Міжплиткові щілини (русти) заливають бетонним розчином, за рахунок чого конструкція стає монолітною та міцною.

При монтажі іноді доводиться підганяти розміри. Оптимальний напуск на стіну становить не більше 120 мм, а максимально допустиме значення – 250. При збільшенні цього параметра змінюється схема роботи перекриття, в результаті на ньому можуть з'явитися тріщини. Панелі вкорочують у такий спосіб:

• намічають лінію рубки, підкладають під неї брусок - його товщина повинна бути такою, щоб край, що відокремлюється, був на вазі;
• по розмітці роблять надріз болгаркою, кувалдою розколюють бетон вище та нижче порожнеч;
• ламають перегородки;
• металеву арматуру ріжуть болгаркою, залишаючи пару міліметрів – цей залишок розбивають кувалдою (інакше напружена арматура може защемити диск болгарки).

Якщо розмір недостатній, зазор біля стіни закладають цеглою.

Як самостійно зробити перекриття?

Каркас роблять із обрізної дошки(Товщина 25-35 мм), фанери (товщина від 20 мм) або орендують.

1. Встановлюють опалубку. Її габарити мають бути такими, щоб краї упиралися у стіни без проміжків. Положення конструкції перевіряють за допомогою рівня. Застилають її гідроізоляційною плівкою.

2. Армують. Зазвичай для каркаса беруть стрижні діаметром 12-14 мм. Укладають спочатку поздовжні, а потім поперечні елементи (комірка 12-15 см), зв'язують дротом. У такому ж порядку виготовляють верхню сітку каркаса, стики прутків розташовують у шаховому порядку, кінці стрижнів кладуть на балки, що несуть.

3. Приготування бетону. Об'ємні пропорції його компонентів:

• просіяний пісок – 2 частини;
• щебінь (жвір) – 1 частина;
• цемент М400 (500) - 1 частина;
• вода.

Води наливають стільки, щоб розчин нагадував густотою рідку сметану.

4. Заливання. Сумішю ретельно заповнюють усі порожнини, «прогладжують» лопатою, видаляючи повітря. Для фінішної заливанняроблять густішу суміш, укладають її. Товщина шару на 2-3 см менша, ніж остаточний розмір перекриття. Через пару днів склад, що схопився, покривають цементно-піщаним розчиномсередньої густоти, що вирівнюють правилом до ідеальної площини.

Застигаючий моноліт періодично поливають водою, у спеку накривають плівкою. На 10 день знімають опалубку, дають набрати міцність протягом 3-5 тижнів. Після цього можна розпочинати наступний етап будівництва.

Коментарів:

Перед тим, як зробити перекриття своїми руками бетонне, потрібно приготувати наступний список матеріалів та інструментів.

• фанера або дошка не менше 40 мм завтовшки;
• дошка чи брус;
• стійки або опори із труб або швелера;
• арматурні лозини;
• дріт в'язальний;
• підставки захисні під арматуру;
• рівень, нівелір;
• болгарка;
• цемент;
• щебінь;
• пісок;
• бетонозмішувач;
• насос чи кран для заливки бетону.

Саме бетонне перекриття вважається найбільш надійним, оскільки є монолітною плитою із залізобетону, з обов'язковим армуванням.

Влаштування опалубки під перекриття своїми руками

Для монолітного перекриття з бетону опалубку роблять, настилаючи горизонтальну поверхню вологостійкою фанерою. Встановлюється фанера або аналогічного діаметра дошки по брусах, що підтримують їх, покладеним горизонтально на опори. Ці опори або стійки для брусів та опалубки можна знайти у готовому виглядіпід назвою телескопічних або зібрати самому із бруса, куточка, труб.

Щоб пропорція взятих матеріалів була правильною, необхідно обчислити площу майбутньої статі та її обсяг. Об'єм або товщина залежить від площі прольоту і навантаження, що випробовується в процесі. Щоб витримати протягом багато часу вага армованого бетону, опалубка повинна бути міцною і не деформуватися. Тому фанеру чи дошки для виготовлення беруть досить міцні та товсті.

Щоб визначити, на якій висоті від підлоги буде встановлена ​​опалубка, потрібно виміряти горизонтально рівнем периметр прольоту на висоту, яка відповідає низу наливної підлоги, що планується. Найзручніше зробити це, використовуючи будівельний лазерний рівень або нівелір.

Якщо стійки використовуються телескопічні, то спочатку слід встановити їх по краях, а зверху на них вже ставляться згодом поздовжні балки, проміжок між якими повинен дорівнювати 2 м. Тільки потім встановлюють і всі стійки, що знаходяться в середині приміщення, як з триногами, так і без . Відстань між цими стійками залежатиме від їхньої потужності та планованої товщини перекриттів. Усереднені розрахунки призводять до обчислень, що одна стійка повинна підтримувати кожен м³ перекриття, що заливається.

Якщо стійки використовуються саморобні, необхідно по довжині підігнати їх до висоти, на якій встановлений буде низ першого шару балок. Відстань між такими стійками повинна становити не менше 1 м3, встановлюють їх на рівну міцну підлогу. Далі по поздовжньому брусу укладають поперечний, крок при укладанні приблизно дорівнює 0,5 м, а вже на них укладаються листи опалубки. Верхню площину конструкції, що вийшла, перевіряють рівнем, так як вона повинна бути строго горизонтальною.

Якщо при опалубці замість фанери використовують дошки, підганяють їх одну до іншої, а поверх укладається вологонепроникний матеріал. По периметру опалубку потрібно захистити однаковим по висоті бортиком, що відповідає товщині бетонного шару. Його потрібно з'єднати по кутах надійно, щоб він не зруйнувався від розчину.

Повернутись до змісту

Армування опалубки

Схема армування перекриття: 1 – основна сітка; 2 – додаткове посилення основної сітки; 3 - П-подібні посилення країв плити; 4 - Г-подібне посилення кутів плити; 5 – несучі стіни.

Коли опалубка готова, необхідно приготувати арматурний каркас, що складається з арматури в 1 або 2 шари на опалубку. Для одношарового каркасу арматура використовується більшого діаметра. Укладають арматурні клітини з осередками 20х20 см, початковий ряд викладають на спеціальний захист, який потрібний для рівномірного проникнення бетону під арматуру. Висота до бортика має становити 20-25 мм. Якщо два шматки арматури необхідно зростити, нахльост повинен становити не менше 70-80 см.

Щоб було дотримано пропорція, поверх першого ряду арматури кладеться другий із тим самим кроком 20 див, лише перпендикулярно. Арматура в місцях перетину перев'язується м'яким сталевим дротом спеціальним гачком для в'язання арматури. Якщо каркас виготовляється двошаровий, то перший ряд викладають і прив'язують потім спеціальні опори-стульчики, зроблені з відрізків арматури, ними аналогічно першому, викладається другий шар. Відстань між шарами має становити щонайменше 2,5-3 див.

Повернутись до змісту

Заливання перекриттів своїми руками

Перед тим, як зробити бетонне перекриття, необхідно приготувати бетон. Він може бути взятий у готовому вигляді або зроблений своїми руками. Для його виготовлення застосовується бетонозмішувач і потрібне правильне співвідношення інгредієнтів. Наливати бетон можна відрами або за допомогою бетононасосу, також спеціальним краном. Спосіб залежить від висоти підлоги та об'єму бетону, який потрібно викласти на опалубку. Рекомендується безпосередньо перед подачею бетону обробити дошки опалубки спеціальним маслом опалубки, щоб опалубку потім було легше знімати. Якщо по опалубці вже розстелений поліетилен, цього достатньо і додаткової підготовкине потрібно.

Бетон заливається весь за один підхід, загальний час роботи не повинен перевищувати 3 години. Обов'язково після закінчення роботи вирівняти бетон за допомогою спеціальної швабри-раклі, щоб бетон був розподілений рівномірно зверху і знизу. Щільність

Будівництво власного будинку є дорогим та клопітким заходом. Одним із етапів будівництва буде виготовлення або дахом будівлі.

У приміщенні, яке нежитлове, бетонному перекриттювистачить і 12 см товщини, а от якщо кімнати все ж таки житлові, то варто збільшити її до 15 см, а також додатково передбачити шумоізоляцію.

Ціни на дуже високі, а неможливість використовувати підйомний кран нестандартні розміриперекриття змушують виготовити плиту своїми руками.

Як здійснюється заливання плити перекриття своїми руками? Чи може бути використана саморобна опалубка?

У малоповерховому будівництвішироко поширилася практика самостійного армування та заливання плит перекриттів своїми руками. Монолітні плити перекриття мають ряд переваг у порівнянні з іншими технологіями перекриттів:

1. Тиск на стіни однаковий по всьому периметру, якщо використовується єдине перекриття.
2. Немає потреби у використанні вантажопідіймальних механізмів (підйомного крана).
3. Монолітне перекриття набагато міцніше за дерев'яне, воно вогнестійке.
4. Перекриття можна виготовити нестандартним за формою та розмірами.

Послідовність робіт така: виготовлення та встановлення опалубки, та заливання її розчином бетону, вичікування до повного висихання бетону не менше 30 діб.

Як виготовити та встановити опалубку своїми руками?

Для незнімної опалубкиу перекриттях використовують або плити – шкаралупи, або армобетонні каркаси. Простір між ними заповнюється пустотними елементами – блоками (керамічними, легкообетонними та ін.)

Опалубка для випускається промисловими підприємстваминашої країни. Але ціна такої професійної конструкції дуже висока - приблизно стільки ж, скільки вам обійдеться сама плита разом з роботою.

Вихід простий: має бути виготовлена ​​своїми руками. Для цього потрібно приготувати:

• дерев'яні дошки 50х150 мм;
• тонку фанеру;
• дерев'яний брус.

Спеціальний інструмент при цьому не потрібний, але треба мати:

• ножівку по дереву;
• молоток;
• сокира;
• рівень;
• нівелір;
• цвяхи.

Дошки та фанера після використання для заливки плити перекриття можуть бути використані для та даху. Опалубка простоїть близько місяця, потім буде розібрана. Досвідчені будівельникиНаполегливо рекомендують при заливанні плити перекриття своїми руками використовувати телескопічні стійки. Вони дуже зручні, полегшують роботу, це надійний інструмент.

Опалубка міцна, адже стійка розрахована на вагу в 2 т. При цьому дуже важливо міцно та надійно з'єднувати та фіксувати кути. Дошка не витримує жодної конкуренції, адже сучки та мікротріщини не завжди беруться до уваги. Необов'язково інструмент купувати, численні будівельні фірми дають опалубки та стійки в оренду. Можна взяти лише стійки, вартість їхньої оренди складе 70-100 руб. за м. площі.

Схема конструкції опалубки ребристого перекриття.

Монтується опалубка під час виконання робіт своїми руками після того, як стіни цокольного або першого поверху піднято на необхідну висоту. Монтаж виконується поетапно:

1. Стійки з триногами потрібно розставити поруч із кроком 1-1,2 м.
2. Поздовжній брус потрібно прокласти зверху на стійки, витягнути стійки на необхідну висоту.
3. Поперечний брус прокладається на поздовжній брус. Після цього брус треба збити в єдину сітку і настелити тонку фанеру.
4. Тільки після кріплення фанери усю плиту слід вирівняти за допомогою нівеліру.

Наступним етапом робіт буде армування.

Повернутись до змісту

Як правильно виконати армування плити перекриття своїми руками?

Дуже важливо правильно розрахувати армування та необхідну товщину плити. Залежно від розрахункових навантажень вибирається діаметр арматури. Найчастіше він знаходиться в межах від 8 до 14 мм. Рекомендується використовувати для забезпечення належної міцності плити перекриття гарячекатану сталеву арматурукласу А3.

Армування плити провадиться для того, щоб додати конструкції жорсткості. Як підручні матеріали використовують залізний прут, дрібну сітку для штукатурки, а також старі залізні труби(можна знайти у найближчому пункті прийому металобрухту).

Армування плити своїми руками провадиться в 2 шари. У нижній частині плити прокладається перша сітка, друга буде прокладена у її верхній частині. Після заливання бетону сітки повинні бути всередині із захисним шаром від опалубки не менше 1,5-2 см.

Арматуру в сітку необхідно зв'язувати за допомогою в'язального дроту. У сітці сама арматура має бути цільною. Розриви неприпустимі. Осередки частіше мають розмір 150х150 мм.

Якщо плити перекриттів невеликі за площею, то осередки роблять 200х200 мм. У разі нестачі довжини арматури додаткова підв'язується так, щоб нахльост дорівнював 40 діаметрам арматури. Стики металевого прутка бажано розташовувати в шаховому порядку (розбіжно). Кінці повинні лягати на балки, що несуть.

Повернутись до змісту

Як виконати заливання бетоном плити перекриттів своїми руками?

Для приготування бетону знадобляться:

• щебінь;
• пісок;
• цемент марки 400, 500;
• вода;
• лопати;
• відра - 3 шт.

Пропорції, що рекомендуються при приготуванні розчину: 2 відра піску, 1 відро щебеню і 1 відро цементу. Дуже зручно скористатися бетономішалкою, взятою напрокат. Розчин перемішується в бетонозмішувачі з додаванням води до консистенції, що нагадує рідку сметану. Такий "рідкий" бетон виготовляється для виконання "проливання". Саме негустий розчин добре заповнить усі щілини та внутрішні порожнини плити.

При заливанні великих плит перекриття замість щебеню можна взяти керамзит, що дозволить максимально зменшити вагу конструкції. Вартість такого матеріалу дуже висока, тому в малогабаритних виробах краще використовувати щебінь (коштує набагато дешевше).

"Проливання" - це початкова затока розчину в опалубку. Розчин слід виливати рівномірно та повільно, не можна допускати різких рухів, щоб не допустити перекосів у самій опалубці.

Після здійснення «проливки», по суті — заливки першого шару, необхідно за допомогою лопати чи іншого інструменту «поворухнути» покладений шар. Робити це слід акуратно, плавними рухами вздовж усієї поверхні першого шару. Ці дії дозволять видалити незаповнені порожнини, вийти назовні повітряним бульбашкам.

Далі повторюємо операцію заливання плити перекриття своїми руками густішим бетоном до рівня 10-12 см, залишаючи запас приблизно 2-3 см до розрахованої товщини плити перекриття. Знову необхідно за допомогою спеціального вібратора або підручним інструментом досягти рівномірного заповнення опалубки розчином. Бетону необхідно схопитися, потрібно кілька днів, тільки після підсихання і схоплювання можна виконувати остаточну заливку.

Найдешевше обходиться монолітна плитаперекриттяпри зведенні будівлі своїми рукамиякщо її залити в опалубку за місцем. Якістю вона трохи поступається промисловим плитам ПК, проте має велику товщину, що обумовлено ненапружуваною арматурою.

Технологія монолітного перекриття покроково

Складається плита перекриттяз армованого бетону, який потрібно залити в опалубку, яка не прогнеться, деформується під навантаженням. Для будівництва своїми рукамизнадобиться пиломатеріал, інструменти для крою, припасування, збирання щитів. Після розпалубки він може бути використаний у кроквяній системі.

Арматура є витратним матеріалом, комунікації також залишаються забетонованими. Найскладнішою є плита перекриття підвального поверху через численні вузли введення. інженерних систем. Технологія складається з кількох операцій, кожна з яких детально розглянута нижче.

Монтаж опалубки

Щоб плита перекриттямала стабільну геометрію, ідеальну площинність обох поверхонь, необхідно змонтувати своїми рукаминадійну опалубку із запасом міцності мінімум удвічі. Найдешевше обходяться пиломатеріали:

• дошка 20 х 5 см – стійки, прогони, балки
• дошка «дюймівка» – товщина 25 мм, ширина будь-яка

Для виготовлення балок, прогонів дошку 20 х 5 см розпускають навпіл, для стійок на три частини (65 х 50 мм кожна). Для посилення конструкції знадобиться дюймівка. Потрібна деревина II сорту, яка при посиленні витримує 700 кг на квадрат.

Заливається плита перекриттяв опалубку, нижній щит якої є рівнем стелі. Стійки нарізають коротше на товщину балок + прогонів + дошки щитів (10 + 10 + 2,5 см), ніж висота поверху. Конструкція має вигляд:

У місцях примикання прогонів, балок до стін нижнього рівня використовуються анкери із шестигранною головкою. Звичайні дюбель-цвяхи зі шліцом під фігурну викрутку неможливо демонтувати при розпалубці.

Для запобігання усуванню нижніх кінців стійок, згинання цих елементів посередині використовується дворівнева обв'язка своїми рукамидюймовою дошкою у двох напрямках. Нижній пояс кріпиться на висоті 10 см від підлоги, верхній у середині стояків.

При вказаному кроці прогонів 1 м плита перекриттятисне щити опалубки. Тому кожен проліт посилюється брусом 10х5 см, отриманим при розпуску дошки. Широкі 25 мм дошки краще використовувати біля стін, вузькими можна заповнювати середній простір.

Великі щілини запінюються своїми руками,на дрібні можна не звертати уваги, тому що поверхня застилається поліетиленовою плівкою, яка збереже вологу в бетоні, не дозволить витекти їй крізь невеликі проміжки.

Для сходових маршіввнутрішніх комунікацій залишається отвір. Його можна частково заповнити дошкою для комфортного ходіння при заливанні, залишивши невеликий люк з тимчасовими приставними сходами. Під час використання багатошарової фанери скорочується час монтажу, проте кошторис збільшується вдвічі.

На останньому етапі фарбою розташовуються контури перегородок, стін. Це дозволить підвищити точність проходження електрики, інших інженерних систем.

Відбортування перекриття проводиться своїми рукамиз дошки товщиною 4 см мінімум, можна використовувати дошку 5 см, куплену на початковому етапі. Щоб уникнути деформацій по зовнішніх площин стін монтують шматки бруса, що є упорами для бічних щитів опалубки.

Максимальну міцність пару плит/стін отримують наступним способом:

Ця арматура пізніше загинається, зв'язується з прутками нижньої верхньої сітки плити. Для вигину під прямим кутом із необхідним радіусом використовується пристосування у вигляді трубчастого молотка.

Усередині кожного перекриття проходять комунікації, які простіше встановити до заливки, ніж довбати плиту перфоратором згодом. Традиційно, максимальна концентрація інженерних систем спостерігається у перекритті цоколя/підвалу:

• витяжки у кожній кімнаті
• електрика у всіх приміщеннях
• каналізація для виведення у зовнішню мережу
• стояки ХВС
• димохід котельні
• технологічні отвори для слаботочних систем, газової лінії

Для їх встановлення своїми рукаминайкраще використовувати розтрубні фітинги внутрішньої каналізаціїіз заглушками. Вони монтуються відповідно до розмітки стін, заглушки фіксуються шурупами з нижньої частини опалубки (наскрізь), бічним щитам (для відводів вентиляції).

Електрокабелі маркуються ізолентою, бирками, іншими зручними способами. Забороняється прокладати гофру кабелю вздовж нижнього шару армопояса під нею. Це знизить захисний шар, послабить плиту на даній ділянці. Тому після армування розведення електрики необхідно проконтролювати.

Армування конструкції

У 90% випадків плита перекриттяармується двома суцільними арматурними сіткамищо викликає перевитрату матеріалу. Середня частина плити на стиск практично не працює, тому тут може використовуватися розряджена сітка з великими осередками. Однак для цього необхідний точний розрахунок схеми прутків у кожній сітці. Технологія монтажу своїми рукаминаведено далі.

Осередки формуються при укладанні, обв'язуються дротом стрижні безпосередньо на місці експлуатації. Це дозволяє забезпечити однаковий захисний шар (зазвичай 4 см) з усіх боків. Основними вимогами є:

Забороняється підкладати під сітку щебінь, шматки труб, арматури, дерев'яні бруски.

Хомути, виготовлені самостійно, коштують дешевше, враховують розміри плити, конкретні експлуатаційні умови. Їх вигинають тим самим пристроєм, яке використовувалося для загину прутків у стінах.

Верхня сітка в'яжеться зі стрижнів, покладених на столики. У середній частині допускається збільшення осередку згідно з розрахунками. Кути технологічних отворів для внутрішніх сходів підсилюють по діагоналі. В опалубку отворів випускають стрижні нижньої сітки.

Заливка за один прийом вкрай незручна без зовнішніх лісів по всьому периметру будівлі. Тому найчастіше перекриття виготовляється поетапно. Вертикальні перемички монтують у такий спосіб:

Для забезпечення зв'язку двох плит перекриття, що заливаються поетапно, можна виготовити в першій плиті. Для цього достатньо закріпити усередині перемички поздовжню дошкуу її середній частині між поясами арматури, не спираючись на нижні прутки.

Бетон замовляється у виробника або виготовляється у плямі забудови. Його необхідно подавати, укладати, ущільнювати глибинним вібратором із перервами, що не перевищують 2 години. Після цього терміну в бетоні починається гідратація, він втрачає рухливість, не утворює моноліту з раніше покладеним шаром.

Розпалубка перегородки технологічного шва можлива на 4-7 день після заливання. Щит можна перенести на наступну ділянку продовжити роботи цього ж дня.

Середня плита

Заливання наступних ділянок перекриття аналогічно до зазначеного способу. При віброущільненні слід орієнтуватися на припинення бульбашок, появу цементного молочка, приховування рідким розчином великого щебеню. Всі ці фактори вказують на нормальне ущільнення, можна переміщати наконечник вібратора до сусіднього місця.

Ділянка зі сходовим прорізом зазвичай заливається в останню чергу, коли по решті поверхні можна ходити з відрами, інструментом для розрівнювання. Шви обробляються після 70% набору міцності (влітку четвертого дня). Для вирівнювання площини, сточування можливих напливів використовується УШМ з алмазним оснащенням тарілчастого типу. Розпалубка можлива за тиждень – два в залежності від погоди. Перші три доби бетону необхідне лійкове зволоження без напору.

Наведена покрокова інструкціягарантує максимально можливий експлуатаційний ресурс. Якість перекриттів практично ідентична заводським плитам. Збільшення товщини обумовлено неможливістю попередньої напруги армопояса в домашніх умовах. Натомість, комунікації прокладено у залізобетоні на експлуатаційних місцях, що різко знижує трудовитрати, бюджет оздоблювальних робіт.