Як намотати трансформатор: покрокова інструкція. Потужний блок живлення з трансформатора мікрохвильової печі Перемотування вторинної обмотки трансформатора

Виготовити саморобний трансформатор - це справа, щоб не витрачати гроші на покупку трансформаторів.

Підбір матеріалів

Провід візьмемо російський, у нього міцніша ізоляція. Від старих котушок провід використовується, якщо немає пошкодження ізоляції. Для ізоляції підійде папір, плівка ФУМ. Для ізоляції між обмотками краще використовувати лакову тканину, кілька шарів ізоляції. Для зовнішньої зовнішньої ізоляції підходить кабельний папір, лакова тканина. Також можна мотати трансформатор, застосовуючи ізоленту ПВХ.

Каркас роблять із склотекстоліту або йому подібного матеріалу.

Розрахунки параметрів саморобного трансформатора

На простому трансформаторі первинна обмотка має 440 витків на 220 вольт. Виходить на кожні два витки по 1 вольту. Формула для підрахунку витків за напругою:

N = 40-60 / S, де S - площа перерізу сердечника см 2 .

Константа 40-60 залежить від якості металу осердя.

Зробимо розрахунок для встановлення обмоток на магнітопровід. У нашому випадку у трансформатора вікно 53 мм за висотою та 19 мм за шириною. Каркас буде текстолітовим. Дві щоки внизу та вгорі 53 – 1,5 х 2 = 50 мм, каркас 19 – 1,5 = 17,5 мм, вікно розміром 50 х 17,5 мм.

Розраховуємо необхідний діаметр дротів. Потужність сердечника трансформатора своїми руками за габаритами 170 Вт. На обмотці мережі струм 170/220 = 0,78 ампера. Щільність струму 2 ампера на мм 2 стандартний діаметр дроту по таблиці 0,72 мм. Заводська обмотка із дроту 0,5, завод заощадив на цьому.

Обмотка простого трансформатора високої напруги 2,18х450 = 981 виток.
Низьковольтна для розжарення 2,18 х 5 = 11 витків.
Низька напруга напружена 2,18 х 6,3 = 14 витків.

Кількість витків первинної обмотки:

беремо провід 0,35 мм, 50/0,39 х 0,9 = 115 витків на один шар. Кількість шарів 981/115 = 8,5. Зсередини шару не рекомендується робити висновок для забезпечення надійності.

Розрахуємо висоту каркаса з обмотками. Первинна з восьми шарів із дротом 0,74 мм, ізоляцією 0,1 мм: 8 х (0,74 + 0,1) = 6,7 мм. Високовольтну обмотку краще екранувати від інших обмоток для запобігання перешкодам високих частот. Для того, щоб мотати трансформатор, робимо обмотку екрана з одного шару дроту 0,28 мм з ізоляцією з двох шарів з кожного боку: 0,1 х 2 + 0,28 = 0,1 х 2 = 0,32 мм.

Первинна обмотка займатиме місця: 0,1 х 2 + 6,7 + 0,32 = 7,22 мм.

Підвищуюча обмотка із 17 шарів, товщина 0,39, ізоляція 0,1 мм: 17 х (0,39 + 0,1) = 6,8 мм. Поверх обмотки робимо шари ізоляції 0,1 мм.

Виходить: 6,8 + 2 х 0,1 = 7 мм. Висота обмоток разом: 7,22+7=14,22 мм. 3 мм залишилося для обмоток.

Можна зробити розрахунок внутрішніх опорів обмоток. Для цього розраховується довжина витка, береться довжина дроту в обмотці, визначається опір, знаючи питомий опірза таблицею для міді.

При розрахунку опору секції первинної обмотки виходить різниця близько 6 Ом. Такий опір дасть падіння напруги 0,84 вольта при струмі номіналу 140 міліампер. Щоб компенсувати це падіння напруги, додамо два витки. Тепер під час навантаження секції дорівнюють за напругою.

Виготовлення каркаса котушки трансформатора своїми руками

Важливими є кути на деталях, і точність у розмірах, що вплине на складання простого трансформатора.

На щічках відводимо місця для кріплення вивідних контактів обмоток, свердлимо отвори за розрахунками. Коли каркас зібраний, то тепер округляємо гострі грані, до яких торкатиметься провід обмотки. Використовуємо для цього надфіль. Провід не повинен різко перегинатися, так як емаль ізоляції потріскається. Тепер перевіримо, чи вставляється у вікно каркаса пластина. Вона повинна бовтатися, чи туго входити. Каркас ставимо на спеціальний верстат або готуємось мотати трансформатор вручну. Товсті дроти завжди мотаються руками.

Намотка трансформатора своїми руками

Укладаємо ізоляцію першого шару. Вставляємо кінець дроту в отвір вивідної клеми. Починаємо мотати провід, не забуваючи про його натяг. Перевірити можна так: намотана котушка не проминатиметься від пальця. Провід розтягувати не можна, оскільки порушиться ізоляція. Готову котушку рекомендується просочити парафіном, щоб не зіпсувати провід. Якщо обмотка гуде під час роботи трансформатора, то ізоляція дроту стирається, провід згинається та руйнується. З цієї причини натяг дроту під час намотування має велике значення.

Витки під час намотування присуваємо один до одного, ущільнюємо. Перший шар найважливіший.

На шарі не потрібно залишати пусте місце. Найбільша напруга на останніх витках становить для первинної 60 + 60 / 2, 18 + 55 В. Ізоляція з лаку витримає напругу, якщо провід провалюватиметься в порожнечу шару, то може порушитися ізоляція. Просочуємо перший шар, потім другий і так далі. До ізоляції між обмотками необхідно поставитися сумлінно. Вона має витримувати до 1000 вольт. Вгорі на ізоляції рекомендується підписати кількість витків та розмір дроту, це знадобиться при ремонті.

Шари саморобного трансформатораповинні мати правильну форму. У міру намотування котушка вигинатиметься біля країв. Для цього шари потрібно рівняти під час намотування, не пошкодивши ізоляцію.

Вимушені стики дроту краще на ребрі каркаса за сердечником. З'єднувати провід скруткою з паянням, внакладку з паянням. Довжина контакту при з'єднанні виробляється понад 12 діаметрів дроту. Стик потрібно ізолювати папером чи лаковою тканиною. Паяння має бути без гострих кутів.

Вивідні кінці обмоток робляться по-різному. Головне, щоб була надійність та якість.

Закінчення виготовлення трансформатора своїми руками

Припаюємо вивідні кінці обмоток, ізолюємо поверхню простого трансформатора, підписуємо на ньому дані характеристики і робимо складання сердечника. Після цього треба перевірити цей простий трансформатор своїми руками.

Заміряємо струм саморобного трансформатора вхолосту, він має бути мінімальним. Дивимося на нагрівання. Якщо гріється осердя, то неправильно підібрано залізо. Якщо нагрілися обмотки, значить є коротке замикання. Якщо нормально, то замикаємо ненадовго вторинну обмотку, тріска та сильного гудіння не повинно бути.

Як зробити саморобний трансформатор

Перейдемо до виробництва самого трансформатора. По готовому сердечнику розрахуємо потужність трансформатора, витки та провід, намотаємо первинну та вторинну обмотки, зберемо трансформатор повністю.

Щоб мотати трансформатор напругою 220 на 12 вольт, нам необхідно підібрати магнітний сердечник. Підбираємо магнітний сердечник Ш-подібний і каркас від старого трансформатора. Щоб визначити потужність, що видається простим трансформаторомнеобхідно провести попередній розрахунок.

Розрахунок трансформатора

Розраховуємо діаметр дроту первинної обмотки. Потужність трансформатора Р 1 = 108 Вт:

Р 1 = U 1 x I 1

де: I 1 - Струм у первинній обмотці;

тоді струм у первинній обмотці:

I 1 = Р 1 / U 1 = 108 Вт / 220 В = 0,49 А.

Візьмемо I1 = 0,5 ампера.

З таблиці діаметр дроту залежно від струму вибираємо допустимий струм 0,56 А, діаметр 0,6 мм.

Саморобний трансформатор своїми руками можна намотати без верстата. На це піде дві-три години, не більше. Приготуємо смужки паперу для прокладання її між шарами дроту. Смужку вирізаємо шириною рівною відстані між щічками котушки трансформатора плюс ще пару міліметрів, щоб папір ляг щільно, по краях витки не залазили один на одного.

Довжину смужки робимо із запасом два сантиметри для склеювання. По краях смужку злегка надрізаємо ножицями, щоб при згинанні папір не рвався.

Потім приклеюємо смужку паперу на каркас, щільно пригладивши її.

Намотування первинної обмотки

Тепер беремо провід від старої котушки, у якої провід із гарною ізоляцією, що не потріскалася. Кінець дроту вставляємо в гнучку трубочку ізоляції від старого використаного дроту відповідного діаметра. Просовуємо кінець обмотки в отвір каркаса котушки (вони вже є у старому каркасі).

Котушка мотається щільно, виток до витка. Намотавши 3-4 витки, потрібно притиснути витки, один до одного, щоб намотування витків була щільною. Щоб мотати трансформатор після намотування першого шару, необхідно порахувати кількість витків у ряду. У нас вийшло 73 витки. Робимо прокладку смужкою паперу. Намотуємо другий шар. Під час намотування потрібно весь час тримати провід у натягнутому стані, щоб намотування виходило щільним. Після другого шару робимо також прокладку з паперу. Якщо не вистачає довжини дроту, то з'єднуємо з ним інший дріт шляхом спайки. Лудимо лакований провід, нагріваючи кінець паяльником на таблетці аспірину. При цьому лак добре знімається.

Коли намотування первинної обмотки закінчено, то кінець дроту ізолюємо в трубочку і виводимо назовні котушки. Між первинною та вторинною обмотками робимо обмотувальну ізоляцію. Можна крутити трансформатор далі.

Вторинна обмотка

Розрахуємо діаметр дроту вторинної обмотки саморобного трансформатора. Потужність вторинної обмотки приймемо:

Р 2 = 100 ват

Р 2 = U 2 x I 2

U 2 = 18 вольт;

Допустимий струм у вторинній обмотці дорівнюватиме:

I 2 = Р 2 / U 2 = 100 Вт / 18 В = 5,55 А.

З таблиці діаметр залежно від струму: діаметр струму 5,55 А – найближче значення у таблиці 6,28 ампера. Для такого струму потрібен діаметр дроту 2 мм.

Беремо провід, який ми отримали під час змотування старого трансформатора. Намотуємо провід вторинної обмотки за таким самим принципом, як і первинну обмотку. Провід вторинної обмотки набагато жорсткіший, тому, щоб він рівно лягав при намотуванні, періодично його необхідно осаджувати ударами молотка через дерев'яний брусокщоб не пошкодити ізоляцію. У нас вийшло 3 шари вторинної обмотки. Вийшов готовий намотаний каркас простого трансформатора.

Складання трансформатора своїми руками

Для прискорення збирання беремо по дві Ш-подібні пластини. Вставляємо їх усередину каркаса по черзі з двох боків по дві штуки.

Пластини, що перекривають, поки не ставимо. Вони будуть встановлені пізніше. Якщо вставляти всі пластини відразу всім пакетом, між пластинами з'являються зазори і індуктивність всього сердечника падає. Після складання Ш-подібних пластин саморобного трансформатора вставляємо пластини, що перекривають, також по дві штуки.

Після збирання сердечника акуратно обстукуємо його площини молотком для вирівнювання пластин. За допомогою стійок і шпильок стягуватимемо сердечник. За правилами на шпильки надягають паперові гільзи для зниження втрат у сердечнику.

Кінці обмоток зачищаємо та лудимо. Потім припаюємо до вивідних планок, які можна прикріпити до каркасу трансформатора. Вийшов готовий трансформатор своїми руками.

Пишіть коментарі, доповнення до статті, може, я щось пропустив. Загляньте на , буду радий якщо ви знайдете на моєму ще щось корисне.

!
У цій статті йтиметься про те, як правильно мотати імпульсний трансформатор.

Автор YouTube каналу "Open Frime TV" Роман, нещодавно збирав імпульсний блок живлення на мікросхемі IR2153, а зараз він розповість, як самостійно намотати імпульсний трансформатор для саморобного блокуживлення.

Так уже склалося, що перший намотаний автором трансформатор був на феритовому кільці, і після цього він уже не міг мотати на ш-подібних, і на те є кілька причин. Перше - це відносно невелике місце намотування ш-подібних сердечників, а у тороїдальних можна розтягнути по всьому кільцю. І звідси з'являється друга проблема, якщо намотали багато витків, потім закрити половинки сердечника складно.

Так, ви можете сказати, що зворотним бокоммедалі буде поширеність таких сердечників у блоках живлення комп'ютера, але ви спробуйте спочатку розберіть нормально сердечник, не зламавши його. Хоча вже було експериментально доведено, що поламаний сердечник після склейки працює так само, як і новий, але душі спокійніше, коли використовується цілісний ферит.

Ще одне, при однакових розмірах феритове кільце має більшу потужність, ніж ш-подібний сердечник. Ось, наприклад, кілька сердечників. Ш-подібний може видати потужність 150-180Вт, а приблизно такий самий за розміром тороїд може видати 250Вт.

Для порівняння, ось ще один тороїд, який всього на 1 см більший за попередній, а цей вже може видати 600Вт потужності.

Автор сподівається, що наведені їм докази були дуже вагомими, і радить переходити на намотування трансформаторів на тороїдальні сердечники. Ну а тепер власне переходимо до намотування. Для цього нам знадобиться сердечник. Вони бувають різних типів. Ось такі, ще виробництва СРСР і такі зроблені в Китаї:

Можна використовувати і ті, і інші. У сердечників, виготовлених у Радянському Союзі, має бути маркування 2000НМ, а при виборі китайських необхідно стежити за проникністю, воно має бути в районі 2000-2200.

Із цим розібралися, йдемо далі. Як бачимо, китайські осердя вже покриті фарбою і по суті можна мотати прямо на осердя без ізоляції.

Але тоді провід ковзатиме по поверхні. Якщо вас, як і автора, таке не влаштовує, то для ізоляції можна використовувати ось таку жовту високовольтну майларову стрічку:

Або ж можна використовувати ось такий термоскотч:

Застосовувати в даному випадку класичну блакитну ізоленту вкрай небажано, тому що при нагріванні вона сильно затримує тепло. Перед виготовленням трансформатора ви вже знаєте, яка напруга і потужність він повинен видати. Ось і автор придумав собі таке технічне завдання: необхідно намотати трансформатор на 24В, потужністю 80Вт для майбутнього проекту паяльної станції.

З розрахунками нам допоможе наступна програма:

Посилання на неї автор залишив в описі під відеороликом (посилання ДЖЕРЕЛО наприкінці статті). У програмі маємо необхідне значення. Якщо робите імпульсний блок живлення за схемою автора, то просто повторюєте дії як на екрані (докладніше це показано у відеоролику автора внизу сторінки).

Відмінності будуть у кількох параметрах. Перше – це частота.

Вона залежить від номіналу цього резистора:

Порахувати її можна в онлайн калькуляторе. Сюди достатньо забити номінал конденсатора та резистора. На виході отримаємо частоту.

Також у вас будуть свої вихідні напруги та діаметри проводів.

Коли розібралися з даними приступаємо до вибору сердечника. Якщо у вас є сердечники, то заміряємо їх розмір за допомогою лінійки або штангенциркуля, а потім шукаємо в програмі такий же типорозмір. Коли вказали свій сердечник, програма покаже габаритну потужність, і ви вже розумієте, підходить він чи потрібно шукати новий.

Якщо в наявності немає сердечників, то просто почніть перебирати різні розміри. Таким чином знаходимо потрібний сердечник, а потім залишається тільки купити його в магазині. Сподіваюся, вам став зрозумілим принцип вибору сердечників. У автора були сердечники з мінімальною потужністю 250Вт, їх можна спокійно використовувати. Так, буде невеликий перевитрата матеріалу, але це не страшно, краще більша потужність, ніж менша.

Автор вирішив використовувати сердечник із явно більшою потужністю, тому що на ньому буде наочніше видно процес намотування. Коли ввели всі дані в програму, натискаємо кнопку "Розрахувати", і отримуємо необхідні параметри для намотування.

Як ви пам'ятаєте, нам потрібно отримати напругу 24В на виході, але за розрахунками виходить 26В. У такому випадку можна змінювати частоту та шукати таке значення, при якому на виході буде потрібна напруга. Разом зі зміною частоти змінюються параметри обмотки. Ось наприклад, ми виявили частоту 38кГц, коли він на виході отримуємо напруга рівно 24В. Переходимо в онлайн калькулятор і змінюючи номінал резистора, знаходимо значення, при якому буде потрібна частота в 38кГц, а потім вже безпосередньо при запаюванні резистора на плату, на ньому виставляємо потрібний номінал.

Можна переходити до намотування. Ізолюємо сердечник.

Тепер можна мотати первинну обмотку, але на очі рівномірно розподілити буде складно, тому зробимо розмітку. Нам знадобиться листок та транспортир. Робимо 2 діаметри: внутрішній та зовнішній. Ставимо точку відліку і за допомогою транспортира ділимо нашу розмітку на кількість, скільки потрібно витків. Потім вирізаємо її, і за допомогою скотчу приклеюємо на осердя.

Далі потрібно відмотати необхідну довжину дроту для намотування. Зробити це можна знаючи довжину одного витка, а також кількість витків. Вимірюємо один виток і множимо на кількість, а також додаємо 5% через те, що провід лягає не виток до витка, а трохи розтягнуто, а ще й висновки необхідно зробити.

Коли взнали довжину дроту, відмотуємо його, відрізаємо і можна мотати. Для цього автор користується таким пристосуванням:

На нього намотується дріт і потім спокійно простягаючи його в сердечник проводиться намотування строго по розмітці. Для кріплення витків можна використовувати суперклей.

Тепер залишилося підпаяти багатожильний провід до первинки та заізолювати тим же термоскотчем.

Ось і все – первинка готова, приступаємо до виготовлення вторинки. Напрямок намотування первинки та вторинки може не збігатися – це неважливо. Процедура намотування вторинки практично не відрізняється від намотування первинної обмотки, така ж розмітка, витків правда менше, але процес ідентичний.

А тепер найважливіше. Ось тут плутається більшість людей, це те, як зробити середню точку. Отже, зараз автор продемонструє це максимально наочно. Ось ми намотали одну половину вторинки - це буде середньою точкою.

Намотування трансформатора своїми руками сама по собі є нескладною процедурою, проте потребує суттєвих підготовчих робіт. Деякі люди, які займаються виготовленням різної радіоапаратури або силових інструментів, потребують трансформаторів під конкретні потреби. Оскільки не завжди можливе придбання певного трансформатора під конкретні випадки, багато хто намотує їх самостійно. Ті, хто вперше виготовляє трансформатор власноруч, часто не можуть вирішити проблеми, пов'язані з правильністю розрахунку, підбору всіх деталей та технології обмотки. Важливо розуміти, що зібрати і намотати трансформатор, що підвищує, і знижуючий трансформатор - не одне і те ж.

Основні частини конструкції трансформатора.

Також суттєво відрізняється і намотування тороїдального пристрою. Оскільки більша частинарадіоаматорів або майстрів, яким потрібно створити трансформуючий пристрій для потреб свого силового обладнання, не завжди мають відповідні знання та навички про те, як виготовити трансформуючий пристрій, тому даний матеріалорієнтований саме на цю категорію людей.

Підготовка до намотування

Схема намотування зварювального трансформатора.

Насамперед необхідно зробити правильний розрахунок трансформатора. Слід обчислити навантаження трансформатор. Вона обчислюється підсумовуванням усіх підключених пристроїв (двигунів, передавачів тощо), які будуть запитані від трансформатора. Наприклад, на радіостанції є 3 канали з потужністю 15, 10 і 15 Ватт. Сумарна потужність дорівнюватиме 15+10+15 = 40 Ватт. Далі беруть виправлення на ККД схеми. Так, більшість передавачів мають ККД близько 70% (точніше буде в описі конкретної схеми), тому такий об'єкт слід запитати не 40 Вт, а 40/0,7 = 57,15 Вт. І трансформатор має свій ККД. Зазвичай ККД трансформатора становить 95-97%, проте слід взяти поправку на саморобку і прийняти ККД 85-90% (вибирається самостійно). Таким чином, потрібна потужність збільшується: 57,15/0,9 = 63,5 Вт. Стандартно трансформатори такої потужності важать близько 1,2-1,5 кг.

Далі визначаються з вхідними та вихідними напругами. Для прикладу візьмемо понижувальний трансформатор з напругою 220 Вхідний і 12 В вихідний, частота стандартна (50 Гц). Визначають кількість витків. Так, на одній обмотці їх кількість дорівнює 220 * 0,73 = 161 виток (округлюється у велику сторону до цілого числа), а на нижній 12 * 0,73 = 9 витків.

Після визначення кількості витків приступають до визначення діаметра дроту. Для цього необхідно знати струм, що протікає, і щільність струму. Для установок до 1 кВт щільність струму вибирають не більше 1,5 – 3 А/мм 2. сам струм приблизно розраховують, з потужності. Так, максимальний струм для обраного прикладу становитиме близько 0,5-1,5 А. Оскільки трансформатор працюватиме максимум зі 100Вт навантаження з природним повітряним охолодженням, то щільність струму приймаємо рівною близько 2 А/мм 2. Виходячи з цих даних, визначаємо перетин дроту 1/2 = 0,5 мм 2. У принципі перерізу достатньо вибору провідника, проте іноді потрібно і діаметр. Оскільки перетин знаходиться за формулою pd 2 /2, то діаметр дорівнює кореню 2 * 0,5 / 3,14 = 0,56 мм.

У такий же спосіб знаходять переріз і діаметр другої обмотки (або, якщо їх більше, то всіх інших).

Матеріали для намотування

Намотування трансформатора вимагає ретельного підбору матеріалів, що використовуються. Так, важливе значення мають майже всі деталі. Знадобляться:

Схема безперервної обмотки трансформатора.

Каркас трансформатора. Він необхідний для ізолювання осердя від обмоток, також він утримує котушки обмоток. Його виготовлення здійснюється з міцного діелектричного матеріалу, який обов'язково повинен бути досить тонким, щоб займати місце в інтервалах («вікно») сердечника. Часто для цієї мети застосовують спеціальні картонки, текстоліт, фібри та ін. Він повинен мати товщину мінімально 0,5 м, а максимально 2 мм. Каркас необхідно приклеювати, для цього застосовують звичайні клеї для столярних робіт (нітроклеї). Форми та габарити каркасів визначаються формами та розмірами сердечника. При цьому висота каркаса повинна бути трохи більшою за висоту пластин (висоти обмотки). Для визначення його габаритів необхідно зробити попередні вимірювання пластин і прикинути приблизно висоту обмотки.
Сердечник. Як осердя застосовують магнітопровід. Найкраще для цього підійдуть пластини з розібраного трансформатора, оскільки вони виготовлені із спеціальних сплавів і вже розраховані на певну кількість витків. Найбільш поширена форма магнітопроводу нагадує букву "Ш". При цьому його можна вирізати з різних заготовок, наявних. Щоб визначитися з розмірами, необхідно попередньо намотати дроти обмоток. До обмотки, яка має найбільша кількістьвитків визначають довжину та ширину пластин сердечника. Для цього береться довжина обмотки + 2-5 см і ширина обмотки + 1-3 см. Таким чином відбувається зразкове визначення розмірів сердечника.
Дріт. Тут розглядається обмотковий та дроти для висновків. Найкращим виборомдля намотування котушок трансформуючого пристрою вважаються мідні дроти з емалевою ізоляцією (типу «ПЕЛ»/«ПЕ»), цих дротів достатньо для намотування не тільки трансформаторів для радіоаматорських потреб, але й силових трансформаторів(Наприклад, для зварювального). Вони мають широкий вибір перерізів, що дозволяє придбати провід потрібного перерізу. Проводи, що виводяться від котушок, повинні мати більший переріз та ізоляцію із ПВХ або гуми. Часто застосовують дроти серії «ПВ» із перетином від 0,5 мм 2. Рекомендується брати на виведення дроту з ізоляцією різних кольорів (щоб не було плутанини при підключенні).
Підкладки ізольовані. Вони необхідні збільшення ізоляції проводу обмотки. Зазвичай як прокладки застосовується щільний і тонкий папір (добре підходить калька), який укладають між рядами. При цьому папір має бути цілісним, без обривів і проколів. Також таким папером обертають обмотки після того, як вони всі готові.

Способи прискорення процесу

Схема саморобного пристрою для обмотки трансформаторів.

Багато радіоаматорів часто мають спеціальні примітивні пристрої для здійснення намотування обмоток. Приклад: примітивний верстат для намотування обмоток являє собою стіл (часто підставку), на якому встановлені бруски з поздовжньою віссю, що обертається. Довжина осі вибирається в 1,5-2 рази більше за довжину каркаса котушок трансформуючого пристрою (береться максимальна довжина), на одному з виходів з брусків вісь повинна мати ручку для обертання.

На вісь надівається котушковий каркас, який стопориться з обох боків обмежувальними шпильками (вони не дають каркасу переміщатися вздовж осі).

Далі на котушку закріплюється обмотувальний провід з одного з кінців та здійснюється намотування шляхом обертання ручки осі. Така примітивна конструкція суттєво прискорить намотування обмоток і зробить її точнішою.

Процес намотування обмоток

Намотування трансформатора полягає в намотуванні обмоток. Для цього провід, який планується використовувати для обмоток, намотується на будь-яку котушку туго (для спрощення процесу). Далі сама котушка встановлюється або на пристрій, зазначений вище, або намотується «вручну» (це складно і незручно). Після цього на котушці обмотки закріплюється кінець обмотувального дроту, до якого припаюють вивідний провід (це можна зробити як на початку, так і наприкінці операції). Далі починають обертання котушки.

При цьому котушка не повинна зміщуватися нікуди, а провід повинен мати сильний натяг для щільного укладання.

Намотка витків дроту поздовжньо повинна проводитися так, щоб витки прилягали один до одного максимально щільно. Після того, як був намотаний перший ряд витків по довжині, його обмотують спеціальним ізоляційним папером у кілька шарів, після чого намотують наступний ряд витків. У цьому ряди повинні щільно прилягати друг до друга.

У процесі намотування слід контролювати кількість витків і зупинитися після намотування. потрібної кількості. Важливо, щоб вважалися повні витки, не враховуючи витрати дроту (тобто другий ряд витків вимагає більша кількістьдроти, проте намотують кількість витків).

Інструкція з намотування трансформаторів своїми руками

Вибір бензинових пилок визначається кількома критеріями. Одним із них є крок ланцюга бензопили. Цей параметр визначає можливості обладнання швидкість розпилювання матеріалів і повинен відповідати потужності двигуна, тільки в цьому випадку вдасться продовжити термін експлуатації інструменту та скоротити питома витратаПММ.

При тривалому використаннібензопили її окремі вузли можуть виходити з ладу. Найчастіше потрібний ремонт масляного насоса бензопили. Зумовлено це тим, що у процесі пиляння утворюється велика кількістьстружки, яка може потрапляти у робочий механізм.

До настання зими можна спробувати зробити снігоприбиральник із бензопили своїми руками. Це позбавить чоловіка монотонної праці з використанням лопати і прискорить процес очищення в кілька разів.

Як намотати трансформатор: покрокова інструкція

Трансформатор є агрегатом, призначеним для передачі електроенергії зі зміненими показниками по мережі до кінцевого споживача. Це обладнання відрізняється певною схемою. Трансформатори можуть знижувати чи підвищувати напругу.

Згодом сердечнику може знадобитися перемотування. У цьому випадку радіоаматор стикається з питанням, як намотати трансформатор. Цей процес займає досить багато часу та потребує концентрації уваги. Однак складного нічого в перемотуванні контуру немає. І тому існує покрокова інструкція.

Конструкція

Трансформатор працює за принципом електромагнітної індукції. Він може мати різну конструкціюмагнітоприводу. Однак однією з найпоширеніших є тороїдальна котушка. Її конструкція була винайдена ще Фарадеєм. Щоб розуміти, як намотати тороїдальний трансформатор або пристрій будь-якої іншої конструкції, необхідно спочатку розглянути конструкцію його котушки.

Тороїдальні пристрої перетворять змінну напругу однієї потужності на іншу. Бувають однофазні та трифазні конструкції. Вони складаються з кількох елементів. До складу конструкції входить осердя з феромагнітної сталі. Є гумова прокладка, первинна, вторинна намотування, а також ізоляція між ними.

Обмотка має екран. Ізоляційним матеріалом покритий і осердя. Також застосовується запобіжник, елементи кріплення. Щоб з'єднати обмотки в єдину систему, Застосовується магнітопривід.

Пристрій для намотування

Тороїдальні трансформатори можуть бути різних видів. Це необхідно враховувати у процесі створення контуру. Намотати трансформатор 220/220. 12/220 чи інші різновиди можна за допомогою спеціального інструменту.

Щоб спростити процес, можна виготовити спеціальний апарат. Він складається з дерев'яних стійок, які скріплені між собою металевим прутом. Він має форму рукояті. Цей рожна допоможе швидко намотати контури. Прутик повинен бути не товщі 1 см. Він пронизуватиме каркас наскрізь. За допомогою дриля виконати цей процес буде простіше.

Дриль кріпиться на площині столу. Вона буде паралельно. Рукоятка має вільно обертатися. Прут вставляється в патрон дриля. Перед цим на металевий штир потрібно надіти колодку з каркасом майбутнього трансформатора. Прут може мати різьблення. Цей варіант вважається кращим. Колодку можна буде затиснути з обох боків за допомогою гайки, текстолітними пластинами або дерев'яними дощечками.

Інші інструменти

Щоб намотати трансформатор 12/220, імпульсний, феритовий або інші різновиди конструкцій необхідно підготувати ще кілька інструментів. Замість представленої конструкції можна скористатися індуктором від телефону, пристроєм для перемотування плівки, машиною для шпулі з ниткою. Варіантів є безліч. Вони мають забезпечити плавність, рівномірність процесу.

Також потрібно підготувати прилад для розмотування. За своїм принципом подібне обладнання схоже на представлені вище пристрої. Однак при зворотному процесіможна робити обертання без ручки.

Щоб не рахувати число витків самостійно, слід придбати спеціальний прилад. Він враховуватиме кількість витків на котушці. Для цього може підійти звичайний водяний лічильник або велосипедний спідометр. За допомогою гнучкого валика обраний прилад обліку з'єднується з обладнанням, що намотує. Можна порахувати кількість витків котушки усно.

Щоб зрозуміти, як намотати імпульсний трансформатор, необхідно зробити розрахунки. Якщо здійснюється перемотування вже існуючої котушки, можна просто запам'ятати початкову кількість її витків і придбати провід ідентичного перерізу. І тут без розрахунків можна обійтися.

Але якщо потрібно створити новий трансформатор, потрібно визначити кількість та тип матеріалів. Наприклад, для пристрою з робочим навантаженням від 12 до 220 В потрібно апарат від 90 до 150 Вт потужністю. Взяти магнітопривід можна, наприклад, зі старого телевізора. Перетин провідника визначається відповідно до потужності агрегату.

Кількість витків котушок визначається для 1В. Цей показник дорівнює 50 Гц. Первинна (П) та вторинна (В) обмотки розраховуються так:

П = 12 х 50/10 = 60 витків.
В = 220 х 50/10 = 1100 витків.

Щоб визначити струми, застосовується така формула:

Отриманий результат необхідно врахувати під час вибору матеріалів для створення нового приладу.

Ізоляція шарів

Щоб намотати феритовий трансформатор або інший різновид приладів необхідно вивчити ще один нюанс. Між певними шарами провідників слід встановлювати ізоляційні матеріали. Найчастіше для цього застосовується конденсатний або кабельний папір. Усі необхідні матеріали можна придбати у спеціалізованих магазинах. Папір повинен володіти достатньою щільністю, бути рівним без просвітів або отворів.

Між окремими котушками ізоляційні шари створюються з більш міцних матеріалів. Найчастіше застосовується лакотканина. Її з обох боків обкладають папером. Це необхідно ще й для вирівнювання поверхні перед проведенням намотування. Якщо лакоткань знайти не вдалося, замість неї можна використати складений у кілька шарів папір.

Папір ріжуть на смужки, ширина яких має бути більшою, ніж контур. Вони повинні виходити за краї обмотки на 3-4 мм. Зайвий матеріалпідвертатиметься вгору. Це дозволить добре захистити краї котушки.

Щоб зрозуміти, як правильно намотати трансформатор. слід приділити увагу кожній деталі цього процесу. Підготувавши ізоляцію, провід та інструмент, слід зробити каркас. Для цього можна взяти картон. Внутрішня частина каркаса повинна бути більшою за стрижня сердечника.

Для О-подібного магнітоприводу необхідно підготувати 2 котушки. Для осердя Ш-подібної форми знадобиться один контур. У першому варіанті круглий сердечник необхідно покрити ізоляційним шаром. Тільки після цього приступають до намотування.

Якщо магнітопривід буде Ш-подібний, каркас викроюють з гільзи. З картону вирізають щітки. Котушку в цьому випадку необхідно буде загорнути у компактну коробку. Щітки надягають на гільзи. Підготувавши каркас, можна приступати до намотування провідника.

Покрокова інструкція намотування

Намотати трансформатор своїми руками буде досить легко. Для цього котушку з дротом слід встановити в обладнанні для розмотування. З неї буде знято старий провід. Каркас майбутнього трансформатора слід поставити в обладнання для намотування. Далі можна робити обертальні рухи. Вони мають бути розмірені, без ривків.

У процесі такої процедури провід зі старої котушки буде переміщений на новий каркас. Між проводом та поверхнею столу відстань повинна становити не менше 20 см. Це дозволить покласти руку та фіксувати кабель.

На стіл потрібно заздалегідь викласти всі необхідні інструменти та обладнання. Під рукою має бути папір ізоляційний, ножиці, наждаковий папір, паяльник (включений у мережу), ручка або олівець. Однією рукою необхідно повертати ручку пристрою для намотування, а другою – провідник фіксувати. Потрібно, щоб витки укладалися рівномірно, рівно.

Розглядаючи покрокову інструкцію, як намотати трансформатор. слід приділити увагу наступним операціям. Після укладання провідника каркас потрібно буде ізолювати. Крізь його отвір необхідно просунути кінець дроту, виведений з контуру. Фіксація буде тимчасовою.

Досвідчені радіоаматори рекомендують перед проведенням намотування спочатку потренуватися. Коли вдасться накладати витки рівно, можна приступати до роботи. Кут натягу та дроту повинні бути постійними. Кожен наступний шар не потрібно мотати до упору. Інакше провідник може зісковзнути з призначеного йому місця.

У процесі намотування витків необхідно встановити лічильник на нульову позначку. Якщо його немає, потрібно промовляти кількість поворотів дроту вголос. У цьому слід максимально сконцентруватися, ніж збитися з рахунку.

Ізоляцію потрібно буде притиснути кільцем з м'якої гуми чи клеєм. Кожен наступний шар буде на 1-2 витки менше, ніж попередній.

Процес з'єднання

Розглядаючи, як намотати трансформатор. необхідно вивчити процес з'єднання дротів. Якщо при намотуванні жила обірветься, слід провести процес спайки. Ця процедура може бути потрібна і в тому випадку, якщо спочатку передбачається створювати контур з декількох окремих шматків дроту. Спайку виконують відповідно до товщини дроту.

Для дроту завтовшки до 0,3 мм необхідно очистити кінці на 1,5 см. Потім можна просто скрутити і спаяти за допомогою відповідного інструменту. Якщо ж жила товста (понад 0,3 мм), можна спаяти кінці прямо. Скручування в цьому випадку не буде потрібно.

Якщо провід дуже тонкий (менше 0,2 мм), його можна зварити. Їх скручують без проведення процедури зачистки. Місце з'єднання підносять у полум'я запальнички чи спиртування. У місці з'єднання має з'явитися наплив із металу. Місце з'єднання проводів потрібно обов'язково ізолювати лакотанням або папером.

Вивчивши процедуру, як намотати трансформатор, слід врахувати ще кілька рекомендацій. Кількість витків тонкого провідника може сягати кілька тисяч. В цьому випадку краще використовувати спеціальне лічильне обладнання. Обмотку захищають зверху папером. Для товстого провідника зовнішній захист не потрібен.

Щоб оцінити надійність ізоляції, необхідно торкатися виведеним провідником кожного виходу мережних контурів. Процедуру перевірки слід виконувати дуже обережно. Слід виключити можливість удару струмом.

Розглянувши покрокову інструкцію намотування трансформатора, можна відремонтувати старий або створити новий прилад. При чіткому дотриманні всіх її пунктів вдається створити надійний, довговічний агрегат.

Ніколи не робіть цього у церкві! Якщо ви не впевнені щодо того, правильно поводитеся в церкві чи ні, то, ймовірно, робите все ж таки не так, як належить. Ось список жахливих.

Напевно, знайдеться дуже мало людей, які б не любили дивитися фільми. Однак навіть у найкращому кіно зустрічаються помилки, які можуть помітити глядач.

Як виглядати молодше: найкращі стрижки для тих, кому за 30, 40, 50, 60 Дівчата в 20 років не хвилюються про форму та довжину зачіски. Здається, молодість створена для експериментів над зовнішністю та зухвалих локонів. Проте вже остан.

Багато ознак раку схожі на симптоми інших захворювань або станів, тому їх часто ігнорують. Звертайте увагу на своє тіло. Якщо ви поміти.

9 знаменитих жінок, які закохувалися в жінок Прояв інтересу не до протилежної статі не є чимось незвичайним. Ви навряд чи зможете здивувати чи потрясти когось, якщо зізнаєтесь у тому.

Ці 10 дрібниць чоловік завжди помічає в жінці Думаєте, ваш чоловік нічого не тямить у жіночій психології? Це не так. Від погляду люблячого вас партнера не сховається жодна дрібниця. І ось 10 речей.

Виникла помилка; Можливо, стрічка недоступна. Повторіть спробу пізніше.

розрахунок та перемотування трансформатора

Перемотування трансформатора своїми руками — справа нехитра, але трудомістка. Якщо він перевірений у роботі та відомі всі його параметри, як перемотати трансформатор – проблем немає. Складніше коли знайшли в гаражі старий агрегат. Як розрахувати обмотку трансформатора, доведеться напружитися. Можна і в мережу включити: згорить — туди йому й дорога, все одно доведеться робити новий розрахунок і перемотування трансформатора своїми руками, хоча провід міг би стати в нагоді. Тільки спочатку треба продзвонити обмотки на урвище і на замикання на «залізо», знайти первичку. Вона намотується першою, і її висновки ближче до осердя.
Не хочете ризикувати – почнемо розбирати цей старий агрегат. Перед розбиранням заміряйте площу вікна НС, сі перетин (назвемо його Q c) стрижня, на якому сидять обмотки. Рис. 1 і 2 це стрижень Сm. Площа його перерізу дорівнює добутку ширини пластини на товщину всіх пластин.

Визначимо потужність трансформатора. Я використовую формули, якими колись навчався. Вони мене не підводили.
Для броньового трансформатора (Рис. 1) S 1бр = f(Q c /k) 2 ;
для стрижневого типу (Мал. 2) S 1ст = 2f(Q c /k) 2 ;
де S 1брі S 1ст- Повна потужність трансформаторів броневого типу і стрижневого відповідно, ВА; k- Постійна для повітряних трансформаторів (6-8), f- Частота струму, Гц.
Для наочності розрахунків візьму залізо від балди. Наприклад, стрижневого типу з перерізом стрижня Q c = 2 * 4 = 8см 2 .
Первинна потужність S 1ст = 2 * 50 (8/7) 2 = 100 * 1,30 = 130ВА .
Що видасть вторинка? Зважаючи на втрати, зумовлені ккдтрансформатора ( Таблиця 1.), знаходимо повну потужністьвторинної обмотки S 2ст = S 1ст *кпд = 130 * 0,91 = 118ВА .
Це потужність, з якої будемо вичавлювати всі соки. Зробимо зарядний пристрійдля 12-вольтових акумуляторів. Вихідна напруга має бути близько 16V. Чому не 14V, як вимагає заряджання? Коли підключиться діодний міст, на виході вольта 2 загубиться і щоб не навішувати масу електролітичних конденсаторів для компенсації. краще підстрахуватися. За радіоаматорською формулою визначаємо число витків на 1V:
w o = 50/Q c; w o = 50/8 = 6,25 .
На 16V потрібно 6,25*16 = 100 витків. З огляду на втрати рекомендується збільшити кількість витків на 5-10%. Отримуємо вторинну обмотку w 2 = 100*1,1 = 111 витків.
Знаходимо число витків первинної обмотки: w 1 = w o * 220 = 6,25 * 220 = 1375витків.
Вибираємо дріт для намотування. Якщо хочемо взяти з апарата максимальну потужність, подивимося, який струм отримаємо. При 16V граничний струм вторинної обмотки I 2 = S 2ст / U 2 = 118/16 = 7,3A .
Для зарядки акумулятора 65 А*год потрібен струм 6,5А, отже, наш струм у 7,3А впорається.
Струм первинної обмотки I 1 = S 1ст / U 1 = 130/220 = 0,6A .
Визначаємо переріз дроту первинної обмотки: s1 = I1/пл.т. = 0,6/2,3 = 0,261 мм 2 .
Перетин дроту вторинної обмотки: s2 = I2/пл.т. = 7,3/2,3 = 3,17 мм 2 .
пл.т.- Щільність струму з таблиці 1. Я взяв 2,3 тому, що наш трансформатор більше 100Вт, але менше 250Вт.
за таблиці 2.вибираємо дріт для первинної обмотки діаметром 0,6 мм (з ізоляцією 0,64 мм), для вторинної - 2 мм (з ізоляцією 2,065 мм). Чи ліземо з нашою перемоткою у вікно?
Площа вікна НС, су моєму трансформаторі за приблизними підрахунками має бути близько 2000мм 2. Площа, яку займає первинна обмотка: (0,64мм) 2 * 1375 витків = 563мм 2;вторинної: (2,065мм) 2 * 111 витків = 473мм 2. Загальна площа- 1036мм 2. Здається, влізли - мотаєм.
Насамкінець кілька порад:
1. Витки повинні бути щільними, без зазорів та послаблень. Інакше при їх вібрації під час роботи стиратиметься лакова ізоляція: міжвиткове замикання неминуче. Для гарантії обмотку можна викупати в лаковій ванні.
2. Перед складання «заліза» пластини ретельно очистити наждачкою від старого лаку, щоб щільніше прилягали один до одного, щоб уникнути деренчання трансформатора.
3. Як перемотати трансформатор, якщо немає дроту, що відповідає розрахункам? Можна взяти менший, але при цьому знизити струм вторинної обмотки. Струм наявного дроту визначається виходячи з наших формул. Наприклад, для проведення перетином 0,159мм 2 I 2 = 0,159 * пл.т.Обмотка з товстим дротом може не поміститися у вікно, ще раз прорахуйте площу заповнення. Якщо не вистачило дроту — додайте місце спайки робіть не всередині, а виведіть назовні.
4.Якщо провід на вторинку тонкий, а хочеться взяти великий струм, намотайте цим проводом дві однакові вторинки. Тільки не переплутайте початок та кінець обмоток. з'єднувати початок із початком, кінець із кінцем. Можна відразу намотати подвійним дротом, але це ювелірна робота, адже витки повинні лягати рівно і щільно, щоб трансформатор менше гудів.
5. Ізолюйте первинну обмотку від вторинної лакотання, щоб при порушенні ізоляції не помацати 220V.
6. При складанні пластин, якщо є потреба, використовувати лише дерев'яний інструмент.
7. Якщо хочете дізнатися кількість витків первинки або вторинки у справному трансформаторі, намотайте поверх обмоток витків 10 дроти, заміряйте на його висновках напругу. Наприклад, на цих 10 витках напруга 2V. На 1V припадає 5 витків. Отже, на 220V намотано 1100 витків. А щоб отримати, наприклад, 24V, треба намотати: 5віт. * 24V = 120 витків.
Тепер знаєте, як перемотати трансформатор своїми руками?

Таблиця 1.

Також суттєво відрізняється і намотування тороїдального пристрою. Оскільки більшість радіоаматорів або майстрів, яким потрібно створити трансформуючий пристрій для потреб свого силового обладнання, не завжди мають відповідні знання та навички про те, як виготовити трансформуючий пристрій, тому даний матеріал орієнтований саме на цю категорію людей.

Підготовка до намотування

Після визначення кількості витків приступають до визначення діаметра дроту. Для цього необхідно знати струм, що протікає, і щільність струму. Для установок до 1 кВт щільність струму вибирають у межах 1,5 - 3 А/мм 2 сам струм приблизно розраховують, виходячи з потужності. Так, максимальний струм для обраного прикладу становитиме близько 0,5-1,5 А. Оскільки трансформатор працюватиме максимум зі 100Вт навантаження з природним повітряним охолодженням, щільність струму приймаємо рівною близько 2 А/мм 2 . Виходячи з цих даних, визначаємо перетин дроту 1/2 = 0,5 мм2. У принципі перерізу достатньо вибору провідника, проте іноді потрібен і діаметр. Оскільки перетин знаходиться за формулою pd 2 /2, то діаметр дорівнює кореню 2 * 0,5 / 3,14 = 0,56 мм.

У такий же спосіб знаходять переріз і діаметр другої обмотки (або, якщо їх більше, то всіх інших).

Матеріали для намотування

Каркас трансформатора. Він необхідний для ізолювання осердя від обмоток, також він утримує котушки обмоток. Його виготовлення здійснюється з міцного діелектричного матеріалу, який обов'язково повинен бути досить тонким, щоб займати місце в інтервалах («вікно») сердечника. Часто для цієї мети застосовують спеціальні картонки, текстоліт, фібри та ін. Він повинен мати товщину мінімально 0,5 м, а максимально 2 мм. Каркас необхідно приклеювати, для цього застосовують звичайні клеї для столярних робіт (нітроклеї). Форми та габарити каркасів визначаються формами та розмірами сердечника. При цьому висота каркаса повинна бути трохи більшою за висоту пластин (висоти обмотки). Для визначення його габаритів необхідно зробити попередні вимірювання пластин і прикинути приблизно висоту обмотки.
Сердечник. Як осердя застосовують магнітопровід. Найкраще для цього підійдуть пластини з розібраного трансформатора, оскільки вони виготовлені із спеціальних сплавів і вже розраховані на певну кількість витків. Найбільш поширена форма магнітопроводу нагадує букву "Ш". При цьому його можна вирізати з різних заготовок, наявних. Щоб визначитися з розмірами, необхідно попередньо намотати дроти обмоток. До обмотки, яка має найбільшу кількість витків, визначають довжину і ширину пластин сердечника. Для цього береться довжина обмотки + 2-5 см і ширина обмотки + 1-3 см. Таким чином відбувається зразкове визначення розмірів сердечника.
Дріт. Тут розглядається обмотковий та дроти для висновків. Кращим вибором для намотування котушок трансформуючого пристрою вважаються мідні дроти з емалевою ізоляцією (типу «ПЕЛ»/«ПЕ»), цих дротів достатньо для намотування не тільки трансформаторів для радіоаматорських потреб, але й для силових трансформаторів (наприклад, для зварювального). Вони мають широкий вибір перерізів, що дозволяє придбати провід потрібного перерізу. Проводи, що виводяться від котушок, повинні мати більший переріз та ізоляцію із ПВХ або гуми. Часто застосовують дроти серії «ПВ» із перетином від 0,5 мм 2 . Рекомендується брати на виведення дроту з ізоляцією різних кольорів (щоб не було плутанини під час підключення).
Підкладки ізольовані. Вони необхідні збільшення ізоляції проводу обмотки. Зазвичай як прокладки застосовується щільний і тонкий папір (добре підходить калька), який укладають між рядами. При цьому папір має бути цілісним, без обривів і проколів. Також таким папером обертають обмотки після того, як вони всі готові.

Способи прискорення процесу

Процес намотування обмоток

При цьому котушка не повинна зміщуватися нікуди, а провід повинен мати сильний натяг для щільного укладання.

У процесі намотування слід контролювати кількість витків і зупинитися після намотування потрібної кількості. Важливо, щоб вважалися повні витки, не враховуючи витрати дроту (тобто другий ряд витків потребує більшої кількості дротів, проте намотують кількість витків).

Ця стаття не претендує на звання бестселера науково-популярної літератури, а скоріше керівництвом для початківців. У статті розповідається сам процес намотування, а не його розрахунок.

Рано чи пізно в практиці кожного радіоаматора виникає питання про те, чим живити той чи інший пристрій. Найбільш ходові потужності УНЧ це 2*100 чи 2*200. Тому оптимальним варіантомє «бублик» на 150 Вт габаритної потужності, в першому випадку такий потрібен один для 2 каналів, в іншому парочка для подвійного моно. Тороїдальний трансформатор має найкраще співвідношення розмір-потужність, високий ККД, а також мінімальними перешкодами. Саме тому їх так полюбляють аудіофіли. Розглянемо процес намотування цього типу трансформаторів докладніше.

Основне, що має знати і головне розуміти людина, яка мотає трансформатор:

довжина дроту (кількість витків) це напруга;
переріз провідника- це струм яким можна навантажувати його;
якщо число витків у первинному ланцюзі мале, це зайвий нагрівання провода;
якщо габаритна потужність недостатня (споживається більше можливого), це знову тепло;
Перегрів трансформатора призводить до зниження надійності.

Отже, що потрібно для намотування:

Трансформаторне залізо у формі тора (далі я напишу де взяти);
Лакопровід (на обмотку трансформатора потрібен обмотковий провід);
Скотч малярський (паперовий);
Клей ПВА;
Тканинна ізолента або кіперка;
Шматочки дроту в ізоляції;
І останнє, але головне – це бажання.

ТРАНСФОРМАТОРНЕ ЗАЛІЗО

Розповідати про те як розрахувати потужність заліза я не буду для цього вже дуже багато статей ... Розрахунок потужності складний з практичної точки зору, так як не відома марка сталі, якість її виробництва. Тому два осердя з однією габаритною масою мають різні параметри. Розглянемо приклад намотування осердя на вже «відпрацьованому» осерді. Один з найсерйозніших, що легко дістаються, якість якого варта уваги. Є сердечник із радянського стабілізатора «Україна-2»(сн-315). Свого часу їх багато погоріло, і на ринку можна дістати такий апарат за 20 грн. Нас цікавить тор. Намотаний цей бублик алюмінієвим лакопроводом, ми нещадно його змотуємо (або кусаємо), нам необхідний сердечник (акуратно, щоб не пошкодити сердечник). Алюмінієвий провідможна використовувати для інших цілей (віники скручувати або дроти), або як у моєму випадку я його переплавляю для інших цілей (роблю радіатори). Після змотування виходить гарний осердя з габаритами 96-54-32 мм, відповідно зовнішній, внутрішній діаметрта висота. Нижче наведено приклад такого осердя (Рис.1 ). Габаритна потужність такого сердечника не менше 120 Вт (перевірено на практиці).

Перед намотуванням необхідно підготувати залізо до намотування. Якщо подивіться на кути трансформатора то відведіть що вони під кутом 90 градусів, в цих точках буде згинатися провід і буде облушуватися лак, щоб цього не було необхідно обробити кути напилком скругливши їх максимально (розумію що ліньки але потрібно). Мінімальний радіус кола 3мм. На Рис.1 видно, що кути вже оброблені, і тор готовий до намотування. Невелика хитрістьПри обробці кутів напилком необхідно уникати зализування сталі, щоб шари між собою залишалися не замкнутими! Для цього слід робити рухи напилком уздовж напрямку трансформаторної стрічки. Після обробки рекомендую переглянути кути на замикання шарів та доопрацювати їх дрібним напилком.

Щоб ізолювати сердечник від обмотки необхідно його ізолювати Тканинною ізолентою (або кіперкою просоченою парафіном-віском). Краще використовувати ізоленту із шириною близько 25мм (Рис.2), тоді буде максимальне покриття металу в один шар, що дозволяє заощаджувати місце у вікні. Кінець намотування не заклеюємо (читаємо далі).

Після цих операцій осердя готове до намотування і ми переходимо до наступного кроку.

ЛАКОПРОВІД

Лакопроводом я називаю електричний провідник, ізоляція якого зроблена з лаку (по культурному намотувальний або обмотувальний провід). Буває різних марокПЕВ, ПЕВ-2, ПЕТ-155 та інші. Рекомендую використовувати ПЕВ-2, насичений помаранчевий колір. Також дуже добре себе показав провід дуже темний на вигляд (ПЕЛ), кольору гнилої вишні, такий має товстий шар ізоляції, що дозволяє його використовувати для високовольтників трансформаторів (більше 500В). Наприклад провід ПЕВ-2, діаметром 1,6 мм має товщину ізоляції близько 0,06-0,07 мм, а «чорний» 0,1-0,11 мм.

Розрахунок перерізу дроту дуже цікавий процес. На цю тему в інтернеті є багато літератури, і писати про всі розрахунки та тонкощі я не буду (Google на допомогу). Залежно від вибраної вами щільності струму буде різний переріз дроту. Головне, що потрібне це правильне співвідношення потужностей. Необхідно щоб потужність вторинної обмотки не підвищувала більше можливостіпервинної. Як відомо ККД трансформаторів у вигляді тора дуже високий і дорівнює близько 97%, тому при намотуванні тора потужністю в 200 Вт, 6 Вт втрат це дрібниця якої можна знехтувати. Вважаємо, що потужність первинної обмотки більша або дорівнює потужності сумі всіх вторинних обмоток.

Приклад розрахунку. Потрібно намотати трансформатор. Первинна обмотка розрахована на 220В. Вторинні обмотки дві по 28В. Діаметр дроту первинної обмотки 0,6 мм у лаку. Товщина лаку близько 0,06мм і того «чистий» діаметр дроту первинної обмотки близько 0,54мм. Підставляємо у формулу площі кола і отримуємо перетин 0,228 мм 2 (якщо ви не знаєте як я це розрахував, то купіть підсилювач і не морочіться). І так за пропорцією отримуємо 220В/28В*2=3,92 це означає, що вторинна обмотка повинна мати перетин у 3,92 рази товщі за первинну обмотку. Як ви бачите, я не використовував потужність і відповідно щільність струму. Кожен бере щільність струму яку вважає правильною (для себе я приймаю 4А/мм 2 і мої думки підтверджують реальний тест трансу який я далі опишу).

Для сердечника, який описаний вище, краще використовувати провід по первинці не менше 0,6 мм в діаметрі. Провід такого перерізу та необхідної довжини можна знайти у старих лампових телевізорах, у вигляді петель розмагнічування. На ринку завжди є люди, які займаються покупкою старих телевізорів («барахольщики»), у них можна знайти необхідний провід. У нас на ринку є два види петель: маленькі та більші, менші по 20 грн, більші по 50.

Маленькі за діаметром, таких у телевізорах використовується по 2 штуки. Діаметр такої половинчастої петлі розмагнічування близько 40-50см, перетину провідника приблизно 0,6мм. При якісному укладанні цієї петлі вистачає на намотування первинної обмотки одного тора із запасом у пару метрів.

Якщо ж використовувати велику петлю, то довжина дроту така буквально в півтора рази більша за маленьку, тому вигідніше купувати маленькі петлі. Буває трапляється петля від лампового, кольорового телевізора, довжина дроту в такій петлі аналогічна, але перетин дроту може досягати 0,7 мм. Якщо вам така попалася, значить пощастило.

І так ви знайшли петлю розмагнічування, як правило, вона обмотана кіперною тканиною (ганчіркова смужка), а зверху прозорою стрічкою або ізолентою. Біля висновків проводів знаходиться стик, де можна зачепитися та акуратно розмотати петлю. Не потрібно зрізати, спилювати, зривати ізоляцію ви можете пошкодити провід, крім того, ця ізоляція нам ще знадобиться. Після змотування у нас залишається гарний провідякий можна використати. Деякі перемотують провід на "човник", особисто я так не роблю, навіщо провід зайвий раз вигинати, якщо він і так потрібної формиКрім того, якщо намотувати маленькі тори, то човник займе більше місця і може не пролізти у вікно, а також пошкодити лак. Перед тим як почати його намотувати потрібно зробити скручування щоб провід не роз'їжджався. Для того щоб робити скрутки потрібно взяти шматочки одножильного дроту (бажано в ПВХ-ізоляції) довжиною по 5-7см. Обмотуємо петлю по колу з несильно щільним кроком, потім у ході намотування щоб додати (відмотати дроти) необхідно буде просто прокрутити цю пружинку і провід відокремиться (дивимося фото Рис.3).

Тепер наша петля має один кінець із зовнішньої частини, а інший десь усередині, нам потрібен саме зовнішній. Далі повернемося до заліза, яке у нас вже оброблене і обмотане ізолентою або кіперкою. Пам'ятайте, ми не заклеювали край ось навіщо (дивись на Рис.4). З того боку де буде верх трансу (висновки вгору виходять) на куті тора робимо надріз по центру ізоленти і простягаємо туди лакопровід вже в ізоляції це буде відведення початку обмотки. Деякі рекомендують припаювати шматочок гнучкого багатожильного дротув ізоляції і робити таке відведення. Мене такий варіант не влаштовує тому що таким чином я не знаю який провід знаходиться в первинці, а так навіть через десяток років мікрометром поміряв і знаєш, що можна тиснути з нього, а з відведенням хто знає, що там за перетин. Хоча справа ваша.

Виготовимо висновки для дроту. Висновки обмоток необхідно посилити за допомогою додаткової ізоляції. Для цих речей дуже добре підходить ПВХ-ізоляція (радянська біла), але ще краще підходить ізоляція із дроту необхідного перерізу. Застосовувати термоусадку можна, але краще використовувати ПВХ або ізоляцію, тому що перша має властивість згинатися в одному місці, що нам дуже не потрібно, ми від цього намагаємося захиститися, щоб провід не відламався. Для того, щоб стягнути ізоляцію рекомендую взяти провід, який має додаткову ізоляцію у вигляді нитки, обмотану навколо провідника. У цьому випадку нитка не дає сильного зв'язку між ПВХ та міддю та дозволяє стягнути ізоляцію. Щоб було простіше стягувати провід необхідно трохи перегинати (під 45 градусів). Рекомендую за раз "натягати" ізоляції та користуватися. (Рис.2).

Вітчизняні обмотувальні дроти

Найбільшого поширення набули обмотувальні дроти в емалевій ізоляції на основі високоміцних синтетичних лаків з температурним індексом (ТІ) у діапазоні 105...200. Під ТІ розуміється температура дроту, за якої його корисний ресурсщонайменше 20000 год.

Мідні емальовані дротиз ізоляцією на основі олійних лаків(ПЕЛ) випускаються з діаметром жили 0,002...2,5 мм. Такі проводи мають високі електроізоляційні характеристики, які практично не залежать від зовнішнього впливупідвищених температур та вологості.

Проводам типу ПЕЛ властива велика залежність від зовнішнього впливурозчинників щодо проводів з ізоляцією на основі синтетичних лаків. Обмотковий провід ПЕЛ можна відрізнити від інших навіть по зовнішньою ознакою - емалеве покриттяза кольором близько до чорного.

Мідні дроти типів ПЕВ-1 та ПЕВ-2 (випускаються з діаметром жили 0,02...2,5 мм) мають полівінілацетатну ізоляцію та відрізняються золотистим кольором. Мідні дроти типів ПЕМ-1 та ПЕМ-2 (з тим самим діаметром, як і ПЕВ) та прямокутні мідні провідникиПЕМП (перерізом 1,4...20 мм2) мають лаковану ізоляцію на полівініл-формальному лаку. Індекс «2» у відповідному позначенні проводів ПЕВ та ПЕМ характеризує двошарову ізоляцію (підвищеної товщини).

ПЕВТ-1 та ПЕВТ-2 - емальовані дроти з температурним індексом 120 (діаметром 0,05...1,6 мм), вони мають ізоляцію на основі поліуретанового лаку. Такі дроти зручно монтувати. При паянні не потрібно зачищати лаковану ізоляцію та використовувати флюси. Достатньо звичайного припою марки ПОС-61 (або аналогічного) та каніфолі.

Емальовані дроти з ізоляцією на поліефірамідній основі ПЕТ-155 мають ТІ рівний 155. Вони випускаються з жилами не тільки круглого перерізу(Діаметра), але і прямокутного (ПЕТП) типу з діаметром провідника 1,6-1 1,2 мм2. За своїми параметрами проводи ПЕТ близькі до розглянутих вище проводів типу ПЕВТ, але мають більш високу стійкість до нагрівання та теплового удару. Тому обмотувальні дроти типів ПЕВТ та ПЕТ, ПЕТП особливо часто можна зустріти у потужних трансформаторах, у тому числі у трансформаторах для зварювальних робіт.

ПРОЦЕС НАМАТАННЯ

Для намотування трансу вам знадобиться 4-5 вечорів і по 2 години часу, чому не менше 4 днів зрозумієте далі.

Один кінець дроту ми вже запустили і притиснули. Далі починається найнебезпечніша намотування. Мотати рекомендую так. Беремо транс (поки що залізо), одягаємо рукавичку або беремо в руку якусь ганчір'я з натуральної тканини. Сідаємо на диван або ліжко включаємо фільм, який вже бачив або музику (щоб не сильно відволікатися), і починаємо мотати. Кожен виток просочуємо в кільце заліза. Мотати потрібно виток до витка з внутрішньої сторони (деякі примудряються із зовнішнього, яким чином не уявляю).

Щоб легше було вважати витки їх краще групувати по 5 чи 10 витків. Натягувати провід необхідно не чітко перпендикулярно (пунктир червона лінія) до дотичної (чисто червона), а злегка нахилено у бік намотування (жовтий), як внутрішня частина намотування йде попереду зовнішньої (Рис.5). Таким чином намотування провід при натяжці буде сам притискається до інших вже покладених витків. Якщо у вас погнутий провід він ідеально не вкладеться тому він повинен бути максимально прямим, для цього під час намотування його потрібно сильно натягувати тим самим його випрямляючи. Ось навіщо потрібні рукавички або ганчір'я, якщо не застосовувати рукавички, то пальці і долоню дуже швидко втомлюються і болять. Якщо намотувати провід перетином більше 1,5мм (дуже важко), то рекомендую провід для простоти випрямлення злегка перегинати під натяжкою.

(Батько мого друга мотає зварювальники 50 герц, вторинка шинка мідь 35 квадратів укладає руками ідеально рівно, так він згинає 5 копійок України в пельмень-пальцями).

Під час намотування провід оглядається на наявність вад, особливо в місцях вигину, якщо лак порушений, то замазуємо його акуратно ізолюючим цапоном лаком або фарбою (на крайній випадок звичайним лаком для нігтів).

Коли намотали шар до кінця. Між шарами потрібно робити міжшарову ізоляцію. Мені пощастило і в мене є деякі заначки лакоткані, причому тканина така що тягнеться і просочена чимось липким. Така якщо прилипає один до одного (склалася), то її дуже складно розділити. Від неї злипаються пальці. Така лакотика ідеальний ізолятор, крім того обмотка не деренчить навіть при перевантаженні. Але таке має дуже мало людей. Також функції ізолятора дуже добре реалізувати за допомогою малярського скотчу.

Після того як намотали шар беремо та ізолюємо його за допомогою малярського скотчу. Робимо смужки шириною десь по 15мм. І цими смужками обмотуємо транс спочатку щоб про ізолювати внутрішню частинунамотування дроту (зсередини бублика). Потім ізолюємо прогалини із зовнішньої частини бублика. В результаті ізоляції скотчем вийде, що зсередини ізоляція накладанням шарів стане вдвічі товщі, з зовні одинарна. Після того як обмотали необхідно рясно змастити тор клеєм ПВА, це робиться для того що-бскотч не розмотувався, а також він стане міцнішим і начебто цілісним. Крім всього клей буде утримувати обмотки щоб ті не «гули». Клею шкодувати не потрібно, змащуємо пальцем і злегка втираємо. Після цього тору потрібно висохнути. Я зазвичай мотаю тор увечері, намотавши шар просочую клеєм, а сам тор для гарної циркуляції повітря, кладу на радіатор голки. За ніч тор висихає і його можна крутити далі. Ось чому мінімум 4 вечори знадобиться на намотування (4 вечора- 4 шари). За потреби можна прискорити процес висихання феном. Мотаємо наступний шар ... сам процес намотування аналогічний і ні чим не відрізняється. Після закінчення намотування кінець намотування поміщаємо в таку ж ізоляцію як на початку обмотки. Потім кінець обмотки закріплюємо малярним скотчем, ізолюємо обмотку за допомогою скотчу малярського та просочуємо клеєм.

Є ще один добрий варіант ізоляції між шарами. Дуже добре буде якщо в ході намотування використовуватимете папір для випічки (пергамент) нарізаний на такі ж смужки і після обмотаної. У результаті транс необхідно буде просочити, а реально зварити на паровий лазнісуміші 50:50 відповідно парафін: віск. Парова лазня беремо в каструлю набираємо води і ставимо кип'ятиться (нам потрібна пара). Зверху встановлюємо ємність в якій розміщено трансформатор і віск-парафін. Трансформатор зарання підв'язуємо на дріт, кінець залишаємо (коли суміш потече за цю нитку потрібно в мокати трансформатор як пакетик чаю в чашці). Коли занурюватимете трансформатор потрібно обережно щоб краплі воску не потрапили на полум'я, дуже горюче!!! Раніше саме таким "розстовором" просочувалися вихідні трансформатори для лампових УНЧ, хоча й інші якісні транси теж. Коли суміш розігріта, вона має дуже високу плинність майже як у води, внаслідок чого папір стає буквально просочений парафіном і воском. Однак цей варіант буде спочатку не ефективний якщо транс грітиметься (теплий) при температурі в 50 градусів, віск вже досить м'який і не стримуватиме провід від вібрації 50Гц, хоча і виконуватиме функції діелектрика. (Правда саме через вібрацію і треня дроти перетираються і виходить замкнутий виток, який призводить до пошкоджень вже в ходіексплуатації).

Для імпульсних трансформаторів рекомендую як просочення використовувати не скотч, а папір + клей БФ-2. Цей клей насамперед застосовується у виготовленні котушок для динаміків. Але в імпульсному трансформаторітеж дуже добре себе виявив. При неодноразовій навантаженні не найменшого писку на частоті перетворення в 15КГц.Розмотуючи обмотки з каркаса, вони знімалися шлейфом шІрина у 8 жил.

У ході намотування періодично вимірюємо струм холостого ходуДля цього необхідно підключати тестер послідовно з первинною обмоткою в режимі амперметра (читаємо інструкцію на тестер). Вимірювати струм х.г. необхідно дуже обережно адже робота від мережі! Для уникнення будь-яких НП рекомендую послідовно з первинкою включити лампочку на 220В потужності порядку 40Вт. Лампочка буде горіти якщо число витків дуже мало, якщо транс намотаний правильно то вона повинна бути лише з рожевим відтінком, Що говорить про низький струм який через неї протікає. Трансформатор має великі пускові струми, у момент запуску трансформатора навантаження можуть досягати 160 разів. Тому запуск трансформатора необхідно робити не безпосередньо через тестер, а за допомогою перемички яку потім розмикаєш і струм починає текти через тестер. Перемичку можна продати простим замиканням щупів тестера, які потім розімкнути. Яким має бути струм холостого ходу, я напишу нижче.

Для трансформаторів у яких низький струм споживання рекомендується використовувати резистор 10 або 100 Ом(2-5Вт), який включається послідовно з первинною обмоткою. Вимірявши падіння напруги на резисторі, за допомогою закону ома перещепить струм. Такий метод є більш кращим, ніж перший, але в той же час більш небезпечним при високому струмі споживання - резистор перетворюється на вугілля за частки секунд!

Про те як вимірювати струм х.г. я коротко розповів написав, тепер про значення. Норму струму х. кожен визначає для кожного трансу індивідуально, але зазвичай норма це до 50 мА при 230В, правда, деякі говорять що і 0,5А нормально. Чим нижчий струм тим краще! Чим нижчий струм спокою, тим більше форма струму х.г. схожа на синус. Якщо у вас струм х.г. від 20-50 то це терпимо, скажімо так на трієчку, від 10-20 це чотири, менше 10мА це явно п'ять. У маленьких ториків струм буде маленьким через високий опір первинної обмотки, це потрібно враховувати! Хоча як на мене мотати тори вручну менше сотні ват це звірство! Кількість витків первинної обмотки в них сягає двох тисяч.

Намотаний мною трансформатор за моєю методикою має струм х.г. рівним 11мА (при 4 шарах первинки).

Якщо послідовно все робити, то вийде щось схоже:

ПРОЦЕС ТЕСТУВАННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ

Про те як вимірювати струм х.г. я коротко розповів написав, тепер про значення. Норму струму х. кожен визначається для кожного трансу індивідуально, але зазвичай норма це до 50 мА при 230В, правда, деякі говорять що і 0,5А нормально. Чим нижчий струм тим краще! Чим нижчий струм спокою, тим більше форма струму х.г. схожа на синус. Якщо у вас струм х.г. від 20-50 то це терпимо, скажімо так на трієчку, від 10-20 це чотири, менше 10мА це явно п'ять. У маленьких ториків струм буде маленьким через високий опір первинної обмотки, це потрібно враховувати! Хоча як на мене мотати тори вручну менше сотні ват це звірство! Кількість витків первинної обмотки в них сягає кількох тисяч.

Дуже корисно буде переглянути форму струму холостого ходу, в первинній обмотці за допомогою осцилографа. АЛЕ!! це потрібно робити у дуже спеціальних умовах! Для цього необхідний трансформатор, що розв'язує (220/220В), при тому що індукція повинна бути дуже низькою що-бне викликати додаткових спотворень форми "синусу". А також латр. Цей пункт тесту рекомендую робити тільки дуже досвідченим фахівцям, наслідки загрожують вигорянням осцилографа!

При використанні моїх параметрів намотування я знімав з такого трансу 150 ват протягом декількох годин (довше не було часу).

Ізолюємо первинну обмотку від вторинної.

Після намотування необхідно числа шарів первинної обмотки ми підходимо до моменту намотування вторинки. Ізолювати первинну обмотку від вторинної потрібно дуже ретельно.

Якщо раптом згорить вторинна обмотка, то найгірші наслідки це вихід з ладу УНЧ. Але якщо в цей момент якимось чином вторинна обмотка «закоротить» на первинну, то це вже небезпека для життя! Бо вторинна обмотка трансформатора в середній точці підключена до корпусу вся, уявіть, що коли ви крутите ручку, регулювання гучності вас б'є струмом?! Неприємно тому заземлення в розетці це не бажана норма це необхідність, якщо вам дорого своє здоров'я рекомендую приділити цьому особливу увагу…(Це був невеликий відступ).

Виходячи з того що в розетках дуже рідко буває справжнє заземлення, необхідно максимально ізолювати первинну обмотку від вторинної. Для цієї операції можна застосувати вже накатаний метод і використовувати малярський скотч. А товщину шару потрібно як мінімум подвоїти, а краще втричі. До того ж просочення клеєм обов'язково, клей додасть еластичності та додатковий шар. Більше найкращим варіантомбуде застосування спеціальних електротехнічних лаків типу ЦАПОН (колір не важливий). У цьому випадку ми буквально вимочуємо тор у лаку, можна аж до того, що замочити його! Лак буде більш текучий, якщо його підігріти, цапон при нагріванні стає схожим на воду, і тим самим добре просочує обмотки ізолюючи і закріплюючи їх. Щодо первинної обмотки це одні з найкращих заходів, як на мене навіть краще за парафін. Якщо ви збираєтеся використовувати просочення, то логічно використовувати будь-які «жовті-трансформаторні» скотчі протипоказано, шар скотчу просто не дасть протікати глибше, на відміну від паперу або лакоткані. Щодо «фіксації» та ізолювання вторинної обмотки за допомогою лаків категорично проти (раптом потрібно перемотати вторинну, це буде зробити не можливо, крім того змотаний провід тільки на металобрухт.)

Якщо немає лаку, а малярський-скотч не вражає. Дуже навіть непогано ізолюватиме обмотки фторопластом, цей матеріал супер ізолятор! На вигляд він схожий на плівку білого злегка прозорого кольору (фото нижче).

Основна особливість термостійкий до нагрівання (від мінус -268 до +260 градусів).Коли мені потрібно збільшити температуру жала паяльника, я просто обмотую його фторопластом не даючи охолоджуватися «тілу» паяльника).Такі родзинки можна знайти тільки в спеціалізованих магазинах, хоча там поруч буде і лакоткань J, що теж дуже добре. Доступ до таких асортиментів є далеко не у всіх, а якщо хочеться… У такому разі рекомендую поритися у засіках. Фторопласт потрібної форми можна дістати в конденсаторах типу ФТ. Якщо акуратно демонтувати алюмінієвий корпусконденсатора ми отримаємо сердечник(сам конденсатор) з щільно намотаного так нам потрібного фторопласта. З конденсатора 0,022мкф можна змотати два шматки по одному метру. Для ізоляції первинки нам знадобиться близько 5-6 метрів. Тобто шукаємо мін 3 конденсатора. Фторопластові конденсатори дуже хороші на звук, тому спочатку подумайте, перш ніж їх псувати.

Враховуйте те, що фторопласт не дасть просочитися обмотці трансу подібно до скотчу, тому якщо хочете просочити парафіном робіть це до ізоляції обмоток фторопластом.

Про екранування первинної обмотки від вторинної опишу трохи пізніше, це вже скоріше в розділ про високі матерії.

Фінальна обробка трансу та його кріплення.

Момент з намотування вторинки я пропускаю, тому що він абсолютно аналогічний процесу намотування первички. Що стосується фінальної обробки, то тут потрібно розуміти деякі моменти.

Тороїдальний трансформатор - це замкнутий магнітопровід, стрічка сердечника намотана щільним рулоном після відпалення в печі при вакуумі. Намотування його ускладнене необхідністю протягування дроту у вікно. Перевагою його є те, що сам сердечник знаходиться всередині, не випускаючи зайвих перешкод, тому що їх у момент підхоплюють вторинки трансу. Таким чином сердечник транса-груба залізця знаходиться всередині, а м'який мідний провід розкритий крихким лаком його (шматок залізки) хоробро захищає. Корпус тороїда дуже сильно схильний до пошкоджень ззовні. Падіння тора з пристойної висоти може його вбити за допомогою КЗ обмоток. Тоді як транси типу підводного човна або Ш-подібному залозі навпаки захищають вторинну обмотку. Таким чином закріпити ТС-нік набагато простіше, тому що його можна і потрібно дуже сильно стискати металевими стяжками, щоб зменшити зазорщіль у сердечнику, і тим самим мінімізувати втрати та гул-вібрації пластин. Тороїд закріпити набагато складніше, а точніше, варіантів мінімум. Перш ніж робити фінальне оздобленнятрансу потрібно чітко уявляти, як кріпитиметься транс до корпусу.

І все ж, які варіанти ізоляції-оздоблення:

Як варіант можна застосувати прозору стрічку в яку була упакована петля розмагнічування (до речі, деякі петлі обмотувалися фторопластом, перевірте може вам пощастило). В результаті виходять дуже красиві бублики (видно намотування, і гарний провід). Але підвищена температура трансформатора пом'якшуватиме ізоляції тим самим знижуючи рівень її міцності. Але це не головне! Коли ви ізолюєте трансформатор «плівкою», рівень тепловіддачі сильно падає, а тор може грітися сильніше. Думаю всі намагаються купувати речі з натуральних матеріалів, намагаючись уникати синтетику, тому що в ній тіло «не дихає» і людина потіє… то чому тор повинен терпіти.Для цих речей краще підходить застосування кіперної стрічки (простирадло нарізане в смуги J). Для того щоб вона була ще міцніше я перед намотуванням вимочую її в тому клеї-ПВА. Потім обмотую тор, під час намотування зайве видавлює. Після висихання утворюється гарний жорсткуватий ганчірковий каркас ... Якщо раптом потрібно розмотати досить просто ненадовго замочити. Також допускаються варіанти обробки (за вже обмотаним трансформатором) фарбою як алкідною так і водоемульсійною, або спеціальними лаками.

Які варіанти кріплення:

Одним з явних способів кріплення тора є кріплення за допомогою болта, одягненого через центр тора. При кріпленні таким чином враховуйте те, що через болт, а потім днище корпусу, після по стінках корпусу, верхній кришці може утворитися виток перетин якого просто шалений (залежно від діаметра болта). Не в жодному разі не кріпіть тор до днища і верхньої кришки, утворите замкнутий виток і спалить тор!

Крім того, в щілини між кріпленням і верхньою кришкою наводитимуться перешкоди, оскільки болт залізний (магнетик). Чим менший зазор тим вищий рівень. Не рідко говорять без кришки УНЧ грає все добре немає фону накриваю кришкою і з'являється божевільний фон. Наводяться перешкоди, щоб уникнути таких наведень необхідно застосовувати болт кріплення з матеріалів діамагнетиків, наприклад добре себе показала латунь... (але не забуваємо про можливість утворення витка через корпус).

Тепер потрібно якось упертися в обмотку тора, при тому площа торкання має бути максимальна, для мінімізації тиску на провід. Я для цих цілей використовую задню шайбу і керно від магнітної системи динаміків, все що потрібно - це просвердлити отвір у керні і нарізати різьблення після виходить дуже хороше кріплення (фото нижче).

Також можна вирізати шматок текстоліту або гітінакса завтовшки від 3 мм, надати форму для максимального контакту шайби з поверхнею тора. Потрібно використовувати прокладку між «шайбою» і тілом тора для цього використовуйте гуму, товщина якої повинна бути мінімум удвічі товще діаметра вторинної обмотки (чому здогадайтеся самі), ложем і знизу і зверху. Виготовляючи цю шайбу можна передбачити встановлення мідних заклепок для того, щоб зафіксувати висновки на «клемній колодці». Якщо комусь незрозуміло є фото такої конструкції.

Діаметр шпильки або болта протягнутого через центр тора навряд чи відповідає діаметру вікна. Для того, щоб бублик не літав на цьому болті як обруч на балерині необхідно його або обмотати ізолентою (до потрібного діаметра) або можна застосувати товсту гуму конусної форми. Такого роду гумку без проблем знайдуть автомобілісти, наприклад, гумка з ВАЗ2107 реактивного стабілізатора або амортизатора, має форму і коштує копійки.

Не рідко в заводських версіях вікно заповнюють компаундом вставивши туди втулку, за яку і кріплять тор. У практиці радіоаматори таке не застосовується (зазвичай) тому що знову ж таки розібрати тор не пошкодивши провід неможливо. У домашніх умовах таку заглушку можна продати за допомогою епоксидки.

Ще один варіант кріплення «павук». По суті робиться така ж кришка шайба лише більших розмірів. Форма її зазвичай квадратна кришкаіз заліза або текстоліту, краї виступають за межі зовнішньої частини трансформатора. У цих кутах просвердлені отвори і за допомогою болтів притягується до корпусу, таким чином ви не простягаєте через центр болт і не створюєте виток через корпус УНЧ.

ДУЖЕ добре буде зробити залізний «горщик з кришкою» з товстої сталі (мін 2мм) для тороїда, в який помістити тор і залити компаундом, наприклад парафіном або воском (або тією ж епоксидною смолою), хоча після епоксидки його не розібрати. Таким чином вирішується не тільки проблема кріплення, але також екранування від перешкод. (Фото подібної конструкції завалялося на комп'ютері, автора не пам'ятаю, але думаю він не образиться).

Трохи про екранування.

Між первинною та вторинною обмоткою дуже добре буде розмістити екрануючу обмотку. В ідеалі ця обмотка повинна практично перекривати всі видимі частини тороїда, перекриваючи магнітні потоки по дорозі від сердечника (первинної обмотки) до вторинника. Один кінець обмотки, що екранує, повинен бути «повітря», а інший підключений на мекку (корпус) підсилювача (іноді через резистор до 10 ом). Перший кінець можна добре заізолювати та залишити всередині тора. Другий, який на землю корпусу, вивести за допомогою багатожильного гнучкого дроту.

В ідеальному випадку намотування потрібно виробляти мідною стрічкою шириною близько 15-20мм, яка ізольована з обох боків лакотканню, ізолентою або фторопластом, можна і малярним скотчем але дуже акуратно щоб не порвати і не зробити мікро тріщин (як у стрічці так і в ізоляторі) які проб'є напругою. Екранування таким чином займає дуже багато місця і робить багато порожнеч, які погіршують тепловіддачу, додаючи гул і даремно віддаляють вторинку від сердечника. "Більше" економно буде якщо намотати екран дротом діаметром близько 0,6 мм. Але якщо буде проглядатись сердечник, то будьте впевнені перешкоди пройдуть через ці «віконця», тобто або мотаємо як треба дуже щільно в кілька шарів, або не робимо порожню роботу! Якщо є можливість, то можна зробити такий екран, однозначно гірше буде!

Набагато краще екранувати трансформатор за підсумками намотування, тобто коли намотаний повністю трансформатор (Хоча чесно потрібно ділити перешкоди за класами та видом, і окремо розглядати методи боротьби з ними). Ідеально в такому разі використовуватиме не мідну стрічку, а пермалу. Хоча якщо на Вас дивляться цегляними очима при слові фторопласт, то про пермале можете мріяти;). Дуже добре обгорнути трансформатор в кілька шарів трансформаторного заліза, для цих цілей підійде залізо з будь-якого трансформатора. (Я застосовую сталь від старого сердечника з 2-х амперного латру).

Ось тор екранований за допомогою трансформаторної стрічки, поміщений у металеву кришкуі проварений у парафіні, струм х.г. 1,5 мА, первинки понад 2500 витків, міжшарова фторопласт, з послідовним проварюванням у парафіні. Робив у гуртку + трансформаторну сталь, вийшло дуже добре (дивіться вище)! Цей тор використав для роботи у попередньому підсилювачі.

Робити горщик із алюмінію не варто, він ні від чого не захистить. Робити потрібно з товстої сталі (не менше 2мм), і ще дуже добре зсередини додатково про екранувати міддю ( листовою товщиноюблизько 1мм). Хоча сам таких речей не робив (з міддю), але авторитетні люди радили.

У висновку про перешкоди з торів скажу, що тороїди дуже рідко генерують перешкоди на обладнання, при тому помічена особливість, що фонят тори ті, що не домотани, мають високий струм х.х. мул завищену індукцію ... Тому якщо не пожадувати і намотати тороїд із заниженою магнітною індукцією (збільшити кількість витків на вольт) то ви навряд чи зіткнетеся з проблемою перешкод від трансформатора.

Планується доповнити статтю такими "родзинками"... поки що дуже швидко...

Внутрішній опір.

Усі трансформатори та джерела енергії (блоки живлення) мають такий абстрактний параметр як внутрішній опір. Як це розуміти?! У випадку з трансформатором цей опір дорівнюватиме активному опору обмоток. Коли ви підключаєте до трансу навантаження, то струм, що протікає, і опір обмоток створюють просідання напруги. Щоб просадка за напругою була мінімальною, необхідно збільшувати переріз провідника (зменшивши його опір). Але в той же час необхідно враховувати цей факт при експлуатації, що габаритна потужність обмоток буде вищою за габаритну потужність сердечника, уважно щоб не перевантажити первичку.

Секційна намотування.

Занижена індукція.

Неявний виток.

Екранування та види перешкод.

P.S. Моя перша стаття та ще й не закінчена прохання помідорами не кидати.