Основою для м'якої бітумної черепиці служить склополотно, бітум і посипка з кам'яних крихт. Популярність матеріалу забезпечила повна несприйнятливість до корозії та водонепроникність. Його можна використовувати на покрівлі будь-якої форми, включаючи бані. Базальтова присипка захищає від спеки та ультрафіолету, оберігає бітумну основувід опадів та механічних пошкоджень. Скловолокно забезпечує міцність матеріалу, а бітум – повну гідроізоляцію. Завдяки універсальності покриття багатьох цікавить, як покрити дах м'якою покрівлею своїми руками.

Серед переваг бітумної черепиці:

• легкість транспортування та розвантаження через малу вагу;
• невеликий відсоток відходів під час монтажу, навіть на криволінійній поверхні;
• м'який матеріал поглинає звук дощу;
• стійкість до високої та низької температури;
• пластичність та гнучкість, що дозволяє створювати різні геометричні форми;
• тривала експлуатація;
• відсутність електропровідності.

Виробники м'якої покрівлі пропонують кілька форм нарізки черепиці та безліч забарвлень.

Інструменти для роботи:

1. Ножівка.
2. Рулетка.
3. Молоток.
4. Кельма для мастики.

З чого починати укладання

Покрити дах черепицею можна скрупульозно дотримуючись технологічну послідовністьробіт. Першим етапом облаштування є підготовка основи. На гідроізоляцію покрівлі впливає не тільки якість бітумних гонт, а й обрешітка. Основа повинна бути гранично рівною, міцною і жорсткою. Крок обрешітки залежить від кута скату та сили вітрів у регіоні, він становить 50-100 см. Підставою достатньої міцності стане обрізна дошка з хвойних поріддеревини, ОСП, вологостійка фанера. Для захисту від гниття матеріали обробляють антисептиком. Між сусідніми листами зберігають зазор 3 мм для теплового розширення. Матеріал, що використовується, повинен бути просушений, допускається вологість до 20%. Дошки стикуються над опорами, довжина кожної перекриває два прольоти крокв. Плити укладаються врозбіг і фіксуються шурупами.

Щоб уникнути корозії металу, використовують оцинковані цвяхи.

Вентиляція для м'якої покрівлі

Щоб забезпечити циркуляцію повітря, залишають отвори в вищій точці(на конику) та в місці примикання карниза. Вентиляція дозволяє зменшувати температуру в горищному приміщенні, відводити пари та конденсат з-під покрівлі, уникати льоду взимку. Отвори для природної вентиляції рівномірно розподіляються по довжині ковзана та карниза.

Основа не повинна примикати до гідроізоляції, тому важливо зробити зазор 5 мм.

Влаштування підкладочного шару

При нахилі даху від 12 до 18 градусів рулонний ізоляційний матеріалрозстилають по всій покрівлі. Починають роботу знизу, від карниза, укладаючи полотна паралельно до нього. Стики шару підкладки виконуються внахлест, через кожні 20 см прибиваються цвяхами. Усі шви герметизують клеєм. Якщо кут нахилу досить великий, то ізолюються окремі ділянки: мансардні вікна, ковзани, розжолобка, карнизи та торці. На розжолобках підкладковий матеріал стелиться з двох сторін, його ширина не менше 50 см. На карнизному звисі величина підкладкового матеріалудорівнює 60 див.

Додаткові елементи

Краї обрешітки потребують захисту від дощу. Для цього вздовж карниза прибивають металевий крапельник. Він кріпиться до прокладочного шару з нахлестом 2 см, цвяхи забиваються через кожні 10 см.

Торці закривають спеціальні металеві фронтонні планки, їх кріплять як карнизні – внахлест і поверх ізоляційного шару.

Єндова - ділянка, на якій можливі протікання, щоб їх виключити укладається ендовий килим. Він виготовляється з поліефірного полотна, обробляється бітумом та базальтовою посипкою. Фіксується на покрівлі за допомогою мастики та цвяхів, які забивають за 3 см від краю. ендовий килим підбирається одного кольору з м'якою черепицею. Край бітумних гонтів обрізається так, щоб залишити відкритими 15 см килима. Це необхідно для створення жолоба, яким буде текти дощова вода. Описаний метод вважається оптимальним.

Нюанси, які потрібно знати

1. Рекомендується проводити роботи з укладання рядів м'якої черепиціпри температурі повітря від +5 градусів (°C). При заморозках неможливо забезпечити нормальне склеювання бітуму. Крім цього, матеріал стає крихким і не дозволяє створити криволінійну конструкцію. З'єднання черепичних гонтів з основою та між собою відбувається при нагріванні сонячним теплом.
2. Працюючи за низької температури, черепицю підносять невеликими партіями, а основну масу зберігають у теплому приміщенні.
3. Не можна залишати м'яку покрівлюпід палючим сонцем, щоб не розплавився бітум.
4. Бітумна черепиця має невеликі розбіжності в кольорі, краще брати гонти з різних пачоктоді перехід буде плавним.
5. Не варто очищати покрівлю за допомогою лопат, можна пошкодити покриття. При монтажі необхідно встановлювати кут схилу, що не дозволяє снігу накопичуватися на даху.

Перед початком роботи з гнучкою черепицею роблять розмітку основи. Горизонтальні лінії малюють з кроком 70 см (п'ять рядів черепиці), вертикальна розмітка дорівнює величині гонта. Це дозволить укладати їх рівними рядами. Карнизний ряд бітумної черепиці укладають першим. Він виконується з універсальної самоклеючої м'якої покрівлі. Перед початком роботи знімається плівка. Листи укладаються встик і кріпляться цвяхами по перфорації. Місця фіксації перекриваються наступним рядом.

Монтаж гнучкої черепиці починають із середини карниза та переміщаються до торців. Перший ряд повинен перекривати, покладену над карнизом, черепицю, відстань між їх нижніми кромками 1 см. При ухилі схилу до 45° для кріплення однієї черепиці використовують 4 цвяхи, при більшому значенні додають 2 цвяхи для надійної фіксації.

Головка цвяха повинна розташовуватися на одному рівні з поверхнею бітумної черепиці, а не врізатись у неї.

Пелюстки наступних рядів повинні бути на одному рівні та прикривати перфорацію попереднього ряду. Залежно від нарізки черепиці вибирається усунення наступного ряду. Це дозволяє сформувати хаотичний чи впорядкований малюнок. Більшість моделей укладаються зі зміщенням на пів-пелюстки. Розмітка, зроблена перед початком монтажу, дозволить продовжувати ряди гнучкої покрівліперервані слуховими вікнами або трубами димоходу. На торцях м'яка черепиця обрізається, не доходячи 1 см до планки, а її краї проклеюються шаром мастики завширшки 10 см і прибиваються.

При підрізанні матеріалу як підкладка слід використовувати фанеру, це вбереже від випадкового псування нижнього шару м'якої черепиці.

На ендовому килимі відзначають розміри ринви, він може бути від 5 до 15 см. Слід врахувати, що біля ринви утворюється 30-сантиметрова зона, що не прибивається цвяхами. Черепицю підрізають на межі ринви. Верхній кутгонта зрізають для відбою води. За допомогою кельми на край черепиці наносять мастику та прикріплюють до килима.

Особливості обробки ковзана та ребер даху

Щоб виготовити черепицю, придатну для ковзана, необхідно рядову бітумну черепицюРозрізати на три частини. На ребрах даху конькова черепиця укладається знизу нагору. Після видалення захисної плівки вона приклеюється та фіксується чотирма цвяхами за два сантиметри від краю. Наступна частина приклеюється з нахлестом 5 см.

Черепицю на ковзані укладають назустріч переважним вітрам. Для зручності монтажу кожну частину конькової черепиціпрогрівають посередині і згинають по ребру бруска, щоб утворився кут. Черепицю прикріплюють на бітумну основу та 4 цвяхи. У коньковому ряду м'які черепиці накладаються одна на одну з нахлестом, як рядові.

Щоб забезпечити герметизацію в місцях з'єднання з антенами, трубами димоходу або вентиляції, укладають ендовий килим або оцинкований метал. Під час вибору килима на трубі встановлюється плінтус. Викрійка матеріалу укладається із заходом не менше 20 см на рядову черепицю. Тильна сторонакилима промазується бітумною мастикою. Він приклеюється по периметру труби, місця зіткнення з черепицею обробляються бітумною мастикою на 10 см. Верх килима, що заходить на трубу, закривається металевими планками.

Для пристрою покрівельних проходоккупуються спеціальні прохідні елементи. Такий елемент укладається із заходом 2 см на покрівлю. В основі вирізається отвір. Спідниця елемента проклеюється мастикою та прибивається цвяхами. Її поверхня закривається бітумною черепицею, а стик, що залишився, замазують мастикою і посипають базальтовою крихтою, для захисту від ультрафіолету.

Грамотно покладена м'яка покрівля буде надійним захистомвдома не менше 30 років.

Відео

Детальний відеоролик з монтажу гнучкої черепиці:

Термін «м'яка покрівля» поєднує у собі цілу групу матеріалів. Це і руберойд, і рулонні покриття, що наплавляються, і м'яка черепиця. Незважаючи на зовнішні відмінності, всі ці матеріали виготовлені на базі модифікованого бітуму, який надає кінцевим покрівельним виробам м'якість та гнучкість. А також одну важливу особливість: вони не здатні власними силами зберігати жорстку форму і витримувати зовнішні навантаження.

Бітумні матеріали виконують свою функцію, тільки будучи покладеними на жорсткий і міцний каркас. Таким каркасом при створенні м'якої покрівлі служить решетування у вигляді суцільного рівного настилу.

При влаштуванні розрідженої конструкції її елементи (дошки) розташовуються на кроквах не суцільником, а з певним кроком. У середньому, цей крок становить 20-50 см. Така конструкція не підходить для м'яких бітумних матеріалів, оскільки вони провисатимуть між елементами.

М'яка покрівля вимагає пристрою суцільної решетування, яка є настилом з дощок, ОСП, фанери. Допускається невеликий проміжок між елементами, але він не повинен перевищувати 1 см.

Види суцільного решетування

Отже, під м'якою покрівлею обов'язково має бути суцільний настил. Із цим ми визначилися. Але обрешітки під м'яку покрівлю можуть складатися не тільки з цього шару. Існує 2 типи суцільних лат.

1. Одношаровий настил- Елементи обрешітки укладають паралельно коньку, безпосередньо на крокви. Як елементи використовують дошки (тес), фанеру або ОСП. Одинарна решетування застосовується рідко, в основному, для укладання руберойду.
2. Подвійний настил- Поєднання двох шарів, іноді складених з різних матеріалів. Перший шар - робочий, є, по суті, розрідженою решетуванням. Він складається з дощок (брусів), які монтують врозгін. Потім на нього викладають другий, вже суцільний шар – настил із дощок, ОСП або фанери. Подвійне обрешітування дає можливість сформувати вентиляційний зазор під настилом і вмістити між кроквами пиріг теплоізоляції. Тому така конструкція найкраща для всіх сучасних бітумних матеріалів (також і для гнучкої черепиці).

Розглянемо технології пристрою суцільних латів всіх наявних типів.

Монтаж одношарової суцільної решетування

Одношарова обрешітка укладається безпосередньо на крокви, без усіляких додаткових елементів. Підходить для бюджетного будівництваіз застосуванням руберойду, без формування пирога утеплення під покрівлею.

Варіант #1 – решетування з дощок

Для суцільного одинарного настилу можна використовувати дошки, що шпунтують, або тес. Необрізні дошкине підходять, тому що всі їхні нерівності відіб'ються на поверхні м'якої покрівлі. І це негативно вплине на декоративні та вологоізоляційні властивості покрівлі.

Така обрешітка - найпростіша і складається з набитих поперек крокв дощок.

Вимоги до дошок для суцільної решетування:

• Дошки мають бути гладкі, без сучків.
• Їхня ширина – 100-140 мм, товщина – 20-37 мм (залежить від кроку крокв: до 900 мм – товщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Вологість – не більше ніж 20%. Це пов'язано з тим, що сира деревина рано чи пізно почне розсихатися, а елементи кріплення – випадати з неї. Крім того, на сирій основі термін експлуатації бітумних матеріалів скорочується.
• Дошки повинні бути антисептовані для запобігання гнильним процесам, появи жучків-древоточців та грибкового нальоту.

Під час монтажу такої решетування, дошки закріплюють поверх крокв, перпендикулярно їм, вздовж ковзана. Так як дошки мають властивість коробитися, формуючи з одного боку увігнутий лоток, а з іншого - опуклість, решетування необхідно стелити лотками вгору. Тоді вода, що просочилася через покрівельний матеріал, потрапить у лоток, пройде тесиною до карниза і стіче по ньому назовні, не потрапивши при цьому на горище.

Монтаж ведуть знизу нагору, починаючи від звису. Місця стиків дощок по довжині укладають на опорах (на кроквах). Цвяхи (саморізи) забивають ближче до країв, при цьому намагаючись трохи втопити капелюшки в деревину. Між сусідніми дошками (по висоті) залишають ледь помітний зазор близько 3 мм. Він служить для нівелювання температурних деформацій деревини, що виникають при рухах вологості та температури. При зміні умов дошки обрешітки стискатимуться і розширюватимуться, тому якщо закріпити їх занадто щільно, ймовірно поява нерівностей.

Варіант #2 – решетування зі щитових матеріалів

Замість дощок на крокви можна закріпити щитові матеріали – фанеру чи ОСП. Вони мають високу вологостійкість і гнучкість, необхідних для довгострокової служби на покрівлі.

Використання щитових матеріалів дозволяє прискорити процес монтажу решетування та отримати ідеально рівну поверхню-основу для подальшої розкладки. рулонних матеріалівабо бітумної черепиці.

Вимоги для щитових матеріалів:

• Висока вологостійкість. Параметрами, необхідними для роботи в вологих умовахна покрівлі, мають далеко не всі щитові матеріали. Серед придатних для покрівель можна відзначити ОСП-3 (вологостійка марка орієнтовано-стружкових плит) та ФСФ (вологостійка фанера).
• Товщина – 9-27 мм (залежить від кроку крокв: якщо ця відстань становить до 600 мм, то товщина листа має бути як мінімум 9 мм, якщо 600 мм – 12 мм, якщо 900 мм – 18 мм, якщо 1200 мм – 21 мм , якщо 1500 мм – 27 мм).
• Щити мають бути просочені антисептиком – для захисту від грибкових уражень. Це необхідно, тому що ОСП-3 та ФСФ стійкі лише до короткочасного впливу вологи та на покрівлі вимагають покриття гідроізоляційними матеріалами. Тому додаткового захисту нехтувати не варто.

Листи фанери або ОСП укладають на крокви довгою стороною паралельно ковзану. При цьому стикувальні шви сусідніх рядів не повинні збігатися. Листи монтують у шаховому порядку, вразбежку.

Між сусідніми листами залишають зазор 2 мм, щоб при наборі вологи не відбувалося їх спучування. Якщо монтаж виконується в холодний період, зазор збільшують до 3 мм для компенсації розширення листів, що нагріваються влітку.

Фіксують щити елементами кріплення (саморізами або йоршеними цвяхами) на кожній стропіліні – з кроком 30 см, у місцях з'єднання торців – з кроком 15 см, по краях – з кроком 10 см.

Монтаж подвійного суцільного решетування

Подвійна обрешітка є двоярусною конструкцією, перший шар якої - укладені врозрядку дошки, другий суцільний шар - настил з дощок, ОСП, фанери. Подвійне обрешітування вважається більш ефективним і надійним, ніж одношарове, тому саме воно рекомендується при монтажі сучасних м'яких покрівель.

Конструкція може бути зібрана тільки з дощок (іноді брусків) або з їх поєднання з ОСП і фанерою.

Варіант #1 – подвійне обрешітування з дощок

Для основи під м'яку покрівлю можна використовувати лише один вид матеріалів – дошки. З них споруджуються обидва шари решетування.

Вимоги до матеріалів:

• Дошки першого (розрідженого) шару: товщина – не менше 25 мм, ширина – 100-140 мм. Дошки можна замінити на бруски 50х50 мм або 30х70 мм.
• Дошки другого (суцільного) шару: товщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатеріали попередньо покривають антисептуючими складами.

Монтаж решетування нескладний і виконується за таким алгоритмом:

• Спочатку паралельно ковзана (перпендикулярно кроквяним ногам) прибивають дошки або бруски з кроком, що виключає згинання дощок другого шару, в середньому, 200-300 мм.
• Зверху, на розріджену решетування, під кутом 45 ° (по діагоналі) прибивають дошки другого шару. Чи не впритул, а із зазором до 3 мм, який зможе погасити температурні деформації деревини. Обшивку ведуть у напрямку від ковзана до карниза.

Подібна основа, як правило, застосовується при настилі руберойду. Для гнучкої черепиці рекомендовано споруджувати комбінований варіант.

Варіант #2 – комбінована подвійна обрешітка

У комбінованої конструкціїпоєднуються кілька матеріалів. Перший шар – дошки чи бруски, другий шар – фанера чи ОСП.

Традиційно комбінована обрешітказбирається так: перпендикулярно кроквам закріплюють врозрядку дошки або бруси, а поверх них - листи фанери або ОСП. Цю технологіюзастосовують, як правило, при спорудженні холодного горища (без пирога утеплення та плівки гідроізоляції на покрівлі).

Якщо ж утеплення має місце, то використовують інший варіант обрешітки, складніший. Уздовж крокв набивають бруски контробрешітки, поверх них перпендикулярно - дошки першого шару обрешітки. Завершують усю цю конструкцію щити фанери чи ОСП. Цей варіант відрізняється від попереднього, наявністю контробрешітки, яка формує вентзазор між великощитовим настилом і гідроізоляцією.

Вимоги до матеріалів:

• Бруски контробрешітки: рівні бруски перетином 25х30 мм або 50х50 мм.
• Дошки розрідженого шару: товщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
• Фанера чи ОСП-3: товщина 9-12 мм.
• Матеріали мають бути попередньо антисептовані.

Для того, щоб спорудити комбіновану суцільну решетування, виконують такі дії:

• За наявності теплоізоляційного пирога з гідроізоляційною плівкою встановлюють бруски контробрешітки. Їх перетин може бути не більше 20-50 мм, найчастіше 25х30 мм. Бруски закріплюють поверх кроквяних ніг, уздовж них. Контробрешітка служить не тільки для формування вентиляційного зазору, але і для фіксації плівки гідроізоляції, яку укладають на матеріал, що утеплює. Якщо розглядати монтажні роботи поетапно, то спочатку між кроквами укладають теплоізоляційні мати, поверх крокв і матів розтягують. гідроізоляційну плівку, яку зверху прибивають брусками контробрешітки. Якщо теплоізоляційний пиріг у покрівлі не передбачається, цей пункт пропускають і відразу ж переходять до кріплення розрідженої решетування.
• Дошки обрешітки (по ширині – 100-140 мм, по товщині – 25 мм) закріплюють на бруски контробрешітки (за їх наявності) або на крокви перпендикулярно. Крок кріплення цвяхами (саморізами) – 200-300 мм.
• Листи ОСП-3 або фанери розміщують уздовж ковзана, довгою стороною поперек крокв. Монтаж ведуть із розбивкою швів, тобто у шаховому порядку. Між щитами залишають компенсаційний зазор 2-3 мм. Кріплення виконують на кожній стропіліні, використовуючи для фіксації саморізи або цвяхи. Крок кріплень на кроквах - 30 см. Укладають плити так, щоб їх кромки обов'язково припали на опори, там же виконують їх стикування і теж фіксують елементами кріплення, але з більш частим кроком - 15 см.

Щоб було зрозуміліше подивіться як це виглядає у процесі будівництва:

Технологія нескладна, щоб зрозуміти всі її нюанси.

Перевірка конструкції на наявність помилок

Коли решетування буде готове, слід подивитися на нього критичним поглядом. Чи не було допущено фатальних похибок, які зможуть надати негативний впливна експлуатацію покрівлі?

Якісна закінчена обрешітка має такі властивості:

• Чи не прогинається під вагою людини, інакше вести роботи на ній і надалі ремонтувати покрівлю буде проблематично.
• Не має щілин (більше компенсаційних зазорів, що допускаються). Якщо уникнути щілин не вдалося, то просвіти перекривають смужками покрівельної жерсті.
• Не має на поверхні сучків, що стирчать, і неутоплених цвяхів, які можуть прорвати бітумні матеріалим'якої покрівлі.
• Торці пиломатеріалів, через які згодом перегинаються бітумні вироби, не гострі, закруглені рубанком для запобігання розривам та протиранням.
• Всі матеріали для решетування сухі, покриті антисептичними засобами.

Важливо, щоб суцільна решетування не мала перелічених вище вад. Тільки в цьому випадку рулонне покриття або бітумна черепиця успішно виконуватимуть свої функції.

Створення стильної та солідної будівлі або надання благородного образу будинку – з усіма цими функціями чудово справляється м'яка покрівля.

Крім естетичної привабливості матеріал відрізняється довговічністю, надійністю та зносостійкістю.

Однак, щоб повністю відчути всі переваги м'якої покрівлі, її необхідно грамотно встановити.

Про технічні характеристиким'якої покрівлі можна прочитати тут.

Влаштування даху під м'яку покрівлю: підготовка інструментів

Для підготовчих та монтажних робітз м'якою покрівлею знадобляться наступні інструменти:

• молоток;
• рулетка;
• ножівка;
• олівець;
• крейдяна мотузка;
• робочі рукавички для захисту рук;
• кельму для роботи з бітумною сумішшю.

Зібравши необхідне обладнаннядля м'якої покрівлі, можна переходити до підготовчим роботам. Читайте також про ремонт м'якої покрівлі взимку та влітку.

Обрешітка під м'яку черепицю

Послужити основний може будматеріал з твердою, рівною та гладкою структурою. До таких відносяться вологостійка фанера, дошки обрізного або шпунтованого типів, ОСП-плити. У цьому допустимий рівень вологості до 20%.

При установці слід виставити стики дощок по відношенню до опор так, щоб перекривати від двох прогонів і більше. При цьому просвіти між дошками не повинні бути ширшими за 10 мм. Мінімальна товщиназазору між швами нижньої обшивки – 2 мм, а при використанні обрізних дощок – 5 мм. Зазори потрібні не тільки для вентиляції, але й для можливого розширення конструкції під впливом перепадів температур.

Підготовка обрешітки

При організації решітальної конструкції з дощок обрізів рекомендується розташовувати дошки так, щоб вони були спрямовані вгору округлими частинами.

Система вентиляції під м'яку черепицю

Для забезпечення повітрообміну та запобігання конденсату потрібно подбати о вентиляційної системи . Вона в рази збільшить термін служби конструкції та вбереже її від гниття, утворення бурульок та льоду в зимовий сезон.

Для організації природного провітрювання горища рекомендується робити отвори для вентиляції рівномірно по всій довжині ковзана під звисом карниза, а витяжку – у верхній частині покрівлі.

У систему вентиляції входять виходи, продухи, що розташовуються у звисах карнизів та спеціальний зазор. Останній є проміжком між гідроізоляційним шаром і основою. Зазор повинен дорівнювати 5 см і більше.

Вибір та встановлення ізоляційного килима

Для надійного зчеплення з основою перед укладанням плитки стелиться ізоляційний килим. підкладковий шар, що кріпиться зверху-вниз на торцях, карнизних звисах і розжолобках.

Як кріплення застосовують саморізи для м'якої покрівлі, а саме покрівельні цвяхи, розташовані з кроком 200 мм.

При виборі ізоляційного килима слід відштовхуватись від кута покрівлі. При покрівельному куті 18 0 і більше можна зупинитися на підкладці в місцях з великою ймовірністю протікання: ковзанах і розжолобках, у місцях пічних трубабо зонах-примикання до вертикальної стіни, які посилюються на 250 та 500 мм відповідно.

При цьому для перших ширина становить 400 мм, а для других потрібне обладнання шару з двох боків.

Кут ухилу о 12-18 0 вимагає укладання ізоляційного килима по всій площі. Монтується він знизу-вгору в паралельному напрямку від карнизного звису. У поперечному напрямку нахльост має бути мінімум 100 мм, а в поздовжньому – 150 мм і вище.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Щоб досягти гарної герметичності конструкції можна обробити місця нахльосту бітумною мастикою.

Єндовий килим

Для захисту покрівельної системивід кліматичних опадів на розжолобка наноситься ізоляційний шар, що підбирається під колір черепиці і прибивається цвяхами.

Покрівельний пиріг

Для захисту будинку від атмосферних опадів, вітру, перепадів температур та інших впливів облаштовується покрівельний пиріг. багатошарова конструкціяз різних матеріалів . Для м'якої черепиці він виглядає так:

1. Пароізоляція. Захищає від утворення конденсату та мінімізує проникнення випарів із приміщень у будинку.
2. Теплоізоляція. Зберігає тепло, забезпечує звукоізоляцію, захищає від вітру, низьких температур.
3. Гідроізоляція. Герметизує внутрішню частинубудівлі, перешкоджаючи потраплянню води та вологи, що утворилися від дощу чи снігу.
4. Декоративний шар. Забезпечує певний видпокрівельного пирога і служить як додатковий захист від вітру.

Пристрій м'якої покрівлі: технологія та схема

Захист фронтонів та карнизних звисів

Для захисту країв решетування від дощової вологи та снігу використовують металеві планки– крапельники (карнизні) та фронтонні. Карнизні планки ставляться на підкладку, що розташовується на звисах, а фронтонні - на шар підкладки в покрівельних торцях.

Обидва різновиди кріпляться за допомогою цвяхів з кроком в 100 мм і зигзагоподібним розташуванням. У місцях стикування планок роблять нахльостування в 20 мм і більше. Про монтаж інших додаткових елементів можна прочитати за посиланням.

Після завершення даного етапуможна переходити до основних робіт – укладання м'якої покрівлі.

Монтаж м'якої покрівлі

Перед початком монтажу м'якої покрівлі своїми руками слід перевірити кольори всіх листів в упаковках, оскільки можуть бути невідповідності в плитках. Щоб уникнути колірних відхилень, можна перемішати 5-6 упаковок.. Сама черепиця підходить для дахів з кутом нахилу 12-900.

Великої увагивимагають температурні та кліматичні умовина об'єкті. При температурі нижче 5 0 монтаж м'якої черепиці не рекомендуєтьсяоскільки листам покрівлі потрібне сонце для герметичного спаювання з основою. Якщо ж установка не терпить очікування, а температура не відповідає вимогам, рекомендується витримати листи до кімнатної температурита використовувати теплоповітряну грілку.

Гнучка черепиця: інструкція з монтажу

Якщо обидві вищевказані умови дотримані, обрешітки та інструменти підготовлені, можна приступати до укладання гнучкої черепиці. Отже, як стелити м'яку покрівлю? Технологія монтажу м'якої покрівлі досить проста:

1. Робота з карнизною черепицею. Монтується поверх планок на карнизну звис. Для фіксації використовують клей та цвяхи, що розташовуються на відстані 25 мм від краю покриття. Ще один варіант монтажу - використання викрійки, зробленої з рядової черепиці. Для цього з гонти обрізають пелюстки і монтують черепицю встик у відступом 20 мм від карнизного звису. Для розрахунку черепиці скористайтесь нашим онлайн-калькулятором.
2. Робота з рядовою черепицею. Перед встановленням проводиться горизонтальна розмітка за допомогою крейди. Це дозволить рівно укладати ряд листів, особливо якщо скат має слухові вікна, труби та інші елементи конструкції. Далі з гонтів знімають захисну плівкуі починають укладання від середини карнизного звису, прямуючи в обидві сторони. Кріпиться покрівля за допомогою чотирьох цвяхів, що вбиваються у спеціальні отвори.Для ухилів 45 0 і вище знадобиться шість цвяхів.
3. Перший ряд плиток розташовують на відстані 10-15 мм нижнього краю карнизної черепиці, А пелюстки розташовують на її стиках. Слід, що йде слідом, ряди слід розташовувати таким чином, щоб кінець пелюстків гонта розташовувався на рівні або трохи вище вирізів у попередньому шарі. Працюючи на торцях, треба підрізати плитку по кромці даху та посилювати її клеєм із прошарком від 10 см.Щоб не пошкодити ізоляційний шар при різанні фанери, можна покласти під неї шматок фанери або дошки.

Монтаж м'якої покрівлі своїми руками з покроковим фото

Нюанси укладання м'якої черепиці на розжолобках та ковзанах.

Важлива увага при укладанні м'якої черепиці необхідно приділити розжолобкам і ковзанам, до яких слід переходити після закінчення робіт із рядовою черепицею.

В розжолобках покрівлю обрізають для відкриття смужки килима, має ширину 150 мм.

Перед укладанням м'якої черепиці на ковзанах слід підготувати риштовання, які допоможуть спростити роботу. Для отримання конькової черепиці достатньо розділити карнизну у трьох місцях перфорації, а потім зігнути навпіл отримані елементи.

Така покрівля кріпиться короткою стороною вздовж ковзана з нахлестом 50 мм за допомогою чотирьох цвяхів.

ОБЕРЕЖНО!

Не варто забувати про нанесення клею на пелюсткиу місцях кріплення після демонтажу підмостків.

А тепер розглянемо, як класти м'яку покрівлю навколо труби.

Влаштування покрівлі з м'якої черепиці: технологія обходу пічної труби

Ще один важливий моментпри монтажі - організація примикання покрівлі до димаря. Його необхідно ізолювати, прибивши рейку по периметру труб та прикріпивши до неї ізоляційний килим.

Після цього виводять покрівлю на вертикальну поверхню і приклеюють, закривши скати на 200 мм, а трубу на 300 мм. Краї, що стирчать, закривають за допомогою планки з металу і герметизують.

Обхід пічної труби

Крім захисту покрівельного пирогавід вологи необхідно забезпечити його пожежну безпеку, що регулюється документом БНіП. Тому знадобиться видалити частину пирога з відривом 15-25 див від димоходу.

Поширені помилки під час укладання

Проблема, що викликає протікання або пошкодження	Опис
Погане закріплення настилу	При прогинанні або деформації настилу кріплення може вигнутися і пошкодити пластини черепиці, викликаючи протікання
Ігнорування пароізоляції	Це призводить до попадання вологи в утеплювач та руйнування конструкції покрівлі.
Неправильне укладання м'якої покрівлі в першому ряду	Якщо є збіг між стиками пластин у стартовому та першому рядах, то це неминуче викличе протікання в районі нижньої частини скату
Погане закріплення пластин	При слабкому кріпленні пластин порив вітру легко підніме та зірве пластину. Щоб уникнути цього, необхідно правильно розташовувати цвяхи: вони повинні монтуватися через смугу кріплення над клейкою лінією, що прикривається пелюстками.
Перегин пакету з покрівлею	Якщо при монтажі покласти пакет із пластинами не на рівну поверхню, він деформується, а шари покрівлі розділяться. Пакування необхідно класти на плоску поверхню
Клейка смуга на пластинах йде безперервно	У таких конструкціях вода не отримує виходу, потрапляючи під пластину збоку, від чого рухається у бік стиків між покрівлею. Зазвичай це місця поряд з димарями, розжолобками або внутрішніми водостоками.
Непродумана конструкція даху	При неправильному проектуванні даху можуть виявитися такі проблеми: неправильне розташування розжолобків або ринв, слухових вікон, димоходи. Вирішити цю проблему складно, оскільки вона з'являється ще під час будівництва. Але місця протікання виявити необхідно
Погана якість гідроізоляції димоходу	Перед тим як приступати до виправлення цієї проблеми рекомендується перевірити кладку на наявність цегли, що випали. Поширена помилка, що викликає протікання: відсутність відбортування фартухів при кладці
Низькоякісне покриття розжолобків	Більшість плівок, що пропонуються на ринку, мають термін експлуатації в 5-7 років, що явно не збігається з покрівлею, здатною простояти 50 років. Тому за правилами монтажу необхідно застосовувати якісну водонепроникну плівку у поєднанні з металевим фартухом.

Дотримуючись технології укладання м'якої покрівлі і маючи в своєму розпорядженні необхідним наборомінструментів, монтаж покрівлі з м'якої черепиці пройде ефективно, швидко та безпечно. Однак за наявності сумнівів у власній кваліфікації чи відсутності часу, власникам краще довірити роботи професіоналам, які добре знайомі з порядком укладання покрівлі. І насамкінець, рекомендуємо прочитати статтю про види м'якої покрівлі.

Корисне відео

Самостійний монтаж м'якої черепиці на відео нижче:

М'яка покрівля ідеально пристосовується до будь-яких геометричних особливостей покрівлі. Таке покриття для дахів популярне та затребуване завдяки значній кількостіпереваг, а також м'яка покрівля дуже доступна за ціною. Щоб отримати якісне та довговічне покриття з використанням м'якої покрівлі, необхідно виконати ряд обов'язкових умов, основними з яких є грамотний пристрій каркасу, обрешітки та покрівельного пирога, а також дотримання поетапної технологіїмонтажних робіт.

Влаштування каркасу та покрівельного пирога

Монтаж будь-якої основи починається з пристрою каркасної конструкції. Особливості м'якого покрівельнийвимагають виконання якісного покрівельного пирога, основу якого становить теплоізолятор.

Незважаючи на велика кількістьваріантів виконання теплоізоляції, найбільш вдалим є розміщення утеплювача між кроквяною системою. Стандартні розміри теплоізолюючих плитстановлять шістдесят сантиметрів. Виходячи з цих показників і повинен виконуватися каркас кроквяної конструкції.

Основні вимоги до матеріалу:

• ширина якісної обрізної дошкимає становити не менше чотирнадцяти сантиметрів;

• дерев'яні бруски повинні мати вологість на рівні двадцяти відсотків, а габаритні розмірицього пиломатеріалу змінюються в процесі виконання решіткової основи;

• замість дифузної плівки можна використовувати підпокрівельну;

• не слід забувати про покрівельні прогони, які підвищують надійність конструкції.

Технологія монтажу

Для отримання суцільного покриття, дерев'яна основамонтується двома шарами. Подібне покриття має бути позбавлене гострих кутівта заломів, що мінімізує перегини та тертя м'якого покрівельного покриття.

Щоб виконати правильний пристрійпокрівлі пиломатеріал розташовується лотками вгору, що дозволяє волозі, що просочується, стікати вниз, а не через стики в підпокрівельний простір.

Стандартний крок обрешітки під м'яку покрівлюзалежить від кількох факторів, основними з яких є покрівельний ухил, сила вітрів та ступінь парусності покрівельного матеріалу. Зазвичай він дорівнює 40-60 див.

Укладання основи під гнучку черепицю

Фанера та ОСП є оптимальним матеріаломдля обрешітки під гнучку черепицю. Вона має багатошаровість, вологостійкість і гнучкість, що забезпечує високий рівеньфункціональності та тривалий експлуатаційний термін.

Найбільш доцільно використовувати фанеру ФСФ з хвойної деревини з обробкою вогнетривкими та антисептичними складами.

Особливості виконання суцільної основи під гнучку черепицю:

• для укладання застосовуються листи середньої величини, поздовжня частина яких повинна бути покладена паралельно конику;

• слід використовувати метод укладання «розбіжність» не тільки для листової фанери, але і брусків контробрешітки;

• між листами фанери потрібно виконувати зазори з шириною в два-три міліметри, які компенсують розбухання матеріалу у разі намокання або температурних перепадів;

• для закріплення фанерних листів на бруси використовуються шурупи або йоржені цвяхи, капелюшки який необхідно втопити повністю;

• крок для кріплення становить не більше п'ятнадцяти сантиметрів.

Докладніше про монтаж м'якої покрівлі дізнаєтесь з відео.

Підбиваємо підсумки

• під м'яку покрівлю необхідно виконувати два шари основи;

• слід домагатися отримання абсолютно гладкого і рівного фінішного шару суцільного ґрат;

• оптимальний показник товщини листової фанери повинен становити дванадцять міліметрів при кроці брусів у контробрешітці 60 см, дев'ять міліметрів при брусовому кроці менше 60 см і вісімнадцять міліметрів якщо крок обрешітки перевищує 90 см.;

• на встановлену суцільну решітку монтується підкладковий килим, а потім покриття з гнучкої черепиці.

Гнучка черепиця тим гарна, що її може укладати одна людина, навіть без помічника. Це можливо завдяки легкій вазі деталей, званих гонтами, та невеликим розмірам. Найбільший габарит гонта – довжина, що дорівнює одному метру. Пристрій покрівлі з м'якої черепиці, технологію укладання якої ми розглядатимемо в цій статті, досить проста справа, якщо суворо дотримуватися інструкцій та рекомендацій виробника купленої бітумної черепиці. Головне при будівництві даху – підготувати максимально рівну поверхню, на яку м'яка черепиця укладатиметься.

Крокви під м'яку покрівлю робляться так само, як під будь-який інший покрівельний матеріал. А ось обрешітка потрібна двошарова. Перший шар – для надання жорсткості – робиться з дошки для обрізки. Другий – для створення рівної поверхні- Виготовляється з вологостійкої фанери або плити ОСП. Влаштування покрівлі з м'якої черепиці може виконуватися по-різному. Якщо дах робиться над будовою, де не передбачено її утеплення, то вузли покрівельного «пирога» виглядатимуть так:

1. Шар м'якої черепиці.
2. Підкладковий килим.
3. Вологостійка плитаОСП чи фанера.
4. Обрешітка з обрізної дошки.
5. Крокви.

«Пиріг» утепленого даху, під яким облаштовуватиметься мансарда або просто тепле горище, буде таким:

1. М'яка черепиця.
2. Підкладковий килим.
3. ОСП чи фанера водостійкі.
4. Дошка обрізна.
5. Контроробрешітка
6. Гідроізоляція.
7. Крокви.
8. Утеплювач.
9. Пароізоляція.
10. Шумоізоляція чи додатковий шар утеплювача.
11. Обрешітка для внутрішньої обшивки.
12. Внутрішня обшивка.

Внутрішня обшивка виконується зазвичай листами гіпсокартону з наступним обклеюванням шпалерами. Але, на смак забудовника, її можна виконати дошкою вагонкою, фанерою, плитами ДСП чи ОСП… Порядок робіт може бути різним. Якщо клімат чи погода дозволяють, то, звичайно, зручніше починати з пароізоляції. Закріпити її внутрішнім решетуванням, укласти шар шумоізоляції і зашити все це внутрішньою обшивкою. Після цього спокійно укласти між кроквами утеплювач, натягнути гідроізоляцію і закріпити її контробрешіткою. Далі все робиться так само, як і у випадку холодної покрівлі. Монтується обрешітка з дошки обріза, укладається плита ОСП або фанера, стелиться підкладковий килим і клеїться бітумна черепиця. Якщо літо дощове, то розумніше спочатку настелити покрівлю в такому порядку:

1. Гідроізоляція.
2. Контрорешітка.
3. Фанера або ОСП водостійкі.
4. Підкладковий матеріал.
5. Гнучка черепиця.

Після цього під охорону готової покрівліможна виконувати будь-які роботи на горищі або в мансарді. Більш докладно технологія обрешітки для м'якої покрівлі розглядається в статті: .

Інструменти

Для роботи з бітумною черепицею потрібний досить простий набір інструментів:

1. Молоток.
2. Шнур.
3. Шпатель.
4. Ножиці з металу.
5. Рулетка.
6. Пістолети для нанесення герметика.
7. Покрівельні цвяхи.

Технологія укладання, порядок робіт

Купуючи бітумну черепицю, комплектуючі та витратні матеріали, найкраще підбирати їх так, щоб усі вони були від одного виробника. Так простіше слідуватиме рекомендаціям заводу-виробника і влаштування покрівлі з гнучкої черепиці виявиться не таким складним, як бачиться на перший погляд. Та й складові покрівельного килима краще «працюватимуть» разом.

Підкладковий килим

Підкладковий килим рекомендується стелити по всій поверхні покрівлі. Але якщо ухил ската більше 18°, то є можливість трохи заощадити. При таких ухилах підкладковий матеріал можна укладати тільки по периметру даху – по карнизу, вздовж ковзана, вздовж торців схилу, по зовнішнім вигинам покрівлі, навколо димових трубі вентиляційних виходіві в розжолобках.

Металеві планки

Повністю укомплектований вузол карнизу утепленої покрівлі виглядатиме приблизно так:
Планка крапельника монтується безпосередньо на балки крокв під шар гідроізоляції. Його завдання: захистити дерев'яні конструкції(крокви і вітрову дошку) від конденсату, що утворюється у вентиляційному каналі, і стікає по гідроізоляційного матеріалувниз. Після укладання підкладочного матеріалу до карниза прибивається кріплення для ринв, в які ці жолоби встановлюються. Потім по всій довжині карниза прибивається карнизна планка так, щоб її нижній край опинявся всередині ринви. Таким чином, вода, що стікає з даху, видаляється у водостісну систему, не потрапляючи на дерев'яні конструкції обрешітки і на фанеру або плити ОСП. Якщо покрівля передбачається холодною, а значить, гідроізоляції не буде, то і планка крапельника не потрібна. Водостічна систематакож необов'язковий елемент. Тоді можна обійтися лише карнизною планкою, яку у таких випадках іноді теж називають крапельником.
По торцях покрівлі, на фронтонах, починаючи від карниза, накладають торцеву або вітрову планкуз нахлестом щонайменше 20 мм. Як варіант, в розжолобках можна укладати не ендовий килимз того ж матеріалу, що і бітумна черепиця, а металеву розжолобку. У натурі виглядатиме це приблизно так:

Монтаж гнучкої черепиці

Якщо в конструкції покрівлі є розжолобки, то спочатку потрібно укласти ендовий килим або змонтувати металеву розжолобку. Після цього можна приступати до укладання основного листа м’якої покрівлі. Монтаж бітумної черепиці починається з укладання карнизного ряду. Для цього використовується карнизно-конькова черепиця. Якщо її на момент покупки не було у продажу, можна використовувати рядову, обрізавши пелюстки. При укладанні м'якої черепиці слід керуватися рекомендаціями або інструкціями від виробника. В розжолобку бітумну черепицю можна укладати різними способами:
В результаті виглядатиме це приблизно так:

Коник

Розглянемо, як можна зробити вентильований коник для м'якої покрівлі. Його черга настає після завершення укладання основного полотна бітумної черепиці. Для того щоб повітря з горища або з вентиляційних каналівутепленої покрівлі мав можливість йти в атмосферу, при влаштуванні основи необхідно залишити в вузлі вузла відстань між протилежними схилами даху в межах 200-300 мм.
А щоб волога від дощу чи снігу не потрапляла під покрівлю, ця щілина закривається своїм «дахом». Для цього можна використовувати готові конькові елементи, наприклад:
Кріпляться шурупами або цвяхами за рекомендацією виробника:
А можна вентильований коник зробити самостійно, як показано в цьому відео: Тут видно, що по верхньому краю скатів перпендикулярно їм прибиті бруски перетином близько 50х50 мм. Крок брусків визначається завтовшки фанери або плити ОСП так, щоб не допустити прогинання «даху» ковзана. Ширину такого «даху» можна призначити самостійно, у розумних межах. До торців брусків кріпиться захисна вентиляційна сітка, щоб сміття, комахи та дрібні птахи не могли потрапити під коньковий вузол. На завершення на листи фанери або плити ОСП кріпляться елементи коньково-карнизної та рядової черепиці. Результат представлений нижче.
Як варіант, можна замість повністю «дихає» конька зробити покрівлю суцільною з установкою вентиляційних витяжок:
У подальшому, якщо «потужності» ковзана, що вентилюється, виявиться недостатньо для провітрювання покрівлі, можна розмістити по її поверхні спеціальні аератори, вузли кріплення яких показані на наступному відео: У цьому пристрій покрівлі вважатимуться закінченим.