Планується не один поверх, а два чи три обов'язково потрібно продумати конструкцію, яка вестиме до верхніх ярусів. Креслення металевих сходів, створене на підставі вимірів, допоможе полегшити роботу та зробити процес облаштування доступним.

Схеми та креслення металевих сходів

Конструкція металевих сходів має всі необхідні параметри безпеки і довговічності. Саме тому часто роблять ставку саме на цей вид виробу. Метал практично не схильний до корозій, виграшно підкреслює стиль приміщення і вносить строгість і витонченість у дизайн. Дивлячись на широку різноманітність пропонованих металевих сходів можна зрозуміти, що їх зможе власноруч зробити навіть та людина, яка не має досвіду у подібних втіленнях.

Креслення з розмірами металевих сходів

Найголовніше – вибрати таку конструкцію, яку буде посильно накреслити, підготувати та встановити у просторі приміщення або за його межами.

Переваги

Недоліки

1. Одним з недоліків можна назвати громіздкість схожих і поручнів. Але завдяки вмінням сучасних розробників, можна легко підібрати схему, яка максимально відповідатиме за навантаженням для певного приміщення.
2. Деякі вигини та декоративні елементискладно втілити у життя без спеціальних навичок.

Грунтуючись на пріоритетах та недоліках матеріалу та конструкції в цілому, можна робити ставку на користь або проти такого рішення.

Металеві сходи на косоурах

Креслення металевих сходів зробити набагато простіше, якщо структура облаштовується за допомогою косоурів. Це зумовлено тим, що потрібно прорахувати відстань для кожної сходинки та підготувати матеріал, який згодом буде закріплений на основу. Косоури – це база (основа) у формі майбутніх сходів.

Вона може бути виготовлена ​​з різних матеріалів і бути закріплена, як цього вимагає приміщення. Звичайно, для придбання відповідних косоурів виміри все ж таки здійснити потрібно.

Адже конструкція повинна підходити під параметри простору, що виділяється під сходи. Сходи металевими косоурами допоможе навіть недосвідченим майстрам реалізувати завдання установки.

Головне - правильно з позначкою місця, де будуть розташовані схожі. А також мати під рукою інструменти та матеріали, необхідні для втілення цієї ідеї у власному домі.

Переваги

Варіант конструкції металевих сходів

Завдяки тому, що сходні, обладнані з використанням косоурів, заслужили покликання, позитивні сторонитакого рішення очевидні:

• Це полегшує процес роботи;
• Дозволяє легко організувати порядок дій;
• Такі конструкції міцні та довговічні;
• Завдяки косоурам навіть недосвідчений фахівець або просто господар будинку зможе реалізувати задумане і втілити його в реальність;
• Цей елемент дозволяє приділити більше часу деталям та дизайнерським експериментам, які прикрасять.

Це не всі позитивні сторони сходів на косоурах, кожен власник приватного будинку знаходить свої незалежні переваги.

Недоліки

Потрібно правильно визначити розмір під сходинки, щоб конструкція чітко вписалася в інтер'єр. Зробити такі розрахунки нескладно. Достатньо просто виміряти висоту, кут нахилу та ширину необхідної установки.

Як зробити креслення металевих сходів

Самостійно зробити креслення сходів із металу власними рукамидосить просто. Для цього потрібно здійснити виміри простору, в якому будуть розташовані щаблі, що ведуть на другий поверх.

Необхідні матеріали для виміру

Для того щоб здійснити вимірювання простору слід мати під рукою наступне приладдя:

• Рулетку із максимальною довжиною;
• Вимірник рівня поверхонь;
• Крейда або спеціальний фломастер, яким можна зробити необхідні позначки на стіні, підлозі та стелі.

Це мінімальний набір приладдя, яке допоможе якісно і швидко здійснити процес виміру.

Необхідні матеріали для креслення

Щоб схема була максимально точною та правильною, слід також приготувати низку канцелярських предметів. А саме:

• Гостро заточений олівець чи чорний маркер із тонким стрижнем;
• Аркуш паперу чи ватман;
• Лінійка;
• Циркуль.

Рисувати схему слід уважно та акуратно, щоб при безпосередньому процесі встановлення не допустити похибок, які складно виправити.

Які параметри потрібно виміряти

Щоб не помилитися і правильно зробити креслення своїми руками, потрібно зробити такі виміри:

Після здійснення вимірів можна переносити записані параметри на аркуш паперу, формуючи схему майбутніх подібних.

Які нюанси обов'язково врахувати у процесі

При здійсненні вимірів обов'язково приділити особлива уваганаступним факторам:

Якими бувають металеві сходи

Буває різним, але кожен із них гідний і часто вибираємо. Конструкції металевих сходів бувають:

Гвинтовими	Такі сходи допоможуть зберегти максимум корисного просторуу приміщенні. Щаблі вигідно підкреслять вишуканість дизайну і додадуть іскру в загальну картинупростір інтер'єру. Єдине, що може зупинити це складність самостійного здійснення креслення. Без спеціальних навичок людина не впорається із вимірами, необхідними для такої складної конструкції. А також безпосередній процес встановлення сходових структур потребує деякої вправності та вміння. Знаючи всі особливості гвинтові сходи, людина зможе реалізувати ідею з встановленням такої конструкції схожою. Після втілення задуманого інтер'єр відразу заграє новими фарбами.
Маршовими	Цей варіант найчастіше використовують для втілення ідеї щодо встановлення сходових структур. Для такого масиву легко намалювати схему навіть тим, хто ніколи не стикався раніше із подібним завданням. Маршові сходи бувають прямими, що ведуть на другий поверх або з поворотами (це допомагає заощаджувати простір). Виміряти параметри, які потрібні для креслення будь-якого з видів таких подібних, дуже просто. Достатньо мати під рукою необхідні інструментита пристосування. Безпосередня установка конструкції також проста. Слід просто дотримуватись покрокових дій, про які можна прочитати у будь-якій тематичній літературі.
Навісними	Бувають структури, що ведуть на другий поверх, що тримаються на стіні. Під такі конструкції не встановлюють підпірки. Основною несучою конструкцією, що тримає навантаження, є стіна. Тому, перш ніж приступати до дій, слід переконатися, що стіни міцні та готові витримати таке високе навантаження. Якщо так, то можна сміливо обладнати навісні металеві сходи. Такі сходи допоможе заощадити простір, зробити стиль приміщення вишуканим.

Креслення металевих конструкцій поєднують у комплект креслень марки КМ – конструкції металеві. До складу креслень цієї марки входять:

Загальні дані – великий лист;

Креслення видів, планів, розрізів;

Схеми розташування елементів конструкцій;

Креслення вузлів.

У загальні дані про металеві конструкції включають різні відомості та специфікації, необхідні для комплектації документів та виробів, а також монтажу металевих конструкцій.

Схеми розташування елементів конструкцій виконують у масштабі 1:100, 1:200, 1:400. На схемах показують розташування окремих елементів конструкцій, зазначають їх марки. Якщо розміри поздовжніх елементів конструкцій значно перевищують розміри поперчених елементів, останні викреслюють у більшому масштабі.

Робочі креслення марки КМ повинні містити повні дані для розробки креслень КМД, складання кошторису та замовлення металу.

Креслення КМД розробляються, як правило, у конструкторських відділах заводів металоконструкцій та містять усі необхідні дані для виготовлення та монтажу конструкцій.

Креслення металевих конструкцій виконують відповідно до вимог ГОСТ 2.410-68 стандартів ЕСКД « Загальні правилавиконання креслень», а також Державного стандартуРБ «Конструкції металеві. Правила виконання креслень марки КМ». та ГОСТ 21.101-93 «Основні вимоги до робочих креслень».

Однією з особливостей виконання металевих креслень будівельних виробів(елементів конструкцій) є система розташування видів:

вид зверху у проекційному зв'язку над основним видом;

вид знизу - під основним виглядом;

вид праворуч - праворуч від головного виду;

вид ліворуч – ліворуч від головного виду.

У цьому випадку кожен вид (крім головного) повинен бути відзначений на кресленні великою літерою. Напрямок погляду вказують стрілкою, позначеною відповідною літерою (рис.5.1).

Мал. 5.1. Розташування видів на будівельних кресленнях

На кресленнях металевих конструкцій, на видах і розрізах зображують усі видимі частини конструкцій та їх з'єднання, розташовані на найближчій погляду грані. З невидимих ​​елементів показують лише ті, які розташовуються впритул до видимих ​​(рис.5.1).

За потреби на кресленні металевої конструкції викреслюють суцільними основними лініями її геометричну схему (рис.5.2).

Мал. 5.2. Геометрична схема ферми

Для симетричних конструкцій викреслюють схему половини конструкції. Розміри відстаней між точками перетину осьових лінійстрижнів наносять над лініями схеми без виносних та розмірних ліній (рис.5.3).

Мал. 5.3. Геометрична схема половини конструкції

На геометричну схему крім розмірів, за необхідності, завдають розрахункові зусилля з відповідними знаками.

Якщо одночасне нанесення розмірів та зусиль у схемах симетричних конструкцій ускладнює читання схеми, її викреслюють повністю, при цьому розміри наносять на одній половині схеми, а зусилля – на іншій (рис.5.4).

Мал. 5.4. Геометрична схема конструкції

Вибір контуру ферм – перший етап їх проектування. Контур ферм залежить від призначення озброєнь, типу покрівлі, від виду з'єднання ферм з колонами (шарнірне або жорстке) та інших особливостей проектної ситуації.

Обриси деяких типів ферм показано на рис. 5.5.

Мал. 5.5. Обриси ферм: а) трапецієподібне;

б) полігональне; в) трикутне; г) із паралельними поясами

Окремі елементиметалевих конструкцій з'єднують між собою зварюванням, заклепками чи болтами.

Умовні зображення та позначення швів зварних з'єднань виконують за ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Цей ГОСТ застосовують під час виконання машинобудівних креслень, креслень марки КЖ.

На кресленнях будівельних металоконструкцій застосовують умовні зображенняшвів зварних з'єднань за ГОСТ 21.504-2005 «Система проектної документаціїдля будівництва. Конструкції металеві. Правила виконання креслень марки КМ», який запроваджено у зв'язку зі скасуванням СН 460-74 на території РБ (табл.5.1). Відповідно до цього ГОСТу позначення швів поміщають безпосередньо над або під зображенням відповідного зварного шва незалежно від того, чи є шов видимим або невидимим (рис.5.6).

Наприклад, цей над зображенням напис 6-80 позначає: шов має довжину 80 мм з катетом 6 мм.

Металеві конструкціїзастосовують у всіх видах будівель та інженерних споруд.

Мал. 5.6. Позначення та проставлення

розмірів зварних швів

Необхідним матеріаломвсіх конструкцій є: прокатна сталь (кутова, двотаврова, швелерна), листова сталь, сталеві труби. На рис. 5.7 зображено найпоширеніші профілі прокатної сталі.

Таблиця 5.1.

Мал. 5.7. Профілі прокатної сталі: а) куточок рівнополочний;

б) куточок нерівнополичний; в) тавровий профіль; г) двотавр;

д) швелер; е) зетовий профіль

Елементи, що визначаються величинами b і h , називають відповідно полицею та стінкою профілю. На рис. 5.8 дано назви елементів кутового профілю, Z 0 - Відстань від обушка до центру ваги куточка.

Мал. 5.8 Елементи кутового профілю

Викликала великий інтерес серед радіоаматорів. І це не дивно, адже за технічними характеристиками той металошукач не поступався багатьом промисловим апаратам середнього цінового рівня, а за простотою складання та налаштування перевершував їх.

За кілька місяців схема металошукача була багаторазово повторена багатьма радіоаматорами, навіть не дуже досвідченими, і практично завжди на форумі залишали позитивні відгуки про нього. У окремих випадках, звичайно виникали проблеми з налаштуванням, що викликало чимало питань та довгих обговорень на конференції, тому було вирішено систематизувати всю інформацію щодо даного металошукача та разом із оновленою схемою розмістити тут.

Принципова знаходиться в архіві у вигляді файлу sPlan. Як видно зі схеми, деяким змінам піддався вхідний каскад на LM358, з'явилася можливість змінити кнопкою фазу сигналу, доданий світлодіодний індикаторвідгук від мети в землі, який дозволяє візуально визначити залізо - квітмет і доданий один транзистор в УНЧ. Тепер туди сміливо можна ставити звичайний малогабаритний 8-ми Омний динамік. Саме його рекомендується використовувати для звуковипромінювання, так як навушники заважатимуть продиратися через кущі, а ЗП-шка занадто тиха для пошуку на березі галасливих річок та морів.

Корпус металошукача кожен робить із чого є під рукою. Головне, щоб він був досить міцний, вологонепроникний і бажано з металу. Додаткове екранування буде зовсім не зайвим, адже в металошукачі стоять дуже чутливі ОУ. Ззаду стоять два тюльпани для підключення пошукових котушок якісним екранованим дротом.

Живлення металошукача 12В, але цілком допустимо знизити його і до 8. Вибираючи джерело живлення врахуйте, що вам доведеться ходити з ним на природі цілий день, тому батарея повинна тримати годин 10. В авторському варіанті, природно з трохи гіршою чутливістю, апарат працював навіть від двох старих літій-іонних акумуляторіввід мобільного телефону. Струм споживання металошукача близько 50мА, так що в окремих випадках можна поставити і 9-вольтову крону, але такого харчування вистачить на 2 години роботи, не більше.

Для заряду акумуляторів виведено гніздо, на яке і подається живлення зарядного пристроюабо у найпростішому випадку з БП через резистор. Обов'язково встановіть регулятор гучності, адже іноді доведеться шукати в таємниці (в тилу ворога), орієнтуючись тільки по світлодіодах. З іншого боку передньої панелі знаходиться регулятор Trash – поріг. З його допомогою виставляють момент, коли металошукач перестає пищати сам собою, і звук з'являється тільки за наявності металу в межах видимості пошукової котушки.

Про виготовлення котушки металошукача було написано чимало, додам лише деяку свіжу інформацію. Починаємо з виготовлення шаблону для намотування.

Матеріал будь-який підходящий (ДВП, фанера, оргскло, пластик тощо), виготовляється з 5 мм фанери. Кромки готового шаблону обробляємо та обклеюємо скотчем, щоб шаблон не приклеївся до котушки. Готовий шаблон затискаємо віссю в лещата і мотаємо на нього 80 витків дроту, просочуючи кожні 20 витків цапонлаком. Просочувати епоксидкою можна на свій страх і ризик, на багатьох форумах пишуть про те, що трапляються партії смоли з різною електропровідністю, що позначається на параметрах котушки не в кращий бік. Після висихання, розбираємо шаблон, знімаємо котушку і ""стягуємо" її "талію" фум стрічкою. Застосування ізоленти вважаю недоцільним, оскільки ізолента має липку сторону і може змістити витки - цапонлак не епоксидка.

Далі екрануємо фольгою (я застосовую фольгу на лавсані, витягнуту з антенного кабелю типу RG-6U, шматка довжиною 2 метри цілком вистачає на 2 котушки), потім обмотуємо лудженим проводом, а зверху ізолентою або фум стрічкою. В результаті отримуємо абсолютно ідентичні за параметрами, геометрією та добротністю котушки, що важливо для балансного металошукача, оскільки балансники дуже критичні до геометрії котушок. Потім налаштовуємо котушки в резонанс і починаємо зводити "0". Слід пам'ятати що для даної моделі зведення в абсолютний "0" небажано - зникне дискримінація, так що достатньо розбалансу в 0,2-0,6 мілівольт, хоч глибина виявлення і знизиться на пару сантиметрів. Звівши котушки, фіксуємо їх між собою ціанакрилатом і нитками, що сушать. Тепер розпочинаємо виготовлення корпусу датчика.

Найоптимальнішим і найдешевшим, на мою думку, є датчик виготовлений з стельової плитки. Робимо шаблон, нарізаємо заготовок та виклеюємо корпус. Щечки катушкодержателя не раджу робити з оргскла – дуже тендітне, краще застосувати склотекстоліт, а ще краще – пластикові вкладиші, які шляхи під рейку на шпалу кладуть (тільки поїзд під укіс не пустіть). На виході маємо цілком пристойні, легкі та дешеві у виготовленні пошукові датчики металошукача.

Як несучі трубки, можна використовувати телескопічну малярну штангу, урізану до потрібного розміру. Піде і розсувний черешок від китайської швабри, або китайського триколінного підсаку для риболовлі.

Про налаштування контурів теж було багато сказано. Надаємо слово гостям форуму: Пошукову котушку на передачу я включив як послідовний коливальний контур, а на прийом як паралельний коливальний контур. Налаштовував першу передавальну котушку, підключив зібрану конструкціюдатчика до металошукача, осцилограф паралельно котушці і по максимальній амплітуді підібрав конденсатори. Після цього осцилограф підключив на приймальну котушку і максимальною амплітудою підібрав конденсатори на RX. Налаштування контурів у резонанс займає, за наявності осцилографа, кілька хвилин. Далі зведення у нуль. Простіше припаяти на вихід одного каскаду стрілочник (чутливий вольтметр) і наклавши котушки внахлест приблизно 1см зрушувати - розсувати. А стрілка покаже точку нуля. Вона може бути досить точна і зловити її одразу нелегко. Але вона є. Якщо все-таки не виходить, спробуйте перевернути одну з котушок.

Схему металошукача можна і потрібно перевірити спочатку без котушок. Для цього подумки розіб'ємо її на блоки, які налаштовуємо і запускаємо окремо:

Формувач двополярної напруги на U6A - робить з 12В+-6В.
Кварцовий генератор частоти на 561ЛА7 – створює 32768Гц.
Дільник частоти на 561ТМ2 – ділить 32768Гц на 4, отримуємо 8192Гц на висновках 1,2,12,13.
Генератор тонального сигналу для динаміка U6B - генерує писк на виводі 4.
Підсилювач звуку, що керується, на Q5, Q6, Q7 - підсилює звук генератора U6B, якщо є сигнал відгуку з U2B.
Підсилювачі сигналу відгуку мети U1B, U2A, U2B - мала напруга відгуку розганяють до кількох вольт, що дозволяє засвічувати світлодіод та включати підсилювач.

Звичайно, тут розглянуті не всі можливі питання, тому уточнюйте додаткову інформацію щодо налаштування металошукача на форумі. А мені залишається окремо подякувати Електродичу - за гарний опис конструкції котушки, slavake - за намальовану нову схему, та решти учасників форуму - за виявлений інтерес до металошукача.

Обговорити статтю СХЕМА МЕТАЛОШУКАЧА

Будь-який паркан після закінчення часу приходить у непридатність або потребує поточного, а може, і капітальному ремонті. Але, як показує практика, правильно встановлена ​​з якісного матеріалу огорожа, прослужить своїм господарям значно довше за тих, на яких господар вирішив заощадити.

Наприклад, термін служби деяких металевих огорож може досягати 60 років, правда, при належному догляді. Ось про прості, але довговічні конструкції і піде мова.

Основа огорожі

Жоден паркан не обійдеться без опорних елементів, і чим стійкішими вони будуть встановлені, тим надійнішою буде конструкція. Навіть огорожа для палісадника буде виглядати респектабельніше, якщо її оснастити опорними стовпчиками, та й термін служби такої огорожі набагато більший.

Металеві огорожі частіше встановлюються на опорах із того ж матеріалу. Масивні, монументальні огорожі для приватного будинку встановлюються на стрічкових або стовпчастих фундаментах, А менш важкі конструкції для дачі або палісадника навколо будинку можна будувати без фундаментальної основи.

Стовпи закріплюються кількома способами:

1. Для забивних опор викопуються чи пробурюються неглибокі ями. Їх діаметр має бути трохи більшим, ніж діаметр самих опор. Потім опори вставляються в лунки та забиваються. Цю процедуру краще робити вдвох, щоб одна людина утримувала опору в суворому вертикальному положенні. Після забиття порожнечі ямки заповнюються щебенем або засипаються землею і ретельно утрамбовуються.
2. Комбінована установка проводиться шляхом буріння лунок діаметром вдвічі більшим за діаметр стовпів до половини глибини занурення. Опора вставляється у лунку, забивається до потрібної глибини, закріплюється розпірками. Пустоти лунки заповнюються бетоном у кілька прийомів, кожен із яких супроводжується трамбуванням.
3. Забутовка відрізняється тим, що дно лунки для опори заповнюється будівельним сміттям(дрібним камінням або битою цеглою), щебенем. Після встановлення стовпа, лунка догори заповнюється щебенем, ретельно утрамбовується, а зверху заливається бетонною сумішшю.
4. Повне бетонування проводиться шляхом викопування ям для стовпів на потрібну глибину, установкою та армуванням опор, та заливкою бетонною сумішшю. Щоб зробити опору стійкішою, дно ями донизу трохи розширюють, засипають на 10 см піском або щебенем, встановлюють опору, армують і заливають бетоном.

Глибина лунок для опорних елементів залежить від багатьох факторів, таких як складність ґрунту, залягання підземних вод, нерівність рельєфу, та тяжкість забірних прольотів, але оптимальною вважається від 80 см до 1,5 м.

Прості металеві огорожі невеликої ваги не вимагають об'ємних опор, для них достатньо придбати труби діаметром 80*80 мм. Краще придбати металеві труби, виготовлені на виробництві за вимогами ГОСТ, таким чином, можна продовжити термін їхньої служби. Ці вироби виготовлені з якісного металу та оброблені антикорозійними засобами.

Висота труби розраховується в залежності від висоти паркану плюс частина, що заглиблюється. Найчастіше застосовуються труби завдовжки 3 – 3,5 м-коду.

Дешево та якісно

Такий будівельний матеріал, як сітка рабиця – один із найпростіших для огорож територій будь-якої форми, довжини та висоти. Він знайшов своє застосування для огорож дачі та ділянки приватного будинку, у вигляді парканчика для палісадника та для огородження виробничих територій. Це один із тих металевих матеріалів, який легко деформувати, у хорошому розумінні цього слова.

Наприклад, для фігурного палісадника, простішого в установці матеріалу не знайти. Ну а якщо потрібно захистити ділянку будинку або дачі, то правильно встановлена ​​якісна сітка рабиця прослужить не один десяток років. А найпривабливіше те, що для встановлення огорож з металевої сіткиособливих навичок і не потрібно. Достатньо підготувати креслення та прорахувати кількість матеріалу.

І якщо вже говорити про термін служби, то надійнішою буде конструкція, створена секційним способом. Для цього знадобиться виготовити окремо потрібна кількістьсекцій, а потім змонтувати їх на заздалегідь встановлені стовпи.

Якщо є бажання отримати більше естетичний виглядпаркану для приватного будинку або дачі, то можна придбати готові секції зі стовпами, виготовлені на виробництві за ГОСТ. Виробничі вироби переважно покриті захисними засобами, що дозволяє значно збільшити термін їхньої служби.

Проста зварна конструкція

До більш дорогим конструкціямвідносяться металеві паркани з зварної сітки. Завдяки тому, що при виготовленні секцій таких конструкцій на виробництві, матеріал оцинкований та покритий. полімерним складом. Для виготовлення застосовується якісний металевий прут, що відповідає ГОСТ, що забезпечує тривалий термін служби огорож.

Для монтажу таких конструкцій не знадобиться зварювальне обладнання, можна обійтися шуруповертом і саморізами.

Паркан із металу у вигляді зварної сітки встановлюється в кілька етапів:

• провадиться розмітка майданчика навколо будинку або попереду дачі;
• по краях встановлюються стовпи розмітки;
• натягується мотузка на передбачуваній висоті огорожі;
• відміряється 2,5 м від крайнього стовпа, і так повторюється необхідна кількістьразів;
• у зазначених місцях встановлюються опорні елементи будь-яким із перерахованих вище способів;
• якщо для огорожі дачі або будинку використовується готова продукція, Виготовлена ​​за ГОСТ, то до конструкції додається схема, з послідовністю монтажу секцій;
• решта збирається як конструктор, дотримуючись креслення.

Виробником передбачені сполучні кронштейни з отворами. Вони закріплюються шуруповертом на опорах, а до них вже приєднуються секції зі звареної сітки. Детальніше про монтаж простої конструкції можна дізнатися з відеоматеріалу.

Популярний профнастил

Не менш простий у монтажі вважається металевий парканіз профнастилу. Його принцип встановлення практично не відрізняється від двох попередніх конструкцій. Для полегшення установки відстань між опорними елементами потрібно робити на ширину профільованого листа.

Якщо передбачається залишати стовпи відкритими, то прораховують відстань від кінця стовпа, а якщо опори потрібно закрити листом, то вимірювати відстань слід від середини опори.

Для огорож на дачі або для палісадника частіше застосовуються дешевші моделі профлиста, наприклад, тільки оцинкований лист. Якщо необхідно захистити ділянку приватного будинку, то краще використовувати якісніші вироби, що відповідають вимогам ГОСТ. Такий металевий матеріалмає більший термін служби, та щорічного доглядуне вимагає.

Щоб не помилитися в підрахунках матеріалу, і придбати рівно стільки, скільки потрібно, необхідно заздалегідь підготувати креслення, де будуть вказані всі розміри елементів паркану.

Паркан для садової ділянки

Не кожен господар готовий віддати кругленьку суму за паркани з металу на садовій ділянці, виготовлені виробником за ГОСТом. З метою економії багато хто намагається звести огороджувальні спорудиз дешевшого матеріалу.

Якщо під рукою є зварювальний апарат, то простий паркан з арматури або профільної трубичудово впишеться в дизайн садової ділянки, приватного будинку або дачі, важливо підготувати креслення. А його непривабливий вигляд можна буде задекорувати кучерявими рослинамиабо пофарбувати. Багато умільців навіть палісадник обгороджують такою простою конструкцією.

Вважатимемо, що стовпи вже встановлені, залишається тільки заповнити прольоти. Для цього знадобиться визначитися з шириною прольотів та висотою огорожі. Краще, звичайно, скласти схему, щоб правильно розрахувати матеріал.

Відразу приварюються поперечні лаги до стовпів. Нижня поперечка повинна бути на 20 см від землі, а верхня – на такій самій відстані від верху опори. Далі, відзначаються місця приварювання вертикальних елементів, згідно з кресленням конструкції.

Такі паркани з металевого прута для дачі або з арматури для палісадника встановлюються за місцем. Порізка труб провадиться поетапно, для кожного прольоту окремо. Такий метод дозволяє охолонути нагрітому під час зварювання деталей першого прольоту зварювальному обладнанню. Поки нарізається матеріал для чергового наповнення, апарат встигає охолонути, і робота проводиться практично безперервно.

Для палісадника, як правило, застосовується матеріал, що був у вжитку. Необов'язково купувати прути або арматуру дорогої серії, виготовленої за ГОСТом та виготовляти креслення. Навіть іржавий прут можна добре зачистити і використовувати для огородження невеликих площ. А форма та конфігурація огорожі залежить від фантазії виробника.

Виготовлення та встановлення високоякісних парканів «під ключ» з ПІКС та без
Професійний підхіддо зведення комбінованих бетонно-металевих парканів

Металошукач або металодетектор призначений для виявлення предметів, що за своїми електричними та/або магнітними властивостями відрізняються від середовища, в якому вони знаходяться. Простіше кажучи, він дозволяє знаходити метал у землі. Але не тільки метал, і не лише у ґрунті. Металодетекторами користуються служби огляду, криміналісти, військові, геологи, будівельники для пошуку профілів під обшивкою, арматури, звіряння планів-схем підземних комунікацій та люди багатьох інших спеціальностей.

Металошукачі своїми руками найчастіше роблять любителі: шукачі скарбів, краєзнавці, члени військово-історичних об'єднань. Їм, початківцям, і призначена насамперед ця стаття; описані в ній пристрої дозволяють знайти монету з радянський п'ятак на глибині до 20-30 см або залізяку з каналізаційний люкприблизно 1-1,5 м під поверхнею. Однак цей саморобний прилад може стати в нагоді і на господарстві при ремонті або на будівництві. Нарешті, виявивши в землі центнер-другий кинутої труби або металоконструкцій і здавши знахідку в металобрухт, можна отримати пристойну суму. А подібних скарбів у землі російській точно більше, ніж піратських скриньз дублонами або боярсько-розбійницьких сорочок з єфимками.

Примітка: якщо ви не знаєте електротехніку з радіоелектронікою, не лякайтеся схем, формул і спеціальної термінології в тексті. Сама суть викладається просто, і в кінці буде опис приладу, який можна зробити за 5 хв на столі, не вміючи не те що паяти, а проводки скрутити. Але він дозволить «помацати» особливості пошуку металів, а виникне інтерес – прийдуть знання з навичками.

Трохи більше уваги, порівняно з іншими, буде приділено металошукачеві «Пірат», див. рис. Цей прилад досить простий для повторення початківцями, але за своїм якісним показникамне поступається багатьом фірмовим моделям ціною $300-400. А головне – він показав чудову повторюваність, тобто. повну працездатність під час виготовлення за описами та специфікаціями. Схемотехніка та принцип дії «Пірату» цілком сучасні; за його налаштування та методикою використання є достатньо посібників.

Принцип дії

Металошукач діє за принципом електромагнітної індукції. У загалом схемаметалошукача складається з передавача електромагнітних коливань, що передає котушки, приймальної котушки, приймача, схеми виділення корисного сигналу (дискримінатора) та пристрою індикації. Окремі функціональні вузли часто поєднують схемотехнічно та конструктивно, напр., приймач і передавач можуть працювати на одну котушку, приймальна частина відразу виділяє корисний сигнал тощо.

Котушка створює у середовищі електромагнітне поле (ЕМП) певної структури. Якщо зоні його дії виявляється електропровідний предмет, поз. На рис., у ньому наводяться вихрові струми чи струми Фуко, які створюють його власне ЭМП. Через війну структура поля котушки спотворюється, поз. Б. Якщо ж предмет не електропровідний, але має феромагнітні властивості, то він спотворює вихідне поле за рахунок екранування. У тому й іншому випадку приймач вловлює відмінність ЕМП від вихідного та перетворює його на акустичний та/або оптичний сигнал.

Примітка: в принципі для металошукача не обов'язково, щоб предмет був електропровідним, ґрунт – ні. Головне, щоб їх електричні та/або магнітні властивості відрізнялися.

Детектор чи сканер?

У комерційних джерелах дорогі високочутливі металодетектори, напр. Терра-Н, часто називають геосканерами. Це не так. Геосканери діють за принципом вимірювання електропровідності грунту різним напрямкамна різній глибині, ця процедура називається бічним каротажем. За даними каротажу, комп'ютер будує на дисплеї картинку всього, що в землі, включаючи різні за властивостями геологічні шари.

Різновиди

Загальні параметри

Принцип дії металодетектора можна реалізувати технічно у різний спосібвідповідно до призначення приладу. Металошукачі для пляжного золотошукання та будівельно-ремонтного пошуку зовні можуть бути схожі, але суттєво відрізнятись за схемою та технічними даними. Щоб правильно зробити металошукач, потрібно чітко уявляти собі, яким вимогам він повинен задовольняти для роботи. Виходячи з цього, можна виділити наступні параметрипошукових детекторів металу:

1. Проникнення, чи проникаюча здатність – максимальна глибина, яку поширюється ЭМП котушки в грунті. Глибше приладнічого не виявить за будь-якого розміру та властивостей об'єкта.
2. Розмір і розміри зони пошуку – уявна область у землі, де об'єкт буде виявлено.
3. Чутливість – здатність виявляти більш менш дрібні предмети.
4. Вибірковість – здатність реагувати на бажані знахідки. Солодка мрія пляжних старателів – детектор, який харчує лише дорогоцінні метали.
5. Перешкодостійкість – здатність не реагувати на ЕМП сторонніх джерел: радіостанцій, грозових розрядів, ЛЕП, електротранспорту та інших джерел перешкод.
6. Мобільність та оперативність визначаються енергоспоживанням (на скільки батарей вистачить), масогабаритами приладу та розмірами зони пошуку (скільки можна «промацати» за 1 прохід).
7. Дискримінація, або роздільна здатність - дає оператору або керуючому мікроконтролеру можливість реакції приладу судити про характер знайденого об'єкта.

Дискримінація, своєю чергою, параметр складової, т.к. на виході металошукача є 1, максимум 2 сигналу, а величин, що визначають властивості і розташування знахідки, більше. Проте, з урахуванням зміни реакції приладу під час наближення до об'єкта, у ньому виділяються 3 складові:

• Просторова – свідчить про розташування об'єкта в зоні пошуку та глибину його залягання.
• Геометрична – дає можливість судити про форму та розміри об'єкта.
• Якісна – дозволяє робити припущення про властивості матеріалу об'єкта.

Робоча частота

Усі параметри металошукача пов'язані складним чином і багато взаємозв'язків взаємовиключні. Так, наприклад, зниження частоти генератора дозволяє досягти більшого проникнення і зони пошуку, але ціною збільшення енергоспоживання, і погіршує чутливість і мобільність внаслідок зростання розмірів котушки. Загалом кожен параметр та його комплекси однак прив'язані до частоті генератора. Тому початкова класифікація металошукачів будується за діапазоном робочих частот:

1. Наднизькочастотні (СНЧ) – до перших сотень Гц. Абсолютно не аматорські прилади: енергоспоживання від десятків Вт, без комп'ютерної обробки за сигналом ні про що не можна судити, для переміщення потрібен автотранспорт.
2. Низькочастотні (НЧ) – від сотень Гц до кількох кГц. Прості схемотехнічно та конструктивно, завадостійкі, але мало чутливі, дискримінація погана. Проникнення – до 4-5 м при енергоспоживання від 10 Вт (т. зв. глибинні металодетектори) або до 1-1,5 м при живленні від батарейок. Реагують найгостріше на феромагнітні матеріали (чорний метал) або великі маси діамагнітних (бетонні та кам'яні) будівельні конструкції), тому іноді називаються магнітодетекторами. До властивостей ґрунту мало чутливі.
3. Підвищеної частоти (ПЧ) – до кількох десятків кГц. Складніше НЧ, але вимоги до котушки невисокі. Проникнення – до 1-1,5 м, завадостійкість на трієчку, гарна чутливість, задовільна дискримінація. Можуть бути універсальними при використанні в імпульсному режимі, див. На обводнених або мінералізованих ґрунтах (з уламками або частинками скельних порід, що екранують ЕМП) працюють погано або зовсім нічого не чують.
4. Високі, або радіочастоти (ВЧ або РЧ) – типові металошукачі «на золото»: відмінна дискримінація на глибину до 50-80 см у сухих непровідних та немагнітних ґрунтах (пляжний пісок тощо) Енергоспоживання – як у перед. п. Решта – на межі «невдача». Ефективність приладу багато в чому залежить від конструкції та якості виконання котушки (котушок).

Примітка: мобільність металошукачів за пп. 2-4 хороша: від одного комплекту сольових елементів («батарейок») АА і без перевтоми оператора можна працювати до 12 год.

Особняком стоять імпульсні металошукачі. У них первинний струм у котушку надходить імпульсами. Задавши частоту проходження імпульсів у межах НЧ, а їх тривалість, яка визначає спектральний склад сигналу, що відповідає діапазонам ПЧ-ВЧ, можна отримати металодетектор, що поєднує в собі позитивні властивостіНЧ, ПЧ та ВЧ або перебудовується.

Метод пошуку

Налічується щонайменше 10 методів пошуку предметів з допомогою ЭМП. Але такі, як, скажімо, метод безпосереднього оцифрування сигналу у відповідь з комп'ютерною обробкою – доля професійного застосування.

Саморобний металошукач схемотехнічно будують найбільше наступними способами:

• Параметричним.
• Прийом-передаючим.
• З накопиченням фази.
• На биття.

Без приймача

Параметричні металошукачі певною мірою випадають із визначення принципу дії: у них немає ні приймача, ні приймальної котушки. Для детекції використовується безпосередньо вплив об'єкта параметри котушки генератора – індуктивність і добротність, а структура ЭМП значення немає. Зміна параметрів котушки веде до зміни частоти і амплітуди коливань, що виробляються, що фіксується різними способами: вимірюванням частоти і амплітуди, по зміні струму споживання генератора, вимірюванням напруги в петлі ФАПЧ (системи фазової автопідстроювання частоти, «підтягує» її до заданого значення) і ін.

Параметричні металошукачі прості, дешеві і стійкі до перешкод, але користування ними вимагає певних навичок, т.к. частота «пливе» під впливом зовнішніх умов. Чутливість у них слабка; Найбільше використовуються як магнітодетектори.

З приймачем та передавачем

Пристрій приймальнопередавального металошукача показано на рис. на початку, до пояснення принципу дії; там же описано і принцип роботи. Такі прилади дозволяють досягти найкращої ефективностіу своєму діапазоні частот, але складні схемотехнічно, вимагають особливо якісної системи котушок. Приймачі металошукачі з однією котушкою називаються індукційними. Їх повторюваність краще, т.к. проблема правильного розташуваннякотушок щодо один одного відпадає, але схемотехніка складніша – потрібно виділити слабкий вторинний сигнал на тлі сильного первинного.

Примітка: в імпульсних прийомопередаючих металошукачах проблеми виділення також вдається позбутися. Пояснюється це тим, що як вторинний сигнал «ловлять» т. зв. "хвіст" перевипромінюваного об'єктом імпульсу. Первинний імпульс внаслідок дисперсії при перевипромінюванні розпливається, і частина вторинного імпульсу виявляється у проміжку між первинними, звідки її нескладно виділити.

До клацання

Металошукачі з накопиченням фази, або фазочутливі, бувають або однокатушковими імпульсними, або з двома генераторами, що працюють кожен на свою котушку. У першому випадку використовується той факт, що імпульси при перевипромінюванні як розпливаються, а й затримуються. У часі зсув фаз наростає; коли він досягає певної величини, дискримінатор спрацьовує і в навушниках лунає клацання. У міру наближення до об'єкта клацання стає частіше і зливається в звук все більш високого тону. Саме на цьому принципі збудовано «Пірат».

У другому випадку техніка пошуку та ж, але працюють 2 строго симетричних електрично та геометрично генератора, кожен на свою котушку. При цьому внаслідок взаємодії їх ЕМП відбувається взаємна синхронізація: генератори працюють у такт. При спотворенні загального ЕМП починаються зриви синхронізації, що чуються як ті ж клацання, а потім тон. Двокотушкові металошукачі зі зривом синхронізації простіше імпульсні, але менш чутливі: проникнення їх у 1,5-2 рази менше. Дискримінація в обох випадках близька до відмінної.

Фазочутливі металодетектори - улюблені інструменти курортних старателів. Аси пошуку налаштовують свої прилади так, що точно над об'єктом звук знову пропадає: частота клацання переходить в ультразвукову область. Таким способом на черепашковому пляжі вдається знаходити золоті сережки розміром з ніготь на глибині до 40 см. Однак на ґрунті з дрібними неоднорідностями, обводненому та мінералізованому, металошукачі з накопиченням фази поступаються іншим, крім параметричних.

За писком

Биття 2-х електросигналів - сигнал з частотою, що дорівнює сумі або різниці основних частот вихідних сигналів або кратних їм - гармонік. Так, напр., якщо на входи спеціального пристрою - змішувача - подати сигнали з частотами 1 МГц і 1000500 Гц або 1,0005 МГц, а до виходу змішувача підключити навушники або динамік, то почуємо чистий тон 500 Гц. Якщо ж 2-й сигнал буде 200 100 Гц чи 200,1 кГц, станеться те саме, т.к. 200100 х 5 = 1000500; ми «зловили» 5 гармонію.

У металошукачі на биттях діють 2 генератори: опорний та робочий. Котушка коливального опорного контуру маленька, захищена від сторонніх впливів, або його частота стабілізована кварцовим резонатором (просто - кварцом). Контурна котушка робочого (пошукового) генератора – пошукова, та її частота залежить від наявності предметів у зоні пошуку. Перед пошуком робочий генератор налаштовують нульові биття, тобто. до збігу частот. Повного нуля звуку зазвичай не досягають, а налаштовують до дуже низького тону або хрипу, так зручніше шукати. За зміною тону биття судять про наявність, величину, властивості та розташування об'єкта.

Примітка: найчастіше частоту пошукового генератора беруть у кілька разів нижче за опорну і працюють на гармоніках. Це дозволяє, по-перше, уникнути шкідливого в цьому випадку взаємного впливугенераторів; по-друге, точніше налаштувати прилад, по-третє, вести пошук на оптимальній у разі частоті.

Металошукачі на гармоніках загалом складніші за імпульсні, проте працюють на будь-якому грунті. Правильно виготовлені та налаштовані, вони не поступаються імпульсним. Про це можна судити хоча б з того, що золотошукачі-пляжники ніяк не зійдуться в думках, що краще: імпульсник чи биття?

Котушка та інше

Найпоширеніша помилка радіоаматорів-початківців – абсолютизація схемотехніки. Мовляв, якщо схема "крута", то все буде тип-топ. Щодо металошукачів це вдвічі не так, т.к. їх експлуатаційні переваги найсильніше залежать від конструкції та якості виготовлення пошукової котушки. Як висловився якийсь курортний старатель: "Знахідність детектора повинна тягнути кишеню, а не ноги".

При розробці приладу його схему та параметри котушки підганяють один до одного до отримання оптимуму. Певна схема з «чужою» котушкою якщо й почне працювати, то до заявлених параметрів не дотягне. Тому, вибираючи прототип для повторення, дивіться передусім опис котушки. Якщо вона неповна або неточна – краще будувати інший прилад.

Про розміри котушки

Велика (широка) котушка ефективніше випромінює ЕМП і глибше «просвітить» ґрунт. Її зона пошуку ширша, що дозволяє зменшити «знахідність ногами». Однак, якщо в зоні пошуку виявиться великий непотрібний предмет, його сигнал «заб'є» слабкий від дрібниці, що шукається. Тому бажано брати чи робити металодетектор, розрахований працювати з котушками різного розміру.

Примітка: типові діаметри котушок 20-90 мм для пошуку арматури та профілів, 130-150 мм «на пляжне золото» та 200-600 мм «на велике залізо».

Монопетля

Традиційний тип котушки детектора металу т. зв. тонка котушка або Mono Loop (одинарна петля): кільце з багатьох витків емальованого мідного дротушириною і товщиною разів у 15-20 менше середнього діаметра кільця. Переваги котушки-монопетлі – слабка залежність параметрів від типу грунту, зона пошуку, що звужується донизу, що дозволяє, рухаючи детектор, точніше визначати глибину і розташування знахідки, і конструктивна простота. Недоліки - мала добротність, чому в процесі пошуку «пливе» налаштування, схильність до перешкод і розпливчаста реакція на об'єкт: робота з монопетлею вимагає значного досвіду користування даним конкретним екземпляром приладу. Саморобні металошукачі початківцям рекомендується робити з монопетлею, щоб без особливих проблем отримати працездатну конструкцію та набути з нею пошукового досвіду.

Індуктивність

При виборі схеми, щоб переконатися у достовірності обіцянок автора, і тим більше при самостійному конструюванні чи доопрацюванні, потрібно знати індуктивність котушки та вміти її розраховувати. Навіть якщо ви робите металошукач із покупного набору, індуктивність все одно потрібно перевірити вимірами або розрахунком, щоб не ламати потім голову: чому, все ось начебто справно, а не пищить.

Калькулятори для розрахунку індуктивності котушок є в інтернеті, але комп'ютерна програма всі випадки практики не може передбачити. Тож на рис. дана стара, десятиліттями перевірена номограма для розрахунку багатошарових котушок; тонка котушка - окремий випадок багатошарової.

Для розрахунку пошукової монопетлі номограмою користуються так:

• Беремо величину індуктивності L з опису приладу та розміри петлі D, l і t звідти або за своїм вибором; Типові значення: L = 10 мГн, D = 20 см, l = t = 1 см.
• За номограмою визначаємо кількість витків w.
• Задаємося коефіцієнтом укладання k = 0,5, за розмірами l (висота котушки) і t (ширина її) визначаємо площу перерізу петлі та знаходимо площу чистої міді в ній як S = klt.
• Поділивши S на w, отримаємо перетин обмотувального дроту, а по ньому – діаметр дроту d.
• Якщо вийшло d = (0,5 ... 0,8) мм, все ОК. В іншому випадку збільшуємо l і t при d>0,8 мм або зменшуємо при d<0,5 мм.

Перешкодостійкість

Монопетля добре «ловить» перешкоди, т.к. влаштована так само, як рамкова антена. Збільшити її стійкість до перешкод можна, по-перше, помістивши обмотку в т. зв. екран Фарадея (Faraday shield): металеву трубку, обплетення або обмотку з фольги з розривом, щоб не утворився короткозамкнутий виток, який з'їсть всі ЕМП котушки, див. рис. праворуч. Якщо на вихідній схемі біля позначення пошукової котушки є пунктирна лінія (див. схеми далі), це означає, що котушка даного приладу обов'язково повинна бути поміщена в екран Фарадея.

Також обов'язково екран з'єднується із загальним дротом схеми. Тут таїться каверза для новачків: заземлюючий провідник потрібно підключати до екрану строго симетрично розрізу (див. той же рис.) і підводити його до схеми також симетрично щодо сигнальних проводів, інакше перешкоди все-таки «пролізуть» в котушку.

Екран поглинає деяку частку пошукового ЕМП, що знижує чутливість приладу. Особливо цей ефект помітний у імпульсних металошукачах; їх котушки взагалі не можна екранувати. У такому разі збільшення перешкодозахищеності можна досягти, симетруючи обмотку. Суть у цьому, що з віддаленого джерела ЭМП котушка – точковий об'єкт, та е.д.с. перешкод у її половинах подавлять одне одного. Симетрична котушка може знадобитися і схемно, якщо двотактний генератор або індуктивна триточка.

Однак симетрувати котушку звичним радіоаматорам біфілярним способом (див. рис.) в даному випадку не можна: при знаходженні в полі біфілярної котушки провідних та/або феромагнітних предметів її симетрія порушується. Тобто перешкодостійкість металошукача пропаде саме тоді, коли вона найбільше потрібна. Тому симетрувати котушку-монопетлю потрібно перехресним намотуванням, див. той же рис. Її симетрія не порушується за жодних обставин, але мотати тонку котушку з великою кількістю витків перехресним способом – пекельна праця, і тоді краще зробити козинку.

Кошик

Кошикові котушки мають всі переваги монопетель ще більшою мірою. До того ж, котушки-кошики стабільніші, їхня добротність вища, а те, що котушка плоска – подвійний плюс: чутливість та дискримінація зростуть. До перешкод корзинкові котушки менш сприйнятливі: шкідливі е.р.с. в дротах, що перехрещуються, гасять один одного. Єдиний мінус – для котушок-кошиків потрібна точно зроблена жорстка та міцна оправка: загальна сила натягу багатьох витків досягає великих величин.

Кошикові котушки конструктивно бувають плоскими і об'ємними, але електрично об'ємний «кошик» еквівалентний плоскій, тобто. створює таку ж ЕМП. Об'ємна корзинкова котушка ще менш чутлива до перешкод і, що важливо для імпульсних металошукачів, дисперсія імпульсу в ній є мінімальною, тобто. легше зловити дисперсію, спричинену об'єктом. Переваги оригінального металошукача «Пірат» багато в чому обумовлені тим, що його «рідна» котушка – об'ємний кошик (див. рис.), проте його намотування складне і трудомістке.

Новачку самостійно краще мотати плоский кошик, див. рис. нижче. Для металошукачів «на золото» або, скажімо, для описаних далі металошукача-«метелика» і простого прийомопередаючого 2-котушкового гарною оправкою будуть непридатні комп'ютерні диски. Їхня металізація не зашкодить: вона дуже тонка і нікелева. Неодмінна умова: непарне, і ніяк інакше, кількість прорізів. Номограма для розрахунку плоского кошика не потрібна; розрахунок ведуть таким чином:

• Задаються діаметром D2, що дорівнює зовнішньому діаметру оправки мінус 2-3 мм, і беруть D1 = 0,5D2, це оптимальне співвідношення для пошукових котушок.
• За формулою (2) на рис. обчислюють кількість витків.
• По різниці D2 - D1 з урахуванням коефіцієнта плоского укладання 0,85 обчислюють діаметр дроту в ізоляції.

Як не треба і треба мотати кошики

Деякі любителі беруться самостійно мотати об'ємні кошики способом, показаним на рис. нижче: роблять оправлення із ізольованих цвяхів (поз. 1) або саморізів, мотають за схемою, поз. 2 (в даному випадку, поз. 3, для кількості витків, кратного 8; через кожні 8 витків «візерунок» повторюється), потім запінюють, поз. 4 оправку витягують, а зайву піну обрізають. Але незабаром виявляється, що натягнуті витки порізали піну і вся робота пішла некруто. Тобто, щоб намотати надійно, потрібно відрізки міцного пластику вклеїти в отвори основи і тільки тоді мотати. І пам'ятайте: самостійний розрахунок об'ємної котушки кошика без відповідних комп'ютерних програм неможливий; методика для плоского кошика у разі неприменима.

ДД котушки

ДД у цьому випадку означає не дальнодія, а подвійний чи диференційний детектор; у оригіналі – DD (Double Detector). Це котушка з 2-х однакових половин (плеч), складених із деяким перетином. При точному електричному та геометричному балансі плечей ДД пошукове ЕМП стягується в зону перетину, праворуч на рис; ліворуч – котушка-монопетля та її поле. Найменша неоднорідність простору в зоні пошуку викликає розбаланс, і з'являється сильний різкий сигнал. ДД-котушка дозволяє недосвідченому шукачеві виявити дрібний глибокий предмет, що добре проводить, коли поруч з ним і вище залягла іржава банка.

Котушки ДД чітко орієнтовані "на золото"; всі металошукачі з маркуванням GOLD комплектуються ними. Однак на дрібно-неоднорідних та/або провідних ґрунтах вони або зовсім відмовляють, або часто дають неправдиві сигнали. Чутливість ДД котушки дуже висока, але дискримінація близька до нульової: сигнал або граничний або його зовсім немає. Тому металодетектори з ДД котушками віддають перевагу шукачам, яких цікавить лише «знахідність на кишеню».

Примітка: докладніше про ДД котушки можна буде дізнатися далі в описі відповідного металошукача. Мотають плечі ДД або внавал, як монопетлю, на спеціальній оправці, див. далі, або кошиками.

Як кріпити котушку

Готові каркаси та оправки для пошукових котушок продаються в широкому асортименті, але з накрутками продавці не соромляться. Тому багато любителів роблять основу котушки з фанери, зліва на рис.

Декілька конструкцій

Параметричні

Найпростіший металошукач для пошуку арматури, проводки, профілів та комунікацій у стінах та перекриттях можна зібрати за рис. Стародавній транзистор МП40 без будь-якого змінюється на КТ361 або його аналоги; Щоб застосувати транзистори pnp, необхідно змінити полярність батареї.

Цей металошукач – магнітодетектор параметричного типу, що працює на НЧ. Тон звуку в навушниках можна змінювати, підбираючи ємність С1. Під впливом об'єкта тон знижується, на відміну всіх інших типів, тому спочатку потрібно домагатися «комариного писку», а чи не хрипу чи бурчання. Прилад відрізняє проводку під струмом від порожній, на тон накладається гул 50 Гц.

Схема – імпульсний генератор з індуктивним зворотним зв'язком та стабілізацією частоти LC-контуром. Контурна котушка – вихідний трансформатор від старого транзисторного приймача або малопотужний «базарно-китайський» силовий низьковольтний. Дуже добре підходить трансформатор від непридатного джерела живлення польської антени, в його корпусі, зрізавши мережеву вилку, можна зібрати і весь пристрій, тоді запитати його краще від літієвої батарейки-таблетки на 3 В. Обмотка II на рис. – первинна чи мережева; I – вторинна або знижувальна на 12 В. Саме так, генератор працює з насиченням транзистора, що забезпечує нікчемне енергоспоживання та широкий спектр імпульсів, що полегшує пошук.

Щоб перетворити трансформатор на датчик, його магнітопровід потрібно розімкнути: зняти каркас з обмотками, прибрати прямі перемички сердечника - ярма - а Ш-подібні пластини скласти в один бік, як праворуч на рис., потім надіти обмотки назад. При справних деталях пристрій починає працювати відразу; якщо ні - потрібно поміняти місцями кінці кожної з обмоток.

Параметрична схема складніша – на рис. праворуч. L з конденсаторами С4, С5 та С6 налаштовується на 5, 12,5 та 50 кГц, а кварц пропускає на вимірювач амплітуди 10-у, 4-у гармоніки та основний тон відповідно. Схемка більше на любителя попаяти на столі: метушні з налаштуванням багато, а «чуття», як то кажуть, ніяке. Наводиться лише для прикладу.

Приймальний

Набагато чутливіше прийомопередаючі металошукач з ДД котушкою, який можна без особливих труднощів зробити в домашніх умовах, див. рис. Зліва – передавач; праворуч – приймач. Саме там описані властивості різних типів ДД.

Цей металошукач – НЧ; пошукова частота близько 2 кгц. Глибина виявлення: радянський п'ятак – 9 см, консервна бляшанка – 25 см, каналізаційний люк – 0,6 м. Параметри «трійкові», але можна освоїти методику роботи з ДД, перш ніж переходити до складніших конструкцій.

Котушки містять по 80 витків дроту ПЕ 0,6-0,8 мм, намотаних внавал на оправлення товщиною 12 мм, креслення якої показано на рис. ліворуч. Взагалі прилад до параметрів котушок не критичний, були б однакові і розташовані строго симетрично. Загалом хороший і дешевий тренажер для тих, хто хоче освоїти будь-яку техніку пошуку, в т.ч. "на золото". Хоча чутливість цього металошукача і невисока, дискримінація дуже хороша незважаючи на використання ДД.

Для налагодження приладу спочатку замість L1 передавача включають навушники і тону в них переконуються, що генератор працює. Потім закорочують L1 приймача і підбором R1 і R3 встановлюють на колекторах VT1 і VT2 відповідно напруга, що дорівнює приблизно половині напруги живлення. Далі R5 виставляють струм колектора VT3 в межах 5..8 мА, розмикають приймача L1 і все, можна шукати.

З накопиченням фази

Конструкції у цьому розділі показують усі переваги методу накопичення фази. Перший металошукач переважно будівельного призначення обійдеться недорого, т.к. його найбільш трудомісткі частини зроблені з картону, див.

Налагодження прилад не вимагає; інтегральний таймер 555 - аналог вітчизняної ІМС (інтегральної мікросхеми) К1006ВІ1. Усі перетворення сигналу відбуваються у ній; Метод пошуку – імпульсний. Єдина умова - динамік потрібен п'єзоелектричний (кристалічний), звичайний динамік або навушники перевантажать ІМС і вона скоро вийде з ладу.

Індуктивність котушки – близько 10 мГн; робоча частота – не більше 100-200 кГц. При товщині оправки 4 мм (1 шар картону) котушка діаметром 90 мм містить 250 витків дроту ПЕ 0,25, а 70-мм – 290 витків.

Металошукач «Метелик», див. рис. праворуч, за своїми параметрами вже близький до професійних приладів: радянський п'ят знаходить на глибині 15-22 см залежно від ґрунту; каналізаційний люк – на глибині до 1 м. діє на зривах синхронізації; схема, плата та вид монтажу – на рис. нижче. Врахуйте, тут 2 окремі котушки діаметром 120-150 мм, а не ДД! Перетинатися вони не повинні! Обидва динаміки - п'єзоелектричні, як і в перед. випадку. Конденсатори – термостабільні, слюдяні чи високочастотні керамічні.

Властивості «Метелика» покращаться, а налаштувати її буде простіше, якщо, по-перше, намотати котушки плоскими кошиками; індуктивність визначається за заданою робочою частотою (до 200 кГц) та ємностями контурних конденсаторів (по 10 000 пФ на схемі). Діаметр дроту – від 0,1 до 1 мм, що більше, то краще. Відведення в кожній котушці робиться від третини витків рахуючи від холодного (нижнього за схемою) кінця. По-друге, якщо окремі транзистори замінити 2-х транзисторною збіркою для схем дифузивників К159НТ1 або її аналогами; вирощена на одному кристалі пара транзисторів має однакові параметри, що важливо для схем зі зривом синхронізації.

Для налагодження «Метелика» потрібно точно підігнати індуктивність котушок. Автор конструкції рекомендує розсувати-зрушувати витки або підлаштовувати котушки феритом, але з точки зору електромагнітної та геометричної симетрії краще буде підключити паралельно ємностям по 10 000 пФ підстроювальні конденсатори на 100-150 пФ і крутити їх при налаштуванні в різні.

Власне налагодження нескладно: щойно зібраний прилад пищить. По черзі підносимо до котушок алюмінієву каструльку чи пивну банку. До однієї – писк стає вищим і голоснішим; до іншої - нижче і тихіше або зовсім замовкає. Тут трохи додаємо ємності підстроєчника, а в протилежному плечі прибираємо. За 3-4 цикли можна досягти повної тиші в динаміках - прилад готовий до пошуку.

Ще про «Пірат»

Повернемося до уславленого «Пірату»; він імпульсний прийомопередавальний з накопиченням фази. Схема дуже прозора і може вважатися класикою для даного випадку.

Передавач складається з генератора (ЗГ), що задає, на тому ж 555-му таймері і потужного ключа на Т1 і Т2. Зліва – варіант ЗГ без ІМС; в ньому доведеться виставити по осцилограф частоту проходження імпульсів 120-150 Гц R1 і тривалість імпульсу 130-150 мкс R2. Котушка L – загальна. Обмежувач на діодах D1 та D2 на струм від 0,5 А рятує підсилювач приймача QP1 від навантаження. На QP2 зібраний дискримінатор; разом вони складають здвоєний операційний підсилювач К157УД2. Власне "хвостики" перевипромінюваних імпульсів накопичуються в ємності С5; коли "резервуар переповнюється", на виході QP2 проскакує імпульс, який посилюється Т3 і дає клацання динаміці. Резистор R13 регулює швидкість заповнення «резервуару» і, отже, чутливість приладу. Ще про «Пірат» можна дізнатися з відео:

Відео: металошукач "Пірат"

а про особливості його налаштування – з наступного ролика:

Відео: налаштування порога металошукача "Пірат"

На биттях

Бажаючі відчути всю красу процесу пошуку на биття зі змінними котушками можуть зібрати металошукач за схемою на рис. Його особливість, по-перше, економічність: вся схема зібрана на КМОП-логіці і без об'єкта споживає дуже маленький струм. Друге – прилад працює на гармоніках. Опорний генератор на DD2.1-DD2.3 стабілізовано кварцом ZQ1 на 1 МГц, а пошуковий на DD1.1-DD1.3 працює на частоті близько 200 кГц. При налаштуванні пристрою перед пошуком потрібну гармоніку «ловлять» варикапом VD1. Змішування робочого та опорного сигналів відбувається в DD1.4. Третє – цей металошукач придатний для роботи зі змінними котушками.

ІМС 176-ї серії краще замінити на такі ж 561-ї, струм споживання зменшиться, а чутливість приладу зросте. Замінювати старі радянські навушники ТОМ-1 (краще ТОН-2) на низькоомні від плеєра просто так не можна: вони перевантажать DD1.4. Потрібно або поставити підсилювач на кшталт "піратського" (C7, R16, R17, T3 і динамік на схемі "Пірата"), або використовувати п'єзодинамік.

Налаштування після збирання цей металошукач не вимагає. Котушки – монопетлі. Їхні дані на оправці товщиною 10 мм:

• Діаметр 25 мм - 150 витків ПЕВ-1 0,1 мм.
• Діаметр 75 мм - 80 витків ПЕВ-1 0,2 мм.
• Діаметр 200 мм – 50 витків ПЕВ-1 0,3 мм.

Простіше не буває

Тепер виконаємо цю спочатку обіцянку: розповімо, як зробити, нічого не тямлячи в радіотехніці, металодетектор, який шукає. Металошукач «простіше» збирається з радіоприймача, калькулятора, картонної або пластикової коробки з відкидною кришкою та відрізків двостороннього скотчу.

Металошукач «з радіо» імпульсний, проте для виявлення об'єктів використовується не дисперсія і не запізнення з накопиченням фази, а поворот вектора магнітного ЕМП при перевипромінюванні. На форумах про цей пристрій пишуть різне, від "супер" до "відстій", "розведення" і слів, які на листі вживати не прийнято. Так от, щоб вийшло якщо не "супер", але хоча б цілком працездатний пристрій, його складові - приймач і калькулятор - повинні задовольняти певним вимогам.

Калькуляторпотрібен найроздратованіший і найдешевший, «альтернативний». Роблять такі в офшорних підвальниках. Про норми на електромагнітну сумісність побутової техніки там уявлення не мають, а якщо про щось таке і чули, то чхати хотіли від душі та зверхньо. Тому тамтешні вироби є досить сильними джерелами імпульсних радіоперешкод; їх пропонує тактовий генератор калькулятора. У разі його строб-импульсы в ефірі використовуються для зондування простору.

Приймачпотрібен теж дешевий, від подібних виробників, без жодних засобів підвищення стійкості до перешкод. У ньому повинен бути діапазон АМ і, що абсолютно необхідно, магнітна антена. Оскільки приймачі з прийомом коротких хвиль (КВ, SW) на магнітну антену рідко продаються і коштують дорого, доведеться обмежитися середніми хвилями (СВ, MW), але це полегшить налаштування.

1. Розгортаємо коробку з кришкою в книжку.
2. На тильні сторони калькулятора та радіо наклеюємо смужки скотчу та закріплюємо обидва пристрої в коробці, див. рис. праворуч. Приймач – бажано у кришці, щоб був доступ до органів управління.
3. Включаємо приймач, шукаємо налаштуванням на максимальній гучності вгорі АМ діапазону (діапазонів) ділянку, вільну від радіостанцій і якомога чистішу від ефірних шумів. Для СВ це буде близько 200 м або 1500 кГц (1,5 МГц).
4. Включаємо калькулятор: приймач повинен загудіти, захрипіти, загарчати; загалом, дати тон. Гучність не прибираємо!
5. Якщо тону немає, обережно і плавно підлаштовуємося, доки з'явиться; це ми зловили якусь із гармонік строб-генератора калькулятора.
6. Потихеньку складаємо «книжку», поки тон не послабшає, не стане музичнішим чи зовсім не пропаде. Швидше за все, це станеться при розвороті кришки близько 90 градусів. Таким чином ми знайшли положення, в якому магнітний вектор первинних імпульсів орієнтований перпендикулярно до осі феритового стрижня магнітної антени і вона їх не приймає.
7. Фіксуємо кришку у знайденому положенні пінопластовим вкладишем та гумкою або підпірками.

Примітка: Залежно від конструкції приймача можливий зворотний варіант – для налаштування на гармоніку приймач кладуть на включений калькулятор, а потім, розкладаючи «книжечку», домагаються пом'якшення або зникнення тону. У такому разі приймач ловитиме відбиті від об'єкта імпульси.

А що далі? Якщо поблизу розкриття «книжки» виявиться електропровідний або феромагнітний предмет, він перевипромінюватиме зондуючі імпульси, але їх магнітний вектор повернеться. Магнітна антена їх «відчує», приймач знову дасть тон. Тобто ми вже щось знайшли.

Щось дивне наостанок

Є повідомлення ще про одного металошукача «для повних чайників» з калькулятором, тільки замість радіо потрібні нібито 2 комп'ютерні диски, CD та DVD. Ще – п'єзонавушники (саме п'єзо, за запевненнями авторів) та батарейка «Крона». Відверто кажучи, виглядає цей витвір техноміфом, на кшталт пам'ятної ртутної антени. Але чим чорт не жартує. Ось вам відео:

спробуйте, якщо хочете, може щось там і знайдеться, і в предметному і в науково-технічному сенсі. Успіхів!

Як додаток

Схем та конструкцій металошукачів налічуються сотні, якщо не тисячі. Тому на додаток до матеріалу даємо ще список моделей, крім згаданих у тесті, що мають, як кажуть, ходіння в РФ, не надмірно дорогих і доступних для повторення або самоскладання:

• Клон.
8 оцінок, середня: 4,88 із 5)