(Слідами форуму мд4)

Будь-який IB без хорошого датчика, практично просто купа металомусору.

Тому сьогоднішня тема-IB , та його основний вузол DD датчик.

Отже, щоб довго не розповідати про способи виготовлення та який краще…, я одразу викладаю гарну інформацію з картинками, з форуму МД4. Тема – «Виготовлення стабільної котушки DD», автор syava7. Тему я, звичайно, відредагував на предмет «зайвого»… І так, поїхали.

… Беремо звичайний покупний корпус для котушки з порожніми вушками. Вирізаємо з текстоліту товщ. 2мм вставки у вушка як на фото, виліт має бути близько 7-8мм над внутрішньою поверхнею корпусу, вирізаємо невеликі шматочки тканини для ущільнення. Крупною шкіркою шкіримо внутрішню поверхнювушок.

Просочуємо тканину епоксидкою, вставляємо з текстолітом у вушка. Повинно вийти так:

Як підсохне, злегка ошкурюємо весь корпус (всередині), ставимо гермоввод, прикріплюємо провід корпусу (заземлення).

Потім наносимо графіт замішаний на Драконі(лак такий) і він намертво прилипає. але залишається еластичним, тріщин не дає навіть за кількох вигинах на 90 і більше градусів, тому проводка цілком достатньо.

Примітка: Драконрозводжу 1:1 спиртом (або дуже густий).

Опір від проведення до будь-якої точки не більше 1 кОм. Я замішую на Драконі, прилипає намертво, але при цьому еластичний. Вушка, що виступають, не мазати.

Поки вся ця справа сохне, мотаємо обмотки і не щільно пов'язуємо нитками.

Кабель беру аудіо-відео S-VHS 2 жили в окремих екранах, діаметр кабелю 6 мм. Гермоввод типу PG-7.

... Потім укладаємо обмотки в котушку. Для центрування і щоб обмотка не торкалася графіту, у вузьких частинах корпусу застосовую шматочки тканини шириною близько 1 см, вона лягає півколом і утримує обмотку, в центрі просто смужки тканини. Приклеюємо резонансні конденсатори (обов'язково плівкові!), все з'єднуємо, налаштовуємо, у кількох точках підклеюємо термоклеєм обмотки. все виглядає так:

Так як обмотки не щільно обмотані, їх легко сплющити в точках перетину, тим самим зменшити виступ. ОБОВ'ЯЗКОВО, між обмотками прокласти шматочок тканини!

Так виглядає повністю зібрана та налаштована котушка перед заливкою. Так, хвостик дроту від екрану котушки не забуваємо залишити.

Далі готуємо столик для заливки, я використовую шматок ДСП, знаходимо місце, щоб поряд не було металу, я живу в багатоповерхівці, і метал скрізь, тому беру табуретку, ставлю на неї дві коробки з під взуття (щоб вище від підлоги, на залізо в підлозі теж реагує) ложу ДСП, виставляю площину по будівельному рівню. Столик готовий.

Так як вушка виходять жорсткі (хід близько 1мм), щоб не було нюансів з кріпленням котушки на штанзі, я вставляю між вушками вставочку, повністю відповідну кріпленню на штанзі і підтискаю, іноді розпираю, все залежить від корпусу, адже пластик

Оскільки пластикові корпусичасто не зовсім рівні, я беру пачки зі сірниками, вони досить щільні та одного розміру, підставляю в кількох місцях під корпус, далі перевіряю баланс, і заливаю в один прохід трохи вище за краї обмоток. Потім кладу зверху книжку, щоб корпус вирівнявся, від цього баланс трохи йде, зубочисткою поправляю обмотки (балансую). Роблю навіювання дружині і дітям щоб ні-ні, а то... І чекаю, поки все застигне. Під час твердіння епоксидки, баланс спливає, його в жодному разі не можна поправляти! Після застигання він стане на місце, а якщо поправляти, то втече незрозуміло куди…

У результаті виходить рівний корпус з мінімумом епоксидки, обмотки повністю просочені, жодних шурхіт, шумів, мікрофонних ефектів.

Епоксидка після змішування та заливання дає багато бульбашок повітря, які легко забираються феном або газовим пальником (акуратно!). Для більшої плинності можна в епоксидку додати трохи спирту. Але така епоксидка довше сохне!

Фото будуть, як з'явиться можливість все це зробити. Є такий же готовий, але там уже нічого не видно.

Далі трохи зашкурити епоксидку, щоб графіт краще лип, приклеїти проводок екрана, що стирчить, нанести графіт, просушити, залити захисний шарепоксидки 3-4 мм та датчик готовий. Від себе додам, що в останній шар епоксидки можна додати трохи чорного барвника або автомобільної фарбиі добре вимішати... Шар вийде красивим і непрозорим. ПЛЮС - цей шар не питиме воду і менш схильний до ультрафіолету.

Сточуємо зайву висоту країв пластикового датчика, і виходить чудова, легка (на ДД-30 540-560гр, залежить від ваги обмоток), надійна та безфантомна котушка в домашніх умовах.

Екран я роблю без бічних стінок, а лише знизу і зверху, тому що епоксидка погано липне до графіту, а до зашкурених боків добре. Котушка стабільно працює по мокрій травіі т.д.

Температурна стабільність залежить від котушок, і якщо робити правильно: Рх нижче за частотою на 2 кГц від Тх, та ще добротність Рх знижена вхідним резистором, виходить хороша і стабільна котушка.

Зазвичай усі мої детектори працюють із пошуковими датчиками:

Частота……………. 8-10кГц.

Тх…………………… 40-45 витків дротом 0.45-0.56мм.

Рх…………………… 160-180 витків дротом 0.23-0.27мм.

Рх налаштовую нижче за частотою на 1.8-2 кГц, щоб потрапити на пологу ділянку АЧХ і ФЧХ. Реально при струмі Тх 140-160 мА та температурі від +35 до + 5 амплітуда на виході підсилювача з коеф. ус. близько 50 не перевищує 0.8 В. від + 5 до -5 не більше 1.2 ст., що укладається в рамки будь-якого металошукача і фаза стоїть як укопана.

Радий, якщо зміг Вам допомогти, зібрати хороший датчик і .

Успіхів у конструюванні та пошуку!

Олександр Сербін (м.Харків)

Пошук артефактів під землею – досить популярне заняття. Для когось це професія, хтось просто захоплюється археологією. Існують численні групи шукачів скарбів: як романтиків, так і прагматичних добувників цінностей. Усіх цих людей поєднує одна пристрасть: пошук металевих предметів, захованих на різній глибині.

Якщо у вас є точна карта із зазначенням місця поховання скарбу або плани проведення боїв під час війни, це не гарантує успіху. Можна перелопатити тонни ґрунту, а предмет, який шукає, буде спокійно лежати в парі метрів від місця активного пошуку.

Для пошуку золота, і менш цінних металів, вам знадобиться металошукач, який можна зробити своїми руками.

Важлива інформація: Застосування таких приладів не заборонено Законом. Однак існують покарання за наслідки такого пошуку щодо розкопок, а також вилучення виявлених предметів.

Не вдаватимемося в тонкощі, це тема іншої статті. Простіше кажучи: якщо ви знайшли золоте кільце на пляжі, або жменя радянських монет у лісі – проблем, пов'язаних із застосуванням електронних засобівпошуку не буде.

А ось за витягнуті бронзові ложки віком від 100 років і більше можна отримати реальний термін або великий штраф.

Проте прилади для пошуку металевих предметів у товщі землі вільно продаються, а охочі заощадити можуть зробити металошукач своїми руками в домашніх умовах.

Принцип роботи пристрою

На відміну від детекторів ґрунту, що працюють з використанням хвиль різної частоти або ультразвуку, металошукач (фабричний або створений своїми руками) працює з індуктивністю.

Котушка випромінює електромагнітне поле, яке потім аналізується приймачем. Якщо в зоні дії виявляється будь-який предмет, який проводить електрострум або має феромагнітні властивості - формат поля спотворюється. Точніше сказати, під дією активного поля котушки об'єкт формує власне. Ця подія фіксується приймачем і генерується оповіщення: переміщається стрілка приладу, звучить тональний сигнал, загоряються світлові індикатори.

Знаючи методику роботи, можна розрахувати електричну схему і створити потужний металошукач своїми руками. Складність конструкції залежить лише від наявності елементної базита вашого бажання. Розглянемо кілька популярних варіантів, як зібрати саморобний металошукач.

Так званий «метелик»

Таке прізвисько отримано через характерну форму майданчика, на якій розташовані котушки індуктивності.

Розташування елементів пов'язані з принципом роботи. Схема виконана у вигляді двох генераторів, що працюють на одній частоті. При підключенні до них однакових котушок створюється індукційний баланс. Варто потрапити в електромагнітне поле сторонньому предмету, що має електропровідність, як баланс поля руйнується.

Генератори реалізуються на мікросхемах NE555. На ілюстрації зображено типова схематакого приладу.

Котушка для металошукача (їх дві, на схемі: L1 і L2) робиться своїми руками із дроту перетином 0.5–0.7 мм². Ідеальний варіант- трансформаторна обмотувальна мідна жилау лаковій ізоляції (витягується з будь-якого непотрібного трансформатора). Характеристики не обов'язково витримувати з ювелірною точністю, за однієї умови: котушки мають бути однаковими.

Зразкові параметри: діаметр 190 мм, у кожній котушці рівно 30 витків. Зібраний виріб має бути монолітним. Для цього витки прихоплюються монтажною ниткою і заливаються трансформаторним лаком. Якщо цього не зробити, вібрація витків збиватиме схему з налаштованого балансу.

Електрична схема

Є два варіанти виготовлення:

• враховуючи малу кількість елементів, можна зібрати її на макетної плати, з'єднавши ніжки деталей за допомогою провідників;
• для акуратності та надійності, краще витравити плату за запропонованим кресленням.

Будь-яка пайка «на соплях» може підвести в польових умовах, і вам буде прикро за витрачений час.

Так само, як і металошукач на транзисторах, прилад на NE555 потребує точному налаштуванніперед використанням. На схемі видно три змінні резистори:

• R1 призначений для налаштування частоти генератора та досягнення того самого балансу;
• R2 грубо налаштовує чутливість;
• за допомогою резистора R3 можна виставити чутливість до 1 см.

Інформація: Така схема не може дискримінувати метали. Шукач лише дає зрозуміти, що об'єкт існує. А за тональністю сигналу (виходячи з вашого досвіду) можна визначити приблизний об'єм та глибину залягання.

Живлення досить універсальне: 9-12 вольт. Можна підібрати АКБ від джерела безперебійного живлення, або зібрати блок живлення з акумуляторів формату ААА. Непоганий варіант- Акумулятори 18650 (їх ще використовують для вейпу).

Налаштування «метелика»

Принцип роботи описаний вище, тому розберемо технологію. Виставляємо всі резистори в середнє положення і забезпечуємо зрив синхронізації генераторів. Для цього складаємо котушки «вісімкою», і переміщуємо їх один до одного, поки писк не переросте в потріскування. Це і є зрив синхронізації.

Фіксуємо кільця і ​​обертаємо резистор R1 до появи стійкого потріскування з рівними інтервалами.

Підносячи до місця перехльостування котушок (це і є окуляри пошуку) металеві предмети, досягайте стійкого писку. Чутливість регулюємо резистором R2.

Залишається підстроювання резистором R3, який скоріше використовується для коригування падіння напруги в джерелі живлення.

Механічна частина

Штанга для металошукача своїми руками робиться з легкої пластикової трубиабо з дерева. Використання алюмінію небажане, оскільки він заважатиме роботі. Схему та органи управління можна заховати у герметичний корпус (наприклад, розпаювальна коробка для проведення).

Шукач «метелик» готовий до роботи.

Пірат

Ще одна популярна імпульсна модельдля початківців шукачів скарбів - металошукач «Пірат» Його також легко зробити своїми руками, докладна інструкціяу двох варіантах:

Живлення бажано наблизити до 12 вольт, оскільки якість роботи залежить від напруги. Друковані плати вже випробувані, обидва варіанти на ілюстрації.

Котушка (в даному випадку одна) виготовляється з тієї ж трансформаторного дроту 0.5мм. Оптимальний діаметр 20 мм, кількість витків 25. Оскільки ми робимо металошукач «Пірат» своїми руками, зовнішній дизайн відходить на другий план. Підійдуть будь-які матеріали, які ви готові були викинути.

Рукоятку краще виконати роз'ємною, для зручності транспортування. Пам'ятаємо, що використання металів є неприпустимим.

Чутливість регулюється двома змінними резисторами у часі, під час пошуку. Ніяке точне підстроювання генератора не потрібне.

А якщо вам вдасться якісно загерметизувати корпус, можна зайнятися пошуком скарбів у пляжній смузі прибою, і навіть на дні водойми.

Підводний металошукач своїми руками зробити складніше, але він дасть незаперечна перевагаперед конкурентами.

Поліпшення характеристик

Глибинний металошукач своїми руками без додаткових витрат можна зробити із готового «Пірату». Для цього можна піти двома способами:

1. Збільшення діаметра котушки індуктивності. При цьому суттєво підвищується проникність донизу, але знижується чутливість до невеликих предметів.
2. Зниження числа витків котушки з одночасним підстроюванням схеми. Для цього доведеться пожертвувати однією котушкою для експериментів. Знімаємо (і відрізаємо) виток за витком, доки не побачимо, що чутливість почала знижуватися. Запам'ятовуємо кількість витків за максимальних параметрів, і робимо нову котушку для цієї схеми. Потім міняємо резистор R7 на змінний з аналогічними параметрами потужності. Провівши кілька експериментів із чутливістю, фіксуємо опір, змінюємо змінник на постійний резистор.

Металошукач «Пірат» можна зібрати на популярному контролері «Ардуїно».

Користуватися таким приладом зручніше, але дискримінації металів, як і раніше, не буде.

Розібравшись, як зробити металошукач своїми руками для аматорських завдань, коротко розберемо кілька серйозних моделей.

Металошукач Clone PI W своїми руками

По суті це здешевлений варіант професійного шукача Clone PI-AVR, тільки замість РК-дисплея застосовується лінійка світлодіодів. Це не так зручно, але, як і раніше, дозволяє контролювати глибину залягання артефактів.

Оптимальний за ціною варіант - на мікросхемі CD4066 та мікроконтролері ATmega8.

Зрозуміло, під це рішення є макет друкованої плати, тільки кнопки управління виносяться на окрему панель.

Програмування ATmega8 – це тема окремої статті, якщо ви працювали з такими контролерами, жодних складнощів не виникне.

Потужний металошукач Clone PI W, зроблений своїми руками, дозволяє знаходити метал на глибині більше метра, правда без дискримінації.

Шукач «Шанс»

Схожа схема на контролері ATmega8 називається "Шанс". Принцип роботи аналогічний тільки з'явилася можливість відсіювання (часткової дискримінації) чорних металів.

Також опрацьовано малюнок друкованої плати, який можна з успіхом замінити класичною «макеткою» для Ардуїно.

«Термінатор 3» своїми руками

Якщо вам потрібен саморобний металошукач із дискримінацією металів, зверніть увагу на цю модель. Схема досить складна, але ваша праця окупається знайденими монетами, які можуть виявитися золотими.

Особливість «Термінатора» полягає в рознесенні приймальної та передавальної котушок. Для випромінювання сигналу виготовляється кільце 200 мм. Для нього укладається 30 витків дроту, потім він розрізається, в результаті ми отримуємо 2 напівкотушки загальною ємністю 60 витків (дивитися схему).

Приймальна котушка розташовується всередині, 48 витків діаметром 100 мм.

Налаштування проводиться за допомогою осцилографа, після досягнення оптимальних результатів по амплітуді обмотки фіксуються в корпусі за допомогою заливки епоксидною смолою.

Потім проводиться досвідчене практичне налаштування перемикача дискримінації. Для цього використовуються реальні об'єкти з різних металів, а на перемикачі режимів наноситься їхній тип (після перевірки).

Радіоаматорами опрацьовується вдосконалений варіант Термінатор 4, але практичного екземпляра ще немає.

Прості детектори металу з готових електроприладів

Підсумок

Незалежно від складності схеми, виготовлення саморобного металошукачавимагатиме від вас достатньо часу та сил. Тому з цікавості такі прилади не роблять. А ось для професійного використання- це чудова альтернатива фабричним екземплярам.

Відео на тему

При виготовленні металошукача можна переконатися, що основним елементом такої конструкції є котушка. Як правило, ця деталь складається з мідного дроту. За допомогою спеціальних імпульсів, що виходять котушки, у ґрунті різної щільностіможна ідентифікувати залізні предмети.

Котушка металошукача є досить простим елементом, тому зробити її намотування самостійно буде не складно. Як основу для роботи можна взяти детектор металів «Малюк FM2». Котушка цього приладу має бути намотана досить точно. Досвідчені люди зможуть зробити таку роботу самостійно. Новачку ж краще скористатися спеціалізованим програмним забезпеченням. Для цього необхідно завантажити файл програми Coil32, розміщений в кінці статті.

Індуктивність котушки металошукача вимірюється в одиницях мікрогенрі. За схемою детектора це значення має становити 2290 мкН. Існує і інструкція з підбору товщини дроту залежно від діаметра елемента.

У разі, якщо є тільки провід з певним перетином, а розмір котушки потрібен більше (або менше), тоді на допомогу приходить спеціальна програма. При запуску Coil32 має з'явитися вікно, яке показано на малюнку:

У вікні запущеної програми потрібно натиснути кнопку «PLUGINS», у меню вибирають параметр «Multi loop». У цьому підрозділі повинні відображатись необхідні для роботи котушки. Якщо все виконано послідовно, на екрані комп'ютера має з'явитися вікно:

У цьому вікні докладно викладено, який діаметр дроту підходить для певного каркасу. Тут можна знайти значення параметра «Індуктивність».

Перед початком робіт потрібно виставити в осередках необхідні параметри:

• індуктивність - 2290 mkH;
• товщина дроту – 0,4 мм;
• оправа котушки – 111 мм.

Після введення цих параметрів у вікні програми потрібно натиснути кнопку для обчислень. Потрібна інформація з'явиться праворуч і матиме вигляд як на наступному малюнку:

Самостійний розрахунок параметрів для намотування котушки металошукача за допомогою відповідного програмного забезпеченняЗдається досить легко. Програма сама визначить для кожного діаметра та значень індуктивності оптимально відповідні переріз дроту. Програма Coil32 доступна для завантаження в архівному файлі.

Прикріплені файли: АРХІВ

Зручний нарізувач бахроми для трансформаторів. Регулятор нагріву паяльника з індикатором потужності Нехитра схема управління радіо- та електроприладами за допомогою Com-портів Схема саморобного датчикапротікання води

Що таке металошукач пояснювати не треба нікому. Прилад цей дорогий, а деякі моделі дуже пристойно.

Однак зробити металошукач своїми руками у домашніх умовах можна. Причому можна не тільки заощадити тисячі рублів на його придбанні, але ще й збагатитися, знайшовши скарб. Давайте поговоримо про самий прилад і спробуємо розібратися, що в ньому і як.

Покрокова інструкція зі збирання простого металошукача

У цій докладній інструкції ми покажемо, як можна зібрати своїми руками найпростіший металошукачіз підручних коштів. Нам знадобляться: звичайна пластикова коробка з-під CD диска, портативний AM або AM/FM радіоприймач, калькулятор, контактна стрічка типу VELCRO (липучка). Отже, приступаємо!

Крок 1 Розберіть корпус коробки CD-диска. Обережно розберіть корпус пластикової коробки компакт-диска, видаливши вставку, яка тримає диск на місці.

КРОК 1. Видалення пластикової вставки із сідібокса

Крок 2 Відріжте 2 смужки липучки. Відміряйте область у центрі задньої частини Вашого радіо. Потім виріжте 2 шматочки липучки такого самого розміру.

КРОК 2.1. Відміряємо приблизно посередині область на задній стороні радіо (виділено червоним)
КРОК 2.2. Вирізаємо 2 липучки відповідного розміру, виміряного у кроці 2.1

Крок 3 Закріпіть радіо.Прикріпіть липкою стороною одну липучку на задню частинурадіо та другу на одну з внутрішніх сторінкоробки компакт-диск. Потім прикріпіть радіо на корпус пластикової коробки компакт-диска "липучкою до липучки".

Крок 4. Закріпіть калькулятор. Повторіть кроки 2 і 3 з калькулятором, але застосовуйте липучку на іншій стороні коробки компакт-диска. Потім закріпіть калькулятор на цьому боці коробки стандартним методом"липучка до липучки".

Крок 5. Налаштування діапазону радіо. Увімкніть радіо та переконайтеся, що воно налаштовано на діапазон AM. Тепер налаштуйте його на кінець діапазону AM, але не на радіостанцію. Збільште гучність. Ви повинні чути лише одні перешкоди.

Підказка:

Якщо є радіостанція, яка знаходиться на самому кінці діапазону AM, постарайтеся дістатися до неї якомога ближче. При цьому Ви повинні чути лише перешкоди!

Крок 6 Поверніть CD коробку.Увімкніть калькулятор. Починайте згортати бік коробки з калькулятором у бік радіо, доки не почуєте гучний звуковий сигнал. Цей звуковий сигнал сигналізує нам про те, що радіо зловило електромагнітну хвилю від електричної схемикалькулятор.

КРОК 6. Звертаємо сторони CD боксу один до одного, доки не буде чутно характерний гучний сигнал

Крок 7. Піднесіть зібраний пристрійдо металевого предмета.Відкрийте знову стулки пластикової коробки, так щоб звук, який ми чули на кроці 6, ледь чутно. Потім починайте переміщати коробку з вашим радіо та калькулятором близько до металевого предмета, і Ви знову почуєте гучний звук. Це говорить про правильній роботінашого найпростішого металошукача.

Інструкція зі збирання чутливого металошукача на базі схеми двоконтурного осцилятора

Принцип дії:

У цьому проекті ми будуватимемо металошукач на основі подвійного контуру осцилятора. Один осцилятор є фіксованим, а інший варіюється залежно від близькості металевих предметів. Частота биття між цими двома частотами осциляторів знаходиться у звуковому діапазоні. У момент проходження детектора над металевим предметом ви почуєте зміну цієї частоти биття. Різні типиметалів викличуть позитивний чи негативний зсув, піднімаючи чи опускаючи звукову частоту.

Нам знадобляться матеріали та електричні компоненти:

Мідна багатошарова друкована плата, одностороння 114,3 мм х 155,6 мм	1 шт.
Резистор 0,125 Вт	1 шт.
Конденсатор, 0.1μF	5 шт.
Конденсатор, 0.01μF	5 шт.
Конденсатор електролітичний 220μF	2 шт.
Обмотувальний провід типу ПЕЛ (26 AWG або 0,4 мм у діаметрі)	1 од.
Аудіо роз'єм, 1/8′, моно, кріплення на панелі, опціонально	1 шт.
Навушники, 1/8′ штекер, моно або стерео	1 шт.
Батарея, 9 В	1 шт.
Роз'єм для прив'язки 9 В батареї	1 шт.
Потенціометр, 5 ком, аудіо конусності, опціонально	1 шт.
Перемикач, однополюсне перемикання	1 шт.
Транзистор, NPN, 2N3904	6 шт.
Провід для підключення датчика (22 AWG або перерізом – 0,3250 мм2)	1 од.
Динамік провідний 4′	1 шт.
Динамік, невеликий 8 Ом	1 шт.
Контргайка, латунь, 1/2′	1 шт.
Різьбова ПВХ трубаз'єднувач (1/2′ отвір)	1 шт.
1/4′ дерев'яний дюбель	1 шт.
3/4′ дерев'яний дюбель	1 шт.
1/2′ дерев'яний дюбель	1 шт.
Епоксидна смола	1 шт.
1/4′ фанера	1 шт.
Столярний клей	1 шт.

Нам знадобляться інструменти:

Отже, приступаємо!

Крок 1: Зробити друковану плату . Для цього завантажте дизайн плати. Потім роздрукуйте його та протруйте на мідній платі за допомогою методу переведення тонера на плату. За допомогою методу передачі тонера Ви друкуєте дзеркальне зображення конструкції плати за допомогою звичайного лазерного принтера, а потім переносіть малюнок на мідному облицювання за допомогою праски. На етапі травлення тонер діє як маска, зберігаючи мідні доріжки, в той час як рештаміді розчиняється в хімічну ванну.

Крок 2: Заповнить плату транзисторами та електролітичними конденсаторами . Почніть з пайки 6 транзисторів NPN. Зверніть увагу на орієнтацію ніжок колектора, емітера та бази транзисторів. Базова ніжка (В) майже завжди у середині. Далі додаємо два 220μF електролітичні конденсатори.

Крок 2.2. Додаємо 2 електролітичні конденсатори

Крок 3: Заповніть плату поліефірними конденсаторами та резисторами. Зараз потрібно додати 5 поліефірних конденсаторів ємністю 0.1μF в місцях, показаних нижче. Далі додайте 5 конденсаторів ємністю 0.01μF. Ці конденсатори не поляризовані і їх можна припаяти в плату ніжками у будь-якому напрямку. Далі додайте 6 резисторів по 10 ком (коричневий, чорний, помаранчевий, золотий).

Крок 3.2. Додаємо 5 конденсаторів ємністю 0.01μF
Крок 3.3. Додаємо 6 резисторів 10 кому

Крок 4: Продовжуємо заповнювати електричну плату елементами. Зараз потрібно додати один резистор 2.2 мОм (червоний, червоний, зелений, золотий) та два 39 ком (помаранчевий, білий, помаранчевий, золотий). І потім впаяти останній резистор 1 ком (коричневий, чорний, червоний, золото). Далі, додайте пари проводів для живлення (червоний/чорний), аудіо виходу (зелений/зелений), еталонної котушки (чорний/чорний) та детектор-котушку (жовтий/жовтий).

Крок 4.1. Додаємо 3 резистори (один на 2 мОм і два на 39 ком)
Крок 4.2. Додаємо 1 резистор на 1 ком (крайній праворуч)
Крок 4.3. Додаємо дроти

Крок 5: Намотуємо витки на котушку. Наступний етап – це намотування витків на 2 котушки, що є частиною ланцюга LC генератора. Перша – це еталонна котушка. Я використовував провід 0,4 мм у діаметрі для цього. Відріжте шматок дюбеля (близько 13 мм у діаметрі та 50 мм у довжину).

Просвердліть три отвори в дюбелі, щоб пройти через них проводками: один поздовжньо через середину дюбеля, і два перпендикулярно кожному кінці.

Повільно та обережно намотайте стільки витків дроту, скільки Ви можете навколо дюбеля в один шар. Залишіть по 3-4 мм голої деревини на кожному кінці. Утримайтеся від спокуси "покрутити" провід - це найбільш інтуїтивно зрозумілий спосіб намотування, але це неправильний шлях. Ви повинні обертати дюбель та тягнути провід за собою. Таким чином він намотує провід на себе.

Протягніть кожен кінець дроту через перпендикулярні отвори в дюбелі, а потім один через поздовжній отвір. Закріпіть провід стрічкою, як тільки ви закінчите. В кінці використовуйте наждачний папір, щоб видалити покриття на двох відкритих торцях котушки.

Крок 6: Робимо приймальну (пошукову) котушку. Необхідно вирізати утримувач котушки з 6-7 мм фанери. Використовуючи той же провід 0,4 мм у діаметрі, намотати 10 витків навколо паза. Моя котушка має діаметр 152 мм. Використовуючи дерев'яний кілочок 6-7 мм, прикріпіть рукоятку до тримача. Не використовуйте для цього металевий болт (або щось подібне) – інакше металошукач постійно виявлятиме вам скарб. Знову ж таки, використовуючи наждачку, видаліть покриття на кінцях дроту.

Крок 6.1. Вирізаємо тримач для котушки
Крок 6.2 Намотуємо 10 витків навколо паза дротом 0,4 мм у діаметрі

Крок 7: Налаштування еталонної котушки. Тепер нам потрібно налаштувати частоту опорної котушки у нашому ланцюзі до 100 кГц. Для цього я використав осцилограф. Також можна для цих цілей використовувати мультиметр із частотоміром. Почніть з підключення котушки до ланцюга. Далі увімкніть живлення. Підключіть щупу від осцилографа або мультиметра до обох кінців котушки та виміряйте її частоту. Вона має бути менше 100 кГц. Ви можете, при необхідності, укоротити котушку - це зменшить її індуктивність і підвищить частоту. Потім нові та нові вимірювання. Як тільки я досяг частоти менше 100 кГц, моя котушка склала 31 мм у довжину.

Металошукач на трансформаторі з Ш-подібними пластинами

Сама найпростіша схемаметалошукача. Нам знадобиться: трансформатор із Ш-подібними пластинами, батарейка на 4,5 В, резистор, транзистор, конденсатор, навушники. У трансформаторі залиште лише Ш-подібні пластини. Намотайте 1000 витків першої обмотки, а після перших 500 витків зробіть відведення дротом ПЕЛ-0,1. Другу обмотку намотайте 200 витків дротом ПЕЛ-0,2.

Закріпіть трансформатор на кінці штанги. Загерметизуйте його від влучення води. Увімкніть та наблизьте до землі. Оскільки магнітопровід не замкнено, то при наближенні до металу змінюватимуться параметри нашої схеми, а в навушниках зміниться тональність сигналу.

Проста схема на поширених елементах. Необхідні транзистори серії К315Б або К3102, резистори, конденсатори, навушники, елемент живлення. Номінали показано на схемі.

Відео: Як правильно зробити металошукач (металодетектор) своїми руками

На першому транзисторі зібраний генератор, що задає, з частотою 100 ГЦ, а на другому зібраний пошуковий генератор з такою ж частотою. Як пошукової котушкиузяв старий пластмасовий ківш діаметром 250 мм, обрізав його та намотав мідний провідперетином 0,4 мм2 кількістю 50 витків. Зібрану схемупомістив у невелику коробочку, загерметизував і все закріпив на штанзі за допомогою скотчу.

Схема із двома генераторами однакової частоти. У режимі очікування немає сигналу. Якщо в полі котушки з'являється металевий предмет, змінюється частота одного з генераторів і з'являється звук у навушниках. Апарат досить універсальний і має гарну чутливість.

Нескладна схема на простих елементах. Необхідна мікросхема, конденсатори, резистори, навушники, джерело живлення. Бажано спочатку зібрати котушку L2, як показано на фото:

На одному елементі мікросхеми зібраний генератор, що задає, з котушкою L1, а котушка L2 використовується в ланцюзі пошукового генератора. При попаданні в зону чутливості металевих предметів змінюється частота пошукового контуру та змінюється звук у навушниках. Ручкою конденсатора С6 можна відбудувати зайві шуми. Як елемент живлення використовується батарея напругою 9В.

На завершення можу сказати, що зібрати прилад може кожна людина знайома з основами електротехніки і має достатнє терпіння, щоб довести розпочату справу до кінця.

Принцип роботи

Отже, металошукач – це електронний прилад, де є первинний датчик та вторинний прилад. Роль первинного датчика виконує, як правило, котушка з намотаним дротом. Робота металошукача заснована на принципі зміни електромагнітного полядатчика будь-яким металевим предметом.

Створене датчиком металошукача електромагнітне поле викликає у таких предметах вихрові струми. Ці струми викликають своє електромагнітне поле, яке змінює поле, створене нашим приладом. Вторинний прилад металошукача реєструє ці сигнали та сигналізує нам про знахідку металевого предмета.

Найпростіші металошукачі змінюють звук сигналізатора при виявленні предмета, що шукається. Більш сучасні та дорогі зразки оснащені мікропроцесором та рідкокристалічним дисплеєм. Найбільш просунуті фірми оснащують свої моделі двома датчиками, що дозволяє вести пошук ефективніше.

Металошукачі можна умовно розбити на кілька категорій:

• устрою загального користування;
• пристрої середнього класу;
• пристрої для професіоналів

До першої категорії відносяться найдешевші моделі з мінімальним набором функцій, але ціна у них дуже приваблива. Найбільш популярні марки в Росії: IMPERIAL - 500А, FISHER 1212-Х, CLASSIC I SL. Прилади даного сегмента використовують схему «приймач-передавач», що працює на наднизькій частоті і вимагають постійного переміщення пошукового датчика.

Друга категорія, це дорожчі агрегати, мають кілька змінних датчиків та кілька ручок органів керування. Можуть працювати в різних режимах. Найбільш поширені моделі: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Фото: загальний виглядтипового металошукача

Решту приладів слід віднести до професійних. Вони оснащені мікропроцесором, можуть працювати в динамічному та статичному режимах. Дозволяють визначати склад металу (предмету) та глибину його залягання. Установки можуть бути автоматичними, а можна регулювати їх вручну.

Для складання саморобного металошукача необхідно заздалегідь приготувати кілька предметів: датчик (котушка з намотаним дротом), штанга-тримач, електронний блокуправління. Від її якості та розмірів залежить чутливість нашого приладу. Штанга-тримач підбирається за зростанням людини так, щоб було зручно працювати. На ній закріплюються усі елементи конструкції.

Головною перевагою, якою володіють імпульсні апарати для пошуку предметів із кольорового металу, вважається те, що досить просто спорудити котушку для металошукача з витої пари. Оснащені досить простою котушкою дані прилади мають відмінні показники виявлення. У цій статті буде описано докладну інструкцію створення котушки з крученої пари для металошукача Піратзавдяки якій ви зможете самостійно зробити цю конструкцію. Завдяки цьому вам не потрібно буде купувати її на радіоринку за досить значну суму. У процесі робіт знадобляться стандартні елементи, які, напевно, є в наявності у кожного електронника.Котушки, які створені нижчевикладеними простими методами, можуть використовуватися майже з усіма імпульсними апаратами, які сьогодні користуються великою популярністю.

Котушка для імпульсного металошукача з кручений пари

З кручений пари проводів є можливість спорудити чудовий датчик, який є незамінною складовою для імпульсного приладу. Подібна котушка матиме глибину пошуку, що становить понад півтора метри. Дана конструкція відрізняється гарною чутливістю до різних виробів. невеликого розміру, До яких належать золоті прикраси, дрібниця і тд. Для того, щоб зробити таку котушку, вам потрібно попередньо приготувати провід кручена пара, які без проблем можна придбати скрізь, де продаються радіоприлади. Провід зроблений з чотирьох свитих пар без наявності екрану, дуже важливо, щоб він був мідним, а не біметалевим.

Для того, щоб зробити таку котушку, вам потрібно дотримуватися цієї інструкції:
· Зробити відріз дроту, довжина якого становить 2,7 метри.
· Намітити рівно половину відрізка. Після цього слід відміряти з кожного кінця по 41 см.
· Відповідно до зроблених міток потрібно зробити кільце з даного дроту та зробити фіксацію з використанням звичайного скотчуабо клейкою стрічкою.
· Кінці майбутньої котушки слід трохи відігнути усередину.

· Далі слід ретельна зачистка ізоляції проводів, після чого доведеться спаяти ці проводи в такому порядку:

· Після вищезгаданої процедури необхідно провести ізоляцію спайок з використанням спеціальних термотрубок або клейкої стрічки.

· Для того, щоб зробити висновок котушки, що виготовляється, потрібно взяти провід 2*0.75 міліметра, який знаходиться в гумовій ізоляції і має довжину 1,2 метра, після чого припаяти його до інших кінців майбутньої котушки. Після цього також необхідно заізолювати дроти.
· Слід визначитися з найбільш відповідним корпусом котушки. Ви цілком можете придбати заводський виріб. Також підійде звичайна тарілка, Виготовлена ​​з пластику.

· Котушку потрібно вкласти в корпус і зафіксувати елементи з використанням термоклею. Спайки та дроти також потрібно буде зафіксувати.
· На наступному етапі потрібно заклеїти корпус. Якщо ви використовували не готовий корпус, а тарілку з пластику, то для надання більшої жорсткості необхідно її заповнити епоксидною смолою. Попередньо потрібно таки провести пробне випробування функціональності, адже після того, як ви все склеїте, внести поправки у вас не вийде.
· Для того, щоб закріпити котушку до штанги, ви можете використовувати заводський кронштейн або придумати аналог самостійно, тут все залежить від вашого вибору.
· Після припаювання роз'єму до другого кінця дроту котушка буде повністю готовою до використання.