Дачна ділянка та наявність колодязя на ній – радість для кожного любителя природи. Особливо якщо до селища підведено електрику і можна перекачувати воду для поливу з колодязя за допомогою потужного агрегату.

Але що робити в тому випадку, якщо електроенергії немає зовсім, або її тимчасово вирубали?! Звичайно, носити воду до грядок можна і просто відрами, але це й втомлює, та й просто довго. Особливо якщо садово-городні угіддя мають велику площу.

Пропонуємо до вашої уваги варіант вирішення дилеми - складання помпи для води своїми руками. І повірте, така водяна машина працюватиме хоч і трохи повільніше за електронасос, але все ж таки, досить продуктивно. Розглянемо кілька варіантів помп, зібраних власноруч.

Чи варто думати про те, що виробництво власного домашнього насоса не вигідно і ні до чого не приведе. Готові довести вам інше, посилаючись на кілька переваг такої роботи:

• По-перше, під рукою у дачника завжди буде пристрій для подачі води з колодязя нагору, навіть якщо відключать електроенергію.
• Важливим пунктом є і економія сімейного бюджету. Так, тарифи на світ зростають як на дріжджах, а потужний насос у робочому стані мотає чимало кВт. Такі цикли роботи насоса навіть з метою поливу грядок за місяць можуть вилитися в кругленьку суму для середньої родини.

Важливо: своїми руками можна зібрати лише ручний поршневий насос. Всі інші типи помп (крильчасті, мембранні, шиберні) складніші у самостійному складанні.

Робота та влаштування поршневого агрегату для колодязя

У колбі (корпусі) помпи встановлюється поршень, який під впливом надання фізичної сили на важіль рухається вгору і вниз. У поршні є вхідний та вихідний отвори, закриті клапанами. У момент натискання на важіль поршень опускається по колбі вниз і відкриває вхідний клапан. Вода заповнює робочу камеру, тиск у ній піднімається. Через перепад тиску вода виштовхується назовні через вихідний клапан пристрою.

Важливо: продуктивність насоса поршневого типу в середньому становить 2-3 літри за один цикл (натискання на важіль). Але при цьому може бути збільшена, якщо збільшити перетин корпусу та поршня у ньому. Найчастіше такі насоси використовуються для абіссінської криниці. Але за умови надійної фіксаціїпомпи його можна використовувати і зі звичайною криницею.

Етапи робіт зі створення насоса

• Спочатку необхідно підготувати корпус-циліндр. Його можна зробити із відрізу труби потрібного перерізу. Бажано, щоб діаметр труби становив не менше ніж 8 см. А її довжина була 1 метр.

Важливо: перетин корпусу для ручної помпи не обов'язково має бути круглим. Це може бути квадрат, і багатокутник. Головне потім підігнати перетин поршня під форму корпусу.

• Тепер до корпусу помпи потрібно приварити два кронштейни таким чином, щоб майбутній важіль розмістився між ними вільно. Кронштейни кріплять у верхній частині насоса.
• Наступним етапом буде свердління отворів для вхідного та вихідного патрубків. Відповідно отвори робимо в нижній та верхній частині корпусу.
• Нижню частину корпусу потрібно закрити кришкою. Це може бути і метал, закріплений за допомогою зварювання, і просто модрина. Остання добре контактує з водою, не піддаючись гниття.
• Також необхідно закрити верхній отвір колби кришкою. Це не обов'язково, але наявність кришки підвищить ефективність помпи і запобігатиме розплескуванню води в момент її підйому.
• У верхній кришці робимо отвір під шток. Воно має бути у вигляді щілини.

Робимо поршень для насосу

Тепер необхідно своїми руками зробити головний робочий вузол помпи – поршень. Його потрібно робити з таких матеріалів:

• Диск із металу, товщина якого має бути близько 3-4 см;
• Відріз щільної гуми такого ж перерізу як поршень (товщина матеріалу повинна бути не менше 5 см).
• По всій поверхні поршня (металевого диска) робимо отвори діаметром близько 1 см. Їх має бути кілька.
• Зверху диск накриваємо гумовою прокладкою та з'єднуємо їх.
• Крізь обидва елементи поршня в центральній частині потрібно зробити розріз, щоб надійно зафіксувати шток.
• Як шток можна використовувати прут із металу або сталі. Його довжина повинна становити 1-1,5 м. Шток продаємо через сформований в поршні отвір і фіксуємо його знизу міцною гайкою.
• Верхній кінець штока кріпимо до важеля після виведення його через верхню кришку корпусу.

Робимо важіль

Залишилося зробити робочий важіль помпи. Для цього візьмемо трубу діаметром 3 см і довжиною близько 35 см. Один кінець труби потрібно сплющити молотком і зробити отвір під болт. Надалі саме через нього проходитиме болт, який також розташується і у двох кронштейнах. Саме так кріпиться важіль. До болта підводять верхній кінець штока, надійно фіксуючи його. Зовнішній бік робочого важеля можна обмотати ізолентою або надіти на нього шматок гумового шлангу для зручності захоплення рукою.

Вхідний клапан монтуємо із відрізу щільної гуми. Його діаметр повинен бути трохи меншим за вхідний отвор. У центральній частині клапана формуємо отвір та монтуємо в нього напрямну. Саме завдяки їй клапан завжди повертатиметься на місце після повернення поршня у звичне становище.

Важливо: напрямна повинна мати довжину більшу, ніж відстань від зливного патрубка до нижнього кінця корпусу помпи.

Готовий насос насаджують на трубу, довжина якої має діставати до дзеркала води в колодязі. Залишилося надійно зафіксувати помпу біля стін джерела, щоб безперешкодно піднімати воду з нього.

Насос, що працює від вогню

Ще одна проста конструкціяпомпи для колодязя В цьому випадку потрібно підготувати такі матеріали:

• Металева бочка об'ємом 150-200 л;
• Кран для вихідного отвору;
• Водозабірний шланг;
• Цегла для кладки невеликої печі.

Конструкцію збираємо таким чином:

• Спочатку викладаємо невелику піч із цегли так, щоб на неї стала бочка.
• Тепер у бічній частині резервуара зверху робимо вхідний отвір, а бічній частині внизу - вихідний під кран.
• До вхідного патрубка кріпимо шланг, довжина якого дістане до дзеркала води в колодязі, до вихідного кранік.

Працюватиме така помпа за наступним принципом:

• Спочатку в діжку заливаємо 3-5 літрів води.
• У печі розводимо вогонь і чекаємо, доки вода добре нагріється.
• Гасимо вогонь у печі. Після цього нагріте повітря піде в колодязь, а тиск у резервуарі стане розрідженим. Внаслідок такого явища вода почне надходити в бак. Як тільки бочка наповниться, можна відкривати кран та забирати з резервуара воду через стандартний шланг, прикріплений до нього.

Помпа на сонячній енергії

А можна зробити і такий насос для колодязя, який працюватиме від сонця. Для його виготовлення своїми руками знадобляться:

• Металевий бідон будь-якої ємності (що більше, краще, але, зазвичай, беруть резервуар на 50 літрів;
• Гумова грілка;
• Металева трубка у вигляді ґрат, наповнена пропан-бутаном;
• Два клапани - вхідний та вихідний.

Збирають конструкцію таким чином:

• У бідон монтують гумову грілку (грушу), попередньо герметично з'єднаємо її з трубкою у вигляді ґрат;
• Ґрати розташовують із сонячного боку колодязя, втім, як і бідон;
• До вхідного патрубка кріпимо шланг, і другий його кінець опускаємо в колодязь;
• Вихідний отвір закриваємо клапаном як краника.

Працювати такий саморобний насос під впливом нагрівання пропан-бутану в трубці. Той закипає за найнижчих температур. Як тільки трубка нагріється, її потрібно полити холодною водоюпісля чого відбудеться охолодження речовини. Це в свою чергу призведе до надування груші, і вода почне надходити в резервуар. Трубка в цей момент знову нагріється і відразу охолоне через проходить по системі води. Процес безперервного відкачування води з колодязя буде забезпечений.

Отже, стало ясно, що зробити помпу для колодязя своїми руками за мінімального вправності можна дуже просто.

Вибір насосного обладнання для створення автономної системиводопостачання приватного будинку або дачної ділянки- Надзвичайно широкий. Сучасні електрифіковані установки здатні піднімати воду з великих глибин, подавати її з неглибоких свердловин або колодязів, організовувати паркан із природних водойм. Насоси можуть бути або встановлюватися на поверхні, являти собою абсолютно автономний агрегат з власною системою автоматики, або бути невід'ємною частиною єдиної станції водопостачання. Експлуатаційні можливості подібного обладнання, тобто створюваний натиск, продуктивність, споживана потужність та інші, також лежать у широкому діапазоні, на різні варіанти використання. Одним словом, асортимент здатний задовольнити вимоги навіть найрозбірливішого споживача.

Здавалося б, що ще потрібно? Але тільки у всіх цих приладів є одне вразливе місце - їх робота можлива виключно за наявності джерела живлення. Перебої з електропостачанням здатні паралізувати водопостачання будинку, а, погодьтеся, у дачних селищах або на «піонерських» територіях, на яких тільки розпочато освоєння під приватне будівництво, нестабільність електромереж, на жаль, не є рідкісним явищем. Ось і доводиться нерідко розраховувати на старого доброго помічника - на ручний, який точно не підведе за будь-якої ситуації.

Гарний господар не забуде встановити його в будь-якому випадку. Місця він багато не займає, ціна – доступна, а установка на спеціально пробурену під ручний насоссвердловину забезпечить ще один резервне джерелочистої води.

Ручні водяні насоси застосовуються людиною з давніх-давен, і що цікаво - принциповий їх пристрій при цьому практично не змінилося. Старші, мабуть, пам'ятають звичайний пейзаж невеликих міст і селищ, коли, до приходу водопроводу в кожний будинок, основним джерелом води служили саме такі насоси-колонки, які обслуговували групу будівель або навіть цілий квартал.

З широким поширенням електричної техніки такі насоси стали зникати з поля зору, але в умовах приватного будинку або дачної ділянки все ж таки залишаються дуже затребуваними, завдяки простоті пристрою та експлуатації, незалежності від джерела енергії та високої надійності.

Існує кілька різновидів ручних насосів для води, що відрізняються особливостями своєї конструкції. Але у всіх типах обов'язковим, можна сказати – основним елементом схеми, є система клапанів, оскільки за допомогою м'язової сили просто неможливо створити тривалий стійкий напір, здатний підняти воду із значної глибини.

Поршневі ручні насоси

Всі поршневі насоси мають подібне компонування, хоча зовні можуть сильно відрізнятися своїм оформленням - від простих гладких циліндрів до чавунного художнього литися.

З видимих ​​деталей і вузлів можна відразу відзначити циліндричний корпус (гільзу), виготовлений з чавуну, нержавіючої сталі, а іноді навіть - і полімерний, вихідний патрубок (вилив), рукоятку-коромисло, шарнірно закріплену на осі і пов'язану з вертикальним штоком, що йде усередину насоса.

Тепер заглянемо всередину насоса та розберемося з принципом його дії:

Отже, корпус-гільза, про який згадувалося (поз. 1). У ньому розташований поршень (поз. 2), який за своїм колом має ущільнення, що щільно прилягають до внутрішніх стінок гільзи. Поршень зверху жорстко з'єднаний зі штоком (поз. 3), який, своєю чергою, з'єднаний з важелем рукоятки-коромисла насоса.

Зверху в корпус врізаний вихідний патрубок (поз. 4) або просто є отвір (вікно, для вільного виходу води, що перекачується в трубу, жолоб і т.п, звідки вона розбирається для споживання.

Знизу до насоса підходить труба зі свердловини (поз. 5), тобто трубопровід. Обов'язкова умова – перед насосом на цьому трубопроводі має бути встановлений зворотний клапан (поз. 6). Деякі ручні поршневі насоси, що промислово випускаються, вже мають вбудований клапан подібної дії.

На самому поршні виконані канали для проходу води, але вони закриті клапаном (клапанами), що унеможливлюють перетікання води зверху вниз.

Тепер розглянемо три основні фази роботи насоса.

• Лівий фрагмент схеми – насос у спокійному стані.

Після попереднього використання камера, як правило, залишається заповненою водою. Клапани на поршні – закриті і не дають воді піти вниз. Крім цього, в закритому положенні знаходиться і зворотний клапан на трубопроводі, що всмоктує. (Для більшої наочності показаний кульковий зворотний клапан, хоча частіше використовують пристрої тарілчастого типу).

• Центральний фрагмент схеми – користувач натиснув важіль вниз.

Важіль-коромисло передає через шток поступальний рух поршня у верхньому напрямку. Переміщаючись по циліндру, поршень витісняє воду, розташовану над ним у вихідний патрубок, і вона зливається у підставку під колонку тару.

Клапана на поршні закриті, і протікання води, що витісняється вниз - виключається.

Знизу під поршнем одночасно створюється зона розрідження. Але «природа не любить порожнечі», і це розрідження забезпечує всмоктування води з труби свердловин в порожнину робочого циліндра. Напір, що створюється, піднімає кульковий зворотний клапан (або підтискає пружину тарілчастого), і вода без перешкод заповнює внутрішній об'єм насоса.

• Правий фрагмент малюнка – поршень опускається донизу.

Порожнина під поршнем заповнена закачаною із свердловини водою, і в ній при його опусканні утворюється надлишковий тиск. Це призводить до закриття зворотного клапана – воді немає виходу донизу. Одночасно такий тиск відриває перепускні клапани на самому поршні, вода перетікає вгору, заповнюючи надпоршневу порожнину робочого циліндра. Завершення цієї фази – це повернення до положення №1, а потім цикл точно повторюється.

Схема дуже проста і безвідмовна, і єдиним її вразливим місцем можна вважати досить швидке зношування ущільнень на поршні, а іноді - і клапанних пристроїв, особливо якщо доводиться перекачувати воду з дрібними твердими включеннями, що створюють підвищений абразивний вплив на гумові або пластикові деталі.

До речі, точно за таким же принципом збиралися корабельні помпи, що використовувалися ще на вітрильному флоті для відкачування води з трюмів, і пожежні помпи для подачі води з водойм або колодязів. Різниця була в тому, що зазвичай у таких насосах застосовувалося два робочі циліндри, що діють у протифазі – продуктивність від цього збільшувалася вдвічі.

Іноді в конструкцію насоса вносилися деякі зміни, які змінювали його дії у принципі. Так, наприклад, досі можна зустріти моделі, у яких замість ручки-коромисла встановлено колесо. Обертальний рух колеса через редуктор і кривошипно-шатунний механізм перетворюється на зворотно-поступальне переміщення поршня, і в іншому насос працює так само, як було описано вище.

Продуктивність поршневих насосів безпосередньо залежить від діаметра робочого циліндра і висоти ходу поршня, і різні моделі можуть бути в межах від 0.5 до 1.5÷2 літрів за один цикл. Висота підйому води зазвичай не перевищує 10 метрів.

Насоси виготовляються в різних варіантах оформлення – від строгих малопомітних колонок до виробів з декоративно виконаними литими чавунними корпусами та рукоятками химерної форми – такі моделі можуть стати справжньою окрасою ділянки, витриманої у певному стилі.

Штокові (штангові) насоси

Якщо водоносний шарзалягає на глибині понад 10 - 12 метрів, то поршневий насос вже може не впоратися з подачею води нагору - можливості схеми, що всмоктує, не безмежні. Для таких випадків є спеціальний різновид - штокові або штангові насоси.

Робочий орган таких насосів – це той же циліндр із поршнем, тобто процес перекачування води виконується приблизно за тією самою схемою. але є й докорінна відмінність – сама помпова частина розташована на глибині, безпосередньо в товщі водоносного шару. Зразкова схемапоказано на малюнку нижче:

Як правило, для установки таких насосів потрібно з обсадною трубою (поз. 1) не менше 4 дюймів (100 мм). Робочий циліндр (поз. 2) повинен розташуватися в товщі водоносного шару, зазвичай так, щоб забірний отвір був на глибині не менше 1 метра від дзеркала води. Циліндр пов'язаний з верхньою частиноюнасосу напірним трубопроводом(Поз. 3). Усередині якого розташовується довга штанга-шток (поз. 4), що забезпечує передачу поршня зворотно-поступальних переміщень. В іншому так само: поршень має свій клапанний апарат (поз. 5), а на забірному патрубку циліндра стоїть зворотний клапан.

Вочевидь, що подача води нагору у разі відбувається поза рахунок всмоктування її з глибини. Циліндр знизу створює стовп, і кожен робочий цикл цей стовп «підпирається» новим обсягом води, що перекачується, забезпечуючи її вихід на вихідний патрубок-вилив. Це дозволяє піднімати воду із значних глибин – до 30 метрів.

Природно, такий насос вимагає більшого застосування сили, тому робочий важіль-коромисло зазвичай робиться довгим, що забезпечує максимальний хід поршня при мінімально витрачених м'язових зусиллях.

Безумовно, такі насоси набагато складніші і в установці, і в проведенні ремонтно-профілактичних робіт. Зате й продуктивність у них буває значно вищою. Втім, якщо на ділянці водоносний шар розташовується на великій глибині, то такий пристрій стає єдиним. можливим варіантомз усіх механічних.

Усі згадані поршневі насоси мають загальний недолік– вода переміщається не безперервно, а циклічно.

Інші типи ручних водяних насосів

Значно рідше, але все ж іноді для перекачування води з домашнього господарства використовуються й інші типи ручних насосів.

• Крильчатий насос

Крильчаті насоси – компактніші, і часто застосовуються в технічних цілях, на виробництві або складських базах. Але їх можна встановити і на неглибоку свердловину, близько 5÷7 метрів.

Всі насоси такого типу мають приблизно однакове компонування, як показано на ілюстрації:

Принцип роботи такого насоса показано на схемі:

Металевий корпус (поз. 1) має два патрубки з фланцевим або муфтовим з'єднанням - всмоктуючий (поз. 2), через який вода надходить зі свердловини, і напірний (поз. 3), з'єднаний з точкою розбору.

Замість поршня, основну роль у цьому випадку грає крильчатка – два протилежно розташовані крила, що радіально переміщаються у певному діапазоні відносно центрально осі. Переміщення здійснюється рахунок докладання м'язових зусиль людини на рукоятку (поз. 5), жорстко пов'язану з крилами центральним штоком-віссю.

Знизу розташована перемичка (поз. 6), яка поділяє нижню порожнину надвоє. На крилах встановлені клапани (поз. 7), і аналогічні, але які працюють у протихід їм, стоять на вході до нижньої камери (поз. 8).

Таким чином, крильчатка та нижня перемичка ділять порожнину насоса на три відсіки. Верхній («А») – напірний, і він має постійний об'єм за будь-якого положення крильчатки. Нижні ("В" і "С") - всмоктують. Переміщення рукоятки і, відповідно, крильчатки, поперемінно змінює їх обсяг і, відповідно, створює чергування областей розрідження та підвищеного тиску. Система клапанів налаштована так, що забезпечує переміщення води тільки в одному напрямку - від забірного (всмоктуючого) патрубка до вихідного (напірного). Будь-яке переміщення робочої рукояткивідповідає певному об'єму рідини, що перекачується.

Такі насоси можуть використовуватися навіть для перекачування в'язких рідин, але не люблять забрудненої води. Для чистої неглибокої свердловини це цілком прийнятний варіант, особливо якщо свердловина обладнується, скажімо, в підвальному приміщенні, де на перший план можуть вийти вимоги компактності насосного обладнання. Гідність – вода надходить практично безперервним потоком, незалежно від напрямку руху робочої рукоятки. Нестача - у подібних насосів, як правило, дуже невисокий ККД.

• Мембранний ручний насос

Ще один тип, який можна зустріти в умовах домашнього господарствадля забору води зі свердловини – це мембранний насос. Всі вироби такого типу також виділяються своєю характерною формою – круглий корпус з розташованою над ним робочою рукояткою.

Виконуватися вони можуть із металу (чавуну) або навіть із пластику. Багато моделей розраховані на розміщення на стіні – вони оснащені опорним майданчиком із вушами для кріпильних елементів.

Принцип роботи такого насоса - нескладний, і добре зрозумілий з схеми, що розташована нижче.

Корпус насоса (поз. 1) складається з двох половинок, які скріплені спеціальним гвинтовим з'єднанням (поз. 2). Між двома половинами корпусу встановлено еластичну мембрану (поз. 3).

Мембрана ділить внутрішню порожнину насоса на дві камери – повітряну (поз. «А»), яка в принципі не бере участі в роботі помпи і не є герметичною та водяною (поз. «В»).

По центру мембрана пов'язана зі штоком (поз. 4), який, у свою чергу, з'єднаний з робочою рукояткою важеля (поз. 5).

У нижній водяній камері «В» встановлені два працюючі в протифазі клапана. Один з них впускний (поз. 6) стоїть на трубі, що всмоктує, другий, випускний (поз. 7) – на напірній.

Переміщення рукоятки вниз викликає підняття штока, що тягне еластичну мембрану. Під нею утворюється область розрідження, і вода через впускний клапан, що відкривається, заповнює порожнину камери «В». Випускний клапан у цій фазі закритий.

При підйомі рукоятки шток опускається, і в робочій порожнині насоса створюється підвищений вхідний клапан. випускний клапану напірну трубу.

Насоси такого типу дозволяють створено всмоктувальне розрідження для підйому води з глибини в найкращому випадкудо 6 метрів - більше від них чекати не доводиться. Слабким місцемзавжди є мембрана - вона швидко зношується, з часом може втратити еластичність, і будь-який, навіть невеликий її порив призводить до втрати продуктивності, протікання води через корпус, а потім - і до повного виходу з ладу насоса. Щоправда, і ремонтопридатність таких насосів дуже непогана. Якщо є запасна мембрана, то зробити її заміну - не складе особливих труднощів.

Проте особливого поширення саме для цілей водопостачання подібні насоси не отримали. Більш широко вони застосовуються в технічних цілях, наприклад, для перекачування ПММ або інших рідких продуктів із однієї ємності до іншої.

На що орієнтуватись при виборі ручного насоса?

Якщо в ручному насосі виникла потреба, слід знати, як правильно підійти до вибору оптимальної моделі.

• Насамперед, порівнюються параметри свердловини (глибина залягання водоносного шару) та параметри пропонованих у продажу насосів. Як уже говорилося, більшість ручних моделей здатні працювати з джерелами, розташованими на лобіні не нижче 6 ÷ 8, рідко – 10 метрів. Якщо залягання глибше – то тут альтернативи немає: доведеться передбачати встановлення лише штангового насоса.
• Важливо знати продуктивність насоса - скільки води він здатний прокачати за цикл (або за одиницю часу - хвилину, при інтенсивному навантаженні)
• Наступний параметр запланованої (або наявної) свердловини – діаметр обсадної труби, що також впливає на вибір насоса. Якщо труба має умовний прохід 4 дюйми (100 мм) і більше - ніяких проблем немає, і можна купувати будь-який насос. Але в тому випадку, коли обсадка вужча, штанговий насос вже може не підійти - просто його робочий помповий вузол неможливо буде опустити в товщу води.
• Необхідно знати ступінь зі свердловини – зазвичай, у паспортних характеристиках насоса вказується допустимий рівень, з яким обладнання здатне працювати.
• Напевно, буде зайвим оцінити зручність роботи з насосом. При цьому необхідно мати на увазі, що серед користувачів можуть опинитися люди в поважному віці або діти – чи вистачить їхніх зусиль для того, щоб набрати хоча б невеликий об'єм води.
• Необхідно продумати, як буде встановлюватися насос – які конкретної моделі є настановні платформи або посадкові отвори, кронштейни або вуха тощо. Важливо знати і масу приладу, що купується, щоб заздалегідь передбачити можливі способийого монтажу – чи це буде металева зварна рама, забетонований майданчик, фланцеве з'єднання до землі, що виходить із землі. обсадній трубі, настінне кріплення або просто якийсь полегшений варіант для сезонного використання.

• Виходячи з передбачуваних умов експлуатації, можна визначитися і конструктивними особливостями виробу. Так, для установки тільки на літній період можна придбати полегшений пластиковий варіант. Якщо передбачається стаціонарна установка, то вибір робиться на користь чавуну чи нержавіючої сталі. Крім того, для тимчасового користування слід набувати модель, яку нескладно самотужки швидко встановити та демонтувати.
• Зрештою, для багатьох господарів визначальним фактором є ще й зовнішня декоративність насоса – про це вже згадувалося у статті. Звичайно, придбання насоса, здатного прикрасити ділянку, спричинить значно серйозніші грошові витрати.

Значення насосу, що створюється, дуже часто не оцінюється – такі пристрої, як правило, не призначені для перекачування води по зовнішніх трубопроводах. Вода їх найчастіше набирається в підставлені ємності.

Короткий огляд моделей ручних насосів для свердловин

Нижче в таблиці будуть наведені параметри декількох популярних моделей, які можна знайти в асортименті наших магазинів.

Найменування моделі	Ілюстрація	Короткий опис моделі	Середня ціна
Ручний насос «Дачний»		Дуже популярна модель серед власників власних ділянок. Поршневий тип. Корпус із нержавіючої сталі. Висота з повністю піднятим штоком – 750 мм. Висота виливу над рівнем кріплення – 330 мм. Зовнішній діаметр циліндра – 125 мм. Забезпечує підйом води з колодязів та свердловин із розташуванням дзеркала на глибині до 8 метрів. Опорна платформа з отворами кріплення 10 мм. Діаметр всмоктуючого патрубка – 1 дюйм. Продуктивність за 1 цикл – 1,25 літри. Гарантований термін служби ущільнення поршня – 3 роки. Маса – 5,9 кг.	5900 руб.
Насос для свердловин «НР-3М»		Недорогий ручний насос із середніми експлуатаційними показниками. Циліндр та поршень – ударостійкий полімер. Клапани та ущільнення – гума. Інші деталі - загрунтована сталь. Продуктивність за повний цикл- 1,5 літра. Забезпечує підйом із глибини 2 метри, а при встановленні на нижньому кінці всмоктувальної труби зворотного клапана – до 5 метрів. Діаметр сполучних патрубків, вхідного та вихідного – G 3/4, або, в іншому варіанті – штуцери під 20 мм шланг. Габарити насоса – висота – 350 мм, зовнішній діаметр циліндра – 150 мм. Маса – 4,6 кг.	2500 руб.
Насос для свердловин «РН-01 НЖ»		Ручний насос у корпусі з нержавіючої сталі. Ручка та тримач важеля – ґрунтована та пофарбована сталь. Зворотний клапан- Латунь. Дозволяє піднімати воду з глибини до 5÷6 метрів, а з установкою зворотного клапана на кінці патрубка, що всмоктує, – до 9 м. Продуктивність – 1,0 літра за робочий цикл. Діаметр патрубків – G1. Знизу можливе фланцеве з'єднання з трубою, що всмоктує. Висота – 1000 мм, зовнішній діаметрциліндра – 150 мм. Маса – 8 кг. У комплект входить запасне поршневе кільце.	6500 руб.
Насос свердловинний ручний типу «BSD»		Ручний свердловинний насосу чавунному виконанні. Характерна особливість – відкритий вилив у вигляді жолоба. Висота підйому води – до 6 метрів, а із встановленням зворотного клапана внизу всмоктуючого трубопроводу – до 9 метрів. Продуктивність – 0,5 літри за робочий цикл. Установча платформа має бічне вікно, що дозволяє підводити трубу, що всмоктує, збоку. Патрубок для підключення всмоктувальної труби - G1¼. Габарити насоса – 390×240×200 мм. Висота виливу над площиною установки – 200 мм. Діаметр отворів кріплення – 7 мм. Маса – 7 кг.	3200 руб
Насос ручний типу «BSB-75»		Чавунний свердловинний поршневий насос, що складається, власне, з насоса, і підстави, що дозволяє розмістити робочі органи на зручній висоті. Висота підйому води - 6 метрів, а зі зворотним клапаном на кінці труби, що всмоктує, - до 9 метрів. Висота насоса, зібраного з основою – 1320 мм, з висотою виливу над площиною кріплення – 930 мм. Маса – 31 кг.	6800 руб.
Ручний насос для свердловин типу «BSK»		Чавунний насос із декоративним оформленням художнім рельєфним литтям. Стає не лише джерелом води, а й окрасою ділянки. Висота підйому – 6/9 (зі зворотним клапаном) метрів. Продуктивність – до 30 літрів за хвилину. Приєднувальний розмір патрубка, що всмоктує, - G1¼. Габарити насоса – 600×240×160 мм. Висота виливу над площиною установки – 230 мм. Діаметр отворів під кріплення – 10 мм. Маса насоса – 15 кг.	6400 руб.
Ручний насос типу «BSM»		Найбільший із представлених у продажу зразків ручних свердловинних поршневих насосів – має додаткову чавунну основу. Кріплення до підготовленого майданчика – опорний фланець з отворами 10 мм. Приєднувальний розмір патрубка, що всмоктує, - G1¼. Висота підйому води – 6 або 9 м (зі зворотним клапаном). Продуктивність – 0,8 літри за робочий цикл. Висота у зібраному стані – 1560 мм. Висота виливу над основою – 1010 мм. Маса насоса в зібраному вигляді- 33 кг. Зручна ергономічна ручка. Художнє лиття корпусу.	14800 руб.
Ручний насос штанговий «НР-4-16»		Ручний насос для свердловин дозволяє піднімати воду з глибини до 16 метрів. Мінімальний діаметр обсадної труби – 100 мм. У комплект входять по 8 штук двометрових сполучних труб та штанг для нарощування глибини занурення. Продуктивність насоса – 1 л за робочий цикл. Загальні габарити – 17560×230×1430 мм. Маса у зборі – 127 кг. Кріплення – до оголовка свердловини діаметром 150 чи 160 мм, з фіксацією на болти.	27600 руб.
Ручний насос «РК-2»		Ручний насос крильчатого типу. Чавунний корпус, сталева робоча ручка. Максимальна висота підйому води – до 7 метрів із використанням зворотного клапана на всмоктувальному трубопроводі. Продуктивність – 0,4 літри за подвійний хід рукоятки. Приєднання – муфтове або фланцеве, 1 дюйм. Габарити (з урахуванням рукоятки) – 210×210×500 мм. Маса – 8,5 кг. Є вуха для настінного розміщення.	5500 руб.
Ручний мембранний насос «D40»		Насос мембранного типу, самовсмоктуючий. Максимальна висота підйому води – до 6 метрів. Продуктивність – до 50 літрів за хвилину. Корпус та патрубки – чавун, мембрана та деталі клапанів – маслобензостійка гума. Кулькові клапани, що стійкі до зносу і мають властивість самоочищатися. Робоче положення насоса – вертикальне, ручкою вниз. Для кріплення до вертикальних поверхонь передбачені вуха на корпусі. Габарити – 250×250×650 мм. Маса – 13,5 кг. Рекомендується при покупці відразу додатково придбати змінні мембрану і клапани.	7200 руб. Змінна мембрана - 1500 руб. Кульковий клапан у зборі - 500 руб.

Як влаштовується свердловина для ручного насосу

Цю публікацію було б логічно завершити розглядом питання, яку свердловину найчастіше встановлюються ручні насоси для води.

Дуже поширена ситуація, коли отримана під приватне будівництво ділянка не має поки ніяких комунікацій, а природне водоймище розташоване занадто далеко, щоб можна було організувати подачу води з нього. Вода ж потрібна не тільки для пиття або миття - невеликий запас для цих цілей ще цілком можливо брати з собою. Але вода – це у певному сенсі слова ще й «будматеріал», оскільки багато будівельних операцій припускають її використання в тій чи іншій якості.

Саме розумне рішення- Постаратися організувати на своїй ділянці «абіссінську» свердловину. Якщо це вдасться, то проблему води буде знято повністю – хороша «абіссінка» задовольнить будівельні, а потім, після заселення – і багато побутових чи агротехнічних потреб.

У чому її зміст? Якщо подивитися на схеми розрізу ґрунтових шарів, то часто можна побачити таку картину:

Під шаром родючого ґрунту зазвичай розташовується глиняний шар. «Поверхом нижче» - супісь, а під нею шар піску, насиченого водою - верхівка. Це - перший водяний обрій, але для корисного застосуваннявін непридатний. По-перше, вода тут сильно насичена органікою та іншими забрудненнями, що потрапляють на ґрунт, а по-друге цей шар – вкрай нестабільний, і залежить і від пори року, і від усталеної погоди.

Нижче, під ним – водотривкий глиняний шар, а от якщо пройти його, то висока ймовірність потрапити в горизонт водоносного піску, що розташовується на глибині порядку 5 – 8 метрів. придатна для різного застосування.

Якщо цей шар - досить товстий, добре насичений водою, то можна занурити в нього тонку трубу з перфорованими стінками, прикритими сіткою, що фільтрує, щоб канал не забивався піском. Вода проникатиме в порожнину труби, а звідти її вже можна викачувати тим же ручним свердловинним насосом.

Основним елементом «абіссінської» колодязя є так звана «голка». Це – відрізок труби довжиною близько 1200 мм, з просвердленими в стінках отворами, які закриті тонким металевим стеком (оцинкованою або з нержавіючої сталі). На кінці голки приварений конусоподібний наконечник, виточений з міцного металу - він необхідний для вбивання голки в свердловину, що пробурить.

Голка, що вбивається, поступово нарощується «запаковкою» зверху відрізків труб того ж діаметру і забивається на необхідну глибину. Зверху, до частини труби, що виступає назовні, після проведення необхідних «пусконалагоджувальних» операцій, можна підключати насос – ручний або навіть поверхневий електричний.

У продажу можна знайти комплекти для «абіссінських» свердловин, різної загальної довжини, діаметром 1, 1? або 1? дюйма.

Імовірність потрапити на якісний піщаний водоносний шар неглибокого залягання надзвичайно велика. До речі, навіть свою назву ця технологія отримала через те, що подібним методом забезпечувалися водою експедиційні війська в Абіссінії (Ефіопії). І це в умовах спекотного, практично напівпустельного клімату!

Як знайти оптимальне місце для колодязя чи свердловини?

На допомогу в пошуку водоносного шару приходять спеціальні народні прикмети та методики, аналіз явних та прихованих ознак близького залягання води. Докладніше про це можна дізнатися, прочитавши статтю нашого порталу, присвячену .

Схема створення «абіссінської» свердловини, в принципі, нескладна і перевірена, але головна заковика – пробурити свердловину, дістатися водоносного піщаного горизонту. Без спеціального обладнаннязробити це практично неможливо. Краще за таку справу не братися самостійно, а запросити бригаду майстрів, які мають спеціальну компактну бурову установку і мають відповідний досвід роботи. Тим більше, що при бурінні необхідно за певними ознаками переконатися, що потрапив повноцінний водоносний шар, а без практики в цьому питанні - не дивно припуститися помилки і занапастити придбаний комплект.

Наприклад – процес створення «абіссінської свердловини»:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Типова картина – територія під забудову, без будь-яких «благ цивілізації». Колись тут буде жваве селище, а поки що немає ні води, ні електрики. Без води будувати важко, тому ухвалено рішення облаштувати «абіссінську» свердловину.
	Звичайне оснащення бригади – компактна бурильна установка. Конструкція може дещо відрізнятися, але зазвичай це станина з двома вертикальними напрямними, якими переміщається супорт з електроприводом і редуктором. У редуктор вставляється та фіксується штифтом бур довжиною 1 метр – і починається буріння. Електроживлення забезпечує мобільний бензиновий генератор.
	Бур поступово «вгризається» у ґрунт.
	По породі, що піднімається нагору шнеком, можна судити про проходження ґрунтових шарів. Спочатку – це родючий ґрунт
	Бур заглибився майже на метр. Проходить через шар суглинку та глини.
	Бур майже повністю пішов у землю, і настав час його нарощувати. Спочатку вибивається штифт, що фіксує бур у муфті редуктора.
	Супорт установки піднімається вгору, і нижній бур вставляється нова секція.
	З'єднання забезпечується спеціальним фіксатором-скобою.
	Потім супорт акуратно опускається, щоб муфта редуктора одяглася на встановлений бур. З'єднання фіксується штифтом.
	Далі триває процес буріння. Усі ланки мають стандартну довжину- 1 метр, і це дуже зручно з тієї точки зору, що видно, якої глибини досягло буріння.
	Вибирається порода, що накопичується, регулярно забирається в бік
	Буріння триває у тому порядку – з поступовим нарощуванням загальної довжини бура. У міру поглиблення почнуть виявлятися перші ознаки води. Спочатку вони будуть практично непомітними – лише грудочки трохи зволоженої глини.
	На глибині близько 5 метрів ознаки стають виразнішими – нагору починає виходити розріджена світла глина.
	Чим глибше – тим рідше, і незабаром вже вибрану рідку породу доводиться вичерпувати ковшком.
	Ще метр – і жижа буквально тече потоком: це явно починається водоносний шар.
	Майстер у цей час постійно перевіряє на дотик пульпу, що виходить. Важливо вловити, коли у ній залишиться ознак глини, а піде чистий дрібний пісок.
	Зрештою, майстер задоволений результатом. Кількість використаних для проходження бурів точно говорить йому про глибину свердловини – це буде необхідно для подальших операцій. А поки що необхідно акуратно витягти бури зі свердловини. З супорта знімається електропривод із редуктором. Тепер переміщення направляючими вгору буде використовуватися для поступового витягування бура. Бур стопорять спеціальною скобою, і переміщуючи супорт догори витягують на одну секцію.
	Секція відокремлюється від розташованої нижче - і забирається убік.
	Супорт опускається вниз, зачіпляється чергова секція - і так далі, поки не будуть витягнуті всі, до нижнього бура.
	Ось вона, свердловина, правда, поки що це тільки дірка в землі. Бурова установка акуратно забирається убік - вона свою роль вже виконала.
	Можна переходити до обсадження. Спочатку готується «голка».
	Вона ретельно «запаковується» з трубами, з використанням муфт. Для забезпечення надійності з'єднання використовувати краще лляну клоччя та пасту «Unipac». Можна відразу зібрати «колонну» з голки та 5 ÷ 6 метрів труби. Як правило, така ділянка входить у свердловину зі свистом, без особливих зусиль. Єдина складність - надати йому спочатку вертикальне положення, Але в кілька рук - це можна здійснити.
	Ось він, кінець обсаджування, що виступає на поверхні. Але по глибині свердловини трубу потрібно опустити ще приблизно на півтора метри.
	Зверху запаковується ще один півтораметровий відрізок труби.
	Наскільки це можливо, він просідає вниз зусиллям працівників.
	Остання ділянка заглиблення завжди доводиться забивати силою, з використанням бабки чи інших пристосувань – у майстрів із цього приводу є свої методики. При забиванні наконечник голки увійде в щільний ґрунт і надійно зафіксує обсадку в свердловині.
	При забиванні дуже важливо не пошкодити різьбову ділянку труби на кінці. Використовуються різні пристосування, а в даному випадку на кінець була накручена спеціальна муфта, яка брала удари на себе, залишаючи різьблення в недоторканності. Власне – ось вона, готова свердловина. Але поки що від неї ще мало толку – у свердловину необхідно «вдихнути життя, тобто прокачати його, добившись стійкої подачі води нагору.
	Найкраще це робити за допомогою самовсмоктуючого поверхневого насоса. На трубу нагвинчується напірний рукав - він на цій стадії буде приєднаний до напірного патрубка насоса.
	Другий рукав насоса, що всмоктує, опускається у цебро, яке наповнюється водою.
	Зараз стоїть завдання – закачати в свердловину добру порцію води, щоб потім, при її викачуванні, викликати ефект самозаповнення голки водою з водоносного піску, що оточує. Вода з відра (залежно від глибини – може знадобитися і більше) повністю перекачується у свердловину.
	Далі йде перемикання шлангів. Всмоктуючий накручується на оголовок труби, а напірний – тимчасово прямує у відро. Насос включають, і спочатку зі шлагу йде чиста вода. Радіти рано – це просто викачана раніше залита вода.
	Як правило, після цього настає пауза: насос працює, але зі шланга нічого не виходить. «Момент істини» – запрацює чи ні? Мусить заробити! Після кількох «плівків», зі шланга починає виходити вода – спочатку вона каламутна та брудна.
	Доцільно на цій стадії переставити на насосі короткий рукав напірний на довгий шланг. Прокачувати свердловину доведеться досить довго, і немає потреби розводити бруд біля неї - краще водузливати подалі. Спочатку потік води виглядає, треба сказати, трохи лякаюче – настільки він каламутний.
	Але свердловина працює – і це головне. Поступово бруд навколо голки вимивається нагору, і потік води починає світлішати. Ще почекати – і він взагалі стане чистим, тобто готова свердловина для подальшого використання.
	Перемога! Безперебійне джерело чистої воли на ділянці отримано!

Тепер уже дуже просто. Залишилося лише на різьбовий оголовок труби приєднати ручний свердловинний насос, не забувши поставити між ними зворотний клапан. Якщо у воді є гостра потреба, то можна встановити насос на швидку рукубезпосередньо приєднавши до труби і поставивши на тимчасові підпірки або зварену підставку.

З часом, звичайно, хороший господар ретельно продумає стаціонарну установку насоса, з повною фіксацією ділянки труби, що виступає, з красивим і надійним постаментом. І найкраще на цій стадії відразу передбачити відгалуження і для поверхневого електричного насосу ().

Ось тепер буде досягнуто оптимальне рішення: основна подача води в житловий будинок здійснюватиметься . Ну а для садових, господарських робіт, або у випадках проблем із подачею електроенергії – цілком можна буде обійтися можливостями ручного насоса свердловин.

І на завершення публікації, для тих, хто завжди намагається все змайструвати власними силамипропонуємо цікавий відеосюжет, в якому домашній майстерділиться своїм досвідом виготовлення насоса ручного для свердловини.

Відео: досвід самостійного виготовленнясвердловинного ручного насосу

У цьому відеоуроці покажемо, як зробити водяний насос за допомогою пластикової пляшки. Як видно, продуктивність така, що її можна використовувати для господарських потреб.
Для виготовлення механізму своїми руками знадобиться невелика коробка із кришкою. Можна використовувати від крему взуттєвого. Пробиваємо в середині отвір цвяхом та молотком. Ножицями розширюємо отвір до розміру, що дозволяє вставити вал від двигуна. Відміряємо за допомогою цієї заготовки коло на бляшаній пластинці. Вирізаємо коло ножицями та вставляємо всередину.

Розмічаємо на бляшаному кружечку отвір посередині і пробиваємо цвяхом. Відміряємо невелику смужку з жерсті, що дорівнює за шириною висоті кришечки. від коробочки. Нарізаємо смужок, які стануть лопатями.

Робимо на заготівлі розріз, утворивши відкритий сегмент. Садимо на клей лопаті. Насаджуємо на вал двигуна частину з розрізаним сегментом і клеєм закріплюємо лопаті.
Тепер ножівкою відрізаємо невеликий шматочок трубки від фломастеру. Робимо на ньому виріз, як показано на відео про водяний насос.

Через перехідник насаджуємо пластикову трубочкуна коробочку. Проклеюємо місця з'єднань, приклеюємо також шматок трубки, що приготований раніше, від фломайстра. На його носик одягаємо ще одну пластикову трубочку. Промазуємо все клеєм.

Беремо контейнер і робимо ближче до дна невеликий отвір, що підходить під пластикову трубочку. З'єднуємо всі контакти двигуна батареєю або блоком живлення. Наповнюємо контейнер водою та запускаємо водяний насос, зроблений своїми руками.

Насос із водопровідних труб та колеса

Далі подивіться в дії насос, зроблений з водопровідних труб. Механізм наводиться з дію важелем, зусилля передаються на колесо. Повертаючись, колесо тягне по колу мотузку з безліччю приєднаних до неї поршнів, які захоплюють воду і передають її трубою вгору.

Механізм на основі пластикових водопровідних труб простий і його можна повторити за необхідності.

На відео показано принцип дії та механіка руху води даним пристроєм.

Дачні ділянки потребують велику кількістьводи. Необхідно регулярно поливати зелень, квіти на клумбі, а також цілюща волога завжди знадобиться для різноманітних особистих потреб. На жаль, у 21 столітті перебої з електрикою трапляються досить часто, і тоді у будинку буквально зупиняється життя. Виходом із ситуації буде зібраний ручний водяний насос своїми руками, робота якого не залежить від електромережі.

Різноманітні моделі

Високі цінники на цю продукціюздатні відлякати людей з невеликим статком, тому доводиться шукати обхідні шляхи вирішення цього питання. Відмінною альтернативою є саморобний ручний насос для свердловини. Значну частину основних складових частинмайбутнього апарату нерідко можна виявити розкиданою в сараї чи інших підсобних приміщеннях. Достатньо витратити пару днів роботи, щоб глибинний агрегат почав видавати перші літри необхідної рідини.

Можна зробити ручний насос різного типу. Кожна модель призначена для експлуатації у певних умовах:

Поршневі

Основне завдання апарату дістати воду з горизонту, розташованого ближче до 10 м-коду глибини. Конструкція апарату досить проста розробки. Основними компонентами у схемі є герметичний циліндр, робочий поршень та запірний клапан.

Схема поршневого зразка для самостійного складання

Принцип роботи заснований на формуванні розряджання тиску (вакуумі), завдяки якому вдається захоплювати порції води. При русі поршня в один бік впускний клапан відкривається (випускний при цьому закритий) і рідина проникає в робочу порожнину. Коли поршень доходить до "мертвої" точки, а потім починає повертатися, то впускний клапан закривається, випускний відкривається і віддає порцію через вихідний патрубок.

Функціонування поршневого агрегату схоже на те, як працює класичний пневматичний насос.

Штангові

Здатні видобувати воду з глибин понад 7 м. Для того щоб зібрати такий повноцінний ручний водяний насос своїми руками знадобляться такі деталі:

• набір штанг, що дістає до нижньої точки відбору води,
• поршень,
• шток з балансиром,
• колона труб,
• насосний циліндр.

Насосний циліндр опускається до точки огорожі, а до обсадної труби фіксують колону водопровідних труб. У схемі повинен обов'язково бути встановлений зворотний клапан.

К-подібний агрегат

Такий ручний насос для свердловини своїми руками досить важко відтворювати. Забір води він здатний проводити з обрію близько 9 м, а на виході утворює тиск близько 2 атм.

ВІДЕО: Насос без електрики, що не замерзає взимку

Влаштування саморобних моделей

Для самостійного виготовлення 9 із 10 майстрів вибирає поршневу модель за її відносну простоту та доступність матеріалів. Перед тим як зробити ручний апарат, необхідно в поршні підготувати кілька зворотних клапанів. Людина у вигляді фізичної сили штовхає через шток поршень вниз. Вода рухається.

У нижній частині є забірний патрубок, який опущений у воду кілька десятків сантиметрів. У верхній частині встановлено вихідний трубопровід. Установка агрегату має проводитися на висоті 0,8-1 м над землею. У ланцюзі трубопроводу монтується запірний вентиль.

Самостійне виготовлення

Ручний водяний насос своїми руками виготовляється за робочою технологією:

1. Базовою деталлю для всіх насосів є корпус. Металевою основоюдля нього послужить практично будь-яка якісна трубабез наскрізних бічних отворів. Найбільш переважними є гідравлічні циліндри, що мають шліфовану та термічно оброблену внутрішню поверхню.

При діаметрі близько 80 мм вистачає довжини не більше 500-800 мм. Якщо є у майстерні токарний верстат, То можна проточити по внутрішньому діаметру товстостінну трубу, щоб забезпечити однаковий переріз по всій довжині.

За відсутності верстата для вирівнювання внутрішньої поверхніможна скористатися шабером для видалення припливів металу та зняття нерівностей. Профіль поршня виготовляємо відповідно до перерізу труби.

1. Торцевими кришками необхідно герметизувати порожнину. Їх виготовляють із різних матеріалів:

• відливають із пластику;
• ріжуть із металу;
• випилюють із дерева.

В останньому випадку підійде модрина або дуб. Вони набрякають від води і максимально герметизують можливі проміжки між стінками. Одна з кришок (верхня) повинна мати центральний отвір. Воно потрібне для того, щоб пропустити всередину шток. У бічній частині свердлять отвір та на нього приварюють вихідний патрубок.

1. Щоб ручний насос для свердловини своїми руками зібраний працював довгий часнеобхідно правильно вибрати матеріал для поршня. Бажано використовувати матеріали, що володіють мінімальними властивостями корозію, наприклад, пластик, бронза або латунь, дерево. Діаметр його повинен бути трохи меншим внутрішнього діаметратруби. Герметичність створюватиметься за рахунок гумових кілець, встановлених за діаметром.

У деяких випадках поршень є збірною конструкцією з декількох «млинців», між якими розташовуються гумові прокладкибільшого діаметра, що забезпечують герметичність конструкції.

Обов'язково зіставляйте товщину прокладок і правильно розрахувати їх діаметр, щоб хід не був надзвичайно тугим.

1. Вхідною трубою може служити шланг із твердої гуми. Допускається пластикова труба.
2. Велика увагаприділяється зворотним клапанам, які блокують вихід води під час викачування води. Притирання їх проводять ретельно, інакше рідина під діаметр проходитиме і повертатиметься в свердловину. У «саморобках» прийнято використовувати зворотні клапани на кульках чи мембранах. У разі мембраною служить шматок старого ската, який фіксується заклепками чи гвинтами. Кульки використовують із старих підшипників.

При розрахунку довжини вихідного патрубка і штока необхідно враховувати, що конструкція може розташовуватися на метр нижче за рівень землі.

1. Ручка, якою передбачається проводити накачування, вибирається із алюмінієвої трубки. Її необхідно буде закріпити на штоку болтовим з'єднанням. Для повернення ручки початкове положення можна передбачити пружину, один кінець якої зафіксований на корпусі, а другий - на малому кінці ручки.

ВІДЕО: Як збирають поршневий ручний насос для води своїми руками

Плюси та мінуси апаратів

Оцінюючи конструкцію, варто враховувати її переваги та недоліки. До плюсів відносяться:

• швидкий монтаж поєднується із простотою обладнання;
• ставити таку модель можна практично в будь-яких умовах та для будь-якої ділянки;
• немає необхідності підводити електрику, витрачаючи цього засіб;
• конструкція є ремонтопридатною, оскільки зібрана з підручних засобів і може модернізуватися в будь-який час;
• підсумкова вартість виробу є мінімальною;
• усі роботи проводяться без залучення сторонніх спеціалістів.

Існують і мінуси:

• необхідно прикладати фізичну силу, що завжди можливо для старих чи дітей;
• невелика продуктивність розрахована на малі порції навіть за інтенсивного накачування;
• якщо складання проведено недоброякісно, ​​то робочі вузли можуть регулярно виходити з ладу.

Варто врахувати, що в деяких випадках у ручної помпи відсутні гідні альтернативи, здатні також ефективно справлятися із забезпеченням ділянки водою.

Як зібрати найпростіший водяний насос для переливу води

Це абсолютно примітивна конструкція з мінусовою вартістю. Тобто мало того, що не доведеться нічого купувати, ще можна утилізувати відходи або перекачати воду. В основному цю конструкцію застосовують для поливу, коли втомлюються тягати -дцяте відро і тоді інженерна думка починає свій політ. Конструктивно це зворотний клапан, який зафіксували на трубі з відведенням.

Вам знадобляться:

• м'який шланг;
• трубка;
• шийки від 1,5-2 літрових пляшок.

Що треба робити:

1. З пробок треба витягнути прокладку та підрізати її на 2 мм за діаметром.
2. У центрі кришки зробити дрилем отвір Ø 10 мм.
3. Вирізаний кружок вставляють у пробку та закручують до упору.
4. З одного боку на трубку надягають шийку пляшки та клапан, з іншого - м'який шланг, через який піде рідина.

Запустити в роботу можна, якщо кілька разів натиснути на вісь, щоб підсмоктати рідину, а потім піде вже самопливом.

Поки є перепад рівня, вода тектиме. Можна налаштувати всю конструкцію і великі обсяги, наприклад, якщо опустити шток в накопичувальну ємність.

ВІДЕО: Як працює ручний водяний насос для свердловини

Буває так, що раптово створюються аварійні умови, і приміщення наповнене водою. У цьому випадку потрібна негайна допомога із застосуванням обладнання, яке допомагає проводити відкачування брудної води.

Найпоширеніший варіант такого обладнання – це ручна помпа для води. Помпа для відкачування води, в порівнянні з іншими видами насосного обладнання, відрізняється високим ступенем мобільності.

Вона здатна швидко зробити перекачування необхідного об'єму води, не потребує джерела електроживлення і може застосовуватися як звичайний насос для побутових потреб.

1 Принцип роботи ручної помпи для відкачування води

Ручна помпа для води може бути корисною у будь-якому господарстві. Для цього потрібно знати Технічні характеристикипредставлених моделей та бути ознайомленим з її цільовим призначенням.

Ручна помпа для води найбільшою популярністю користується серед власників заміських будинківі дачних ділянок. Цей агрегат представлений у вигляді альтернативного пристрою, яке може з високим ступенем ефективності замінити за несанкціонованого відключення електрики.

Крім того, насосне обладнанняне призначено для коротких і швидких циклів включення та вимкнення – від цього воно швидко виходить з ладу.

У таких випадках абсолютно незамінний пристрій, за допомогою якого можна вручну за короткий проміжок часу накачати одне-два відра води.

Крім того ручна помпа при бажанні може з легкістю бути підключена до і застосовуватися при необхідності.

Ручна помпа представлена ​​у вигляді поршневого насоса. Принцип роботи цього агрегату схожий на принцип роботи його електричного аналога.

Пристрій оснащений корпусом, що у всіх видах модифікацій має витягнуту циліндричну форму. Усередині корпусу здійснює свій поступальний рух поршень.

Завдяки його руху проводиться перекачування води. Корпус насоса має вхідний отвор. Через цей отвір відбувається подача та надходження робочої рідини.

В даному випадку, через виготовлений вихідний отвір викачана вода подається безпосередньо до споживача. Пристрій оснащений фланцем, який доповнений гумовим ущільнювачем для того, щоб утворювалася потужна поршня тяга.

Нижній отвір, призначений для забору води, обладнаний вбудованими клапанами зворотного типу. Вони є однією з самих важливих деталей, що забезпечують коректну роботу всього механізму .

У той момент, коли користувач здійснює опускання тяги поршня, поршень по каналу переміщається вниз. В результаті цього вода починає подаватися через клапан, розміщений в поршні вільний простірнад ним.

У цей час клапан зворотного типу, що знаходиться поблизу вхідного отвору, знаходиться у закритому положенні. Це відбувається тому, що деталь відчуває тиск води, що надходить.

У цей момент, у камері, яка знаходиться над поршнем, починає формуватись розрідження. Спостерігається різке зниження рівня тиску, і вода починає засмоктуватись із джерела у зв'язку з роботою клапана зворотної дії.

У процесі повторення такого циклу вода переміщується з камери під поршнем в простір, що знаходиться над ним. Після цього вода потрапляє у вихідну трубу, а потім до кінцевого споживача.

За великим рахунком принцип роботи ручної помпи заснований на роботі з перепадами тиску. Вода переміщається за рахунок збільшення тиску в одній камері та зменшення його в іншій.

Труба, яка входить у помпу, повинна мати досить високий рівень жорсткості. Це потрібно для того, щоб запобігти її хлопуванню під час процесу всмоктування води. Наприклад, застосування садового шлангуу разі нераціонально.

Найбільш підходящий варіант– це пластикова або виконана із застосуванням металу труба. Сам привід штока у більшості конфігурацій виконується у вигляді важеля-маховика на кшталт «журавель».

Застосування такої конструкції зручне тим, що для переміщення важеля потрібна мінімальна кількість зусиль. Таким чином, здійснивши один-два великі помахи можна наповнити водою ціле відро.

Представлені агрегати застосовуються для забору води з глибини, що не перевищує 8 метрів.З більшої глибини забір води неможливий через вплив атмосферного тиску.

Важливо враховувати відповідність форми корпусу насоса діаметру поршня. Це забезпечить щільність зіткнення з внутрішніми стінками циліндра, що допоможе формувати потрібні перепади тиску всередині пристрою.

Виріб оснащений ще одним важливим елементом- Клапаном зворотного типу. Ця деталь повністю забезпечує рівень продуктивності всього агрегату.

Зворотний клапан у ручних помпах може бути двох видів – мембранним та кульковим. представлений у вигляді пластини, яка виконана із застосуванням товстої гуми.

Вона прикріплена заклепками неподалік вихідного отвору пристрою. У всіх випадках ця пластина повинна з високим ступенем герметичності забезпечувати перекриття отвору.

У більшості модифікацій кріплення зворотного клапана проводиться на вході з внутрішньої сторони самого корпусу агрегату. На поршні закріплення зворотного клапана виконується з боку надпоршневої камери.

При піднятті поршня вгору нижній камеріформується розрідження. Потім проводиться відкриття клапана, пластина піднімається під тиском води, після чого камера наповнюється їй.

У той же момент зворотний клапан, встановлений на поршні, щільно притискається під впливом тиску до верхньої кришки камери.

При опусканні поршня під тиском води закривається розташований зверху клапан зворотного типу. Зворотний клапан кулькового типу дуже схожий на мембранний різновид, проте його отвір закривається за участі кульки.

Під час роботи рух кульки може бути обмежений спеціальними перильцями або сіткою. Вага кульки розраховується таким чином, що вона не плаває у воді, а тоне. З цією метою кульки виготовляються із застосуванням ебоніту або щільного та обтяженого пластику.

2 Як зробити ручну помпу для відкачування води своїми руками?

Ручний помповий насос можна легко зібрати самостійно. Згодом його можна активно використовувати на дачі та в заміському будинку як аварійний запасний насос. Для того щоб виготовити ручну помпу хвильового типу потрібна наявність:

• Гофровані труби;
• Двох втулок із клапанами;
• Кронштейна;
• Колоди.

Якщо планується використовувати втулку, виготовлену із застосуванням латуні, то вага колоди має перевищувати 60 кг. Попередньо заготовлені праці закупорюються з обох кінців втулками із вбудованими клапанами.

При цьому один кінець труби прикріплюється до кронштейна, а другий – до колоди. Колода опускається у водойму, і природні коливання води призводять до того, що пластикова гармошка, що створює тиск у помпі, почне рухатися.

Якщо швидкість вітру досягатиме більше двох метрів за секунду, рівень тиску збільшиться до чотирьох атмосфер. Виходячи з цього, протягом доби можна перекачати з водойми близько 20 тисяч літрів води.

Такий агрегат буде працювати надійніше та ефективніше, якщо за допомогою болтів на підйомнику зробити закріплення кільцевого обмежувача.

Ще одна конфігурація ручної помпи – це так звана піч-насос. Принцип роботи такого агрегату також ґрунтується на різниці тиску. Для того, щоб сконструювати такий виріб, потрібно подбати про наявність:

• Сталевий двосотлітровий бочки;
• Паяльні лампи;
• Патрубка, обладнаного краном;
• Гумового шлангу;
• Сітчасті насадки на шланг;
• Дрилі.

Такий пристрій цілком здатний забезпечити полив присадибної ділянкиабо городу. Для цього в дно бочки врізається труба з патрубком та краном.

У різьбовій пробці після цього просвердлюється отвір, до якого монтується гнучкий шланг. Другий кінець шланга щільно прикривається сітчастою насадкою. Цей шланг опускається у водойму.

Під дном бочки надійно встановлюють паяльну лампу на платформі. Попередньо бочка заповнюється водою приблизно одну третину свого обсягу, а під її дном розпалюється багаття.

Бочка починає повільно остигати, в результаті рівень тиску падає, і вода з водоймища починає подаватися до одержувача. Помпа, заснована на живленні від сонячної енергії, сконструйована таким чином, що у спеціальних трубах, виготовлених у вигляді грат, знаходиться пропанобутанова суміш.

Конструкція безпосередньо з'єднується з грушею, виготовленою з гуми, що опускається у бідон. Кришка бідона обладнана двома вбудованими клапанами.

Один з них здатний пропускати повітря всередину, а другий випускає його під тиском, що дорівнює 1 атм. Для того, щоб запустити агрегат, влітку потрібно лише полити ґрати струменем холодної води.