Як бути, якщо необхідно скористатися лобзиком, але немає бажання набувати його? Досвідчені майстри дадуть відповідь, що в такому разі найпростіше зробити лобзик своїми руками.

Існують множинні способи, що дозволяють самостійно виготовити та відремонтувати такий інструмент. Нижче наведено перелік варіантів застосування найпростіших і найдоступніших з них.

Робимо ручний лобзик за простою технологією

Перед тим, як зробити лобзик слід підготувати недорогі та доступні матеріали. Представимо їх у вигляді списку:

• листова фанера – 12 мм;
• листова фанера – 5 мм;
• листова сталь – 2 мм;
• комплект болтів та гайок;
• дриль (ручний або електричний);
• зубило;
• папір для шліфування;
• напилки.

Як основа до ручного лобзика необхідно використовувати скобу, яка виготовляється з листа фанери (12 мм).

Після цього слід виконати потовщення на ручці, використовуючи тонший фанерний лист (5 мм). Таке потовщення приклеюється рівномірно з двох сторін ручки, що при подальшій роботі лобзиком забезпечує зручне положення в руці. При цьому, скоба та ручка повинні бути ретельно оброблені за допомогою шліфшкурки та напильників різного класу.

Сталеву пластину потрібно вирубати за допомогою зубила та провести зачистку затискних губок, застосовуючи напилок. Далі знадобиться дриль для виконання прорізів у губках. Зробивши цей крок, приступаємо до вирізування гострим зубилом насічок на них. Доопрацювати ліву затискну губку потрібно таким чином, щоб було зроблено різьбовий отвірдля болта. Виконуємо прикріплення губок на скобу і потім вкручуємо болти на лівому затиску, надійно закріплюючи гайкою.

Варіанти виготовлення настільного лобзика

Настільні пристрої такого плану можуть бути зроблені як з нуля, так і за допомогою доопрацювань вже наявних пристроїв.

Варіант 1

Щоб виготовити новий настільний механічний лобзик, потрібно попередньо придбати наступні інструменти і витратні матеріали:

• алюмінієвою трубою;
• пластиковою основою;
• гвинтами;
• мідним листом;
• дрилем.

Спочатку виконуємо підготовку каркаса, для цієї мети добре підійде алюмінієва труба. У процесі виготовлення каркасної рами має бути передбачений прохід, через який прокладається електропровід, що забезпечуватиме інструмент електроживленням. За допомогою мідного листа виготовляється П-подібна рамка, яка потім кріпиться безпосередньо на каркас. На ділянці, де каркас з'єднується з ручкою лобзика, виконується прикручування рамки за допомогою гвинтів.

Потім беремо пластикову основудля просвердлювання в ній отворів та кріпильних прорізів. На підготовленій основі закріплюємо лобзик таким чином, щоб у зробленому отворі пилка могла вільно пройти. Струбцинами, прикріплюємо готовий пристрій на плоску поверхню, наприклад, на стіл.

Варіант 2

Для виготовлення лобзика можна використовувати швейну машину, у ремонті якої не потрібно. Щоб зробити такий інструмент знадобляться наступні матеріалита інструменти:

• модель стопи або руки швейної машини;
• ножівкове полотно;
• надфілю;
• електродриль.

Викручуємо з нижніх частинконструкції машинки всі болтові кріплення, повністю знімається вся робоча системаз ниткою. Виробляємо видалення металевого стрижня кріплення шляхом вибивання і знімаємо приводний вал. Викручуємо ще 2 болти і робимо розбір панелі, яка закриває швейну машину, її знімання здійснюється досить просто. Акуратними рухами видаляємо швейну голкута приступаємо до роботи.

Насамперед виконуємо роботи з прорізом для голки. Розширюємо її до таких розмірів, щоб туди могла поміститися пилка. З цим завданням допоможе впоратися надфіль. Вибирати його слід виходячи з розмірів ножівки. Намагайтеся максимально точно зробити підгін розміру прорізу під пилку. Розточивши роз'єм, можна встановити полотно на місце колишнього голкотримача. І на завершення, провертаючи колесо необхідно перевірити кілька моментів, щоб:

• не було дотику пилки, панелі та притискної лапки;
• було вільне проходження фанери під пилкою у верхньому положенні;
• протяжка матеріалів здійснювалася гладким рухом без ривків.

Такі лобзики підійдуть для використання в роботі з фанерою, бальзовим деревом та пластиком, а при використанні електромашинки, такий пристрій можна перетворити на електролобзик.

Відео «Лобзік. Вибір інструменту та робота з ним»

Якщо немає можливості відремонтувати лобзик

У разі, якщо використання ручного лобзика не відповідає завданням, а електричні неможливо полагодити, то варто використовувати наведені нижче можливості, які дозволять виготовити електролобзик. Електричний лобзик настільного типу:

• електричний лобзик для ручного використання;
• листова фанера;
• комплект струбцин;
• 10 штук гвинтів;
• електродриль.

Робимо розмітку для прорізів у фанері та акуратно їх вирізаємо. За наявності маятникового ходу необхідно його відключити. Потім поміщаємо в проріз ножівкове полотно і прикріплюємо його там. Також на фанері робимо кілька щілин, просвердлюючи дрилем отвори та з'єднуючи їх один з одним. У зроблені прорізи поміщаються гвинти. Закріпити в результаті інструмент за допомогою струбцин на плоских поверхнях не становитиме зусиль. Пристрій готовий.

Лобзик з електродрилі:

• лист сталі (4 мм);
• лист сталі (1,5 мм);
• лист сталі (1 мм);
• рейка із сталі (2 мм);
• рейка пружинна (0,9 мм);
• сталевий прут (перерізом 7 мм);
• електродриль.

Використовуючи листову сталь (4 мм) робимо виріб у вигляді С-подібної рамки, яка буде основою лобзика. Далі прикріплюємо її до електродрилі. Для цієї мети необхідно створити спеціальний хомут із сталевого листа (1,5 мм), завдяки якому забезпечиться кріплення. На краях основи закріплюємо пружинні рейки. Сталевий лист (1 мм) нам знадобиться щоб виготовити затискачі, за допомогою яких кріпитиметься пила. Подібні затискачі на краях також дозволять зміцнити С-подібну рамку. А із сталевого прута можна виготовити кривошип, який приведе пилку в дію. Для шатуна нам знадобиться сталева смуга, яка дозволить створити кривошипно-шатунний механізм.

У цьому роботи з виготовлення лобзика вважатимуться закінченим. Через його масивність з метою безпеки краще затиснути дриль у лещата під час роботи. А робочі матеріали краще розташовувати на плоских поверхнях.

Відео «Лобзик. Модернізація»

Лобзиком із фанери не згасає десятиліттями. Майстрам вдається з звичайної фанеривиготовити справжній витвір мистецтва. Але ось на що я хотів звернути вашу увагу: коли наша людина створює твір в результаті чималих фізичних витрат, здійснюючи мільйони зворотно-поступальних рухів звичайним лобзиком, його зарубіжний колега весь тягар поклав на плечі маленького, але дуже зручного механізму, цілком зосередившись на естетичній стороні свого дітища

Багато людей не чули про механічних лобзикахі не знають, що вони є, хоча фактично вони існують протягом багатьох років, ще до того, коли з'явилися пилки з електричним приводом. Маються на увазі не знайомі сьогодні всім ручні електролобзики, а стаціонарні.

Нижче наведено три приклади цих старовинних лобзиків. Ці екземпляри справді цікаві, але було багато ранніх моделей, деякі з яких були зроблені з дерева, деякі з них були з ножним приводом, як на цих картинах, а деякі використовували маховик, який обертався рукою.

Зараз наші побратими використовують більш сучасну техніку, природно з електроприводом. Тут і регулювання швидкості руху полотна, підсвічування, здування і всмоктування тирси із заготівлі (приємно правда?), свердління отворів. Є побутові з ціною від 120 доларів, а є і профі дорожчі за 1500 знову ж таки зелених.

У принципі, цю техніку можна купити і у нас, у крайньому випадку через інтернет навіть дешевше. Але багатьом зараз просто немає можливості виділити з бюджету кілька зелених президентів на купівлю лобзика, а деякі вважають за краще зробити такий лобзик самостійно. А оскільки наш "Клуб домашніх умільців" і створений для таких людей, для них я й викладаю статтю про те, як зробити настільний електролобзикз журналу "Робимо самі" за 2003 рік.

Настільний електролобзик призначений для різання деревини та листових металів: алюмінію, міді та навіть сталі. Встановити в нього можна як стандартні полотна для ручного лобзика, так і саморобні, виготовлені зі стрічкових пилок, полотен ножівок по металу і т.п. Це суттєво розширює його можливості та робить незамінним інструментому будь-якій домашній майстерні (фото 1).
Лобзик має три швидкості - 706, 1323 та 1730 робочих ходів за хвилину. Для приводу використано електродвигун потужністю 120 Вт. Довжину ходу пили можна встановити рівною 12 мм або 24 мм - перемикається вона перестановкою кривошипа приводного механізму. Пила може нахилятися на 45° як вліво, так і вправо. Механізм регулювання нахилу влаштований так, що робочий стіл лобзика завжди залишається в горизонтальному положенні. При вертикальному положенніпилки на верстаті можна обробляти матеріали товщиною до 66 мм, а при нахилі в 45 ° -до 44 мм.

Мал. 1. Схема пристрою електролобзика та його механізму приводу

Робочий стіл має достатньо великі розміри- 500x870 мм, що дуже зручно для роботи, тому що дозволяє обробляти великогабаритні деталі. Зроблений стіл із сталевої плити завтовшки 8 мм. Конструкція вийшла дуже важкою і тому краще встановити лобзик у майстерні
стаціонарно на спеціальній станині чи міцному столі.
Схематично пристрій лобзика показано на рис. 1. Основою його є С-подібна рама з двома важелями, що гойдаються на осях, змонтована на загальній платформі з двигуном і кривошипно-шатунним приводом. Верхній і нижній важелі, що гойдаються, утворюють паралелограмну рамку, за допомогою якої здійснюється кріплення, натяг і переміщення вгору-вниз (робочий хід) пили лобзика. Коливальне переміщення вгору-вниз забезпечує кривошипно-шатунний механізм, який приводиться в обертання електродвигуном через клинопасову передачу.

Мал. 2. Конструкція станини верстата (куток 50x50 мм) та розміри плити робочого столу ( сталевий листтовщиною 8 мм)

Підставою верстата є плоска прямокутна рама розміром 870×500 мм, зварена з куточка 50×50 мм. У кутах рами приварені стійки
висотою 330 мм, на які зверху укладається і кріпиться гвинтами потайними головкамиплита робочого столу – рис.2.

Вид збоку задньої стійки поворотної платформи.

До основи верстата підвішена похило-поворотна платформа з С-образною рамою та всіма деталями механізму електроприводу. Цей пристрій забезпечує встановлення пилки під кутом до площини плити робочого столу. Деталі та принцип його роботи добре видно на фото 2 та 3, а конструкція передньої та задньої поворотних стійок зображена на рис.3.

Мал. 3. Передня та задня стійки поворотної платформи, що забезпечують можливість нахилу пилки до площини робочого столу.

Передня поворотна стійка є півкільцем з напівкруглим напрямним пазом, пригвинчене знизу до столу. Така конструкція передньої стійки дозволила позбавитися виступаючих частин над плоскою поверхнею робочого столу. Задня поворотна стійка має звичайну конструкцію.
Обидва важелі, що гойдаються, зроблені з сталевої трубизовнішнім діаметром 27 мм із товщиною стінки 2 мм. Вони мають майже однакову конструкцію – рис. 4. Кожен важіль зварений із двох відрізків труби. У середній частині вварена боби з отвором 010 мм.

Мал. 4. Верхній і нижній важелі, що гойдаються

для осі, на якій важіль кріпиться на С-подібній рамі. (Замість зварювання для збирання важелів можна застосувати паяння твердим припоєм, наприклад, ПСр. Але в цьому випадку круглі хвостовики центральних бобишок і кінцевих пробок повинні входити всередину відрізків труби не менше ніж на 15 мм, інакше міцність паяння може виявитися недостатньою.)

Вузол установки осі верхнього важеля показано на рис.5. Вісь нижнього важеля встановлюється С-подібною рамі аналогічним чином. Тут, як і у всіх інших вузлах з деталями, що обертаються, використані кулькові підшипники в захищеному виконанні (608), які не потребують ні обслуговування, ні додаткового мастила, а у разі виходу з ладу легко замінюються новими.

Передня стійка похило-поворотної платформи.

Деталі затискачів зроблені з відпаленої, високовуглецевої інструментальної сталі(див. рис. 6 та фото 4). Використовувати звичайну конструкційну (м'яку) сталь для цих деталей не рекомендується. Затискні кліпси з м'якого металу не можуть забезпечити надійну фіксаціюполотна пили. Обидві половинки кожного з затискачів мають досить складну форму. Виточують їх на токарному верстаті, використовуючи 4-хкулачковий затискний патрон.

Мал. 6. Верхній та нижній затискні пристрої для пилки.

Встановлюють кліпси для затиску пили на підшипниках, запресованих у круглі гнізда на кінцях верхнього та нижнього важелів (див. рис.4 №3,2003 р.). На протилежних кінцях важелів встановлюють пристрій для натягу пили рис. 7 (див. також рис.1, фото 2 №3, 2003 р.). У механізмі натягу використані захищені кулькові підшипники (608), запресовані у відповідні гнізда верхнього та нижнього важелів. Регулюють натяг пили, загвинчуючи шток з упором у хвостовик сережки, закріпленої на кінці нижнього важеля. Пружина, що стягує кінці важелів, піднімає верхній важіль при поломці пилки.

Верхній затискний пристрій для пилки

Основні елементи та деталі приводу добре видно на фото 5 (див. також фото 1 №3, 2003 р.), а конструкція кривошипно-шатунного механізму - на рис.8. Обертання від двигуна до кривошипного механізму передається за допомогою клинопасової передачі (використаний клиновий ремінь 8x710 мм). На валах двигуна і кривошипного механізму встановлені три шківи, ​​розміри яких розраховані таким чином, щоб забезпечити три швидкості - 706, 1323 і 1730 робочих ходів за хвилину - при швидкості обертання вала двигуна 1497 об./хв.

Мал. 7. Конструкція механізму натягу пилки.

Механізм приводу (фото 5 і рис. 2 №3, 2003 р.), що забезпечує коливальний рух пили вгору-вниз, складається з кривошипа і шатуна. Вузол кривошипа та вузол з'єднання шатуна з нижнім важелем мають однакову конструкцію (див. вид I та II на рис.8). Обидва вузли кріпляться гвинтами і можуть бути легко зняті або переставлені в інше положення. Це дозволило спростити регулювання довжини робочого ходу пилки.

Зміна довжини робочого ходу відбувається поворотом гнізда кривошипа в положення ближче до осі обертання вторинного валу (див. рис. 8, вид А). Для цього необхідно викрутити болти В і С і послабити болт А. Потім повернути корпус вузла кривошипа в напрямку, вказаному стрілками, і знову закрутити гвинти на місце. Довжина робочого ходу пили може бути встановлена ​​рівною 24 або 12 мм, що відповідає виносу центру кривошипу на 10,2 та 5,1 мм від осі обертання вторинного валу.

Кривошипно-шатунний механізм приводу.

Окрім акуратного та точного виготовлення всіх деталей електролобзика дуже важливо правильно зібрати та відрегулювати механізм приводу. Йдетьсяпро вібрацію, яка неминуче супроводжує роботу будь-якого кривошипного приводу. Справа в тому, що передбаченого в конструкції противаги, яка встановлена ​​на одному валу з кривошипом (див. рис.8), виявилося недостатньо для компенсації вібрацій при роботі на великих швидкостях.
Тому механізм приводу був доповнений ще одним пристроєм – балансирним важелем із двома додатковими рухомими вантажами. міс-

Мал. 8. Конструкція механізму приводу.

Кривошипно-шатунний механізм приводу.
установки балансирного важеля і спосіб його з'єднання з механізмом приводу добре видно на фото 1 (див. №3, 2003 р). Як балансирний використаний нижній важіль, шатун та вузол кривошипу з другого комплекту деталей, виготовлених «про запас». Вузол кривошипа балансирного важеля встановлений з боку блоку шківів "в протифазі" по відношенню до положення кривошипа основного приводу (рис.8). При переміщенні шатуна основного приводу нагору шатун балансирного важеля повинен рухатися вниз.

Зменшення вібрації до прийнятного рівня досягають регулювання положення рухомих вантажів на балансирному важелі. Процедура балансування може вимагати досить багато часу для вибору оптимальної ваги грузиків.
Крім деревини, цей стаціонарний електролобзик дозволяє різати різні листові матеріали, в тому числі алюміній і сталь. Він зручний і легкий у роботі.

Увага! У вас немає прав для перегляду прихованого тексту.

Електричний лобзик – інструмент надзвичайно корисний, без якого багато операцій з обробки деревини та матеріалів на її основі уявити сьогодні просто неможливо. Маючи порівняно невелику масу і компактність, ручний лобзикдозволяє випилювати із заготовок вироби досить складної конфігурації, але все-таки іноді було б зручніше користуватися стаціонарним інструментом. Працювати їм найчастіше зручніше, до того ж верстат забезпечує більш точне розпилювання. Щоправда, такий верстат коштує в кілька разів дорожче за ручний електролобзик. Хто не хоче витрачати зайвих грошей на це обладнання, може виготовити своїми руками стіл для лобзика та отримати в результаті недорогий та ефективний гібрид. ручного інструментута верстата.

Малюнок 1. Схема столу для лобзика.

Найпростіший пристрій

Деяка подоба столу для лобзика може бути зроблена за кілька хвилин. Перевага цієї конструкції полягає в її простоті. Вона легко кріпиться на верстаті або стільниці і за необхідності просто розуміється. Недоліком можна вважати її невелику площу.

Робочою поверхнею верстата стане фанера, що ламінує, в якій висвердлюються отвори під пилку і для установки кріплення. Товщина фанери не повинна бути меншою за 10 мм. Можливо, у підошві електроінструменту також доведеться приготувати отвори під гвинти кріплення. Конструкція кріпиться до верстата струбцинами. Головки кріпильних гвинтів повинні бути врівень з площиною листа. Подібний верстат легко впорається з вирізуванням невеликих заготовок до 30 мм завтовшки. Як виглядає пристрій, показано на малюнку № 1.

Повернутись до змісту

Другий варіант

Інший стаціонарний пристрій для роботи з деревиною складається з більшої кількостідеталей, але виготовити його також нескладно. Станина столу складається з 2-х боковин та задньої стінки, виготовлених з ДСП. Передньої стінки у верстата немає, щоб легко дістатися до кнопки. У задній стінцівисвердлюються отвори для шнура та трубки пилососа. Кришка верстата виготовляється з ламінованої 10-міліметрової фанери. Уся конструкція стягується конфірматами. Лобзик кріпиться у такий же спосіб, як і в першому випадку.

Малюнок 2. Схема рамки-упора для лобзика.

На саморобному верстаті можна пиляти більш габаритні заготовки, проте при роботі з товстою деревиною пилка лобзика може відхилятися назад і в обидва боки. Це погіршує точність різання. Недолік усувається установкою на саморобний верстаткронштейна-упора (рисунок №2). Полотно лобзика буде рухатись між 2-х 11-міліметрових підшипників, які прикручуються до Г-подібної. сталевий смузігвинтами. Тильна сторонапилки спиратиметься на стінку кронштейна. Ця конструкція не дозволить робочому полотну лобзика відхилятися від заданої поверхні.

Кронштейн кріпиться до каркаса з березових брусків 50х50 мм. Його можна піднімати або опускати в залежності від товщини оброблюваного матеріалу та довжини пилки. Для цього каркас із упором кріпиться до боковини верстата не намертво, а притискається до неї сталевою, оргалітовою або текстолітовою пластиною. Вертикальна стійкаберезового каркаса знаходиться між станиною та оргалітом, в які вставлені 4 затискні болти.

Площа стільниці залежить від розміру заготовок, з якими ви збираєтесь працювати.

Верстат можна зробити досконалішим, якщо встановити на нього обмежувальну планку, яка допоможе різати деревину на заготовки однакової товщини.

Обмежувач можна кріпити до верстата струбцинами. Він виготовляється з дерев'яного бруска, сталевий або алюмінієвий кут. Якщо є бажання, планку можна встановити на санки, закріплені знизу або з боків стільниці. Можна зробити в стільниці 2 паралельні прорізи, якими буде рухатися рейка. У ній висвердлюються отвори. Крізь них і прорізи пропускаються шпильки або гвинти із гайками-баранчиками. З торців стільниці кріпляться стрічки рулетки.

Повернутись до змісту

Столик із брусків та ДСП

Малюнок 3. Схема стільниці для лобзика.

Виготовлення цього столу потребує певних столярних навичок, оскільки з'єднання його царг з ніжками виконується в шип-паз. Проте замість нього можна використовувати шканти, столярний клей та шурупи. Кришка верстата буде підйомною, щоб забезпечити легший доступ до інструменту під час його демонтажу. На малюнку №3 показано, як виглядає стільниця. За бажання в ній можна передбачити місце для установки ручної фрезерної машинки, тоді верстат стане функціональним.

Стіл виготовляється з:

• брусків 80 х 80 мм;
• брусків 40 х 80 мм;
• ЛДСП або ламінованої фанери 900 х 900 мм.

Відстань між ніжками може становити від 600 до 700 мм. Висоту ніжок ви можете підібрати самі, виходячи з того, наскільки буде зручно працювати на верстаті. На кожному торці царг і проніжок висвердлюються по 2 отвори для шкантів. Відповідні отвори робляться на боковинах ніжок. Шканти обмазуються клеєм на половину довжини і вставляють у торці. Після цього каркас збирається на чорно. Після виправлення потенційних недоліків він стягується остаточно. Всі контактні поверхні до збирання змащуються клеєм. Додаткову міцність конструкції додадуть шурупи, які загвинчуються через заздалегідь підготовлені для них отвори.

Кришка кріпиться до однієї з царг на петлі, для цього в ній робиться проріз для полегшення встановлення та зняття лобзика. До тильної частини стільниці прикручуються дві планки з обраною чвертю, до якої входитиме підошва електроінструменту. У планках робляться отвори, в які будуть встановлені гвинти або болти. Закріплений під стільницею лобзик зможе обробляти товстіші заготовки, якщо для його підошви у кришці буде зроблено поглиблення. Найпростіше його виготовити фрезерною машинкою. Стіл вийшов досить просторим, тому достатню міцність кришці може забезпечити велика товщина фанери або ЛДСП. Використовуйте 20-міліметрові та товстіші листи.

Саморобний лобзик .. Звучить неможливо. Проте за всіх часів цінувалися і були потрібні професіонали. Столярна справа може бути як основним заробітком, так і приємним хобі. З рук тесляра виходять чудові вироби, унікальні та неповторні. У сучасному світі, з його жахливою екологією, кожна людина все більше прагне оточити себе натуральними, природними матеріалами. Речі з дерева, виконані своїми руками, можуть стати ексклюзивним, безцінним подарунком.

Лобзик здатний різати будь-який листовий матеріалвздовж і впоперек.

Але для того, щоб творити все це диво, знадобиться не тільки якісне дерево, а й інструменти. У магазинах продаються найрізноманітніші лобзики по дереву, але справжній майстер не задовольниться таким інструментом. Тому що для виконання по-справжньому тонких ювелірних робіт вони не підходять. Залишається один вихід – зробити лобзик. Якщо у вас є руки та світла голова на плечах, то таке завдання вам під силу.

Існує кілька варіантів виготовлення такого інструменту: модернізувати покупну модель або зробити із підручних засобів. Лобзики по дереву бувають двох видів: ручні та електричні. Ручний інструмент – це класика.

Виготовлення із швейної машинки

Необхідні матеріали:

• швейна машина старого зразка;
• пилка.

Послідовність дій:

1. Відкрутивши болти, обережно видаляється голка.
2. Знімається приводний вал.
3. Відкручується захисна панель.
4. Отвір для голки розширюється до розміру пилки.
5. Довжина пилки підрізається до розміру голки.
6. Верх і низ пилки сточуються.
7. Пилка вставляється на місце голки.

Матеріали для настільного електролобзика:

• дюралюмінієва труба;
• мідний лист;
• пластик;
• дриль;
• струбцини

Послідовність дій:

1. З дюралюмінієвої труби необхідно зробити раму.
2. При її виготовленні не забудьте про необхідність каналу для того, щоб згодом прокласти шнур електроживлення.
3. Виготовлення С-подібної рамки із мідного листа. Далі вона кріпиться гвинтами до рамки на місце, в якому з'єднується з ручкою інструменту.
4. У пластику прорізається щілина. Крізь неї проходить пилка. Для прорізування отвору знадобиться дриль.
5. На пластиці просвердлюються отвори кріплення.
6. Лобзик закріплюється на пластиковій основі таким чином, щоб пилка проходила крізь щілину.
7. Конструкція прикріплюється до столу, при цьому використовують струбцини.

Повернутись до змісту

Лобзик складається з двигуна та качалки з пилкою.

Для двигуна можуть бути використані двигуни від пральної та швейної машини. З фанери виготовляється корпус. До нього входить сама основа та стіл. Короб повинен розташуватися між основою та столом, а на внутрішній стороніполиця-кронштейн та проміжний вал. А з зворотного бокурозташований диск та гойдалка.

Ексцентрик за допомогою тяги має з'єднання із гойдалкою. Тяга виконується з сталевої пластини. Поєднується це все гвинтами. Проміжний вал слід встановити на кілька підшипників, вони закриваються кришкою, щоб уникнути попадання бруду та тирси. Двострумовий шків одягається на вал і фіксується гвинтами. Також оселяється ексцентрик лобзика. На фланці ексцентрика просвердлюються чотири отвори. Завдяки цьому ступінчастий гвинт змінюватиме положення. Відповідно, зміниться амплітуда розгойдування. Гойдалка - це дерев'яні коромисли, в які необхідно встановити гвинт. А на передній стороні конструкції металеві пластини з шарнірами за допомогою їх кріпляться пилки. Пилка поміщається в щілину робочого столу і міцно затискається.

Коромисла в робочому стані часто і сильно коливаються, пластини зазнають надмірних важких навантажень. Тому необхідно приділити належну увагу правильному кріпленнюпили. Пластини повинні надійно кріпитися в прорізах і затягуватися. Але сережки, які тримають пилки, встановлюються таким чином, щоб гвинти не затискали надто туго половинки.

Вісь має отримувати трохи свободи. Гвинт, який стягує коромисло, обов'язково повинен мати невеликий зазор для завзятого гвинта. Саму стійку гойдалки можна виконати із бруска. З верхнього боку бруска робиться паз верхнього коромисла. Стійку можна виконати із половинок або зробити складовою.

Ось такі саморобки ви можете зробити своїми руками. Лобзики по дереву бувають різні, але краще того, що ви зробите своїми руками не знайти. Такий інструмент служитиме вам вірою та правдою багато років. Це справжня підмога для домашнього майстра. Скільки можна виконати, використовуючи цей нехитрий агрегат. Але все ж таки цей пристрій може нести небезпеку, тому, перш ніж приступати до роботи, слід ознайомитися з правилами експлуатації інструменту.

Для людини, яка звикла власними силамидолати побутові проблеми, лобзик є необхідністю. Хороші електричні лобзики і для любителів майструвати, для тих, хто живе у своєму будинку і для дачників. Можна виготовити електролобзик своїми руками, так як ця модель значно відрізняється. кращий бікручного інструменту. Електричний інструментпідвищує якість виробів, що випилюються, а також полегшує і прискорює процес роботи.

Види та призначення

Лобзиком називають тонку пилку, що має додатково для спрямування пильного полотна по поверхні лижу. Винайшов лобзик Альберт Кауфман, який спочатку лише замінив лезом голку швейної машини з ножним або електричним приводом. Сучасний електролобзик має просту конструкціюу вигляді електричного двигуна і леза, що приводить в рух простого механізму. Передня, верхня частинаінструменту має напрямну, а нижня містить висувне пиляльне полотно, що виробляє розрізи. У електричного лобзикає опорна платформа, яка дозволяє наголошувати в розпилювану деталь і вести роботу з великою точністю.

Електролобзик з однаковим успіхом може розпиляти пластик, фанеру, мідь, латунь чи сталь. Функції лобзика повинні дозволяти йому проводити як прямі, так і криволінійні розрізи на різноманітних матеріалах без порушення. зовнішнього контурувиробів. Фіксоване положення інструменту дозволяє зробити різи високої точності. Ручні лобзики не мають системи натягу та напрямних, завдяки яким у електролобзика такий плавний та стабільний хід.

Для вирізування дрібних деталей ручний лобзик незручний. Так як він досить важкий, його доводиться тримати однією рукою, а другою тим часом спрямовувати заготівлю. Настільний електролобзик цього недоліку не має, але обробляти за його допомогою великі деталіскладно, а розмір має чималий. Найкраще використовувати такий лобзик як міні-верстат з виробництва невеликих заготовок. Найпростіший настільний електролобзик легко виготовити своїми руками.

Повернутись до змісту

Виготовлення

Найпростіша модель виготовляється досить швидко, але її наявності, як правило, достатньо для побутових потреб. Зроблений акуратно електролобзик нічим не буде гіршим за виготовлений у заводських умовах, а в чомусь, можливо, зможе його перевершити. Для того щоб зробити електролобзик, знадобиться:

• ручний електролобзик;
• нагрівальна нитка;
• гвинти;
• фанера;
• дюралюмінієві труби до 12 мм у діаметрі;
• дриль;
• струбцина.

Для нормального функціонування електролобзика мають бути такі частини: зручна рукоять, вимикач (зручніше кнопковий), шнур електроживлення, нитка нагрівальна.

Насамперед виготовляється рама з дюралюмінієвої труби, але для основи можна використовувати і текстоліт не менше 10 мм або товсту фанеру. Чим виготовлена ​​рама вийде легше, тим легше буде у використанні та лобзик. У рамці має бути передбачений канал для шнура електроживлення. Фахівці вважають, що найкраща формарамки - та, у якої на 45 º відхилена одна зі сторін.

Потім з міліметрової товщини мідного листа виготовляється сережка і кріпиться до рамки гвинтами там, де рамка з'єднана з рукояттю. Сережки, гвинт і барашкова гайка утворюють затискач, у якому фіксується нагрівальна нитка. З дюралюмінієвого листа завтовшки 0,8 мм виготовляються притискні щоки, а між ними розташовується кнопковий вимикач.

Після цього у фанері прорізається щілинний отвір, через який може пройти пилка. Цю щілину зручно робити за допомогою дриля. Робиться розмітка і вздовж отвори, переходи між якими згладжують. Замість фанери може бути використане оргскло, пластик, метал. Дрилем потім проробляються отвори кріплення на фанері і на самій опорної плити. Лобзик на фанерній основі закріплюється гвинтами так, щоб пилка могла пройти крізь щілину. До столу або верстата споруда прикріплюється за допомогою струбцини таким чином, щоб пилка була направлена ​​вгору. Якщо струбцина не підходить, можна використовувати інше кріплення, що підходить до конкретного випадку. Хоча пилка в цьому випадку залишається стандартною, звільняються обидві руки, за рахунок цього можливості випилювання підвищуються, тому конструкція функціональна і в такому вигляді.

Як нагрівальна нитка можна використовувати ніхромову спіраль від будь-якого. нагрівального приладу, Наприклад, від праски. Її закріплюють подібно до стандартного пиляльному полотнуміж кінцями рамки із невеликим натягом. Для нагрівання нитки подають 14, а для контролю напруги користуються реостатом. Струм визначає довжина та товщина ніхромової ниткивстановити оптимальну силу струму допомагає реостат. Сила струму впливає на температуру, до якої нитка нагрівається, при занадто високий матеріалнагрівається і може спалахнути, а при недостатній вирізування буде неможливо.

Оптимально налаштований електролобзик, виготовлений власноруч, дозволить вирізати фігури зі складними формами.