Як не витрачати час на усадку зрубу і відразу переходити до оздоблювальних робіт? Для початку слід прочитати невеликий вступ, сподіваємося, що це зробить для багатьох більш зрозумілою проблему, яку ми сьогодні вирішуватимемо. Отже, всі дерев'яні зруби дають усадку, будівельні технологіїрекомендують забудовникам дати час на їх усадку. Як правило, приблизно рік будинок повинен стояти під дахом, за цей час брус візьме свою природну вологість, вирівняється його площина, утеплювач сяде і т. д. Зауважимо, що повне усадження будинку вважається однією з неодмінних умов високої якості оздоблювальних робіт. Нехай губиться час у вигляді «простою», зате економиться час на виконання оздоблювальних зовнішніх робіт і внутрішніх стін, обшивка якісніша, надійніша і довговічніша.

Але життя може диктувати свої умови, які не завжди відповідають вимогам БНіП, от і доводиться обшивати стіни ще до усадки стін, вирішувати це питання можна двома способами.

Використання плаваючих пристроїв

Нині їх випускають кілька компаній, але з інженерного погляду відмінностей між ними немає жодних. Принцип дії дуже простий - ті елементи, які кріпляться до стін, мають прорізи, що забезпечують рухливість решетування, що встановлюється для кріплення облицювальних матеріалів. Товщина плаваючих металовиробів для внутрішніх стін трохи менше, ніж товщина металовиробів для зовнішніх стін. Пояснюється така відмінність вагою оздоблювальних матеріалів, одні набагато важчі, ніж інші. Перш ніж докладно розповісти про технологію ковзної обробки, вважаємо за необхідне ще раз вас попередити. По-перше, ви повинні мати на увазі, що обробляти будинок без природної усадки - не саме найкраще рішення. По-друге, вам у більшості випадків все одно доведеться виконувати деякі роботи вже після повного усадки стін. Справа в тому, що ніхто не зможе до сантиметра розрахувати усадку стін: надто від багатьох факторів вона залежить. А це означає, що потім доведеться закладати щілини між потоком і стінами всередині приміщень і між стінами та покрівлею даху зовні будівель. Як робити плаваючу решетування?

• Зробіть розмітку на внутрішній або зовнішній стіні. Визначте відстань між напрямними, підійде - струганий брусок, з урахуванням розмірів оздоблювальних матеріалів та способів їх кріплення, проведіть за допомогою схилу в цих місцях вертикальні лінії.
• За допомогою спеціального шурупа з великою головкою і шайбою зафіксуйте металевий косинець на стіні. Перед цим потрібно перевірити стан поверхні стінок. Для цього використовуйте рівень або натягнуті в кутах мотузки. Великі опуклості доведеться підрівняти. Не намагайтеся точно регулювати становище металевих куточків, точну установку можна буде виконати вже під час безпосередньої фіксації дерев'яних рейокдо металевих пластин.
• Під мотузку починайте кріплення до пластин рейок, уважно слідкуйте за тим, щоб вінці будинку могли пересуватися в міру усадки зверху вниз, для цього саморіз повинен знаходитись у верхньому краї прорізу.
• Перевіряйте кріплення кожної рейки, вона повинна мати можливість пересуватися у вертикальному напрямку. Положення рейок вибирайте з урахуванням способу оббивки стін, він може бути вертикальним або горизонтальним. Рейки повинні рухатися з невеликим зусиллям, не допускайте хитань.
• Оббивку стін починайте знизу вгору, залежно від висоти стіни та матеріалу зрубу, зазор меду потоком та необбитою стіною повинен становити приблизно десять-дванадцять сантиметрів. На таку висоту вертикальні рейки не повинні доходити до стелі.
• Багет потрібно прибивати до стелі, точно дізнатися оптимальний зазор не надається можливим навіть теоретично. Це означає, що після усадки будинку доведеться багет встановлювати новий. Це неприємно, але краще ніж через нього деформується вся обшивка стіни.

Технологія обшивки зовнішніх стін виконується за таким же алгоритмом, відмінності можуть бути тільки в характеристиках міцності металевих пристроїв. Вони виготовляються з якісних вуглецевих конструкційних сталей, Поверхня обов'язково оцинковується методом гарячого оцинкування, товщина цинкового покриття не може бути менше 40 мкм.

Плаваюча обшивка стін

Ковзна дошка

Тепер, коли ви ознайомилися із принципом дії промислових металевих пристосувань для плаваючої обшивки, буде легше зробити її самостійно. Існує кілька варіантів виготовлення обшивки, але ми розглянемо лише один із них, найпростіший. Напрямні виготовляються із звичайних дощок, товщину дощок вибирайте з урахуванням ваги обшивальних матеріалів. Для внутрішніх стін буде достатньо дощок товщиною 25 міліметрів, для зовнішніх стін треба вибрати дошки більш потужні. У кожній дошці на відстані приблизно один метр потрібно вифрезерувати вертикальні прорізи диною 10÷15 сантиметрів, довжина прорізів вибирається відповідно до очікуваної максимальної усадки стіни.

При зведенні заміського покрівлі дерев'яного будинкудосить істотну роль грає такий елемент конструкції, як ковзна опора для крокв. У цій статті буде розказано про те, що він являє собою, як використовується і як здійснюється монтаж даного елемента.

Опора ковзна для крокв потрібна для того, щоб компенсувати перекоси кроквяної конструкції, що виникають у результаті усадки деревини під час експлуатації.

За допомогою ковзної опори проводиться кріплення крокв до бруса, що несе, в результаті чого утворюється самозбалансована конструкція.

Крім того, даний елемент може використовуватися в багатьох інших випадках, коли кілька ковзних елементів необхідно з'єднати з нерухомою основою.

Крім зміцнення конструкції крокв опора ковзна має цілу низку переваг, до яких відноситься простота монтажу, що не вимагає спеціальних навичок та інструментів.

Крім того, ковзна опора дозволяє знизити витрати ручної праціпри зведенні покрівлі, оскільки позбавляє необхідності виконувати ручне балансування елементів покрівельної конструкції.

Виготовляючи ковзну опору, слід враховувати, що вона піддається інтенсивному впливу різних негативних зовнішніх факторівНайбільш значним з них є навколишнє середовище.

Тому ковзні опори крокв покриваються цинковим розплавом, який додатково легується іншими елементами для підвищення міцності та зниження корозійної дії, що дозволяє підвищити несучу здатністьконструкції.

Саму ковзну опору виготовляють холодним штампуванням з матеріалу, що має достатню міцність і пластичність, такого як напівспокійна низьковуглецева сталь марки 08 пс.

Ковзаючі опори для крокв призначені для їх кріплення до мауерлата при зведенні брусових і зроблених з колод будівель.

Ефективність даного перфорованого кріпленнядоводиться практикою: ковзне кріплення крокв дозволяє уникнути «зависання» покрівлі та розпирання стін дерев'яного будинку.

Для всіх будов, виконаних з масивів цільної деревини, до яких відносяться оциліндроване та рубану колоду, а також профільований брус, характерна природна усадка.

Усадка системи крокв дерев'яного будинку здатна викликати ослаблення та перекоси конструкції. Плаваючі крокви, виготовлені за допомогою ковзних опор, допомагають вирішити ці проблеми.

Ковзна опора складається з металевого кронштейната куточка з петлею.

Для неї в основному характерні стандартні значення розмірів:

• Товщина – 2 мм;
• Ширина – 40 мм;
• Висота - 90 мм;
• Довжина може коливатися в діапазоні між 90 та 160 міліметрами.

Система крокв повинна витримувати досить серйозні навантаження, тому кріпильні елементи, що використовуються при її монтажі, у тому числі і ковзні опори, повинні виготовлятися з надійних і міцних матеріалів.

Відповідно до ГОСТ 14918-80 для виробництва перфорованих ковзних опор застосовується сталь низьковуглецева марки 08 ПС, що відрізняється досить високою міцністю.

Крім того, оскільки дах будь-якої будівлі схильний до різних негативних атмосферним впливам, матеріал заготовок додатково оцинковується зниження корозійного впливу.

Слід також відзначити досить низьку трудомісткість процесу монтажу покрівлі із застосуванням технології ковзних опор крокв, оскільки для їхнього кріплення до необхідних конструкційних елементів достатньо використовувати тільки шуруповерт.

Характеристики ковзної опори для крокв

Дерев'яні будинки протягом перших років експлуатації сідають, після чого їх геометричні формита розміри поступово змінюються під впливом перепадів вологості та температур.

При цьому змінюється висота кожного бруса або колоди, внаслідок чого відбувається зміна та висоти всієї стіни, що складається зі змін висоти кожного окремого елемента.

Звідси можна зробити висновок, що чим вище стіна, тим сильніше вона сідає в процесі експлуатації. Найбільшу висотумає стіна, розташована під ковзаном, тому її осаду є максимальною.

Стіни, на які спираються крокви, розташовані по краях будинку, осідають менше, що призводить до зміни згодом кута нахилу покрівлі.

Це викликає необхідність урахування даних геометричних змін при виконанні кріплення крокв та надання рухливості сполукам:

• , розташовані в ковзані, роблять обертаються один щодо одного, закріплюючи їх з обох боків за допомогою металевих пластин на шпильках.
• Нижні кінці є особливо складним випадком, оскільки в процесі усадки відбувається не тільки їх поворот, але і зсув відносно стіни. Тому жорстке та нерухоме кріплення ноги крокви до стіни викличе її випирання після усадки.

Слід забезпечувати для кроквяних ніг можливість невеликого, але відчутного повороту та зсуву вздовж стіни, не знижуючи при цьому міцність їхнього кріплення.

Раніше для цього застосовувався скручений відпалений дріт, за допомогою якого верхню колоду прив'язували до ноги крокви, що забезпечувало одночасно рухоме та надійне кріплення.

Сучасні технології дозволили знайти більш ефективну заміну даним методом, Яким виявилася ковзна опора крокв. Дане кріплення є зручнішим у плані монтажу, задовольняє різним вимогам і дозволяє надійно закріпити ногу крокви на колодці або брусі мауерлату.

Корисно: у разі застосування в кроквяній системіклеєного бруса даний спосібє єдиним, що забезпечує одночасно необхідну рухливість разом із надійністю.

Кріплення розташовується вздовж усунення балки, для чого сточують деревину верхнього бруса.

У цьому утворюється майданчик, де виконується кріплення нерухомої нижньої частини опори. Виконуючи монтаж, опору слід розташувати так, щоб запас ходу на зсув був максимально можливим.

Важливо: кроквяну ногу, що має між мауерлатним брусом і коником проміжні опори, також слід кріпити за допомогою ковзної опори.

Монтаж ковзних крокв

Монтаж ковзних крокв виконують, коли фронтони будинку виготовлені з бруса або колод, а прогін ковзана кріпиться в тілі фронтону. Це потрібно для запобігання розпиранню стін у результаті зміни кута ухилу покрівлі після усадки.

При цьому кладуться зверху на прогін ковзана і кріпляться там за допомогою шарнірного з'єднання, при якому залишається можливість зміни кута, під яким з'єднуються ноги крокв.

Для виготовлення такого з'єднання використовуються перфоровані пластини, що з'єднуються шпильками або верхні частини ніг крокв накладають один на одного і з'єднують шпильками з гайками і шайбами.

При цьому дотримуються наступних умов:

• Мауерлат, яким є верхній вінець зрубу, з'єднується зі кроквяними ногами за допомогою ковзних опор. Вони виготовляються з оцинкованої вуглецевої сталітовщина якої становить 2 мм. Зазвичай виготовляють ковзні опори розмірів 90х90х40, 120х90х40, 160х90х40 та 270х90х40 мм. Їхня довжина вибирається відповідно до передбачуваного зміщення ніг крокв.
• При виконанні монтажу слід закріплювати напрямну лінійку ковзної опори паралельно нозі крокви, а куточок встановлюють у верхній частині перпендикулярно до ноги, щоб забезпечити можливість ковзати при максимальної довжиниусадки.
• Кроквяні ноги укладаються на мауерлат або зверху, або шляхом врізання в тіло мауерлата. Глибина такої врізки не перевищує ¾ діаметра бруса або колоди мауерлату.
• Для виготовлення крокв використовують дошки перерізом 200х50 або 150 мм.
• Усі елементи, що входять до складу системи крокв, слід обробити спеціальними біозахисними та вогнезахисними препаратами.

Підсумовуючи всьому сказаному вище, можна дійти невтішного висновку, що ковзні опори є найважливішим елементомконструкція покрівлі дерев'яного будинку.

Крім підвищення жорсткості конструкції крокв цей елемент дозволяє компенсувати природне усадку деревини в перші роки експлуатації будівлі.

Привіт! Скажіть будь ласка, як правильно монтувати решетування в парилці з урахуванням, що лазня дає усадку?

Всі дерев'яні будівлі, і лазні в тому числі, протягом перших трьох років експлуатації схильні до природного усадки, що досягає 100-200 мм. Особливо інтенсивний цей процес протягом першого року і тому приступати до внутрішньої обробкипарильні рекомендується не раніше, ніж через 8-10 місяців після завершення основних будівельних робіт. Для обробки стін і стелі парильні зазвичай використовується євровагонка з твердих порід дерева, яку можна укладати вертикально або горизонтально. Щоб звести до мінімуму наслідки від можливих «рухів» дерев'яної будови, фінішне покриттяукладають на плаваючу решетування.

Інструкція з монтажу плаваючої решетування

Обшивка стін парилки дерев'яним каркасомвиконують після заливання підлоги. Каркас решітування парильні повинен забезпечити цілісність фінішного оздоблення, не заважаючи вільному руху основної стіни лазні. Для цього по периметру основної стіни кріплять бруси перетином 100х50 мм або 80х50 мм, дотримуючись кроку між ними 500 мм і зазору 10-15 мм між краєм бруса і підлогою. Як нижнє кріплення використовують куточок з прорізом або спеціальний підвіс.

Важливо! Встановлення зазору 10-15 мм між нижнім торцем обрешітки та підлогою обов'язкова! Зазор потрібен для забезпечення безперешкодної вентиляції простору під обшивкою та захисту нижнього краю вагонки від гниття в умовах високої вологостіпарилки.

Зазор 10-15 мм між нижньою кромкою обшивки та підлогою необхідний для вентиляції простору під обшивкою та захисту вагонки від гниття, а ковзне кріплення бруса забезпечить незалежність обрешітки від руху стіни при усадці.

Згодом зазор закривається плитковим плінтусом. Крок брусів обрешітки не менше 500 мм найбільш зручний для якісного укладання. мінеральної вати стандартною шириною 600-700 мм, що використовується як утеплювач.

На цьому етапі монтажу обрешітки встановлюють також горизонтальні бруси-підсилювачі каркаса, до яких після завершення обшивки крізь вагонку кріплять полиці. Після укладання в порожнечі між рейками обрешітки «шаруватого пирога» з будівельної тканини, негорючої базальтової або каолінової термоізоляції та шару фольмотканини або алюмінієвої фольгиможна укладати вагонку.

Для того, щоб обшивка з вагонки не деформувалася через усадку конструкції та зміни вологості деревини при експлуатації парильні, її теж кріплять до латання плаваючим способом.

У брусах обрешітки пропиляні пази, які вбиваються цвяхи при укладанні вагонки та обшивка, не деформуючись, під час усадки стіни ковзає разом з нею.