Шиншилла - трогательное и милое создание, которому необходимо уделять много заботы и внимания. От того, насколько хорошим за ним будет уход и насколько комфортными будут для него условия проживания, напрямую зависит продолжительность жизни животного. Зоологи советуют содержать шиншиллу в специальной клетке-витрине.

Советы о том, как сделать витрину собственноручно и как ее обустроить, мы подобрали в данной статье.

Витрина для шиншиллы сегодня является более популярным вариантом содержания животного, чем клетка, хотя и более затратным в плане цены и ухода. Животному для того, чтобы оно чувствовало себя комфортно и защищенно, необходимо свое закрытое жилище.

И витрина для этих целей подходит как можно лучше. Она просторная, очень красиво выглядит, в отличие от, например, металлической клетки, может быть выполнена из различных материалов, в том числе природных. Шиншиллам очень нравятся такие уголки, особенно изготовленные из дерева.

У витрины есть несколько преимуществ перед клеткой:

1. Она создает меньше шума.
2. Из нее не высыпается наружу мусор.
3. Ее легче убирать.
4. Она интереснее смотрится в интерьере - можно, например, подобрать по цвету в тон к мебели в комнате.
5. При установке вольера на колесики его можно перемещать в любой уголок комнаты, например, при перестановке мебели.

Среди минусов витрины из дерева - впитывание запаха и влаги, что делает ее недолговечной.
Клетки-витрины делают из следующих материалов:

• дерево;
• ЛДСП;
• алюминиевый профиль.

Наиболее практичным и долговечным, но одновременно и дорогим вариантом является последний.

Знаете ли вы? Шиншилла обладает скелетом, способным сжиматься по вертикали. Благодаря этой особенности она может проникать в небольшие узкие щели.

Минимальный размер вольера для одного животного должен быть 80х80х50 см. Если планируется содержание двух питомцев, то, соответственно, площадь должна быть увеличена в 2 раза.

Витрина должна быть изготовлена из прочных и экологически безопасных материалов, поскольку грызуну наверняка захочется попробовать ее на зуб.

Также среди требований к витрине следует обратить внимание на следующие:

• сухость;
• тепло;
• достаточное освещение;
• хорошая вентиляция.

Следует обращать внимание на то, чтобы в витрине не было острых углов, проволоки, об которые животное может пораниться либо загнать занозу. Все части должны хорошо соединяться между собой, стыки не должны иметь щелей.

Важно! Содержание шиншиллы в тесных условиях и с нарушением вышеперечисленных требований приведет к тому, что животное будет часто болеть.

Минимальный набор предметов, которые жизненно необходимы питомцу, - кормушка для корма, поилка, лоток.

Для более комфортного времяпрепровождения потребуются еще и закрытый от посторонних глаз уголок для сна, кормушка для сена, игровые комплексы, другие приспособления для отдыха и физической активности. Более детально о них мы расскажем в отдельном разделе ниже.

Предлагаем вам ознакомиться с тремя вариантами собственноручного изготовления витрин:

1. Из подручных либо покупных материалов с нуля.
2. Из ненужного шкафа.

Чтобы изготовить витрину с нуля, необходимо сначала определиться с местом ее расположения, измерить его параметры, а также продумать, какие материалы потребуются. В Интернете есть множество фото с идеями, как может выглядеть жилище для шиншиллы.
Можно воспользоваться одной из них полностью либо взять на вооружение какие-либо детали.

Наиболее простой вариант - из ламинированной ДСП, сетки и стекла.

Из материалов и инструментов вам понадобятся:

• ламинированная ДСП;
• деревянные рейки либо алюминиевый профиль;
• деревянные доски;
• стекло толщиной 6 мм;
• сварная оцинкованная сетка с размерами ячеек 1,5 х 1,5 см (можно больше, но не более 2 см);
• ПВХ-лента;
• дверные петли;
• защелки;
• винты;
• сверло;
• саморезы;
• отвертка либо шуруповерт;
• дрель;
• лобзик;
• пила.

Перед тем как приступить к строительству, необходимо начертить чертеж с четким обозначением параметров каждой детали. Размеры витрины должны соответствовать требованиям.

Видео: как сделать витрину для шиншиллы своими руками Далее можно приступать к мастерению, которое будет состоять из следующих шагов:

1. Раскраиваем стены, потолок и поддон из ЛДСП соответственно чертежу.
2. Вырезаем в стенах окна, которые в дальнейшем будут закрыты сеткой.
3. Раскраиваем сетку для окон.
4. Закрепляем куски сетки на стенах с помощью саморезов. Шляпки саморезов нужно будет чем-нибудь прикрыть, например алюминиевыми порогами.
   
5. Закрепляем заднюю и боковые стенки на поддоне с помощью винтов-стяжек в предварительно просверленные дрелью отверстия.
   
6. Скрепляем стенки между собой.
7. Приделываем потолок.
8. По желанию оборудуем место для хранения корма и других принадлежностей. Его можно сделать в виде тумбы как над витриной, так и под ней.
   
9. К готовому вольеру монтируем на специальные петли, которые позволяют обойтись без сверления, стеклянные двери. Важно, чтобы края стекла были специальным образом обработаны во избежание ранения животного.
   
10. Приделываем защелки.
11. При помощи саморезов приделываем полки внутри витрины.
12. Шляпки винтов закрываем надежными заглушками.
13. Кромки обклеиваем ПВХ-лентой.
    

Важно! Если вы используете в качестве туалета не лоток, а подстилку, то, чтобы клетку было удобно убирать, в ней лучше всего оборудовать выдвижной поддон.

Вместо обычного стекла дверцы витрины можно сделать из оргстекла. Однако необходимо продумать, как защитить его края от зубов животного.

Для деревянного вольера, комбинированного с металлом и оргстеклом, потребуется:

• деревянные листы или фанера;
• деревянные рейки;
• железные уголки;
• оргстекло;
• металлическая оцинкованная неокрашенная сетка;
• дверные петли;
• саморезы.

Чтобы изготовить витрину, необходимо:

1. Сделать каркас из деревянных реек.
2. Прикрепить в качестве боковых стен сетку. В качестве задней стенки - фанеру, используя саморезы-стяжки.
3. Приделать деревянную крышу.
4. Если требуется, изготовить поддон.
5. Повесить на петли двери из оргстекла.
6. Приделать защелку.
7. Оборудовать внутреннее пространство.

Видео: как сделать витрину для шиншиллы из стекла и аллюминевого профиля

Важно! При изготовлении витрины из оргстекла нужно быть готовым к тому, что оно быстро выйдет из строя, поскольку на нем остаются царапины, оно мутнеет, становится внешне не привлекательным. К тому же, если вдруг шиншилла найдет в нем уязвимое место, то может его погрызть.

Можно соорудить витрину из старого шкафа со стеклянными дверьми. Кроме этого предмета мебели, вам понадобятся:

• вольерная сетка;
• дверные петли;
• замок для стекла;
• саморезы;
• лобзик;
• деревянные брусья;
• металлические уголки;
• шуруповерт;
• дрель;
• лист фанеры.

Витрина делается следующим образом:

1. Замеряем стенки шкафа и подготавливаем чертеж, в который вносим размеры всех деталей конструкции, а также определяем, где будут находиться необходимые аксессуары и предметы.
2. Заменяем в шкафу боковые стенки на сетку. Края сетки закрываем профилем.
3. Вырезаем из фанеры пластины.
4. Сверлим в пластинах отверстия.
5. Устанавливаем пластины на желаемой высоте. Они будут необходимы шиншилле для перемещения.
6. Приделываем замок.
7. Оборудуем внутреннее пространство необходимыми аксессуарами.

Важно! Витрина не должна находиться на сквозняке, размещаться на полу, стоять в месте, куда попадают солнечные лучи, где расположены отопительные, электро- и газовые приборы.

Как обустроить витрину для шиншиллы

Для комфорта животного следует позаботиться о том, чтобы в вольере, кроме обязательных атрибутов - кормушки, кормушки для сена (сенницы), поилки и туалета, были предметы и аксессуары для его полноценного отдыха и бодрствования.

Видео: как обустроить витрину для шиншиллы К предметам, которые также должны быть в клетке, относится минеральный либо солевой камень - для обтачивания зубов.

Профилактика и уход за витриной

Косметическую уборку с мытьем туалета, поилки, кормушки необходимо производить ежедневно. В случае отсутствия лотка подстилку также следует менять ежедневно. Если же шиншилла приучена к лотку, то подстилка меняется раз в месяц.

Видео: как убирать в витрине у шиншиллы Генеральная уборка производится один раз в неделю. Для того чтобы ее сделать, шиншиллу нужно извлечь из вольера и поместить в переноску. Затем убрать все неприкрепленные предметы: домик, тоннели и др.

Знаете ли вы? Чтобы напугать врага, шиншилла встает на задние лапы и пускает в него струю мочи. А если хищник хватает ее, то она может сбрасывать клочки меха, дабы спастись бегством.

После этого можно приступать к уборке мусора с помощью пылесоса. Затем вымыть низ витрины с помощью слабого содового раствора и губки, и вытереть пол насухо.

Боковые стены и двери следует протереть влажной тряпкой и также вытереть насухо. Все предметы, которые находились в середине витрины, тщательно вымыть, высушить и поместить на свои места.

Если потребуется продезинфицировать помещение, то для этого необходимо использовать специальные средства, приобретенные в зоомагазине.

Наверняка большинство владельцев шиншилл приобретали ее для того, чтобы умиляться этим пушистым созданием. Поэтому каждый из заводчиков просто обязан отплатить питомцу хорошим отношением, качественным уходом и созданием комфортных условий для проживания. Ведь именно от этих факторов напрямую зависит продолжительность жизни животного. Жилище для шиншиллы в виде витрины можно как приобрести, так и сделать своими руками. Чтобы питомцу было в нем комфортно, важно соблюдать рекомендации по его площади и обустройству.

Такие витрины подойдут как для магазина в котором продаются мелки вещицы требующие обзора, так и для содержания любой домашней коллекции, например для самолетов, автомобилей,кораблей.

У всех стеклянных витрин разные только размеры, а конструкция одинакова. Сделать такую витрину своими руками много времени не займет да и работа не такая сложная как кажется.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИТРИНЫ

Все 18 витрин имеют разные размеры (самая большая - 1145x485x560 мм, а самая маленькая - 380x180x255 мм). Основанием каждой витрины служит платформа, обшитая ювелирной замшей. Наименьшее сечение деталей рам для стёкол - 16×16 мм.

Деревянные детали витрин выкроены из 25-мм сухих досок. Напиленные заготовки обработаны на барабанном шлифовальном станке до точных размеров. Для этих витрин рекомендуется использовать стекло толщиной 4 мм. При резке стекла пришлось выдерживать необходимые размеры с точностью до 1 мм.

ДЕТАЛИ ВИТРИН

Чтобы обеспечить необходимую точность и облегчить последующую сборку, большинство однотипных деталей обрабатывались «в пакете».

Верхние и нижние перемычки отпилены по длине, затем в торцах каждой просверлены отверстия для шкантов.

Выступающие концы вклеенных шкантов отпилены под углом 45°. В верхних и нижних концах боковых сторон стоек, отпиленных по длине, просверлены соответствующие отверстия для шкантов перемычек.

Для стёкол в стойках и перемычках (с внутренних сторон рамы в сборе) выбраны продольные пазы глубиной 4 мм.

Чертежи стеклянной витрины

СБОРКА СТЕКЛЯННОЙ ВИТРИНЫ

До сборки все внутренние поверхности деталей рамок были покрыты тремя слоями акрилового лака.

Это облегчает удаление излишков силиконового герметика уайт-спиритом при установке стёкол и позволяет избежать попадания лака на стекло.

Прозрачный силиконовый герметик наносится в пазы пистолетом и распределяется там, например, гвоздём.

Первыми собираются боковые рамы - в пазы деталей вставляются стёкла, и рамы после проверки прямоугольности измерением диагоналей фиксируют на сутки, стягивая их скотчем.

Затем к боковым рамам аналогично приклеивают детали торцевых рам с вставленными стёклами и устанавливают верхнее стекло.

Сборка стеклянного короба закончена, он фиксируется клейкой лентой.

Когда клей застынет, на верхних внешних рёбрах деталей верхней рамы снимается фаска, короб зачищается вручную и покрывается тремя слоями акрилового лака.

Платформа, состоящая из опорной рамы, угловых ножек-подпятников и плиты из МДФ толщиной 15 мм, собрана на клее.

Детали рамы выпилены в размер и собраны встык с усилением угловых соединений плоскими шпонками-«бисквитами».

Плиты каждой платформы оклеены ювелирной замшей, которая подрезается заподлицо с боковыми кромками, и прикреплены к рамам платформ двусторонней клейкой лентой.

С нижней стороны стык между плитой и рамой усиливается вклеенными деревянными блоками. В них по месту выбирается паз для выступающего из угла «бисквита».

Изготовление большого количества витрин было ответственной, но однообразной работой. Однако они получились красивыми, и я был доволен результатами своего труда.

Ж.ДЕФОРЖ, Швейцария

Значки, монеты, минералы, рассованные по коробкам, спрятанные в ящики стола, вовсе не коллекции, а сокровища Гобсена. Если кого-то и радуют, то лишь владельца. Предметы, составляющие коллекцию, должны быть доступны глазу, дополнять друг друга, будоражить воображение. Словом, полдела – собрать, надо еще уметь показать. О том, какие здесь могут быть решения, и хотим рассказать. Прежде всего, чтобы смотрелась эффективнее, очень важно расположить ее на том уровне, где она лучше воспринимается. Например, образцы минералов и ракушки помещают в горизонтальном ящике с прозрачной верхней крышкой и подсветкой изнутри. А набор оловянных солдатиков, литые , коллекцию старинной аптечной посуды или бумажных автомобилей выгоднее демонстрировать в вертикально расположенной витрине. Коллекция бабочек, слепки со старинных медалей, монеты; старинные часы часто помещают в застекленные ящики с плоским дном, которые вешают на стену. А вот собрания гравюр, спичечных этикеток, открыток, марок или конвертов грампластинок хорошо смотрятся на схемных панелях, составленных в виде ширмы.

Изготовляем витрины для коллекции чего угодно самостоятельно

Предлагаем несколько таких витрин. Ящик с подсветом можно оборудовать на журнальном столике (см. рис. 1). Сам ящик изготовьте , обрезков ДСП, фанерованных или оклеенных синтетической пленкой.

Экспонаты укладывают на матовое стекло, под которым размещены лампы дневного света, а сверху накрывают прозрачным стеклом. Матовое стекло помещается на консоли, а прозрачное стекло вставляется в паз, который образован наклеенным на стенки багетом.

Схема сборки показана на рисунке 2. Ее удобнее производить так. В подготовленных просверлите отверстия для деревянных штырей. Смажьте клеем части деталей, образующие угол, и вставьте стержни в отверстия. Таким же способом присоедините другие стенки. Плотно прижмите их друг к другу. По угольнику проверьте, прямые ли углы. И двумя рейками крест-накрест зафиксируйте, пока клей не высохнет. Точно так же изготавливают и рамочную опору. При сборке укрепите внутри ящика опорные бруски, поддерживающие матовый экран. Для этого в местах установки шурупов в брусках просверлите отверстия диаметром 2,5 – 3 мм. Закрепите бруски. Вставьте и зафиксируйте шурупами. На тонких шурупах установите днище. На нем располагаются 3-4 лампы дневного света мощностью 20 Вт и стартер. Подсоедините к ним провода, соедините лампы с дросселем и стартером и проверьте в работе. Остается вырезать два прямоугольных стекла. Матовое стекло установите на опорные бруски над лампами, а прозрачным закройте всю конструкцию.

Но перед сборкой не забудьте тщательно отделать все детали. Обработайте поверхности наждачной бумагой. Натрите воском или мастикой, а еще лучше покройте 2 – 3 слоями мебельного лака, выравнивая тонкой шкуркой каждый предыдущий слой.

Для размещения коллекции оловянных солдатиков, моделей автомобилей, других подобных предметов послужит другая витрина.

Приготовьте несколько хорошо толщиной 20 мм и шириной 150 – 200 мм, лист оргалита деревянные рейки и два стекла – матовое и прозрачное, по размерам, указанным на рисунке. Матовое стекло пойдет на вертикальную стенку, закрывающую лампы, а из прозрачного (оконного) вырезаются полки и передние раздвижные половинки витрины (рис 3).

Последовательность сборки такова. В вертикальных стенках прорежьте пазы. Выполнить эту операцию вручную довольно сложно, поэтому заранее приготовьте шаблон и потренируйтесь на какой-нибудь ненужной доске. Шаблон представляет собой две металлические полосы или уголка, в которых прорезаны пазы шириной, соответствующей толщине полки. С помощью двух струбцин шаблоны крепятся на , и ножовкой (ширина разводки зубьев должна соответствовать толщине стекла) прорежьте углубления в выбранных местах.

Традиционно – на шипах. Вертикальные стенки крепятся на шурупах. На щите из оргалита устанавливаются 3 лампы дневного света мощностью по 20 Вт каждая и накрывают матовым стеклом. Можно, конечно, расположить непосредственно на стене, но это потребует сверления отверстий. И это еще полбеды. Когда возникнет потребность переместить витрину, придется сверлить новые, а старые заделывать.

Стеклянные полки, как и наружное, стекло, вставляются, когда витрина закреплена. Остается разместить экспонаты , установить раздвижные окна. Помните, что тяжелые предметы могут раздавить стеклянную полку, потому не злоупотребляете.

Этот великолепный ореховый шкаф-витрина высотой больше человеческого роста придаст любому интерьеру благородный стиль. В качестве хранилища для охотничьего оружия он будет уместен в кабинете, а с расставленной на стеклянных полках коллекцией изящных безделушек и посуды, отражающихся в зеркальном заднике, ему найдется место в вашей гостиной или столовой. В любом случае вы по праву сможете гордиться тем, что изготовили этот прекрасный предмет мебели.

• Габаритные размеры: 845x416x1880 мм (ширина х глубина х высота).

• Можно вместить шесть винтовок или ружей. Или изготовьте вариант со стеклянными полками и зеркальным задником, в котором будет отражаться ваша коллекция.
• Два скрытых выдвижных лотка под застекленным отделением.
• Можно добавить низковольтные светильники и трехканальный диммер.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

• Научитесь делать шпунтовые соединения, ускоряющие изготовление прочной мебели.
• Узнайте, как простой фанерный шаблон помогает разметить ламельные соединения.

Выпиливание шпунтов и шипов

Примечание. Обычно в подобных соединениях глубина шпунтов и длина шипов равны 10 мм. Так как боковые рамы и дверца этого шкафа-витрины испытывают значительные нагрузки из-за больших стекол, мы увеличили длину шипов и глубину шпунтов до 12 мм для придания им дополнительной прочности. Что-бы упростить и ускорить изготовление, крышка, полка и дно имеют такую же конструкцию и изготовлены таким же способом. А для большей аккуратности и чтобы избежать повторной настройки, все детали, в которых применяются соединения в шпунт и гребень, мы обрабатывали поочередно за один прием.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковые стойки А , перекладины В и средники С , продольные и поперечные детали рам F, G для дна, крышки и полки, а также стойки Q , нижнюю R , среднюю S и верхнюю Т перекладины дверцы. Мелом поставьте литеры, обозначающие каждую деталь. Перед выпиливанием шпунтов пометьте внутренние кромки деталей А, В, F, G, Q, R и Т , а также обе кромки деталей С и S (рис. 1; 1 b ; 2; 2а; 6 и 6а). Сохраните несколько обрезков такой же толщины для настройки пильного станка.

2. Выпилите в деталях по центру помеченных кромок шпунты шириной, соответствующей толщине фанерных филенок. Для этого поднимите пазовый диск на высоту 12 мм над пильным столом и расположите продольный упор так, чтобы диск проходил посередине кромки обрезка (это можно сделать на глаз, не прибегая к измерениям). Сделайте один проход, разверните обрезок концами на 180° и сделайте еще один проход. Затем, постепенно придвигая продольный упор к диску с минимальным шагом, выпиливайте в обрезках шпунты, не забывая разворачивать и делать второй проход, до тех пор, пока в них не будет плотно входить 6-миллиметровая фанера. Теперь можно выпилить шпунты во всех деталях. Поднимите диск до высоты 51 мм и сделайте два дополнительных прохода, чтобы углубить шпунт в верхней перекладине дверцы Т . Чтобы все шпунты имели одинаковую ширину, особенно на длинных деталях, плотно прижимайте детали к упору с помощью гребенки.

Частично закрыв пазовый диск деревянной накладкой продольного упора и используя продольный упор как ограничитель, а поперечный упор с накладкой как толкатель, сформируйте шипы на концах перекладин В, С, G, R, S, Т.

3. Чтобы сделать короткие шипы на перекладинах В, С, G, R, S, Т (рис. 1; 1 b ; 2; 2а; 6 и 6b), установите в пильный станок пазовый диск толщиной 16 мм, частично закрыв его деревянной накладкой продольного упора. На пробном обрезке, подавая его с помощью поперечного (углового) упора, выпилите посередине торца короткий шип, сделав по одному проходу с каждой стороны, и отрегулируйте вылет диска так, чтобы гребень плотно входил в шпунты стоек. Затем используйте продольный упор в качестве ограничителя длины, чтобы выпилить 12-миллиметровые шипы на концах всех перекладин (фото А).

Сборка деталей корпуса

Склейте детали боковин A/B/C/D, используя проставки шириной 51 мм для установки и выравнивания верхней и нижней перекладин В. На фото показана нижняя.

1. Выпилите филенки D и окончательно отшлифуйте их. Насухо (без клея) соедините нижнюю и среднюю перекладины В, С с двумя стойками А , чтобы проверить подгонку соединений. Затем из обрезка толщиной 18 мм выпилите две проставки шириной 51 мм, длина которых равна расстоянию между плечиками перекладин. Теперь склейте боковины, фиксируя их струбцинами (рис. 1), установив проставки сверху и снизу, чтобы выровнять перекладины В (фото В). Убедитесь в прямоугольности сборки.

2. Вставьте в цангу фрезера фрезу для фальцев шириной 6 мм и выберите фальцы для нижней К и верхней L задних стенок с внутренней стороны на заднем крае обеих боковин (рис. 1).

Сделав один проход 6-миллиметровой фальцевой фрезой, замените ее 12-миллиметровой и удалите оставшийся материал методом попутного фрезерования.

3. Удалив стенку шпунта на внутренней стороне собранных боковин, сделайте фальцы для стекла и штапиков Е . Чтобы не возникли сколы, используйте фальцевую фрезу с теми же настройками, что и в предыдущем шаге. Положите боковину на верстак внутренней стороной вверх. Убедившись, что подшипник фрезы опирается на нижнюю (внешнюю) стенку шпунта и не касается поверхности верстака, целиком удалите внутреннюю стенку шпунта. Если необходимо, подложите под боковину обрезки досок, что-бы создать зазор между подшипником фрезы и верстаком. Надежно зафиксировав сборку струбцинами, уверенно удерживайте фрезер, чтобы методом попутного фрезерования аккуратно удалить сначала половину стенки сечением 6×12 мм. Затем с помощью фрезы для фальцев шириной 12 мм (или поставив сменный подшипник меньшего диаметра) завершите формирование фальцев (фото С). Подровняйте уголки острой стамеской.

4. Если вы делаете шкаф-витрину с полками, разметьте центры отверстий для полкодержателей, как указано на рис. 1с. Закрепив 6-миллиметровое сверло в патроне сверлильного станка, установите упор так, чтобы выровнять ось сверла с центрами отверстий. Просверлите отверстия, поддерживая с помощью дополнительной опоры выступающую за край сверлильного столика часть боковины.

5. Выпилите заготовки для штапиков Е . Укоротите четыре заготовки для боковых штапиков до окончательной длины (рис. 1), а из оставшейся заготовки сделайте верхние и нижние штапики. Просверлите в штапиках сквозные отверстия, используя вместо сверла тонкий отделочный гвоздь-шпильку с откушенной головкой. Окончательно отшлифуйте штапики.

6. Выпилите филенки Н для крышки, полки и дна по указанным размерам и окончательно отшлифуйте их. Предварительно проверьте подгонку сухой сборкой, а затем склейте три одинаковые филенчатые панели F/G/H (рис. 2). Убедитесь в прямоугольности склейки.

Струбцинами закрепите на собранной боковине фанерный шаблон, придвиньте к нему ламельный фрезер, совместите центральные метки и отфрезеруйте гнезда.

7. Из 19-миллиметровой фанеры сделайте шаблон (рис. 1а) для позиционирования ламельного фрезера при выборке гнезд в боковинах и разметки таких же гнезд на кромках крышки, полки и дна. Отфрезеруйте гнезда для крепления дна и полки (рис. 1, фото D ). Затем зафиксируйте край шаблона на расстоянии 70 мм от верха стоек А и сделайте гнезда для крышки. Окончательно отшлифуйте боковины, не затрагивая кромки передних стоек, чтобы впоследствии между ними и фасадной рамой не было зазоров.

8. По шаблону разметьте центры гнезд на кромках крышки, полки и дна. Настройте упор ламельного фрезера так, чтобы гнезда располагались посередине толщины деталей. Отфрезеруйте гнезда (рис. 2). Окончательно отшлифуйте детали рам. Чтобы они плотно стыковались с другими деталями корпуса, не шлифуйте их кромки.

Изготовление корпуса

1. Приклейте, вставив ламели в гнезда, дно и полку к одной из боковин (фото Е), зафиксируйте струбцинами и дождитесь высыхания клея. Затем приклейте на место крышку (фото F ) и также хорошо просушите склейку. Теперь добавьте вторую боковину (фото G ).

Используя фанерный шаблон одновременно как проставку и монтажный угольник, приклейте к одной из боковин дно и полку, не забыв вставить ламели в гнезда.

Переставьте шаблон на верхнюю часть боковины и, вставив ламели, приклейте на место крышку.

2. Выпилите стойки фасадной рамы I , а на перекладинах] оставьте припуск 25 мм по длине. Насухо примерьте детали, чтобы определить окончательный размер перекладин (фото Н), и опилите их по длине.

Установите шаблон между дном и полкой, чтобы обеспечить перпендикулярность сборки, и приклейте на место вторую боковину, вставляя ламели и фиксируя струбцинами.

Прижмите струбцинами к корпусу одну стойку I, приставьте к ней торец заготовки перекладины J, установите на место вторую стойку I и отметьте окончательную длину перекладины.

3. Отфрезеруйте гнезда для ламелей в передних кромках передних стоек А (рис. 1) и такие же гнезда на задней стороне стоек фасадной рамы I (рис. 3). Затем сделайте гнезда на внутренних кромках стоек и торцах перекладин фасадной рамы J .

4. Приклейте, вставив ламели в гнезда, одну фасадную стойку I к боковой стойке А , затем добавьте перекладины J и, наконец, вторую фасадную стойку (фото I). Зафиксируйте склейку струбцинами.

Приклейте с помощью плоских шкантов-ламелей перекладины J ко второй стойке I. Затем приклейте эти детали к первой стойке I и боковой стойке А, также используя ламели.

5. Чтобы отфрезеровать неполные выкружки (галтели) вдоль внешних ребер фасадных стоек I (рис. 4), сначала приготовьте из обрезков четыре стопора длиной 108 мм. Струбцинами прикрепите стопоры к верхним и нижним концам боковых стоек А и отфрезеруйте выкружки (фото J ). Чтобы избежать прижогов и сколов, фрезеруйте каждую выкружку за два прохода. После этого окончательно отшлифуйте фасадную раму.

Сделайте неполные выкружки-галтели радиусом 10 мм вдоль кромки каждой стойки I. В начале и конце прохода подшипник фрезы должен упираться в стопор-ограничитель.

6. Выпилите нижнюю К и верхнюю L задние стенки (рис. 4) и окончательно их отшлифуйте.

Добавьте цоколь и карниз

1. Выпилите заготовку цоколя М . Отфрезеруйте вдоль верхней кромки скругление радиусом 10 мм с уступом (так называемый «ноготок») (рис. 4а).

2. Чтобы текстурный рисунок на окружающих корпус деталях цоколя выглядел непрерывным, выпилите кусок для передней доски из середины заготовки. Его длина должна быть больше ширины корпуса на 50 мм. Опилите скос на одном конце передней доски, а также на передних концах обеих боковых досок. Отметьте точную длину передней доски (фото К) и опилите второй скос. Затем отметьте длину боковых цокольных досок (фото L ) и опилите их задние концы до окончательной длины.

Выровняйте пятку скоса передней цокольной доски с внешним углом стойки I фасадной рамы. Отметьте пятку скоса на другом конце цокольной доски.

Зафиксировав на месте переднюю цокольную доску, пристыкуйте к ней боковую деталь цоколя и скрепите обе детали малярным скотчем. Отметьте длину боковой доски по задней боковой стойке А.

3. Разметьте дугообразный вырез на передней доске цоколя (рис. 4), выпилите его ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до линии контура. Затем окончательно отшлифуйте переднюю и боковые цокольные доски и приклейте их к корпусу, зафиксировав струбцинами.

4. Выпилите заготовки для фриза N , карниза О и калевки Р . Отфрезеруйте 6-миллиметровую выкружку на заготовке фриза и 10-миллиметровую выкружку на заготовке карниза (рис. 4b). Сделайте на передней стороне заготовки для калевки пропил глубиной 3 мм и опилите скос вдоль нижнего края. Затем сделайте в заготовках N и Р неглубокие пропилы, служащие ловушками для излишков клея. Окончательно отшлифуйте каждую заготовку, а затем склейте их вместе, фиксируя струбцинами (рис. 5, фото М и N ).

Работая на плоской поверхности, приклейте и прижмите струбцинами фризовую доску N к карнизной доске О, выровняв задние стороны и торцы обеих заготовок.

Когда склеенные вместе заготовки N, О просохнут, приклейте на место декоративный профиль-калевку Р.

5. Из середины склейки выпилите кусок для передней части карниза, длина которого должна быть равна ширине корпуса с припуском 102 мм. Затем так же, как и при изготовлении цоколя, опилите скосы, примерьте, отметьте и опилите детали до окончательной длины. Приклейте карниз к корпусу, прижимая детали струбцинами (рис. 4).

Соберите дверцу

1. Снова возьмите детали дверцы Q, R, S и Т . С помощью гибкого лекала разметьте на верхней перекладине Т дугу. Выпилите дугу ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте.

2. Выпилите филенку U и отшлифуйте ее. Насухо соберите дверцу, чтобы проверить подгонку всех деталей (рис. 6). Затем склейте дверцу, фиксируя струбцинами, и убедитесь в ее прямоугольности.

Тонкой щепкой или небольшой кистью нанесите клей в глубину шпунтов стойки Q и верхней перекладины Т, затем вставьте треугольную косынку V.

3. Чтобы укрепить тонкие стенки глубокого шпунта в нижней части верхней перекладины Т и усилить соединения между ней и стойками Q , выпилите из 6-миллимегровой фанеры треугольные вкладыши-косынки V , показанные на рис. 6, и вклейте их на место (фото О).

4. Управляя фрезером вручную, сделайте вдоль внешних передних ребер дверцы 6-миллиметровые скругления с уступом («ноготок») (рис. 6 и 6b). Затем установите в цангу фальцевую фрезу и выберите 10-миллиметровые фальцы на внешних ребрах с задней стороны (рис. 6 и 6с).

Отшлифуйте закругления на верхних концах обоих боковых штапиков Е в соответствии с радиусом верхних закруглений фальцев.

5. Для установки стекла и штапиков Е удалите фрезерованием внутреннюю стенку шпунта только на стойках Q и средней перекладине S (рис. 6), используя те же приемы, что и при изготовлении боковин. Начинайте и заканчивайте проход фрезой у соединений верхней перекладины Т со стойками Q . Подрежьте стамеской уголки только в нижней части фальца. Выпилите штапики требуемой длины и отшлифуйте их верхние концы в соответствии с верхними закруглениями фальца (фото Р). С помощью отделочного гвоздя с откушенной головкой просверлите отверстия в штапиках, а затем отшлифуйте.

6. Зажмите в патроне сверлильного станка сверло диаметром 5 мм и просверлите монтажное отверстие для ручки-кнопки. Затем сверлом Форстнера диаметром 19 мм сделайте отверстие для цилиндра почтового замка. (Можно обойтись без замка, если вы делаете шкаф-витрину для хранения не слишком ценных или опасных предметов.) Положив корпус передней стороной вверх, расположите петли на стойке I фасадной рамы (рис. 4), просверлите направляющие отверстия и закрепите петли шурупами. Положите дверцу на корпус и зафиксируйте ее. Действуя изнутри корпуса, просверлите направляющие отверстия в стойке дверцы Q . Снимите дверцу и удалите петли с корпуса. Окончательно отшлифуйте дверцу.

Сделайте два выдвижных лотка

1. Из 18-миллиметровых досок выпилите передние и задние стенки W , а из 12-миллиметровых — боковые стенки X . Мы использовали древесину тополя. Затем, чтобы сформировать соединения (рис. 7 и 7а), выполните трехшаговую операцию (рис. 8). Выпилите шпунты для вставки дна Y .

2. Выпилите дно Y для каждого из лотков. Насухо соберите лотки, чтобы проверить подгонку деталей. Разберите их и отшлифуйте дно, а также внутренние стороны всех стенок W, X . Склейте лотки и убедитесь в их прямоугольности. Когда клей высохнет, отшлифуйте внешние стороны лотков.

3. Выпилите несущие планки Z для выдвижных направляющих. Приклейте две из них к стойкам боковин А и фасадной рамы I во внутренние передние углы корпуса (рис. 9). У задней стороны корпуса расположите несущие планки так, чтобы они совпадали с последним монтажным отверстием в шариковых выдвижных направляющих. Приклейте задние несущие планки к задним стойкам боковин, фиксируя их струбцинами.

Изготовьте детали ружейной стойки

Примечание. Если вы делаете обычный шкаф-витрину, переходите сразу к следующему разделу «Отделка корпуса и установка стекол».

1. Склейте широкую заготовку основания АА из 18-миллиметровых досок и опилите до указанных размеров. Разметьте центры 50-миллиметровых отверстий (рис. 10). Зажмите в патроне сверлильного станка сверло Форстнера и просверлите отверстия. Соедините края отверстий касательными линиями и сделайте вырезы электролобзиком. Гладко отшлифуйте края вырезов шлифовальным барабаном. Отфрезеруйте округления радиусом 6 мм по периметру вырезов с верхней стороны. Затем установите другую фрезу и сделайте выкружку-галтель радиусом 10 мм на переднем крае основания. Теперь установите в пильный станок пазовый диск, настройте его вылет в соответствии с углублением для филенки Н в полке и выпилите фальцы вдоль торцов и задней кромки. Окончательно отшлифуйте готовое основание.

2. Для верхней гребенки ВВ , удерживающей ружейные стволы, выпилите заготовку размером 18x76x800 мм. Разметьте центры отверстий (рис. 10), вставьте в патрон сверлильного станка сверло Форстнера диаметром 38 мм и сделайте отверстия. Опилите заготовку до окончательной длины с обоих концов. Чтобы превратить отверстия в вырезы, проведите две касательные линии от каждого отверстия к передней кромке, сделайте пропилы электролобзиком или ленточной пилой, а затем тщательно отшлифуйте края вырезов с помощью небольшого шлифовального барабана. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм сверху и снизу. Окончательно отшлифуйте верхнюю гребенку.

Отделка корпуса и установка стекол

1. Внимательно осмотрите все детали и дополнительно отшлифуйте места, которые в этом нуждаются. Нанесите бесцветную отделку. (Мы использовали масляно-лаковую политуру, которую трижды наносили методом втирания с помощью тампона. Подробнее об этом рассказывается в статье «Гарантированно безошибочная отделка».)

2. Закажите в специализированной мастерской стекла для дверцы и боковин (рис. 1 и 6). Для обычного- шкафа-витрины потребуются также стеклянные полки и зеркальный задник (рис. 4с). Мы попросили скруглить и отполировать кромки полок, а также обработать острые края зеркала.

3. Положите корпус набок, подложив мягкую подкладку, вставьте стекло и прибейте штапики на место (фото Q). Переверните корпус на другой бок и вставьте стекло во вторую боковину.

Защитите стекло куском плотного картона и вгоните гвозди в направляющие отверстия штапика Е. Головка молотка должна скользить по картону.

4. Положите перевернутую дверцу на мягкую подкладку. Вложите стекло в фальцы, вдвинув его верхний край под выступающие уголки в шпунт верхней перекладины Т . Закрепите штапики Е мелкими гвоздями.

Сборка витрины

1. Делая оружейную витрину, установите на место основание АА ружейной стойки. Просверлите снизу отверстия сквозь детали рамы G и шурупами закрепите основание на полке (рис. 4). Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий должны быть 4 и 2,8 мм соответственно.

2. Разъедините выдвижные направляющие на части. Прикрепите шурупами корпусные части к несущим планкам Z (рис. 9), а ящичные — к выдвижным лоткам (рис. 7). Вдвиньте лотки в корпус.

3. Установите на место нижнюю К и верхнюю L задние стенки, зафиксировав их струбцинами. Просверлите отверстия для шурупов и, если делается оружейная витрина, вверните шурупы. Для обычной витрины, просверлив отверстия, отметьте положение верхнего края задней детали полки F на внутренней стороне верхней стенки. Прикрепите нижнюю стенку на место шурупами. Снимите верхнюю заднюю стенку и положите ее на ровную поверхность внутренней стороной вверх. Приклейте к ней зеркало, используя специальный клей-герметик. Выровняйте боковые отступы, а нижний край зеркала совместите с отмеченной линией полки. Когда клей затвердеет, шурупами прикрепите верхнюю заднюю стенку к корпусу.

4. Для установки ствольной гребенки ВВ сначала подготовьте пару проставок длиной 895 мм. Затем поставьте один конец каждой проставки на основание АА . Наклейте полоску двухстороннего скотча на заднюю сторону ствольной гребенки, положите деталь на верхние концы проставок и прижмите к верхней задней стенке L . Просверлите с задней стороны направляющие отверстия и прикрепите гребенку к задней стенке, ввернув шурупы (рис. 4).

5. Чтобы установить внутри шкафа-витрины светильники, просверлите в крышке Н сквозные отверстия диаметром 19 мм (рис. 11) и закрепите светильники шурупами на место. Подключите диммер и соедините провода согласно инструкции. Удалите защитную пленку с клеевого слоя на задней стороне диммера и приклейте его на заднюю сторону верхней задней стенки L у ее края. (Впоследствии при установке корпуса на выбранное место у стены оставьте между ним и стеной достаточный зазор для ваших пальцев.)

6. Шурупами прикрепите петли к корпусу и установите на место дверцу. Приклейте силиконовые демпферы (обычно входящие в комплект петель) в фальц на противоположном крае дверцы напротив каждой петли (рис. 6). Установите ручку-кнопку и замок (для обычного шкафа-витрины он необязателен).

7. И в завершение вставьте в отверстия боковин полкодержатели (рис. 4с). Теперь можно установить стеклянные полки.

Это довольно высокая конструкция, размером 1100х1100х500 (мм).

Итак, рассчитывать мы ее начнем с определения размера видимой ее части. Как видно на рисунке, видимая часть витрины (имеется ввиду, та часть витрины, которая будет закрыта стеклом, и где должен находиться товар) берет свое начало на высоте 500 мм от пола. Исходя из этого, уже можно нарисовать размеры боковых деталей витрины, с учетом скоса под фальшпанель (высота которой равна 60 мм).

Размеры двух горизонтов витрины будут равны 1068х480 (мм):

1100-32=1068 (мм) – ширина, где 1100 – общая ширина, 32мм – толщина двух боков.

Глубина этих горизонтов 480мм для того, чтобы, накладные фасады, которые крепятся с задней стороны витрины, не выступали за заднюю плоскость, а, даже были немного утоплены внутрь на 4мм (500-480-16=4 (мм), где 480мм – глубина горизонта, 16мм – толщина фасадов).

Размеры передней панели, расположенной между верхним горизонтом и нижним горизонтом, равны:

Ширина – 1068мм

Высота – 408мм (500-60-32=408мм).

Следует так же учесть, что эта передняя панель крепится на заподлицо с передними гранями боковых деталей, а утоплена на 5мм вглубь короба (для внешнего вида).

Верхняя планка между боками витрины, будет иметь размеры 1068х188 (мм).

Внутреннее пространство витрины делится на три равные части (которые закрываются накладными фасадами). Три перегородки имеют высоту, равную высоте передней панели, т.е. 408мм.

Их глубина равна:

480-5-16=459 (мм), где 480мм – глубина горизонтов, 5мм – величина углубления передней панели внутрь витрины, 16мм – толщина передней панели.

Между перегородками, делящими внутреннюю часть витрины на три части, расположены три полки, размеры которых:

Глубина – 449 мм (на 10мм меньше глубины перегородок).

Ширина полок равна 345мм.

Но это все, выражаясь по-простонародному – ерунда.

При расчете данной витрины можно ошибиться со стеклом, так как его расчет имеет некоторые нюансы.

Но прежде чем приступить к расчетам стекла на рассматриваемую нами витрину, нужно сделать акцент на выборе стекла по толщине. Причем, не нужно забывать, что, например, стоимость стекла, толщиной 4мм, в два раза меньше стоимости такого же стекла, толщиной 5мм.

Полки, размер которых находятся в пределах метра, должны быть, как минимум, из стекла, толщиной 5мм (не забываем, что кроме собственного веса, они еще должны выдерживать нагрузку, которую им обеспечит товар, на них стоящий).

Спроектируем и лобовое стекло такой же толщины.

Сразу сделаю акцент – при расчете стекла, его толщина – это принципиальная расчетная величина.

При расчетах величины стекол, нужно знать, какие стеклодержатели будут их держать. Это нужно для определения допусков на сами стеклодержатели.

При вычислении размеров лобового стекла, которое будет расположено под нестандартным углом, мы будем пользоваться только знакомой нам теоремой дедушки Пифагора, которая гласит (если кто забыл), что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника, равен сумме квадратов его катетов. Это все изучали в школе, и я думаю, с этим трудностей быть не должно (тем более, что все подобные вычисления делаются элементарно на калькуляторе, имеющем клавишу извлечения квадратного корня).

Кстати, подобные конструкции, очень удобно проектировать в , так как программа сразу выдает все размеры деталей, имеющих косые резы.

Итак, лобовое стекло по ширине может быть разное (как я уже казал, в зависимости от используемых стеклодержателей, которые будет это стекло держать).

Мы займемся расчетом высоты стекла, толщиной 5 миллиметров.

Стекло смещено в глубь короба на 5 миллиметров.

Вся суть расчета состоит в том, что мы должны определить размер проекции стекла на скос, размер которого равен 677 миллиметров. Причем, мы должны определить не просто проекцию в классическом ее варианте (когда наш взгляд расположен перпендикулярно к стеклу). В нашем случае, нам нежен размер проекции стекла на данный скос при условии, что взгляд расположен горизонтально.

Еще раз напомню, что все расчеты, используемые в данном случае, не простираются дальше теоремы Пифагора.

Значения, которые нужно отнять от общего размера скоса (677мм) – это 29мм (для верхнего угла), и 16мм (для нижнего).

На рисунке все схематически обозначено, так что, думаю, вы во всем разберетесь.

Ну а для определения размеров стеклянных полок (именно, их глубины) я использую PRO-100, и делаю их просто визуально, так как рассчитывать их глубину вручную – дело долгое (если бы бока витрины содержали углы 30, 45, 60 градусов – то не было бы проблем).

А ширина у этих полок будет такая же, как и у лобового стекла (при условии, конечно, что там и там будут использоваться одинаковые полкодержатели).

Вот, вкратце, общая схема расчета одного из вариантов .

На этом я закругляюсь, до встречи.