Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

• не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – или . Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
• Если предполагается , обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
• Можно укладывать ламинат , при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество , независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – .

• Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
• Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
• Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
• Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
• Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

• При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
• Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
• На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
• Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
• При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При провороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

• Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
• Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
• Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться .

1. При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
2. Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
3. Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
4. Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

• Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
• После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте .

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

Ламинат является одним из наиболее востребованных напольных покрытий для укладки в квартире. Укладывать самостоятельно в домашних условиях сложно, но вполне возможно. Положить самому вполне реально, и в результате получится экологичный, эстетичный, практичный, долговечный пол. Естественно, что не каждый может обратиться к строительным бригадам, которые профессионально устраивают полы. Как правильно и быстро уложить своими руками, будет описано ниже.

Существует несколько технологий, по которым выполняется выкладка ламинатной доски. Каждая из них имеет положительные стороны при эксплуатации и свои нюансы при монтаже на напольную поверхность.

Наиболее востребованные способы:

• Традиционный;
• Диагональный;
• Елочкой.

Раскладка елочкой очень сложная и требует особых навыков и больших трудозатрат, поэтому обычно предпочитают класть ламинатный пол традиционным способом или по диагонали. Укладка по диагонали дает возможность зрительно увеличить метраж комнатного помещения, но для такого способа понадобится большое количество панелей, так как много стройматериала пойдет в обрезь. При традиционным способе, доски кладут параллельно стене в направлении от окна. Такая схема дает возможность зрительно скрыть стыки.

Запрещается стелить ламинат поперек к окну – тогда освещение, падая под углом к местам стыковки, будет делать на них акцент.

При диагональном способе, ламели ложат под углом 45ᵒ по отношению к стене. В данном случае свет из окна никак не повлияет на зрительное восприятие – места стыковки будут незаметны. Если говорить о видах соединения доски, то популярно среди мастеров клеевое и замковое соединение. Плюсы соединения замком состоят в легкости сборки, скорости монтажа. В этом случае у ламината есть пазы и шипы, которые устраивают друг в друга, создавая замок. Существует 2 применяемых на практике типа замков ламинатной доски: “click” и “lock”. Достоинства клеевого способа сборки в том, что оно делает полы более влагостойкими, так как риск проникновения воды в пазы и зазор исключаются. В данном случае собирать пол становится сложнее, однако это выигрышно в ряде комнат, особенно в кухонном пространстве, где вероятность пролива воды достаточно высокая.

Раскладка ламината: расчет материала

Перед тем как настилать ламинат, надо рассчитать, сколько его потребуется на комнатное помещение. Выкладывать надо так, чтобы не пришлось докупать доски. Для этого, в первую очередь нужно замерить площадь комнаты, учитывая каждый выступ. Учесть необходимо компенсационные швы, понимая, что с каждой стороны вертикальной поверхности плотно прилегающей ламинатной доски не должно быть (на расстоянии от нее 1,5 см). Дальнейший расчет потребует знаний размеров ламината. Площадь комнаты нужно поделить на площадь ламели, и выйдет число полотен, которые необходимо купить.

Важно учесть, что получившиеся числа нужно всегда округлять в большую сторону.

Требуемое количество панелей зависит от технологии монтажа, которая выбрана. В упаковке обычно 8 плит. Итак, делим количество требуемых полотен на число панелей в упаковке, получаем количество упаковок, которое потребуется. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собрать пол традиционным способом.

При этом можно получить в результате поверхность:

• Ровную;
• Прочную;
• Долговечную.

Если же мастер хочет сделать пол своими силами и предпочитает диагональный способ монтажа, то просчитанное число необходимого материала необходимо смело повысить на 20%. Приобретать ламинатную доску лучше всего для любого выбранного способа с запасом, так как во время работы есть риск испортить ламели. Выбрать поможет консультант специализированного магазина.

Схема укладки ламината: инструменты и материалы

Человек, который собирается настелить ламинат, должен позаботиться о подготовке необходимого инструмента, чтобы не отвлекаться от работы, и чтобы выложить доску самостоятельно без оплошностей.

Следует подготовить:

• Электрический лобзик для обрезания доски;
• Клинья, которые сохранят компенсационный шов между вертикальными поверхностями и ламинатной доской;
• Струбцина для монтажа торцевых частей;
• Строительная рулетка;
• Ножницы;
• Простой карандаш;
• Скотч;
• Киянка;
• Древесный брусок.

Естественно, должна быть приобретена ламинатная доска и подложка (термо- и пароизоляционная), а также водоотталкивающий герметик. Следует отметить, что если кладем материал на такое имеющееся в комнатном помещении покрытие, как линолеум, то подложку устраивать не обязательно, линолеум превосходно справиться с этой ролью.

Герметик нужен для того, чтобы правильно стыковать панели.

Подбирать инструмент и отделочный материал можно самостоятельно или обратившись к профессионалам. Если обратиться к профессионалу, то можно не улаживать конфликт в споре между домочадцами, опытный мастер подберет точное количество материала, расскажет, как выкладывать панели правильно.

Подготовка и как правильно класть ламинат

Прежде чем начать выполнение ремонта, нужно дать вылежаться стройматериалу в помещении при комнатной температуре, это пишется всегда в инструкции. Правила сообщают, что хранить материал следует при температурном режиме не меньше 18 ᵒС и относительной влажности не более 70%. Работа по монтажу предполагает, что он ложится на ровное основание.

До того как установить плиты, нужно выровнять основание, и если это будет нужно, то дополнительно:

• Зашпатлевать выбоины;
• Провести шлифовку неровностей и выпуклостей;
• Зашпатлевать швы.

Если имеется деревянный пол, его выравнивают шлифовальной машинкой. На кафель и линолеум ламинат кладется без особой подготовки покрытия, но только тогда, когда плитка без сколов и на линолеуме нет порезов.

Варианты выравнивания предусматривают использование самонивелирующего заливного пола или стяжки.

Если покрытие испорчено, его в обязательном порядке необходимо будет снять и подготовить поверхность. Бетонное основание грунтуют, чтобы устранить пыль. Перед монтажом, при помощи строительного уровня, выполняется проверка горизонтальности поверхности.

Ровный ламинат на полу: как правильно уложить подложку

На основание, которое подготовлено, следует разложить подложку. Сделать это самостоятельно несложно. Размер подложки должен быть таким же, как размер напольной поверхности (укладываем везде и под батареей). Стелют материал без нахлеста, встык, отступать от угла не надо. Если материал листами, то его стелют со смещением, как выполняют кладку кирпичей в стенах. Места стыковки крепятся скотчем, чтобы она не съезжала. Покрыть надо аккуратно весь пол и далее можно приступать к монтажу досок.

Подложка:

• Необходима для финишного выравнивания пола под монтаж плит;
• Выступает в роли теплоизолятора;
• Служит шумоизоляцией.

Если мастер предпочел клеевое соединение, то перед укладкой на замки, следует нанести герметик. Если у ламели замки “lock”, то каждая панель соединяется отдельно, а стык выполняется с расположенной рядом доской и рядом досок сверху.

Если соединение “click”, то первостепенно плиты скрепляются торцами, а потом ряд к ряду.

Неправильная укладка может стать причиной того, что произойдет смещение. Упаковки идут с пояснением выполнения работы, его рекомендуется изучить. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

Традиционный способ: как самостоятельно положить ламинат

Этот метод самый легкий и выполнить его самостоятельно возможно без проблем. Пошаговая инструкция по монтажу ламинатной доски гласит, что укладку нужно начинать от стены и перпендикулярно по отношению к окну.

Монтаж по традиционной технологии выполняется так:

1. Первый ряд нужно собирать плотно к стене, обязательно не забывая про компенсационный зазор в 1,5 см. Для того чтобы зазор сохранился неизменным, применяются клинышки из дерева. При этом плитки укладываются так, чтобы пазы располагались к вертикальной поверхности.
2. Дальше необходимо укладывать панели в первый ряд – к первой устроенной ламели присоединяется с торцевой стороны вторая доска. Сразу же нужно, используя уровень, сровнять ламели, чтобы они были безупречно прямыми. Доски должны располагаться по прямой, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене. Сторону не меняем.
3. Последняя доска устраивается в размер стены идеально, и ее нужно обрезать, поэтому изначально надо вымереть по полу расстояние до вертикальной поверхности от уже устроенного полотна с учетом зазора. Затем надо нанести разметку, и срезать лишнее электролобзиком.
4. Второй ряд монтируется также. Начало монтажа может выполняться с уже отрезанного куска плиты для экономии стройматериала. Шипы устраиваются в пазы и защелкиваются.
5. После монтажа ряда, доски устраиваются друг к другу тесно – для этого следует воспользоваться киянкой и бруском. Брусок приставляется к доске, и по нему стучат деревянным молотком – тогда замок закрывается плотно, и зазоров между плитами не будет видно. Так выкладывается ряд за рядом. Последний может не встать целиком, тогда следует отпилить лишнее и закончить монтаж.

Традиционный способ не сложный, а вот укладывать рисунком, или, к примеру, написать слово или фразу – трудно. Также, если будет использоваться шахматная кладка, могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, начинать лучше с простого, рисунок требует усидчивости и опыта.

Укладка по диагонали: как собирать ламинат

Диагональная технология выполняется несложно. Первая доска устраивается с дальнего угла комнаты. Для ориентации панелей и их верной разметки, потребуется угольник со сторонами в 45ᵒ. Срезав доску, к стенам необходимо ставить клинышки размером 1,5 см, и разместить ламель в углу.

Нюансы:

1. Первый ряд включает в себя 1 доску.
2. Второй ряд состоит уже из 2 досок.
3. Важно, чтобы торцы элементов пришлись на центральную часть первой доски.

Измерив длину панелей, необходимо срезать опять углы под 45ᵒ – они будут прилегать к вертикальной поверхности. Соединяются ряды между собой. Чтобы пол смотрелся эстетично, важно, чтобы между торцами панелей соседних рядов было расстояние в 200-400 мм. Так устраивается ряд за рядом, не забывая укреплять ряды материала киянкой для того, чтобы сделать зазоры менее заметными и устранить щели.

При монтаже по диагонали, ламинатные доски укладываются под наклоном в 30-45°.

Монтаж ламинатной доски не сложный, его вполне возможно выполнить самостоятельно, следуя инструкции, на весь процесс уйдет не более 1 суток. Палубная доска в укладке сложная, требуется использовать клей, поэтому начинать лучше с простого ламината.

В каком направлении правильнее стелить ламинат

Откуда и в каком направлении укладывать ламинат? Направление монтажа ламината частного дома должно быть сориентировано на источник дневного освещения или искусственного света в комнате, где окно отсутствует (коридорное помещение, прихожая или кладовка). Это связано с тем, что естественный или искусственный свет, попадая на напольную поверхность, выложенную перпендикулярно, освещает стыки панелей, и пол выглядит не эстетично.

Все соединения досок будут просматриваться, поэтому ответом на вопрос, как верно укладывать ламинат, вдоль или поперек, будет такой – ламели должны устраиваться параллельно источнику света в комнате. Можно сделать однозначный вывод – монтаж ламината вдоль или поперек зависит от того, где располагается источник света, чтобы стыки между досками не бросались в глаза, и финишное покрытие смотрелось стильно и красиво. Если доски очень темные, их можно осветлить, используя специальные составы.

Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Итак, как стало понятно из статьи, уложить ламинатную доску вполне реально, главное следовать инструкции и не торопиться, тогда все обязательно получится.

Монтаж финишных ламинированных покрытий зачастую даже у опытных мастеров вызывает вопросы. По каким критериям выбирать напольный материал? Так ли необходима фаска? Откуда начинать укладку – от окна или вдоль длиной стены? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с укладкой, вы найдете ниже.

Когда ламинированный паркет появился на российском рынке, известные европейские производители, такие как Berry, HDM, Tarkett и другие первым делом начали заказывать огромными тиражами специальные брошюры. В них давалась полная информация по продукту: особенности производства, критерии подбора плюс оптимальные варианты для разных помещений, хитрости укладки и т.п. И сейчас в каждой пачке можно найти вкладыш (как на фото ниже) с вполне понятной, но, к сожалению, укороченной инструкцией по монтажу полового материала.

Инструкция по укладке на вкладыше из пачки.

Первое, на что нужно обратить внимание, при выборе ламината – класс износостойкости покрытия. А именно – прочность верхнего слоя, оверлея. Хороший ламинат – это не самый толстый и дорогой, а тот, который соответствует условиям эксплуатации. Сегодня в продаже встречаются следующие классы :

Двадцатые – в основном это ламинированный паркет, выпущенный китайскими заводами.

• 21 класс 6-8 мм – помещения с малым уровнем нагрузок (спальни);
• 22 класс 6-8 мм – комнаты небольшой проходимости (гостевые);
• 23 класс 7-8 мм – места частого посещения (залы, холлы, кухни).

Тридцатые – изделие европейского, российского, реже китайского производства. В эту же группу относится так называемый водостойкий ламинат, который можно положить в ванных, прачечных и т.п.

Сороковые – покрытия европейского и российского производства.

• 41 класс – 8-12 мм – присваивается покрытиям с лучшими, чем у 33 класса, характеристиками. Предназначение – торгово-офисные, лечебно-санаторные, образовательные учреждения;
• 42 класс 10-12 мм – помещения специального назначения, такие как боулинги, танцевальные классы и залы, библиотеки и др.;
• 43 класс 10-12 мм – производственные объекты со сложными условиями эксплуатации.

Таким образом, для дома достаточно покрытий с нагрузочным параметром 31-32, не более. Для небольших офисов, магазинов, школ и детских садов подходят изделия 33-34 классов. А вот в организациях и на объектах с высокой проходимостью в уличной обуви лучше класть ламинат 34, 41-42 классов.

Ламинат 8 мм для домашнего использования.

Следующий параметр, на который надо обратить внимание – толщина ламинированного пола. В продаже встречается продукция европейского, российского и китайского производства сечением от 6 до 14 мм. Наиболее распространены изделия 8 мм. Это оптимальная величина для домашнего и офисного пользования.

Ламели 6-7 мм относятся к эконом-классу. Несмотря на уверения некоторых недобросовестных производителей и продавцов, даже один миллиметр значительно влияет на устойчивость планок к нагрузкам. К тому же под такое покрытие необходим зеркально гладкий, идеально ровный и очень прочный пол, ведь замки ламината очень слабые. Получить подобное основание без существенных затрат невозможно. Судите сами:

• Черновая стяжка минимум 5-6 см и сушка в течение 28 суток;
• Шлифовка (снятие слабого верхнего слоя) и упрочнение;
• Финишное тонкослойное выравнивание сечением до 2 см и окончательное шлифование.

То есть чтобы смонтировать ламинат самому стоимостью до 450 руб./м², в основание нужно будет вложить не менее 1200 рублей на каждый квадратный метр.

В помещениях коммерческого, производственного и торгового назначения наиболее оптимальная толщина – 10-12 мм. Плотность несущей плиты увеличена по сравнению с 8 мм до 850-1100 кг/м³, замки очень прочные, поэтому положенное покрытие выдержит значительные нагрузки и прослужит заявленные 10-15 лет.

Типы замков ламината.

Не менее важен и тип замкового соединения. От этого зависит обоснованность выбора для конкретного помещения. Объясним подробнее. Выпускают покрытие с 3 видами замков:

• Защелкивающийся или Click – наиболее распространенное для российской и китайской продукции соединение. Удачно сочетает прочность и легкость в монтаже. Класть ламинат своими руками с подобным типом сцепки – одно удовольствие.
• Пазогребневый или Lock – встречается редко. На его базе разработан смешанный, своеобразный клик-лок. Мы считаем это удачнейшим решением европейских инженеров, так как ламинированное покрытие с таким соединением позволяет собирать планки тремя способами: вертикальным приставлением, горизонтальным сдвигом и под углом (классически). Удобно при сборке в труднодоступных местах и в помещениях со сложной геометрией.
• Объемный 3D, 4D или 5D. Весьма оригинальное решение, суть которого заключается в следующем: в торцевую часть плиты интегрируется специальная вставка из жесткого пластика или металла, которая при сборке образует плотное, устойчивое к геометрическим изменениям соединение. Это прекрасное решение для регионов с повышенным уровнем влажности или существенными сезонными климатическими перепадами.

Для жилых помещений ламинат, положенный с использованием клик-замков, честно отслужит заявленный производителем срок (при условии приобретения качественной продукции, а не дешевого аналога). Планки с объемным или микс-замком лучше применять в частных домах, помещениях торгового, офисного или общественного назначения.

Для многих покупателей важно знать – приобретать ламинат с фаской или без нее.

Ведь очень много статей, в том числе у производителей на своих сайтах о том, что микроуглубление по периметру каждой планки:

• улучшает потребительские и эксплуатационные свойства покрытия;
• скрывает недостатки основания;
• исправляет ошибки монтажа.

Вынуждены разочаровать. Фаска – это всего лишь декоративный элемент, придающий собранному полу объем и визуальную глубину. Никаких других полезных функций у нее нет.

Секреты раскладки

Монтаж длинных напольных покрытий производится несколькими способами:

• Диагонально – ряды смещаются относительно друг друга на ширину доски. Визуально выглядит неплохо, но, по мнению специалистов, подходит только для покрытий небольшой длины, менее 1 метра, так как взаимная обвязка замковых соединений получается не слишком прочной и долговечной. Это скорее метод укладки керамической плитки и керамогранита, выполненного в дизайне под массивную доску.
• «Кирпичная стена» — ряды смещаются ровно на половину длины ламели. Это хорошее решение для напольного кафеля или щитового паркета, но не слишком удачное для ламинированного пола – поперечные стыки будут чересчур ярко выделяться на общем фоне, бросаться в глаза.
• Палубная укладка – каждый следующий ряд смещается на 1/3 длины доски. Производители рекомендуют именно этот способ монтажа как наиболее надежный и обеспечивающий правильную обвязку замков. Визуально собранный пол смотрится весьма органично.

Выбрав формат укладки, задумайтесь о варианте раскладки относительно направления светового потока. Ассортимент известных производителей, таких как Haro, Kaindl, BerryAlloc, Egger и других, характеризуется большим разнообразием. То есть планки разных размеров, от укороченных до очень длинных. Поэтому подобрать покрытие под свою раскладку не так уж сложно.

Монтаж ламината производят:

По направлению света , от окна – этот вариант позволяет визуально сгладить поперечные швы, создавая так называемый эффект бесконечной доски. Лучшее решение для гладких или слегка текстурированных покрытий в одно-, двух- и трехполосном исполнении. Особо подчеркивает большие окна в помещении. Специалисты рекомендуют этот вариант раскладки при сборке однотипного ламината во всей квартире.

Укладка по направлению света.

По направлению наиболее интенсивного движения – позволит уменьшить истираемость покрытия на стыках, существенно увеличив его эксплуатационный срок. Это рациональное решение для тех, кто не может определиться с раскладкой.

Укладка по направлению движения.

Поперек света или перпендикулярно окну – удобный способ подчеркнуть длинную стену, на которой расположены проемы. Швы, конечно, выделяются при этом, но особо ярко будет видна структура пола, его фактурность и глубина. Отличная идея для выявления фаски или 3D-рисунка пола;

Укладка поперек света.

Диагонально , под углом от 45º до 60º относительно стен – это скорее дизайнерский прием для подчеркивания особенностей пола, придания помещению особых свойств или нивелирования его недостатков (чересчур вытянутая комната, кривые стены и т.п.). При этом расход напольного материала (обрезки) составляет не стандартные 5-7%, а 12-20%.

Диагональная укладка.

Еще один фактор, влияющий на долговечность ламинированного паркета – площадь покрытия. Уложенный непрерывно, единым полотном, смотрится красиво, но непрактично. Полу необходимы компенсационные зазоры, предотвращающие сезонное вздутие планок, повреждение замков. Предельные габариты, рекомендуемые производителями – 25-100 м². Точная величина указана в инструкции.

Верное решение – разделить полотно между комнатами при помощи декоративных профилей: металлических или ПВХ-порогов, деревянных стыков, пробковых молдингов и т.п.

Чтобы не ошибиться с выбором, нарисуйте ваше помещение на бумаге в масштабе и сформируйте чертеж раскладки. Так вы сможете выявить все плюсы, минусы, правильно спланировать монтаж.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

Пошаговая инструкция

Начните с просмотра пачек. Приобретенный пол должен быть из одной партии или хотя бы одного года изготовления. Иначе есть риск несовпадения рисунка, тона и даже формы замка.

Проверьте, чтобы перед укладкой температурно-влажностные условия соответствовали правильным параметрам:

Монтаж производится в следующем порядке:

Подготовка основания

Поверхности предъявляются жесткие требования. Она должна быть ровной (перепады не более 2 мм на каждые 2 метра пола), чистой (без следов масла, битума, старых лакокрасочных покрытий), сухой, загрунтованной и прочной (не менее 150 МПа). Проверка производится контрольной рейкой длиной 2-3 м или уровнем, а также влагомером. Прочность можно определить, поцарапав бетон гвоздем. Рыхлая основа должна быть упрочнена, а еще лучше – полностью удалена и сформирована заново.

Настил подложки

Для ламината толщиной от 8 мм допускается в качестве подложечного слоя использовать старый линолеум. Но при условии, что покрытие плотное, тонкое и под ним нет пустот, ямок и других дефектов.

Во всех остальных случаях на стяжку сначала настилаются полосы гидроизоляционной пленки с нахлестом 15-20 см. стыки закрепляются клейкой лентой. Затем укладываются рулоны или плиты подложки встык.

Сборка ламината

Укладка начинается от самой длиной стены, от дальнего угла в сторону дверного проема. Устанавливается первая ламель, вставляются распорные клинья с интервалом 40-60 см. Собирается первый ряд: узким торцом планка приставляется к начальной и защелкивается под углом. И так до конца.

Следующая полоса начинается с обрезанной доски, длина которой не должна быть менее 30 см. Ламели приставляются под углом и защелкиваются. Для обвода труб или колонн в планке вырезается сегмент с учетом температурного зазора 6-10 мм. Затем раскроенный элемент устанавливается на место, при необходимости стыки подклеиваются. Поверхность декорируется специальными накладками или пластиковыми молдингами.

При монтаже последнего ряда все ламели подпиливаются до нужной ширины, но не менее 5 см, устанавливаются в проем и притягиваются в основному полотну при помощи подбойника. Готовый пол декорируется плинтусами и порогами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как укладывать ламинат? Такой вопрос задает себе абсолютно каждый, кто решил уложить это напольное покрытие своими руками в квартире. Мы изучим самые популярные способы укладки.

Чтобы не тратить лишние средства, нужно провести грамотные , для чего вам понадобится бумага для записей, рулетка для обмера комнаты, калькулятор, линейка и карандаш.

1. Вычисляем площадь пола в комнате, где планируется проведение ремонта. Если комната имеет привычную прямоугольную форму, то для получения площади нужно умножить длину на ширину комнаты.
2. На листе бумаги рисуем план помещения: наносим все ниши, двери и другие препятствия, чтобы учесть сложные участки в комнате при расчете.
3. Необходимое количество ламината зависит в том числе и от выбранного метода укладки. При прямом способе укладки материала своими руками к расчетной площади обязательно прибавьте около 5 % на раскрой, при фигурной укладке – около 25-30 %, при диагональной – около 15 %.
4. На упаковках с ламинатом указана площадь покрытия, на которую рассчитан материал. Чтобы узнать требуемое количество упаковок, нужно разделить рассчитанную площадь на площадь, которая указана на упаковке. Если получилось не целое число, его округляем в большую сторону.

Раскладка ламината на полу

Давайте на примере более подробно изучим, как правильно провести расчеты своими руками. Возьмем для расчета комнату шириной 3,15 и длиной 4,2 метра. Площадь в таком случае составит 13,2 квадратных метра. Примерно 5-7 % прибавьте на урезку. Для этого следует площадь умножить на 0,05 – добавленный расход составит 0,66 квадратных метра.

Складываем результат (0,66 + 13,2) и получится 13,86 квадратных метра. Это минимальное количество материала, которое нужно приобрести. Площадь упаковки – около 2,255 квадратных метра. Разделите общую площадь на площадь упаковки (13,2:2,255) и выйдет количество требуемых упаковок – 5,8. Как мы уже сказали, результат нужно округлить. Таким образом, минимальное количество ламината – 6 упаковок.

Существует три варианта укладки покрытия: клеевой; замковый типа «Click»; замковый типа «Lock». Клеевой метод: на края досок наносим слой клея или герметика, а затем смежные панели плотно прижимаем друг к другу. Этот вариант подходит, когда необходимо обеспечить максимальную прочность покрытия и защитить ламинат от проникновения влаги.

Укладка ламината методом Click

Недостатком данного способа можно назвать трудоемкость процесса – провести укладку своими руками без специальных знаний будет весьма сложно. Второй минус – невозможность в дальнейшем разобрать конструкцию и недолговечность покрытия из-за рассыхания клея при длительной эксплуатации.

Система «Click» считается самой популярной за счет простоты исполнения: нужно просто вставить шип одной панели в паз другой под определенным углом. Чтобы сцепление было качественным, нужно сначала прижать панель до щелчка, а затем подбить молотком в предыдущую доску до срабатывания механизма защелкивания. При укладке материала с системой «Lock» доски укладываются на пол горизонтально с маленьким зазором относительно соседних досок, совмещая «шип» укладываемой панели с «пазом» уложенной доски, затем аккуратно вбиваем ламинат до срабатывания замка.

Главная рекомендация при укладке покрытия – ровный пол без впадин, перепадов и других неровностей. Если пренебречь этим правилом, ламинат не прослужит вам долго, а в процессе эксплуатации покрытие будет скрипеть и расходиться. Чтобы этого избежать, необходимо выровнять пол либо стяжкой либо самонивелирующимся раствором. Деревянный пол не нужно разбирать – просто замажьте все стыки шпаклевкой и пройдитесь шлифовальной машинкой. Обязательно проверьте ровность покрытия с помощью строительного уровня.

Шаг 1. Подготовка к укладке

Правильная подготовка к укладке покрытия обеспечит 50 % качественного монтажа. Основание пола очищаем от грязи и пыли, при этом поверхность должна быть ровной. Если же на поверхности есть какие-либо впадины или трещины, их нужно заделать. Если основание пола сделано из дерева, предварительно убедитесь, что покрытие ровное и на нем нет гнили. Поврежденные доски обязательно замените на новые, не забудьте хорошо закрепить покрытие с помощью саморезов. При наличии незначительных перепадов или неровностей воспользуйтесь циклевкой.

Монтаж ламината диагональным способом

Сами панели должны акклиматизироваться, для чего их запакованными нужно оставить в комнате, где будет проходить ремонт как минимум на два дня. А чтобы предупредить вздутие напольного покрытия, проводить работы по укладке нужно при температуре от +15 до +30 °C и при влажности в районе 40-70 %. Покрытие укладывается на слой полиэтиленовой пленки толщиной 20 микрон. При желании можно уложить слой подложки, что позволит повысить уровень тепло- и звукоизоляции. Такая также смягчит удары, продлив срок эксплуатации напольного покрытия.

Шаг 2. Укладка ламината своими руками

Укладку первой доски проще начать с левого дальнего угла помещения. С помощью угольника со сторонами в 45 ° проводим разметку и нарезаем торцы первой доски электролобзиком. Если нужно, прорезаем отверстия для труб радиатора. Вплотную к стене вставляем клинья размером 1,5 см и размещаем первую панель. Следующий ряд покрытия будет состоять из двух досок. Проводим разметку и резку так, чтобы панели скреплялись между собой в середине первой уложенной половицы.

Обрезаем края планок, прилегающих к стене, под углом 45 °. Соединяем два первых ряда между собой любым из перечисленных способов. Медленно продвигаемся из дальнего угла комнаты по направлению к правому ближнему углу. В углах комнаты треугольные кусочки ламината вставляем, используя крюк и простукивая доски киянкой для плотного соединения. Теперь вы знаете, как уложить ламинат диагональным методом.

Традиционный способ укладки ламината своими руками намного проще. Начинают укладку от стены, расположенной перпендикулярно окну. Первый ряд нужно собрать вплотную к стене с учетом компенсационного зазора в 1,5 см. Чтобы сохранить зазор, используйте специальные клинья. Панели располагайте так, чтобы пазы половиц «смотрели» в стену. Далее укладываем доски в первый ряд – к первой доске присоединяется вторая и так далее. Не откладывая, проверьте ровность укладки строительным уровнем.

Последнюю панель редко можно уложить в размер стены – ее нужно будет обрезать. Потому сначала вымеряйте на полу расстояние до стены, учитывая зазор в 1,5 см. Затем нужно разметить доску и отрезать, применяя электролобзик.

Внешне покрытие из ламината сложно отличить от покрытия из ценных сортов дерева. Однако стоимость ламината на порядок ниже. К тому же укладка ламината требует значительно меньше трудозатрат, чем устройство пола из натурального дерева. Также в пользу этого материала говорит его огнестойкость, высокая устойчивость к воздействию внешних факторов (он отлично сопротивляется истиранию, временным и постоянным нагрузкам).

По сравнению с покрытие из натурального дерева, ламинат предпочтительнее еще и потому что он не требует периодической полировки (что необходимо для паркета). Благодаря широкому ассортименту, можно подобрать ламинат, имитирующий фактуру практически любого ценного дерева, этот материал получил широкое распространение.

Виды оснований под ламинат

Одним из недостатков ламината являются высокие требования к качеству основания, в частности, к его ровности. Необходимо, чтобы на 1м пола неровности не превышали 2 – 3 мм.

Ламинат допускается укладывать как на бетонное, так и на деревянное основание. Главное – соблюсти требования по ровности покрытия. Для выравнивания незначительных неровностей на бетонном основании можно использовать самовыравнивающуюся бетонную смесь, подготовка деревянного основания несколько сложнее.

Для правильной укладки ламината необходимо стесать все выступающие части досок, а гвозди нужно добить, чтобы шляпка находилась как минимум вровень с поверхностью пола. Если какая-либо доска прогибается (даже незначительно), ее необходимо заменить. В противном случае пол из ламината через некоторое время начнет скрипеть, прогибаться. Если причиной прогибов пола стали испорченные лаги, то понадобится полностью перестелить пол.

Для выравнивания деревянного основания допускается применение листов фанеры, ДВП, ДСП, OSB.

Вместо полного перестилания пола может быть целесообразнее заливка бетонной стяжки. Правда в таком случае укладку ламината придется отложить на 30 дней – время полного высыхания бетонной смеси.

Допускается также укладка ламината на линолеум или плитку, единственное условие – соблюдение требуемой ровности поверхности.

Инструменты и материалы для укладки ламината

Для того, чтобы правильно уложить ламинат понадобится:

• подложка, слой пароизоляции;
• разметочный инструмент (линейка, рулетка, карандаш);
• пила с небольшими зубцами, лучше использовать электролобзик;
• стусло, пригодится при диагональной укладке ламината, которая требует распиловки ламината под определенным углом;
• молоток. Используется для стыковки панелей;
• клей, только в том случае если используется клеевое соединение панелей;
• ламинат;
• плинтусы, уголки для них;
• обводки для труб;
• порожек.

К инструментам для укладки ламината также можно отнести специальные наборы, содержащие скобу, для фиксации последней панели, распорные клинья и специальный шаблон, обеспечивающий сохранность замковых соединений при постукивании молотком.

Как правильно положить ламинат своими руками + Видео

Ответ на вопрос как правильно уложить ламинат на пол своими руками достаточно прост, для этого нужно лишь соблюдать перечисленные ниже правила. Весь процесс укладки ламината можно разделить на 2 этапа:

1. Подготовительный, включает в себя выравнивание основания, его очистку. Можно даже пропылесосить основание.
2. Собственно укладку панелей ламината, с предварительным расстиланием пароизоляции и подложки.

Нужно помнить, что пол из ламината относится к категории плавающих полов. Это означает, что при изменении температуры в помещении покрытие расширяется и сужается, постоянно двигается. Поэтому правильная укладка ламината не предусматривает жесткого крепления панелей к основанию. Также важно дать возможность покрытию свободно перемещаться, для этого у стен оставляется небольшой зазор (как правило, 10 – 15 мм).

Если ламинат уложить впритык к стене, то при расширении он вспучится и замковые соединения разрушатся.

Для того чтобы правильно уложить ламинат на пол своими руками, нужно придерживаться следующих правил инструкции по укладке ламината:

1. На подготовленное и очищенное основание расстилается пароизоляция, например, полиэтиленовая пленка и подложка. Если в качестве основания выступает не свежая стяжка, то можно обойтись одной лишь подложкой.

1. Укладывается первый ряд панелей ламината.

Важно правильно подобрать способ укладки панелей. Если в помещении есть угловая дверь, то оптимальным решением (с эстетической точки зрения) будет диагональная укладка ламината. Правда в этом случае придется смириться с повышенным расходом ламината. Для квадратной комнаты в отходы уйдет до 15 % ламината, если же комната вытянута, то число отходов станет еще выше.

Наименьший расход панелей дает классический способ укладки – при этом ламинат укладывается в направлении от окон, вдоль или поперек светового потока. Количество отходов не превышает 5%.

При шахматной или кирпичной схеме укладке панели каждого следующего ряда сдвигаются относительно предыдущего на ½ длины (по аналогии с кирпичной кладкой).

Вне зависимости от способа укладки необходимо в каждом последующем ряду смещать торцевое соединение как минимум на 1/3 панели. Это придаст прочность покрытию.

Укладка ламината начинается от угла, через который проходят трубы. Для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между стеной и ламинатом используются специальные распорные клинья, хотя вместо них вполне подойдет и обрезок панели. В дальнейшем эти же клинья используются для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между стеной и ламинатом. Если в нижней части стены наблюдаются неровности, то придется использовать клинья разной толщины.

Для того чтобы подложка не засорилась не рекомендуется раскатывать ее на всю комнату сразу, лучше делать это по мере укладки ламината.

1. При использовании замкового соединения типа «Lock»для обеспечения плотного прилегания панелей друг к другу необходимо постукивание молотком. Если удары придутся непосредственно по планке ламината, то замковое соединение будет разрушено. Чтобы этого не происходило, используется обрезок панели.

Замковое соединение «Click»более удобно с точки зрения соединения панелей. Шип панели под углом около 30° вставляется в паз горизонтальной панели, фиксация осуществляется автоматически при опускании панели. Последняя панель чаще всего должна быть несколько уже, чем остальные, для этого ее обрезают в продольном направлении.

1. Завершающим этапом правильной укладки ламината можно считать установку плинтусов.

На что обратить внимание при укладке

При выполнении работ строители часто забывают об уровне двери. В результате после укладки ламината дверь приходится снимать с петель. Так что если дверь открывается внутрь, то лучше начать укладку именно от нее.

Для того, чтоб обеспечить аккуратное прохождение трубы через ламинат вначале нужно в нем сделать отверстие, диаметром несколько большее чем труба, затем по центру отверстия делается распил панели. Для того чтобы придать этому месту завершенный вид используется пластиковая обводка.

Для того чтобы получить действительно качественное покрытие рекомендуется выдержать ламинат в течение 2-х суток в том помещении, где он будет укладываться. Благодаря этому его размеры в будущем не будут сильно изменяться. Укладку допускается выполнять при температуре от 15 до 30 °С и влажности воздуха в помещении от 40 до 70%.

Правильно уложенный ламинат ничем не уступает полу из ценных сортов древесины.