Кафельная плитка в ванной – это наиболее подходящий материал для отmap.делки стен и пола, и сделать такой ремонт вы можете своими руками. Ванная комната – это помещение с высоким уровнем влажности, которое используется по несколько раз в день, поэтому экономить на покрытии стен здесь нецелесообразно. Давайте разберемся, как правильно положить плитку в ванной своими руками и как ее выбрать.

Выбор кафельной плитки

При выборе кафельной плитки нужно обращать внимание не только на цвет, орнамент и размер изделия, но и на ее качество. При покупке осмотрите несколько плиток из разных упаковок. Проследите, чтобы на них не было сколов, потеков, маленьких трещин или пузырей.

Перед покупкой посчитайте площадь стен под отделку и покупайте не точное количество плитки, а на 7-10% больше. Этот запас обычно покрывает брак и бой плитки во время ее выкладки своими руками.

Закупка материалов

Помимо самого кафеля вам нужно будет купить:

• Грунтовку;
• Клей;
• Изоляцию;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Затирку;
• Шпатель;
• Молоток для плитки (резиновый);
• Дрель;
• Плиткорез;
• Крестики для укладки плитки со швами;
• Деревянные бруски или металлические направляющие.

Подготовка помещения

Прежде чем перейти к самоучителю по укладке плитки в ванной своими руками, нам нужно правильно подготовить поверхности ремонтируемой комнаты.

Для начала посмотрите, ровные или нет пол и стены в вашей ванной. Для этого приложите веревку с грузиком (отвес) к потолку в 4-6 см от стены. Замерьте промежуток сверху от веревки до стены и это же расстояние в 2 см от пола. Повторите эти действия у каждой стены, желательно в 2-3 местах. Так вы определите степень неровности стен в вашей ванной комнате.

Для определения ровности пола используйте строительный уровень. На расстоянии примерно метр от пола на стенах чертится абсолютно ровная линия. Затем нужно измерить высоту от этой черты до пола в нескольких местах. Так вы узнаете, есть ли у пола неровности или наклон.

Помните: Все отделочные работы в ванной начинаются с выравнивания поверхностей.

Подготовка пола

Оцените состояние прошлой стяжки. Если она имеет трещины, ее необходимо заменить. Перед монтажем новой стяжки нужно положить слой изоляционного материала, который будет заходить на стены на 15-20 см. Такая мера убережет вас от протечек и залива соседей.

Поверх гидроизоляции выставите деревянные бруски на уровень нового пола и залейте все цементом. Обычно стяжка пола делается по маякам – деревянным или металлическим рейкам. После высыхания цементного раствора можно приступать к выравниванию стен и выкладыванию плитки.

Выравнивание стен

Выровнять стены в ванной можно двумя способами. Для первого варианта используется цементный раствор, как на полу, или обычная штукатурка. Такой метод более сложный, но он гарантирует вам долгий срок службы кафельной плитки.

Второй способ – это использование влагонепроницаемого гипсокартона. Его можно выбрать только в том случае, если стены вашей ванной не имеют сильного наклона. Листы гипсокартона крепятся на плиточный клей, а затем просверливаются саморезами.

Затем все поверхности ванной под плитку грунтуются специальной грунтовкой с высокой степенью проникновения. Как только она высохнет, вы можете приступать к укладке плитки в ванной своими руками.

Укладка керамической плитки

Стены

Начинать укладку плитки в ванной комнате мы рекомендуем со стен. Первой плитка выкладывается стена, находящаяся напротив входа в ванную.

Сначала разложите плитку вдоль стены и посчитайте, сколько плиток будет в ряду. Скорее всего, одну плитку с краю вам придется обрезать. Чтобы ремонт был выполнен качественно и смотрелся достойно, лучше клеить плитку симметрично. Поэтому найдите центр стены, поставьте метку и приступайте к укладке от центра, сопоставив отмеченную точку с центром первой приклеенной плитки. Добравшись до угла ванной еще раз замерьте оставшийся зазор и обрежьте плитку плиткорезом.

Чтобы замаскировать срез, углы ванной можно закрыть специальными декоративными уголками.

Во время укладки используйте пластиковые крестики, так вы сможете соблюсти нужное расстояние между плитками и шов получится ровным.

Пол

Когда вы закончите со стенами, можно будет приступать к плитке на полу. Здесь есть два разных способа укладки: традиционный и диагональный.

Плиточный клей наносится на пол шпателем. При укладке напольной плитки вы можете использовать пластиковые крестики, а можете выбрать бесшовный метод выкладки кафеля.

Затирка

На высыхание пола отводится 2-3 дня. После этого можно начинать затирку швов плитки в ванной своими руками. Это значит, что швы между плитками надо отчистить и нанести на них специальную затирку при помощи шпателя. Излишки уберите мокрой тряпочкой или губкой.

Видео

На видео ниже вы сможете ознакомиться с тем, как качественно и быстро положить плитку в ванной своими руками.

Ремонт всегда сопровождается предвкушением радости и перемен к лучшему. Что может поднять настроение так, как обновленный интерьер, особенно когда дело касается ванной? Новая сверкающая сантехника, модные светильники, стильные шкафчики, покрытые яркой кафельной плиткой стены – после посещения такой комнаты чувствуется небывалый прилив энергии. Однако первоначальный энтузиазм далеко не всегда означает прекрасный результат.

Многие, стремясь сэкономить, решаются уложить плитку в ванной самостоятельно. Тем не менее, в этой работе существует столько нюансов, что даже начитавшись различных инструкций и руководств по работе с кафелем или проконсультировавшись с профессионалами, справиться на «отлично» очень сложно. Итог этой самодеятельности может быть весьма плачевным: кривые ряды, неровные или слишком широкие швы или того хуже – явные нестыковки на углах и осыпающаяся через месяц-два плитка. А самое ужасное – исправить это можно, только сбив весь кафель и положив его заново. Чтобы этого не произошло, можно нанять профессионалов – или принять во внимание, как правильно класть кафельную плитку в ванной. В первую очередь необходимо понять, какие ошибки могут быть допущены на различных этапах укладки и постараться их избежать.

Самые распространенные ошибки

Укладывать кафель в туалете и в ванной довольно сложно: работа может пойти прахом из-за малейшей погрешности. Если плитка лежит неровно, осыпается или не стыкуется, возможно, это следствие следующих ошибок:

Внимание. Еще одна распространенная ошибка – попытка начать укладку с замером от уже уложенной на пол плитки. Если пол не был предварительно выровнен, кривизна пойдет и на стены.

Избежать перечисленных выше ошибок на самом деле несложно: достаточно добросовестно отнестись к ремонту и учитывать каждую мелочь.

Работа по правилам: важные моменты при облицовке ванной комнаты

Несмотря на кажущуюся сложность, уложить кафель в ванной самому вполне возможно, и пользоваться пошаговыми инструкциями для этого не возбраняется. Однако с какими бы стенами и материалами ни пришлось бы работать, обязательно следует соблюдать довольно несложные правила.

Правило №1 Качественные материалы – залог успеха

Экономить на плитке или клее – не слишком хорошая идея. Пусть кафель и стройматериалы обойдутся несколько дороже, зато красота и прочность останутся на долгие годы.

Правило №2 Тщательную подготовку поверхности – не игнорировать!

Нужен безупречный результат? Он возможен только на ровной стене. Поэтому стоит не пожалеть времени и как следует прогрунтовать, а при необходимости – и прошпатлевать стены или даже сделать бетонную стяжку пола. Приступать к работе можно только после высыхания всех нанесенных на пол и стены материалов.

Правило №3 Уровень, уровень и еще раз уровень

Точность – самое главное условие при работе с плиткой. Чтобы кафель лег идеально, необходимо пользоваться уровнем. Он будет требоваться постоянно при:

• Проверки угла между стеной и полом;
• Оценки ровности поверхности;
• Проверки качества укладки для предотвращения «заваливания стены»;
• Безупречной подгонке при врезке и стыковке углов.

Лазерный уровень, способный производить замеры в двух плоскостях позволит значительно сэкономить время, но для однократного проведения работ вполне подойдет и обычный пузырьковый. Главное – производить замеры регулярно.

Правило №4 Только вверх

У профессиональных мастеров не возникает вопросов, начинать ли класть плитку сверху или снизу: они отлично справляются в обоих случаях. Тем, кто далек от звания гуру, выбирать не приходится: укладывать кафель следует строго снизу вверх, причем в такой последовательности:

• Вымерять по уровню угол между стеной и полом;
• Отмерить между стеной и полом расстояние, равное примерно половине плитки;
• Разметить данный промежуток по всей стене, проведя линию маркером или прикрепив на выбранном уровне деревянную рейку;
• Выложить ряд плиток нижним краем по отмеченной линии;
• Выложить самый нижний ряд плиток, подрезая их в зависимости от кривизны пола.

При таком способе укладки видимые ряды плиток будут выглядеть безупречно ровными, а возможная неровность нижнего ряда легко скроется за плинтусом или сантехникой.

Совет. Для соблюдения ровного шва следует воспользоваться пластиковыми крестиками. Они бывают разных размеров – миллиметровые подойдут для тонких швов, широкие получатся при использовании 2,5- миллиметровых крестиков.

Правило №5 Угол –любой. Пол – идеальный

Как уже говорилось выше, пол под плитку должен быть безупречно ровным. Когда все работы по выравниванию поверхности проведены, остается определить, как правильно класть плитку на пол: если для профессионалов угол отсчета не играет особой роли, то при укладке своими руками важно сделать следующее:

• Тщательно провести замеры на перпендикулярность стен и пола;
• Расчертить пол на квадраты и рассчитать последовательность укладки плиток;
• Начинать выкладывать кафель от наиболее видимого угла, постепенно продвигаясь к центру помещения;
• Когда пол будет полностью выложен, небольшие зазоры между стеной и полом замаскировать вставкой подрезанных плиток.

Таким образом, на видимой части пола получится красивый рисунок, а углы будут тщательно замаскированы.

Правило №6 Ровный угол – хорошо, а неровный — плохо!

Чтобы избежать некрасивых стыков, способных испортить весь вид ванной, подгонять плитку в углах следует так:

• Начинать укладку с наиболее видимой стены;
• Углы примыкающих стен выкладывать подрезанной плиткой;
• Аккуратно убрать шов под профиль или затирку.

Если укладка началась с боковой стены, для стыка видимых углов лучше всего сделать симметричную подрезку плитки с обеих сторон.

Правило №7 Клей –не жалей!

Чтобы плитка встала как можно прочнее, желательно наносить клей зубчатым шпателем по всему периметру кафеля и как следует промазать центр. При укладке на деревянный пол также желательно нанести слой клея и на его поверхность.

Внимание. Количество наносимого клея следует тщательно контролировать: слишком тонкий слой приведет к образованию пустот, слишком толстый –не позволит плитке прочно сцепиться с поверхностью.

Правило №8 Раз, два, три –три, три, три!

Красивые швы сделают отделку стен аккуратной и привлекательной. Но для этого важно учесть следующие нюансы:

• Затирка лучше ляжет на слегка увлажненные края плитки;
• Перед затиркой плитка должна быть идеально чистой;
• С разведенным материалом можно работать только первые 20 минут;
• При затирке шпатель или терка держатся под углом 90°;
• Швы должны быть заполнены как можно плотнее;
• Лучше всего лишняя затирка смывается через 5-7 минут после нанесения

Главное – не пытаться объять необъятное. Затирать плитку следует не торопясь, небольшими участками – в этом случае результат будет намного качественнее.

Очевидно, что правильная укладка плитки в ванной – не столько сложный, сколько кропотливый труд. Однако все старания будут непременно вознаграждены: ровно уложенный кафель будет радовать глаз ярким рисунком, аккуратными швами и исключительной прочность не один год.

Предлагаем к просмотру видео Анатолия Аристова:

Традиционная отделка сантехнического помещения – это кафельная плитка, поскольку этот материал идеально подходит для эксплуатации во влажной среде. Положить кафель качественно и надежно может хороший профессионал, но его услуги стоят дорого, поэтому многие интересуются, как класть плитку в ванной своими руками. Сделать это самостоятельно не так просто, но вполне реально, если соблюдать основные правила укладки плитки в ванной комнате. Рассмотрим последовательность укладки плитки на стену и пол, а также правила выбора материалов.

Выбор плитки – важный шаг

Прежде чем изучать этапы, как правильно класть плитку в ванной, нужно вычислить площадь стен и пола, чтобы узнать, сколько потребуется кафеля, клея и других материалов. Количество обычной плитки высчитывают по квадратным метрам, а декоративной – поштучно или погонными метрами. Поскольку класть кафель вы будете для себя, то форму, расцветку, узоры и форму тоже выбирать вам по своему усмотрению.

Однако существует пять основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе:

1. Сопротивляемость к влиянию влажной среды. Согласно данному параметру, различают четыре класса плитки (I, II, III, IV). Для санузла и ванной комнаты лучше всего подойдет класс Iа, IIа, Ib или IIb. Буквы указывают на способ производства кафеля: a – экструзия, b – прессовка.
2. Прочность. Существует пять классов износостойкости: первый – самый низкий, пятый – самый высокий. Так как нагрузка на керамическое покрытие в ванной комнате не слишком велика, то можно выбрать 2 класс для стен и 4 класс для пола.
3. Размер. Существует большое разнообразие размеров кафеля. Стоит учитывать, что, чем меньше габариты, тем дольше укладывать плитку в ванной своими руками, и тем сложнее сделать поверхность стены или пола ровной. При этом крупногабаритные плитки самому лучше не ставить, так как ее очень легко повредить, а стоит она гораздо дороже. Идеально для укладки плитки в ванной комнате своими руками подойдет кафель средних размеров – 40×60 см для стен и 60×60 см для напольного покрытия.
4. Шероховатость поверхности. Гладкий кафель моется легче, но он очень скользкий. Поэтому укладка кафеля в ванной на пол предусматривает выбор шероховатых плиток, чтобы не упасть, в случае если наступите на ее поверхность мокрыми ногами. А для стен вполне подойдут и гладкие плиточки.
5. Узор и цвет. Конечно, однотонные плитки в ванной своими руками класть легче, но такое покрытие смотрится очень скучно. Поэтому если класть плитку в ванной комнате вам предстоит впервые, то можно выбрать кафель без узоров, с неброскими мелкими рисунками, но для разнообразия можно положить несколько плиточек с декором или контрастных к основной цветовой гамме.

Изучая порядок, как самому положить плитку в ванной, стоит учесть, что это, как правило, малогабаритное помещение. Поэтому специалисты по дизайну интерьера не рекомендуют ставить кафель в ванной слишком яркого оттенка, так как кричащий цвет визуально «съедает» пространство.

При этом необходимо брать небольшой запас, так как во время транспортировки, хранения или даже во время резки и монтажа плитки с керамическим покрытием, часть материалов может испортиться.

Способы раскладки

Прежде чем приступать к работам по монтажу отделки нужно определиться, как выложить плитку на полу или на стенах в ванной комнате. Для этого можно выбрать один из способов раскладки кафеля, на выбор которого влияет вид материала, габариты помещения и строительные навыки. Правильная методика раскладки укладываемой плитки способна визуально скрыть дефицит пространство, увеличить размеры комнаты.

Итак, уложить плитку в ванной можно несколькими способами:

• прямой метод. Такая укладка кафельной плитки в ванной, благодаря своей простоте, является самой популярной. С ней легко справится даже новичок. Главное – соблюдать порядок работ, а именно, откуда начинать кладку;

• диагональный - это один из самых сложных способов, с которым сможет справиться человек с опытом по укладке кафеля. Такая раскладка идеально подходит небольшого, квадратного помещения с косыми или искривленными стенами;

• шахматный- эта технология является классическим вариантом оформления настенного и напольного покрытия по диагонали или прямо. Предполагает укладку кафеля в двух расцветках, как правило, черного и белого цвета. Идеально для квадратной комнаты;

• со смещением - данный метод позволяет создать красивый и оригинальный узор. Технология предполагает установку каждого ряда со смещением по отношению к предыдущему, не соединяя стыки друг с другом. Но справиться с такой раскладкой сможет только профессионал, новичок наделает кучу ошибок. Данный способ лучше всего подойдет для прямоугольного помещения.

Стоит отметить, что если в комнате низкие потолки, то кафель лучше выбирать прямоугольной формы и применяется технология укладки плитки по прямой. Так, способы укладки плитки разные, какой из них выбрать – решать вам, учитывая параметры помещения.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо самой керамической плитки, вам потребуются следующие материалы и набор инструментов:

• клей необходимо делать выбор в пользу качественной смеси, для того чтобы материал который будет на него укладывался долго и крепко держался;
• затирка, нужна для швов, при этом ее расцветка должна подходить под созданное покрытие;
• емкость для приготовление клея;
• зубчатый шпатель, необходимый для обеспечения равномерного распределения клея по всем элементам, из-за этого ни когда не возникнет его избытка или недостатка;
• ветошь чтобы удалять лишний клей
• болгарка, плиткорез, и прочие инструменты, используемые для резки материала;
• грунтовка;
• строительный уровень;
• гидроизоляция;
• строительный миксер;
• рейки из металла или дерева;
• корундовый брусок для обтачки краев;
• если в ванной планируется делать порог, то покупается нужный элемент;
• благодаря крестикам для плитки и их размерам, можно сделать ровные, одинаковые и красивые швы.

Фиксация уложенной плитки осуществляется на клеевую основу. Исходя из того какой используется вид плитки и тип основания гибкий, стандартный либо особая клеевая смесь. Согласно инструкции, водой необходимо развести порошкообразный состав. Как результат клей должен получиться не сильно густой или очень жидкий. С помощью зубчатого шпателя клей наносят на поверхность.

Для того чтобы узнать сколько потребуется материала, необходимо заблаговременно все рассчитать Таким образом выкладывать покрытие будет достаточно легко, по время этого не будет возникать каких-либо проблем или остановок.

Подготовка основания под плитку

Главное правило монтажа плитки на стену в ванной или на пол – подготовка поверхности. Основание, на которое будет установлен кафель, должно быть ровным. Порядок подготовки стен и пола следующий:

1. Воспользовавшись небольшим ломиком, молотком или стамеской снять старое покрытие.
2. С помощью отвеса с грузиком необходимо проверить ровность стен.
3. Если в этом есть необходимость при помощи влагостойкого гипсокартона или штукатурки нужно выровнять стены.
4. Поверхность загрунтовать, применяя состав для помещений с высоким уровнем влажности.

Относительно пола, его поверхность можно выровнять при помощи лазерного или водяного уровня. При наличии трещин, их необходимо сразу же заделать. В случае обнаружения уклона, ямы, либо других небольших дефектов, необходимо заново сделать цементно-песчаную стяжку и положить заранее слой из гидроизоляционного материала.

Этапы процесса укладки кафеля

Кладка в ванной керамической плитки может производиться двумя методами:

• начиная с пола;
• начиная со стен.

В последнем варианте необходимо обязательно оставить зазор для напольного покрытия.

Класть плитку стоит начинать со стены, расположенной напротив входной двери.

В том случае, когда ванна установлена вплотную к стене, укладку необходимо начинать над бортиком ванны. Для того чтобы уложить плитку ровно и правильно, необходимо вначале на одной стене, а затем и по всему периметру начертить контрольную линию. После чего по ней монтируются рейки, которые необходимо прикрутить к стене, благодаря им кафель не будет сползать.

В том случае, когда плитку необходимо уложить и за ванной, ее начинают укладывать со второго ряда от пола, пропустив первый. Сколько необходимо рядов, нужно рассчитать заблаговременно, при этом необходимо учесть ширину швов.

Перед установкой кафельной плитки, ее раскладывают вдоль стен. В том случае, когда последнюю плитку нужно будет обрезать, стену делят пополам и начинают укладывать первый ряд от центральной линии. В такой ситуации отделка будет симметричнее.

После того, как достигнут угол, кафельную плитку необходимо обрезать плиткорезом. После чего всю подрезку необходимо уложить до потолка с обеих сторон стены. Для правильного соблюдения швов, между соседними плитками устанавливают крестики.

Процесс аналогичен относительно всех стен. В последнюю очередь укладывается нижний ряд.

Для того что на полу плитка хорошо смотрелась после установки, ее укладку рекомендуется начинать из центра помещения. Но нужно помнить, что тонкие края не должны укладываться вдоль стен, необходимо заранее все рассчитать. Во время монтажа напольной плитки применяются крестики больших размеров, нежели для стен.

Затирка и чистка

Последний этап создания идеальной ванной комнаты это расшивка и очистка. После того, как на полу и стенах плитка полностью высохла, необходимо изъять крестики и заняться швами. Чтобы их обработать потребуется затирка. Данная смесь предназначена не только для выполнения декоративных функций, но и для того что бы защитить кафельную плитку от попадания влаги. Раствор данной смеси нужно делать небольшими порциями по мере необходимости.

Когда швы получились несколько шире, чем обычно, в состав затирки необходимо добавить песок. Кроме этого чтобы смесь была более эластичной в нее можно добавить латекс, но в этом случае смесь не разбавляется.

Затирку наносят при помощи резинового шпателя, кисти или тряпочки, равномерно распределяя резиновой гладилкой. Данное приспособление необходимо держать под углом и протягивать по диагонали, для того чтобы полностью заполнить швы замазкой. Смесь высыхает в течение пары минут.

После того как завершена расшивка, начинают заниматься поверхностью. На данном этапе понадобится поролоновая губка и теплая вода. Для предотвращения стирания затирки, плитку нельзя мыть параллельно швам. После того как поверхность вымыта, ее можно протереть микрофиброй.

Для защиты от влаги, стыки обрабатывают герметиком. Как правило, данная операция выполняется через 3-4 недели после монтажа кафельной плитки.

Самостоятельно уложить керамический кафель вокруг ванны совсем не так сложно, как это выглядит на первый взгляд. Конечно, укладка плитки в ванной своими руками требует некоторых усилий и большого терпения, но зато позволяет значительно сэкономить и при этом получить вполне достойный результат.

Многие из тех, кто только что установил новую ванну, вызывают для укладки плитки мастеров только потому, что даже не представляют себе, с чего начать. В первую очередь следует определиться с размером кафеля. Для не очень просторных помещений с высоким потолком лучше размещать кафель горизонтально, чтобы визуально расширить пространство, опустив при этом потолок. Рисунок на кафеле тоже подбирают так, чтобы он зрительно увеличивал ширину помещения. Особенно тщательно следует продумать количество необходимых декоров и бордюров, не забыв учесть и оформление последнего ряда. В настоящее время популярностью пользуются бордюры-«карандаши».

Облицовка ванной комнаты керамической и кафельной плиткой

На следующем этапе нужно рассчитать количество требующейся плитки. Проще всего изобразить план помещения на альбомном листе, отметив те места, где должны будут находиться рамки из бордюров и декоры. При покупке следует учесть, что опытные мастера советуют сразу же приобретать на 20% больше материала, чем получится при точном расчете.

Укладка плитки своими руками на стену начинается с произведения замеров. В первую очередь нужно уровнем проверить перпендикулярность стен: этот момент очень важен, поскольку даже минимальные отклонения после того, как ремонт закончен, могут испортить общий вид от ванной. Предварительно перед укладкой кафеля каждую поверхность рекомендуется выровнять штукатуркой или гипсокартоном: если кафель не будет полностью прилегать к стенам, то он очень быстро отвалится. Если неровности не очень большие, можно воспользоваться специальными растворами для выравнивания стен.

Делаем разметку на стене под плитку

Если в помещении осталась старая керамика, ее сбивают при помощи обычного лома или даже молотка. После снятия кафеля тоже проводится выравнивание стен. Некоторые думают, что если укладывать новую плитку поверх старой, то получится сэкономить на выравнивании, но тогда нужно позаботиться о том, чтобы новому кафелю была обеспечена идеальная устойчивость. Для этого старый кафель требуется внимательно простукать и, если хотя бы в одном месте будет слышен глухой звук, отбить его.

Еще одним очень важным моментом, без которого не может обойтись укладка плитки в ванной комнате, является грунтовка, особенно если планируется менять напольную керамику. Нельзя забывать, что в санузлах всегда повышенный уровень влажности, поэтому, чтобы не появилась плесень и чтобы керамика лучше держалась, нужно использовать водоотталкивающую грунтовку.

Укладка керамической плитки в ванной проводится с использованием строительных материалов и самых обычных инструментов, а именно:

• линейки и рулетки;
• уровня;
• высокомощной электродрели для смешивания компонентов;
• микрофибровой тряпки;
• клея;
• мочалки из поролона;
• шпателя;
• широкой кисти;
• деревянных реек (6 шт.);
• затирки;
• гидроизолирующего раствора;
• шпатлевки.

Следует учитывать, что использование хороших инструментов и стройматериалов значительно упрощает все процессы и делает ремонт более долговечным. Работы можно будет начинать сразу же после того, как все необходимое будет подготовлено.

Укладка керамического кафеля на стенах

В помещениях небольшого размера самостоятельная укладка плитки в ванной (фото можно посмотреть ниже) начинается со стен. Чтобы проверить, каким получится итоговый узор, сначала кафель раскладывают на полу. Плитка, имитирующая структуру натурального камня, отличается тем, что этот рисунок, стабильно повторяясь, выглядит неестественно. Чтобы готовая стена выглядела красиво, можно повернуть отдельные квадратики в том направлении, которое будет более удобным. Опытные мастера рекомендуют повернуть каждую из плиток в шахматном порядке.

Стелим плитку на стены по разметке

Важно заранее просчитать расположение кафеля на стене, чтобы по возможности уменьшить количество материала, нуждающегося в подрезке. Если размер кафеля позволяет уложить его без подрезки, то сначала в каждом углу укладывают по ряду по вертикали, затем кладут все нижние ряды, а потом заполняют оставшееся пространство.

Слишком длинную или короткую плитку лучше всего выкладывать, начиная работу с проблемных углов. Каждый квадратик подрезают, а затем укладывают в невидимых углах. Такой способ применяется, когда кафель подрезается меньше, чем на половину своего первоначального размера. Когда нужно подрезать больше, то стену делят на две равных части, а затем выкладывают кафель таким образом, чтобы подрезанные квадратики оказались с краю. Для этого центр стены должен попадать на середину квадратика или на шов между ними.

Правильная укладка плитки своими руками

Опытные мастера, рассказывая, как правильно укладывать плитку в ванной, советуют начинать укладку от краев ванной или пола. При привязке к верхнему краю ванны на стене закрепляют горизонтальную рейку, от которой укладывают кафель по рядам, постепенно поднимаясь вверх. Убрать направляющую можно будет только после полного засыхания раствора, чтобы плитка не сдвинулась. Заполняя место, оставшееся внизу, рейку закрепляют на месте, где начинается первый ряд кафеля. Чтобы предотвратить отклонения, мастера рекомендуют карандашом нарисовать на стене вертикальные ориентиры.

Если же укладку производят от самого пола, то рейку прикрепляют внизу второго от него ряда и кладут кафель в направлении вверх. Технология укладки плитки в ванной комнате предусматривает, что если правильно провести точные подсчеты, то верхний край ванной совпадет с началом ряда.

Первый ряд цоколя выкладывают с использованием подрезанных квадратиков, однако лучше выводить этот ряд после того, как будет произведена укладка плитки напольной, поскольку в этом случае можно будет выровнять неровности нового напольного покрытия, которое имеет высокую прочность и поэтому подрезать его довольно трудно. При этом подразумевается, что укладка напольной плитки в ванной своими руками производится только на идеально выровненной по горизонтали поверхности пола.

Кладем плитку в ванную комнату на стены

Когда мы кладем плитку в ванной своими руками, следует помнить, что последней облицовывается та стена, на которой находится дверь. В первую очередь плитка кладется в углу, противоположном проблемному, а затем облицовывается поверхность прямо над дверью. После этого карандашом отмечают вертикальные и горизонтальные линии, которые будут служить разметкой для швов: правила укладки гласят, что швы между квадратиками должны образовывать одну линию, если дизайн не предусматривает другого варианта.

Чтобы линии швов получились ровными, следует пользоваться дистанционными крестиками. Облицовка углов, которые выступают, проводится при помощи уголков из пластика, но в некоторых случаях мастера стачивают поверхности плиток, которые будут соприкасаться, на 45 градусов. Правильный порядок укладки при этом — от угла к прилегающим стенам.

Стелим плитку в ванную правильно

Важно помнить, что свойства клеящего раствора могут сохраняться не более получаса, а затем пропадают. Не следует покрывать клеем поверхность большего размера, чем один квадратный метр.

Свойства раствора производители обычно указывают на упаковке: именно там можно узнать о типе требуемой основы, а также об оптимальных параметрах в помещении, где проводятся работы. Клей наносится гладкой стороной строительного шпателя, а потом распределяется по поверхности его обратной, то есть, зубчатой стороной. От старого раствора следует избавиться, поскольку никаких полезных качеств в нем уже точно не осталось.

Облицовка пола

Перед началом работ следует очистить поверхность пола, находящуюся под ванной и тщательно выровнять ее. Ровная поверхность обрабатывается грунтовкой и заливается бетонной или цементной стяжкой. После высыхания стяжки чертят мелом или карандашом направляющие линии, которые будут выполнять функции ориентиров. Разложив кафель возле одной стены, можно определить, откуда будет удобнее начинать укладку. Тонкую плитку не устанавливают около края стен, поэтому опытные мастера советуют всегда начинать выкладку от центра пола.

Кладем плитку на пол своими руками

Укладка напольной плитки в ванной своими руками производится при помощи клеящей или цементной смеси, которая выбирается так, чтобы она соответствовала виду приобретенной плитки и материалу, использованному в качестве напольного покрытия. Проще всего подобрать подходящую смесь, задав несколько вопросов продавцу-консультанту, но для этого нужно знать как тип пола, так и тип кафеля.

При укладке плитки от центра пола сначала проводят разметку поверхности, для чего отлично подойдет обычная длинная линейка и мел. Первая плитка устанавливается в центре, а от нее проводится укладка остальных по направлению к каждой стене. Предварительно следует рассчитать количество кафеля, который в конце укладки нужно будет обрезать.

Затирка кафеля и его обработка

Затирку кафеля выполняют уже после того, как все помещение выложено этим материалом. Если во время выкладки кафеля на стены были оставлены промежутки для последующей затирки, то потребуется затирка без песка в составе. Затирки с песком используются для напольного кафеля, который тоже укладывается с широкими промежутками. Чтобы повысить полезные свойства затирки, некоторые мастера добавляют в нее латекс, раствор которого продается в специализированных магазинах. Не стоит стараться сэкономить на этом растворе, поскольку его полезные свойства заметно снижаются вместе со снижением его концентрации. Раствор латекса повышает эластичность затирки и качество ее сцепления.

Затираем швы в ванной

Не стоит отказываться от применения латекса из-за того, что это слишком усложняет послеремонтную уборку: плитка после затирки латексным раствором будет держаться значительно дольше и лучше. Перед смешиванием затирки с латексной добавкой, следует внимательно прочитать инструкцию, чтобы узнать нужное соотношение двух этих растворов, затем смешать их и оставить на некоторое время, чтобы свойства проявились ярче. Иногда латексно-затирочную смесь готовят сразу для всего ремонта, а иногда смешивают ее для каждой стены отдельно. Опытные мастера рекомендуют как можно точнее соблюдать инструкцию по смешиванию.

Облицовка плиткой ванной комнаты своими руками

Распределять раствор по поверхности удобно при помощи резиновой гладилки, которой нужно осторожно водить по диагонали по уложенной плитке, держа ее немного под углом. Правильное затирание позволяет заполнить затиркой все до одного швы, но лучше проверить это после окончания процесса.

Начинать затирку рекомендуется со стены, возле которой стоит ванна, а когда она будет закончена, можно будет очистить место, с которого был начат ремонт. После затирки керамическую плитку для защиты от вредных воздействий обрабатывают герметиком, который наносят при помощи малярного валика, но если обрабатываться будут только швы, то можно использовать и обычную кисточку. Чтобы плитка служила как можно дольше, ее обрабатывают герметиком хотя бы раз в году.

Укладка плитки в ванной комнате самостоятельно Оригинальный дизайн ванной комнаты в облицовке плиткой Облицовка ванны плиткой своими руками Облицовка плиткой ванной комнаты Кладем плитку в ванной комнате своими руками Облицовка плиткой ванную комнату Облицовка ванной комнаты керамической и кафельной плиткой Облицовка плиткой ванной комнаты своими руками Облицовка плиткой ванной комнаты своими руками

18 августа, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Начну с того, что укладка плитки в ванной своими руками — дело достаточно сложное и многоэтапное, с этим взаимосвязано много других работ, без которых отделка теряет смысл. Существует определённый порядок монтажа, но у разных мастеров он может несколько отличаться, так как не все плиточники могут быть сантехниками и электриками.

Не буду скромничать — признаюсь, я, к примеру, сам выполняю все эти работы и с удовольствием поделюсь с вами своими блестящими наработками. Пригодится вам и видео в этой статье для более наглядного понимания процесса.

Отделка ванной кафелем

Подготовительные работы

Вообще подготовка включает в себя несколько видов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как в любом случае они выполняются одновременно. То есть, если вы работаете с помощником, то на каждом этапе вы оба будете заняты своим конкретным делом.

Технология укладки плитки в ванной комнате не обязательно подразумевает демонтаж старой штукатурки. В некоторых случаях кафель кладут на ГКЛВ или на ГВЛВ, что подразумевает каркасную отделку.

Следовательно, старый слой, если он хорошо держится, может оставаться нетронутым. Тем не менее, если вам придётся это делать, то:

• удобнее всего сбивать старый слой при помощи перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), особенно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
• но, как правило, у правила есть исключения — бывает так, что слой очень слабый (строители в своё время реализовали цемент по собственным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в таком случае перфоратор там ни к чему;
• помимо перфоратора также используются такие инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;

• на бетонные плиты и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там обычно использовали известковые смеси, которые можно снять шпателем;
• только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В наше время производят тонкие и гибкие стальные шпатели, поэтому для удобства и эффективности лезвие лучше укоротить до 3-4 см ;
• точно так же, при помощи шпателя, вы можете снять старые обои, только их придётся вначале намочить;
• после демонтажа штукатурки вам нужно хорошо очистить поверхность веником или щёткой, а для кирпичной кладки нужно углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
• но, как вы понимаете, такой процесс займёт слишком много времени и поэтому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стену малярной грунтовкой — это создаёт хорошую адгезию;
• но если у вас не кладка, а бетонные плиты, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В таких случаях следует использовать «Бетоноконтакт».

Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена гораздо выше грунтовки) на бетонную плиту можно нанести тонкий слой плиточного клея гребёнкой с зубьями не более 5 мм. После высыхания клея на него превосходно ложится цементно-песочный раствор.

Когда же мы имеем отличную штукатурку, поверх которой можно накладывать новый слой или класть на него плитку. Но проблема заключена в том, что он покрыт каким-то лакокрасочным материалом — в таком случае, вам придётся своими руками снять эти ЛКМ.

Для этого применяются различные приспособления:

• многие почему-то для удаления предпочитают ручные металлические щётки или же они могут быть в виде насадок на электродрель или болгарку;
• здесь можно давать какие угодно советы, но щётка в любом случае будет забиваться — это очень неудобно, к тому же негативно влияет на психику, так как раздражает нервную систему ;
• лучше всего использовать вот такое приспособление, которое вы видите на верхней фотографии, тем более что его можно сделать самому;
• для этого вам понадобится болт длиной 70-100 мм, диаметром 8-12 мм, с резьбой под самую головку, а также две гайки и 3-55 кусков цепи по нескольку звеньев (в зависимости от величины);
• надеваете эти цепи на болт, зажимаете гайкой и контргайкой и вставляете в патрон — ваша «краскоотбивалка» готова к использованию.

Для того чтобы кусочки лакокрасочных материалов не летели вам на голову, становитесь правым боком к стене. Патрон вращается по часовой стрелке и удар буде наносится сверху вниз, следовательно, сбитые фрагменты не будут подлетать вверх, а ваша голова останется целой и невредимой.

Если работы производятся в многоквартирном доме, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:

• однако стояк в некоторых случаях всё-таки приходится менять. И хорошо, когда на это соглашаются все соседи и его можно установить сверху донизу. Но в 98% случаев так не бывает — нужно делать врезку;
• давайте разберёмся, что нужно для этого сделать. В первую очередь обрезаем стояк под потолком, оставив там кусок 25-40 см, и вырезаем ещё кусок в несколько сантиметров, чтобы труба могла двигаться;
• затем, аккуратно расшатывая стояк, вынимаем его вместе с фановым тройником и зачищаем раструб внизу;
• вставляем новый тройник из пластика, а вверху надеваем пластиковый переходник с чугуна на ПВХ;
• затем вставляем в фановый фитинг кусок трубы без раструба и соединяем её вверху с переходником при помощи муфты.

Канализация и сантехника

Итак, у нас подготовлена площадка, и теперь хотелось бы определиться, с чего начать отделочные работы. Но до них ещё, увы, далеко! Сначала нужно развести и спрятать канализацию с водопроводом.

Я не стану в деталях рассказывать о монтаже этих трубопроводов, да и планировка помещений у всех разная — объясню, как правильно это сделать в принципе. И начинать следует с .

Но так как все трубы обычно проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них делается общая штроба. А где будет необходимо, такая канавка делается по отдельности.

Таблица требуемых уклонов

При укладке канализации необходимо соблюдать определённые уклоны — они указаны в таблице, но не всегда удаётся уложить её в штробу. Тем не менее, требования к уклонам не изменяются.

Если трубопровод монтируется непосредственно поверх пола или стенки, то он прячется в короб, который делают из ГВЛ или ГКЛ. Чаще всего такая ситуация возникает в многоквартирных домах, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по стене.

Сборка канализации происходит наподобие детского конструктора: каждая труба вставляется в раструб другой трубы и фиксируется резиновым уплотнительным кольцом. По санузлам последовательность вы будете устанавливать самостоятельно, особенно в частном секторе.

Но унитаз в 99% случаев будет находиться у стояка или вывода на улицу. Если с этим возникнет затруднение, то не стоит брать «на силу» — просто смажьте резиновый уплотнитель любым жидким моющим средством, и он легко будет вам поддаваться.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы, белым — подвесы, крестиком — шурупы

Горячий и холодный водопровод сейчас обычно делают из полипропилена. Материал сваривают при помощи различных фитингов (тройников, уголков, американок и тому подобное).

Для фиксации труб в штробах удобнее всего использовать металлические ленточные подвесы с перфорацией (изначально они были предназначены для монтажа каркасов под гипсокартонные конструкции). Трубы просто прижимают ими в канавке и потом штукатурят — это очень удобно и достаточно надёжно.

Очень важным моментом является вывод фитингов под смеситель, под раковину и под унитазный бачок. Они после установки плитки на стену должны в идеале получиться с ней заподлицо, хотя вполне допускается ±5 мм .

Поэтому чтобы правильно их рассчитать, не спешите — вначале установите маяки или каркас под гипсокартон и только по ним вы сможете правильно рассчитать выход. Под смеситель лучше всего использовать паечную планку, но если таковой нет, тогда расстояние между центрами смесителей должно быть 150 мм, и выведены они должны быть строго под прямым углом .

Разводка проводов

До того как устанавливать маяки под штукатурку, вам следует позаботиться о разводке электропроводов . Они могут быть двух типов — под освещение и под бытовые электроприборы и розетки.

Так, если для освещения вам будет достаточно меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиральной машины автомата или электрического бойлера вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение нужно будет и для розеток (не рассчитывайте на то, что там не будет нагрузки).

Вся проводка должна проходить к электросчётчику через АЗУ. Только не устанавливайте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а лучше всего, смонтировать под счётчиком.

Маячная штукатурка

Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже нужно будет выбирать самостоятельно. Их оптимальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).

Конечно, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их гораздо проще нивелировать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не нужно сильно увеличивать толщину слоя). Длину следует подбирать по высоте помещения или по площади пола (потолка) — смотря куда вы будете их монтировать.

Если на стену (пол, потолок) в одном промежутке нужно устанавливать более двух профилей, то очень важно выровнять их так, чтобы они представляли собой ровную виртуальную плоскость. Добиться этого можно следующим образом:

• выставляются два крайних профиля по уровню и поверх них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
• по горизонтали и по диагонали натягиваются капроновые нитки, по которым уже и выставляются остальные маячки.

Принцип установки каркаса под гипсокартон точно такой же.

Расстояние между маяками напрямую зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не более 130-135 см, если — два метра, то не более 170-175 см и так далее.

Фиксация профиля осуществляется на цементно-песочный раствор — некоторые делают это точечно, но я предпочитаю монтировать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.

1. Во-первых, так профиль лучше будет держаться.
2. Во-вторых, его так проще нивелировать.

После установки маяков штукатурные работы можно начинать только на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.

Штукатурные работы производят следующим образом:

• между двумя маяками на высоте порядка метра набрасывают раствор;
• стягивают его правилом снизу вверх;
• затем снимают с инструмента срезанную смесь;
• забрасывают образовавшиеся ямки и тянут заново.

Такие проходы следует делать до тех пор, пока не образуется гладкая поверхность, но их количество во многом зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок (камешки выворачивают поверхность).

Способы затирки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день или через 4-5 часов после оштукатуривания стены (пола) вам нужно обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не делают, но в таком случае теряется удобство укладки плитки.

Этот процесс происходит при помощи смоченной тёрки или полутёра. А если образовываются какие либо ямки, то можно с пола подобрать то, что осыпалось, смочить и втереть в неровность. К укладке плитки можно приступать уже на следующий день, несмотря на то, что срок полного высыхания три недели.

Маячная стяжка осуществляется таким же самым способом только в другой плоскости, так что добавить мне здесь особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и отделывать её плиткой кафельной своими руками можно лишь на четвёртый-пятый день, а еще надежнее, через неделю.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если в помещении есть ниши или трубы расположены на стенах, то вам придётся смонтировать фальшстену (каркас из реек 50×50 мм, как на верхней схеме) или короб из металлических профилей в сочетании CD-UD или CW-UW.

Многие почему-то считают, что лучше класть плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая), убедился, это не так! Такой материал, хоть и имеет повышенную прочность, но ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) здесь вполне будет достаточно.

Если вам придётся закрывать водомер или запорную арматуру, то не забывайте, что нужно сделать люк для доступа. Потому в этом месте нужно усилить каркас, как на верхнем изображении.

Укладка плитки

Так как укладывать плитку в ванной вы, скорее всего, хотите ровно и в итоге получить блестящую поверхность, то и сам кафель, вполне естественно, тоже должен быть ровным. А это следует проверить при его покупке прямо в магазине.

Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по центру или с краю) остаётся зазор, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень заметно на плоскости поверхности стены, пола или потолка.

Для получения качественной плоскости плитку следует проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше другого хотя бы на миллиметр, то это скажется на ровности шва, как бы вы ровно не старались облицевать поверхность.

Конечно, если эти погрешности невелики, то после укладки плитки мелкий брак перекроется затиркой. Но учитывая то, что у каждого из нас свои запросы, и мы добиваемся идеального блеска от работы, рисковать, думаю, не стоит.

В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может укладывать по-разному. Например, такими способами, как это показано на схемах вверху.

Но, как бы там ни было, замечу — стена будет выглядеть гораздо красивее, если верхний ряд получится целым (не подрезанным). Кроме того, на стене, полу или потолке по краям нужно устанавливать куски одинаковой ширины, следовательно, вам придётся произвести предварительные замеры и расчёты.

Монтаж плитки на стену лучше всего начинать со второго ряда, первый же укладывают после того как настелили пол. Получается, что стеновой ряд плитки перекрывает пол, таким образом, не видно никаких зазоров и неровностей.

Для того чтобы начать укладку со второго ряда, вам понадобится упор, хотя опытные мастера обходятся без него. Но если вы ещё новичок, то для этого лучше всего использовать какой-либо из гипсокартонных профилей.

Они идеально ровные, и вы сможете без колебаний класть плитку прямо на него. Кроме этого, не забудьте про люк для водомера и запорной арматуры — лучше всего, если он как раз придётся на целую плитку, как на нижней фотографии.

На люке можно установить пластиковую дверку, но можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они продаются в магазинах и предназначены именно для этой цели).

Сами магниты устанавливаются между кафелем и гипсокартоном, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом металлические пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При желании на съёмный кафель можно прикрутить мебельную ручку, хотя это вовсе не обязательно.

Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на стену и класть кафель на подготовленную поверхность — это правильно. Для укладки используется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия получится не более 6-7 мм, хотя при необходимости его можно сжать и до 2 мм.

Лично я предпочитаю намазывать клей непосредственно на плитку — так клей меньше выходит по краям, следовательно, шов получается чище.

Для выдержки ровного шва используются пластмассовые крестики, наиболее популярная толщина которых 3 мм. Для регулировки расстояния (это нужно, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым кончиком, повернуть плашмя (так он получится тоньше) или поставить его ребром (так он толще).

Монтируемую плитку следует постоянно проверять уровнем по вертикали и горизонтали, а также прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы нивелировать отделку . На следующий день следует вытянуть все крестики и протереть поверхность и швы от клея, пока он полностью не засох. После застывания состава это сделать будет очень сложно.

Для раскроя кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они бывают электрическими, а линия среза может делаться не только под углом 90⁰, но и под наклоном в одну или в другую сторону. Но если вы не занимаетесь отделкой профессионально, то электрическое приспособление вам не нужен — достаточно ручного резака.

Заделка углов — не менее важный процесс для достижения блестящей поверхности во всех отношениях

Для того чтобы заделать наружные или внутренние углы, вы можете купить в магазине специальные пластмассовые плиточные уголки. При этом их нужно подбирать по толщине кафеля. Если вы не сделали этого при монтаже, то можете это сделать после, и для этого купите обычные пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.

А теперь давайте разберёмся, когда делается установка ванны — до укладки плитки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой последовательности.

Лично я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, только при этом я ещё прикручиваю на стену профиль CD, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее) . Получается, что бортики ванной вставляются под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во внутреннее пространство.

А вот вокруг ванны вы можете выложить кирпичную кладку и облицевать её плиткой. Еще можно купить специальный пластиковый экран, где есть рельсовые дверки.

Если вы выберете первый вариант отделки ванны, то обязательно оставьте люк, чтобы можно было при необходимости добраться до сифона. На люке можно установить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.

Затирку делают мягким резиновым шпателем. После того как вы обработаете примерно квадратный метр, пройдите по шву пальцем без перчатки. Зачем? Таким образом, шов получится немного заглубленным, а главное — ровным.

Вытирайте таким способом поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять очень трудно, к тому же при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет блестеть!

Заключение

При составлении узора вы можете использовать варианты двух цветов, фриз, специальные вставки с узором… да так, как желает ваша душа! Напоследок еще один блестящий совет — не устанавливайте на сырую поверхность сантехнику, чтобы кафель не полопался.

Хотите обсудить статью? Размещайте вопросы, предложения или пожелания в комментариях!

18 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!