Начнем с изготовления приспособления, с помощью которого будем наматывать катушку. Нам потребуется кусок доски размером не менее 18 на 18 сантиметров, гвозди и кембрик. Гвозди должны быть такого диаметра, чтобы кембрики, достаточно свободно одевались на них.
На доске рисуем круг диаметром 16 сантиметров и по кругу вбиваем минимум 16 гвоздей равномерно распредилив их. Гвозди должны торчать из доски не менее чем на два сантиметра. Откусываем у гвоздей шляпки, одеваем на гвозди кембрики. Длинна кембриков должна быть равна или чуть больше длинны торчащего гвоздя. Приспособление готово.
Как вы поняли диаметр нашей катушки – 16 см. Мотать будем медным проводом диаметром примерно 0.3 мм. Наматываем на наше приспособление 80 витков провода, затем стягиваем в 12 местах получившуюся катушку толстыми нитками и снимаем ее с приспособления. Если пропитать катушку эпоксидной смолой, то повысится стабильность частоты поискового генератора и катушка будет надежно защищена от попадания влаги.
Длинна выводов катушки, должна быть примерно 4 см. При намотке витки не должны быть сильно натянуты, но и болтаться тоже не должны. Плотно обматываем катушку одним слоем изоленты, но так, чтобы витки не натягивались. Для этого предварительно небольшими кусочками изоленты обматываем катушку в восьми местах.
Теперь нужно сделать для катушки экран, для этого я использую ленты фольги из электролитических конденсаторов. Фольгу нужно промыть водой от электролита и высушить. Обматываем катушку фольгой, оставив зазор в районе выводов катушки. Экран не должен болтаться на катушке. Фиксируем конец экрана изолентой.
Берем кусок медного провода, диаметром примерно 0.5 мм, длинной 125см. Снимаем с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие и облуживаем по всей длине. Далее этим проводом плотно обматываем катушку по экрану, шагом примерно 1 см, предварительно оставив вывод длинной 12 см. Между началом и концом намотки необходимо оставить зазор в районе выводов катушки.
При изготовлении металлоискателей любых типов особое внимание следует уделять качеству поисковой катушки (катушек) и точной ее настройке на рабочую частоту поиска. От этого сильно зависит дальность обнаружения и стабильность частоты генерации. Часто случается, что при правильной и вполне работоспособной схеме частота «плавает», что может, конечно, объясняться и температурной нестабильностью применяемых элементов (в основном конденсаторов). Я лично собрал не один десяток разных металлоискателей и на практике температурная стабильность пассивных элементов все же не обеспечивает гарантированной стабильности частоты если сама поисковая катушка сделана небрежно и не обеспечена ее точная настройка на рабочую частоту. Далее будут даны практические рекомендации по изготовлению качественных катушек-датчиков и их настройке для однокатушечных металлоискателей.Изготовление хорошей катушки
Обычно катушки металлоискателей мотают «внавал» на какой-либо оправке – кастрюле, банке и т.д. подходящего диаметра. Затем обматывают изолентой, экранирующей фольгой и снова изолентой. Такие катушки не обладают необходимой жесткостью конструкции и стабильностью, очень чувствительны к малейшей деформации и сильно меняют частоту даже при простом сдавливании пальцами! Металлоискатель с такой катушкой придется то и дело подстраивать и от ручки-регулятора ваши пальцы будут постоянно в больших болючих мозолях:). Часто рекомендуют такую катушку «залить эпоксидкой», но куда ее, эпоксидку, заливать, если катушка бескаркасная?.. Могу предложить простой и легкий способ изготовления качественной катушки, герметичной и стойкой ко всякого рода внешним воздействиям, обладающей достаточной жесткостью конструкции и, к тому же, обеспечивающей простое крепление к палке-штанге без всяких кронштейнов.
Для каркаса катушки можно сделать, используя пластиковой короб (кабель-канал) подходящего сечения. Например, для 80 – 100 витков провода сечением 0,3…0,5 мм вполне подойдет короб сечением 15 Х 10 и меньше, в зависимости от сечения вашего конкретного провода для намотки. В качестве намоточного провода подойдет одножильный медный провод для слаботочных электрических цепей, продается в бухтах, типа CQR, КСПВ и т.д. Это медный нелуженый провод в полихлорвиниловой изоляции. Кабель может содержать от 2-х и более одножильных проводов сечением 0,3 … 0,5 мм в изоляции разных цветов. Снимаем внешнюю оболочку кабеля и получаем несколько нужных проводов. Такой провод удобен тем, что исключает возможность короткого замыкания витков при некачественной изоляции (как в случае провода с лаковой изоляцией марок ПЭЛ или ПЭВ, где мелкие ее повреждения на глаз не видны). Чтобы определить, какой длины должен быть провод для намотки катушки, нужно длину окружности катушки умножить на количество ее витков и оставить небольшой запас для выводов. Если нет отрезка провода нужной длины, можно сделать намотку из нескольких отрезков проводов, концы которых хорошо пропаять друг с другом и тщательно заизолировать изолентой или при помощи термоусадочной трубки.
Снимаем крышку с кабельного канала и надрезаем боковые стенки острым ножом через 1 … 2 см:
После этого кабель-канал легко может обогнуть цилиндрическую поверхность нужного диаметра (банку, кастрюли и др.), соответственно диаметру катушки металлоискателя. Концы каб.-канала склеиваются при этом между собой и получается цилиндрический каркас с бортиками. На такой каркас нетрудно намотать нужное количество витков провода и промазать их, например, лаком, эпоксидкой, или залить все герметиком.
Сверху каркас с проводом закрывается крышкой каб.-канала. Если бортики этой крышки невысокие (это зависит от размера и типа короба), то боковые надрезы на ней можно не делать, потому что она итак достаточно хорошо гнется. Выходные концы катушки выводятся наружу рядом друг с другом.
Таким образом получается герметичная катушка с хорошей жесткостью конструкции. Все острые края, выступы и неровности каб.-канала следует выровнять при помощи наждачной бумаги или же обмотать слоем изоленты.
После проверки катушки на работоспособность (это можно сделать, подключив катушку даже без экрана к вашему металлоискателю по наличию генерации), заливки ее клеем или герметиком и механической обработки неровностей, следует сделать экран. Для этого берется фольга от электролитических конденсаторов или пищевая фольга из магазина, которая нарезается на полосы шириной 1,5 … 2 см. Фольга наматывается вокруг катушки плотно, без зазоров, внахлест. Между концами фольги в месте выводов катушки нужно оставить зазор 1 ... 1,5 см , иначе образуется короткозамкнутый виток и катушка работать не будет. Концы фольги следует закрепить клеем. Затем сверху фольга обматывается по всей длине любым луженым проводом (без изоляции) по спирали, с шагом около 1 см. Провод обязательно должен быть луженым, иначе может иметь место несовместимый контакт металлов (алюминий-медь). Один из концов этого провода будет являться общим проводом катушки (GND).
Потом вся катушка обматывается двумя-тремя слоями изоленты для защиты фольги-экрана от механических повреждений.
Настройка катушки на нужную частоту заключается в подборе конденсаторов, которые вместе с катушкой образуют колебательный контур:
Реальная индуктивность катушки, как правило, не соответствует ее расчетному значению, поэтому добиться нужной частоты контура можно подбором соответствующих конденсаторов. Для облегчения подбора этих конденсаторов удобно сделать так называемый «магазин емкостей». Для этого можно взять подходящий переключатель, например типа П2К на 5 … 10 кнопок (или несколько таких переключателей с меньшим количеством кнопок), с зависимой или независимой фиксацией (все равно, главное, чтобы была возможность включать несколько кнопок одновременно). Чем больше будет кнопок на вашем переключателе, тем, соответственно, большее количество емкостей можно включить в «магазин». Схема простая и приведена ниже. Весь монтаж навесной, конденсаторы паяются прямо к выводам кнопок.
Здесь приведен пример для подбора конденсаторов последовательного колебательного контура
(два конденсатора + катушка) с емкостями около 5600 пФ. Переключая кнопки можно задействовать разные емкости, указанные на соответствующей кнопке. Кроме того, включая одновременно несколько кнопок, можно получить суммарные емкости. Например если одновременном нажать кнопки 3 и 4 получим суммарные емкости 5610 пФ (5100 + 510), а при нажатии 3 и 5 – 5950 пФ (5100 + 850). Таким образом можно создать необходимый набор емкостей для точного подбора нужной частоты настройки контура. Выбирать емкости конденсаторов в «магазине емкостей» нужно исходя из тех значений, которые даны в вашей схеме металлоискателя. На примере, который здесь дан, емкости конденсаторов по схеме указаны 5600пФ. Поэтому в «магазин» первым делом включены, конечно, эти емкости. Ну а далее берите емкости с меньшими номиналами (4700, 4300, 3900 пФ например), и совсем небольшими (100, 300, 470, 1000 пФ) для более точного подбора. Таким образом вы сможете простым переключением кнопок и их комбинацией получить очень широкий диапазон емкостей и настроить катушку на требуемую частоту. Ну а затем останется только подобрать конденсаторы с емкостью, равной той, какая получилась у вас в результате на «магазине емкостей». Конденсаторы с такой емкостью и следует ставить в рабочую схему. Следует иметь в виду, что при подборе емкостей сам «магазин» нужно подключать к металлоискателю именно тем проводом/кабелем, который и будет в дальнейшем использоваться, а провода подключения «магазина» к катушке нужно сделать как можно короче
! Потому что все провода имеют еще и свою емкость.
Обсудить статью МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ
3. Поисковый датчик "кольцо" для металлоискателя. Берёте кусок фанеры или кусок ДСП, чертите циркулем окружность нужного для ТХ диаметра (диаметр может быть произвольным, главное условие чтоб диаметр RX был в два раза меньше диаметра ТХ) так вот, начертили диаметр для ТХ (допустим 200мм) и вбиваете по этой окружности вагоночные гвоздики через сантиметр друг от друга. Потом берёте заранее подготовленный провод сложенный в двое (то есть в нем два конца и два начала) и наматываете этим проводом 30 витков (и того у вас получится 60витков как если бы вы мотали одинарным проводом). Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть(выбранный лак не должен разъедать эмаль провода), затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки, потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний), правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно. Потом уматываете плотно катушку изолентой, сверху наматываете экран из фольги (экран не должен иметь короткозамкнутого витка) то есть оставляете либо разрыв между его началом и концом примерно сантиметр- полтора, либо делаете нахлёст через изоленту. Cверху экран так же уматываете изолентой во избежание его повреждения, предварительно конечно подпаяв к экрану провод. RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом.
Компенсационную катушку (CХ) мотаете одинарным проводом, витков 20. Оправку для компенсационной надо подобрать так, чтобы она после намотки плотно вставлялась внутрь ТХ, с учётом того что ТХ у вас уже заэкранирована. Кабель для датчика – четырёхжильный в общем экране. И так катушки у вас готовы, а плата спаяна и проверена на предмет косяков при пайке. Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы (по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы (то есть к экрану кабеля) и включаете питание. Включаете осцилограф, минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов. И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёре ТХ, надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф, тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу (RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЕНСАТОРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, И НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру: ТХ= 9,6Кгц, а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.
Настройка в ноль - балансирование: Подключаем катушки согласно выложенной схеме подключения и сводим в ноль (балансируем) следующим образом: Берёте заранее поготовленную форму для заливки будующего датчика эпоксидкой, укладываете туда все три катушки (ТХ, CX и RX), подключаете их к плате согласно схеме подключения, подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5, ставите на осциллографе время\деление –на 10мс, а вольт-деление на 1вольт на клетку, включаете прибор и осциллограф и смотрите сколько клеток занимает амплитуда по вертикали, она соответственно будет занимать много клеток, так как на данном этапе у вас нет никакого баланса и ваша задача в том чтоб добиться минимального количества клеток на всех вольт\делениях осцилографа. Для этого отпаиваете один из концов СХ который подсоединён непосредственно к RX, сматываете один виток с СХ, отрезаете его, вновь подпаиваете конец СХ к RX и наблюдаете уменьшение занимаемых амплитудой клеток на осциллографе. Такую процедуру (то есть отматывание витков с СХ) проделываете до тех пор, пока на данном вольт\делении осциллографа не станет просто прямая линия, после этого переключаете ручку вольт\деления на нём в следующее положение в сторону уменьшения, и повторяете процедуру. И так до тех пор пока на самом маленьком вольт\делении у вас будет заниматься амплитудой минимальное количество клеток – это и есть баланс всего датчика (или сведение в ноль). Под нолём понимается такое положение ампелитуды – когда она минимальна, стоит откинуть ещё один виток и амплитуда снова начнёт расти (это называется перекомпенсацией). После сведения в ноль датчик можно заливать эпоксидкой. Заливается он в несколько приёмов, для того чтоб при усыхании эпоксидка не нарушала настроеный баланс. При отматывании последнего витка необходимо не полностью отрезать этот виток под корень, а оставить от него конец подлиннее (сантиметров 15) и этот длинный конец уже подпаивать к RX, это будет у вас настроечная петля, она пригодится вам когда вы наполовину прильёте датчик эпоксидкой, с помощью этой петли вы будете окончательно выводить баланс в ноль путём укладывания и двигания её туда-сюда, по этому она должна оставиться не прилитой эпоксидкой. Итак, вы оставили эту петлю, прилили датчик эпоксидкой (немного), петля у вас осталась свободной, после высыхания эпоксидки подключили осциллограф, включили прибор, сложили этот болтающийся конец в виде петли, как на рисунке, уложили внутрь катушки и начинаете его двигать туда-сюда, и по всякому изгибать, и при этом смотрите по осцилографу в каком положении петли будет наименьшая амплитуда. Когда нашли нужное положение петли - фиксируете её в этом положении (можно несколькими капельками клея в разных местах) потом проверили что всё в порядке и баланс у вас не ушёл, после этого можно дальше приливать эпоксидкой уже вместе с этой петлёй. Если отрезали лишнего, то подпаяйте обратно этот отрезанный виток, место пайки заизолируйте, дальше всё как написано.
Датчик DD для металлоискателя Терминатор. Технология намотки провода такая же как и для датчика "КОЛЬЦО”, то есть проводом сложенным вдвое. Количество витков на каждой половинке проводом сложенным вдвое – 30витков. Итак: - Делаем оправку для DD – то есть чертим на фанере круг (диаметр может быть произвольным от 150мм до 350мм), рассекаем его надвое (получается половинка D правильной формы) и вбиваем по периметру этой половинки вагоночные гвоздики,не забываем про кембрик. Мотаем на этой оправке две половинки D (естественно по очереди). Соединяем концы обмоток в каждой половинке так же как делали это в датчике "КОЛЬЦО”, то есть так же получаем по три вывода на каждой из половинок. Так же настраиваем по частоте как проделывали это с катушками датчика "КОЛЬЦО”. Теперь внимание: - НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ ПОЛОВИНКИ, ПОТОМУ ЧТО ПРИ НАРУШЕНИИ ФОРМЫ ПОЛОВИНОК ИЗМЕНЯЕТСЯ И ИХ ЧАСТОТА. Итак, настроили обе половинки на нужную частоту (RX на 100гц ниже чем ТХ), пометили половинку RX чтоб не перепутать половинки, уложили в приготовленную для заливки форму, подключили обе половинки к плате (каждую на своё место, не забыли при этом что в половинке RX подключается только два крайних вывода, а средний вывод изолируется и ни к чему не подключается и само сабой не забыли их заэкранировать), подключили осциллограф и сводим в ноль. Сведение в ноль делается по следующей технологии.
Одну из половинок (допустим ТХ) уложенных в форму необходимо зафиксировать, для чего приклеиваем её каким нибудь быстросохнущим клеем к дну формы примерно в 5и – 6и местах по периметру, а вторую половинку (в данном случае RX) двигаем относительно первой и наблюдем по осциллографу уменьшение амплитуды (надо добиться минимальной амплитуды на вольт\делении 0,02V). Двигать половинку надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга,при котором будет минимальная амплитуда на указанном вольт\делении, и в этом положении зафиксировать вторую половинку(в нашем случае RX). После этого можно заливать эпоксидкой так-же как и "КОЛЬЦО” в несколько этапов, после каждого этапа заливки (когда эпоксидка уже засохла) необходимо проверять не ушёл ли баланс. В последнюю очередь заливается прямая часть той половинки которую двигали (в нашем случае RX), так как в случае ухода баланса мы можем его восстановить с помощью небольшого(буквально микроны) подгибания или отгибания этой прямой части половинки. Опять повторю: подгибать допускается буквально миллиметр (во избежание ухода частоты), хотя даже в этом случае скорей всего частоту придётся подкорректировать. Если же баланс ушёл слишком сильно, то придётся корректировать его подкладывая в датчик кусочки различных металлов (что не желательно). Корпус для DD датчика, либо метод заливки DD датчика, должны быть жёсткими и не подверженными деформации во время эксплуатации датчика, всё по тем же причинам которые описаны выше.
Настройка шкалы металлов. Во первых после балансировки проверяем правильность подключения. Делается это так: Ручка дискриминации металлов стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении "только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный. Если наоборот – значит меняем концы на ТХ местами. Лучше всего взять несколько целей из разных цветных металлов(потому что не всегда прибор может дать реакцию на медь – он ведь ещё не настроен) короче говоря, общий смысл проверки правильности подключения сводится к тому, что на цветную цель должен звучать одинарный сигнал, а на кусочек феррита двойной сигнал. Если так есть – значит катушки включены правильно. Далее ставим ручку БГ на 40Ком, ручку дискрима на 0Ком и настраиваем шкалу цветных металлов. Делается это путём добавления или уменьшения ёмкости контурных конденсаторов. В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое "окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону. Если уменьшаем ёмкость на ТХ – "окно” двигается в сторону низкопроводящих металлов (в сторону фольги), если на RX – "окно” cдвигается в сторону высокопроводящих металлов, таких как медь. В общем смотрим на таблицу и исходя из того что "видит” ваш прибор после балансировки, соображаем куда нам добавлять контурные кондёры (на ТХ или на RX). Добиваемся того чтоб все цветные металлы приведённые в таблице были видны, а кусочек феррита вырезался при этом в положении ручки БГ примерно 40Ком. Конденсаторы С5 и С12 тоже немного двигают это "окно”, но ими мы корректируем уже более тонко. Лично я ставлю С5 – 10нф и больше его не трогаю, С12 предварительно ставится по максимальной амплитуде на ноге 12 предусилителя (МС2), а затем положением С12 после основной настройки добиваюсь более точной и окончательной настройки шкалы металлов. Вот в общем то и вся настройка. На самом деле прибор настраивается гораздо быстрее чем я написал всё это. От качества выполненных вами работ по настройке - будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, по этому подойдите к этому делу ответственно. Удачи в изготовлении металлоискателя. Авторы: a2111105 и Электродыч.
Обсудить статью ПОИСКОВЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР
Среди начинающих кладоискателей и просто любителей время от времени побродить с металлодетектором частенько можно услышать споры, какая катушка (датчик) лучше. Чего только не наслушаешься в этих спорах, люди оперируют познаниями в физике, а кто-то начинает даже выстраивать какие-то гипотезы.
Я – не физик, и если честно, за все время увлечения этим хобби (а это не один, и не два года) не пытался вникнуть в физику происходящих процессов. По большему счету, пользователю знать все тонкости и не нужно, достаточно понимать некоторые азы и нюансы. Конечно же, если Вы увлечены электроникой, если Вам принципиально важно знать, как работает DD катушка, как влияет почва на излучение и восприятие сигнала, тогда, несомненно, можно ставить различные тесты и проводить замеры, так как увлечение – есть увлечение.
Рядовой копатель – это человек, который работает с картами, много ходит пешком, любит природу, изучает историю своего края. Металлодетектор для него – всего лишь дополнительный инструмент, благодаря которому он находит ответы на свои вопросы и предположения. И уж если говорить о катушках, то с уверенностью можно сказать, что все катушки, которые представлены на рынке - хорошие! Так же можно сказать, что МОНО катушки ничем не хуже DD катушек, и наоборот. Просто разные типы катушек предназначены для разных условий поиска.
Анализ карт - один из фундаментов настоящего поисковика
О преимуществах МОНО и DD катушек
Так, если перед Вами огромное поле, и нужно по нему быстренько пройтись, дабы выяснить, достойно ли место внимания или нет, то предпочтение в этом случае можно отдать DD катушке большего диаметра. Данный тип катушек излучает прямоугольником, и на глубине луч не суживается и примерно равен ширине самой катушки.
Другими словами, за единицу времени такой катушкой Вы исследуете больший участок земли, вероятность пропустить что-то будет минимальна. Но, если поле замусорено (металломусор), или , то с такой катухой придется покопать, так как она будет выхватывать рядом расположенные сигналы.
Луч МОНО катушек по мере удаления от поверхности катушки суживается в конус, то есть на определенной глубине, катушка просканирует лишь незначительный участок (вершина треугольника). Такой катушкой нужно аккуратнее водить, шаг поисковика будет медленнее, и нужно делать более глубокий захлест катушкой на предыдущий проход (мах).
Моно катушка: общий вид
Но у данного типа катушек есть свои плюсы: они очень точно показывают, где находится цель, ими удобнее работать на «мусорках». И если они и проигрывают немного в глубине (причем, не на всех почвах, многое зависит от условий поиска и цели), зато позволяют изучить место более детально.
Вообще, в идеале, кладоискатель должен иметь опыт работы с катушками обеих типов, чтобы сделать для себя вывод, с какой катушкой именно ему удобнее. Ведь, на замусоренных участках можно спокойно работать и с DD катушкой, достаточно лишь сменить стандартную катушку на катушку меньшего размера.
Общий принцип работы ДД катушки
Так что, как видите, хотя и отличаются катушки по методике сканирования, но на качество поиска в умелых руках всё это мало влияет. Есть поисковики, кто никогда не поменяет свою DD на МОНО, есть и те, кто привык работать с МОНО, они меньше роют ям, им нравится именно такой вид поиска.
МОНО и DD: выбор вкуса
Многие поисковики на новом месте начинают работать с DD катушкой, и если место перспективное, мысленно или другими способами делят его на сектора и исследуют с помощью МОНО катушек. Хотя, всё это можно было бы сделать и с одной катушкой любого типа – это дело вкуса.
Можно поговорить о том, что катушки одного типа несколько легче своих собратьев другой категории, но мы специально их не взвешивали, да и разница в несколько грамм (сравнение катушек одинакового диаметра) не принципиальна. Относительно «шумности» катушек можно сказать так: «Если поиск вести с умом и не стучать катухой по кирпичам – всё будет нормально. Если же катушкой бить о стены – фантомы будут на любой катушке».
Что ещё можно сказать о катушках? Наверное, следует добавить, что в арсенале поисковика должно быть как минимум две катушки: меньшего и большего диаметра. Ну и не забывайте о . В остальном, многое зависит от удачи, везения и понимания того, что и как Вы делаете.
А ты защитил свою катушку?
Ваш Александр Максимчук!
Лучшая награда для меня как автора - Ваш лайк в социальные сети (расскажите друзьям об этой статье), также подписывайтесь на мои новые статьи (просто укажите в форме ниже свой адрес электронной почты и Вы будете первыми читать их)! Не забывайте комментировать материалы, а также спрашивайте любые интересующие Вас вопросы по поводу кладоискательства! Я всегда открыт к общению и стараюсь отвечать на все Ваши вопросы, просьбы и замечания! Обратная связь на нашем сайте работает стабильно - не стесняемся!
Изготовление катушек
для IB металлодетекторов
представляет определенную сложность для тех, кто делает это в первый
раз. Как правило, приобретаются катушки
изготовленные фабричным
методом и
для определенного типа металлодетектора. Но изготовить и настроить
катушку DD
в домашних условиях достаточно просто. Это особенно актуально
для не слишком богатого человека, пространства бывшего СССР. Множество
схем IB металлодетекторов работают, используя часовой кварц на 32768
Гц. Деленная на 4 частота 8192Гц и является основной частотой для
будущей катушки
. Ну теперь приступим к изготовлению катушек
.
Вначале, на листе бумаги рисуем прямоугольник
14,5 см на 23 см. После этого, от левого верхнего и нижнего угла
откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и
нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По
средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии
1 см. Берем подходящую дощечку, накладываем наш эскиз и вбиваем
гвоздики (диаметром 2 мм) во все точки указанные раннее. После срываем
бумагу, откусываем шляпки гвоздей и надеваем на них кембрики (изоляционные
трубочки). Кембрики защищают провод от повреждения на углах и позволяют,
сдвигая их вверх, легко снять готовую катушку. 
Все,
шаблон готов!!! Смотрите рисунок 1. Теперь на шаблоне рисуем направление
намотки (можно забыть после н-ой катушки). Берем разноцветные трубочки
длинной 1,5 - 2 см (снимаем изоляцию с тонкого многожильного провода).
Они служат для двух целей: 1. Не спутаешь, где начало, а где конец
(когда катушка готова). 2. Предохраняет кончики от обламывания.
Берем провод ПЭВ 0,35мм, продеваем первую трубочку и закрепив кончик
на нижних гвоздиках, мотаем 80 витков провода, надеваем кембрик
другого цвета и закрепляем конец провода на гвоздике. Намотку нужно
вести по середине гвоздиков (легче подлезть везде). Далее, не снимая
с шаблона обматываем катушку толстой ниткой (как обматывают жгуты
проводов). После этого покрываем катушку мебельным лаком (прямые
участки, не гвозди). Когда катушка высохнет, аккуратно двигая с
кембриками вверх, снимаем катушку с шаблона. Сжав немного углы катушки,
покрываем и их лаком.
Cледующий этап - обмотка катушки изоляцией
(я использовал фум ленту). Далее - обмотка RX катушки фольгой (я
использовал ленту из электролитических конденсаторов), TX катушку
можно не обматывать фольгой. Не забудьте оставить разрыв в экране,
по середине верхней части катушки, равный 10мм (на рис. 1 показан
красным цветом). Дальше - обмотка фольги луженым проводом (диаметр
0,15-0.25мм). Начиная с места разрыва фольги, обматываем катушку
с двух сторон (от разрыва) до начального провода катушки (в нашем
случае с красной трубочкой) и там скручиваем их вместе. Этот провод
вместе с начальным проводом у нас будет земляным. Последний этап
- обмотка катушки черной (тканевой) изолентой. Причина ее использования
в доступности и хорошим сцеплением с эпоксидной смолой.
Практика показала, что из десяти одинаково
изготовленных катушек, не было ни одной, которая сильно отличалась
индуктивностью. Индуктивность катушек равна 3,680мГ(мили генри)
+- 0,005мГ (при намотке проводом ПЭВ 0,35). Емкость получается около
0,1мкф(100н). Таким же образом, но без экранов делаем еще две катушки.
Теперь расскажу, как объединить обе
изготовленные катушки в общую конструкцию и настроить их. Берем
лист гетинакса (3мм) размером 30 Х 27см. Смотрите рис.2. В 6 - 8
местах сверлим тонкие отверстия для крепления RX катушки. Крепим
ее нитками и заливаем саму катушку эпоксидной смолой. RX катушка
у нас находится снизу листа (ближе к грунту). Выставляем TX катушку
так, чтобы центры находящихся рядом ветвей двух катушек находились
на расстоянии 1 см и закрепляем ее временно (можно скотчем). 
Теперь
берем два куска тонкого коаксиального кабеля (примерно по 1,5 м)
и подключаем катушки. Я обычно использую толстую "лапшу"
(кабель НЧ и Видео для видеомагнитофонов) и если катушки используются
параллельном включении, то работает очень хорошо. Земли катушек
(т.е. выводы, соединенные с обвивающим катушку луженым проводом)
подсоединяем к экранам коаксиальных кабелей, а к дальним (по намотке)
концам катушек - центральные жилы коаксиальных кабелей. 4 монетки
(по 2 коп СССР или им подобные) фиксируем сверху катушки (можно
пластилином); смотрите рис.2.
Теперь преступим к настройке. Данная
настройка пригодна для любых М.Д., но здесь будет описана применительно
к схемам, работающим на частоте 8192 Гц. Для этого используем третью
катушку без экрана. Установим ее на кусок фанеры, подпаиваем сразу
0,1 мкф и одножильный с экраном (коаксиальный) кабель, и разъем
под плату (эту катушку назовем "эталон"). Настраивать
ее в резонанс не нужно, просто поставьте 0,1 мкф. Катушку "эталон"
подвешиваете параллельно основной катушке DD, на расстоянии ~ 1-1,5метра
(кабель для удобства должен быть метра 3). 
Теперь
катушку "эталон" вставляем в гнездо TX, а одну из катушек
DD в RX. На выходе первого усилителя RX измеряем амплитуду (можно
и осциллографом), важна не ее величина, а чтобы она видна была четко
(немного оторвана от шума) и подбирается это расстоянием до катушки
"эталон". Подбираем емкость в DD катушке по максимальной
амплитуде на выходе первого усилителя RX. Вставляем следующую DD
катушку в гнездо RX и повторяем настройку на ней. Все емкости в
DD катушке подобраны. Теперь отключаем катушку "эталон"
и включаем на свои места катушку DD. Сводим ее в <0 по минимуму
сигнала на выходе первого усилителя RX. Если минимум больше 1-2
мВ, то повторяем подстройку емкостей с "эталоном". И таким
образом, повторяя этапы настройки (резонанс - минимум) доводим катушку
до минимальных показаний 0 (не используя, по возможности, разных
металлов для подстройки катушек).
Еще один совет: После первого этапа
закрепите (смолой) катушки намертво, оставив только не залитыми
серединки катушек (ими и подбирайте 0 точно). Таким образом, можно
настроить катушки и на другие частоты, но все расчеты вам придется
делать самим.
С уважением, Михаил (MikeS).
