Несмотря на то, что русские печи в разных уголках России отличались необыкновенным разнообразием формы, основу их составлял единый, выверенный веками" принцип устройства.

Средние размеры простой русской печи были в основном следующие: ширина — два, длина — три, а высота от пола до перекрыши (проще говоря, лежанки) — два с половиной аршина. Как известно, аршин применялся в России до введения метрической системы и составлял 71 см. Достаточно перевести размеры в сантиметры, чтобы представить себе габариты старинной печи.

На рисунке 4.1 показана конструкция традиционной печи. Такие печи были в основном распространены в центральных областях, например в Калужской, Московской и Смоленской губерниях. Подобные печи обогревали помещение, имеющее площадь примерно тридцать квадратных метров. Печь располагали в углу, который находился рядом с дверью напротив так называемого красного (красивого) угла, где висели иконы и горела лампада. При закладке фундамента от стены, находящейся по левую или правую руку от двери, отступали примерно четверть аршина, то есть чуть более 17 см. В этом месте между печью и стеной образовывалось потом узкое пространство — запечек, в котором, согласно известной поговорке, должен проживать «друг сердечный — таракан запечный». От стены, в которой была дверь, отступали на целых полтора аршина. Потом, когда печь была уже сложена, в этом закоулке делали из дерева голбец, бывший чем-то вроде чулана для хранения некоторых продуктов и необходимых в хозяйстве вещей. Иногда в голбце находился вход в подполье, где на зиму был засыпан картофель. Печь клали на фундаменте из бутового (дикого) камня или перекаленного красного кирпича, вы водя его до уровня пола. В стародавние времена фундамент нередко рубили из толстых смолистых бревен хвойных деревьев или дуба.

Над фундаментом возводилось основание печи — опечье, или опечек. Для опечка также использовали доступные местные материалы: дерево, дикий камень, глину и кирпичи. Деревянные опечки чаще всего рубили из гладко отесанных брусьев, соединяя их «в лапу» (рис. 5, а). Если на сруб шли круглые бревна, то для их вязки использовали известный плотницкий прием рубки «в об- ло» (рис. 5, б). Пространство, ограниченное стенами сруба, называется подпечьем. В процессе рубки опечка между двумя верхними брусьями или бревнами выдалбливали прямоугольное углубление — подшесток, называемый также холодной печуркой. В подшестке хранили мелкую посуду со специями, которые использовали при варке пищи. В двух нижних брусьях или бревнах выпиливали специальное окошко, ведущее в подпечье, — подпечек. В подпечье хранили печной инвентарь. В.Даль писал в Толковом словаре, что подпечье и подпечек — это «простор под русскою печью и лаз туда; это место для помела, ухватов, кочерги, зи мою для кур, а вообще денной приют домового». Сверху опечек перекрывался накатом из тонких березовых или дубовых плах, так называемой подиной. Если была такая возможность, то для прочности плахи прибивали к верхнему венцу опечка большими гвоздями.

На подину клали сплошным слоем первый ряд печной кладки из кирпича или же из глины (если сооружалась глинобитная печь). Сверху располагали теплоизоляционный слой из глины, песка, гравия и битых кирпичей. На нем устраивали под — площадку, где при топке печи сжигают дрова и ставят чугуны. Для глинобитной печи под делали из густой глины, плотно утрамбовывая ее трамбовками и чекмарями. Под кирпичной печи выстилали кирпичом насухо, то есть не используя глиняного раствора. Для пода отбирали хорошо обожженные, не имеющие трещин кирпичи. Однако под получался более ровным, если его выстилали из специального подового кирпича, так называемого подовика. Он имеет квадратную форму и в два раза больше по площади обычного кирпича. Поэтому выложенный из него под имел в два раза меньше стыков (швов). А ведь известно, что печная посуда чаще всего разбивалась от того, что задевала за выступы, образующиеся на стыках кирпичей. Поэтому поверхность пода тщательно обрабатывали. Оставшиеся швы между кирпича ми засыпали песком, перемешенным с просеянной золой. Затем готовый под шлифовали мягким красным кирпичом. Наиболее удобным считался под в виде ровной чугунной плиты, выпускаемый в свое время на литейных заводах вместе с другими печными приборами.

Устраивая под, печеклад не забывал сделать небольшой подъем в сторону задней стенки горнила (рис. 6, а). Этот конструктивный прием улучшал тягу в горниле и способствовал более быстрому и равномерному прогреванию печи. Кроме того, с наклонного пода удобнее сгребать уголья и сметать золу. В левом углу пода недалеко от устья делали небольшое углубление, в котором под слоем золы от топки до топки хранили раскаленные уголья.

Почти во всех губерниях это хранилище угольев, а также закоулок, в котором оно было расположено, называли по-разному: горнушка, порсок, жарток, загнет, загнетка, загнивка, бабурка, зольник, бабка.

Над подом сооружалась главная и очень ответственная часть печи — варочная камера.

Варочная камера также называлась топливником, горнилом, жаровой, рабочей или духовой камерой. Старые печники именовали варочную камеру жаровой тушей. В.И.Даль писал: «Жаровая туша (у печников) вся полость, нутро печи, где кладутся дрова; к ней принадлежат: топка, под, свод и хайло». Стены жаровой туши чаще всего клали толщиной в один кирпич, а сверху перекрывали сводом. Насколько большое значение имеет конструкция и форма свода для нормальной работы.

Печки, отмечал даже отец космонавтики К.Э. Циолковский. Один из его современников М.Е. Филиппов, хорошо знавший великого ученого, вспоминал: «Константин Эдуардович был необыкновенно наблюдательным человеком. Помнится случай. Однажды зимой, в сильный мороз, уходя от меня, он стал всматриваться внутрь топившейся печки и вдруг сказал, обращаясь к моей жене:

— Евгения Павловна, ваша печка не может печь хлеб.

— Да, Константин Эдуардович, не печет.

— Наверное, или низ хлеба не пропекается, или верх подгорает?

— Откуда вы это знаете, Константин Эдуардович?

— А как же. В устройстве печного свода не соблюден закон физики, — отвечал Константин Эдуардович, направляясь к двери…».

Видимо, печь, на свод которой обратил внимание ученый, клал горе-печник. Сведущие печеклады свод делали с таким расчетом, чтобы он, подобно поду, также имел подъем в сторону задней стенки горнила. Благодаря этому усиливается тяга, причем горячие газы плавно огибают стенки и поверхность свода, равномерно передавая тепло всему массиву, печи, а также отражая его на печной под. Однако и такое устройство горнила некоторых печников все же не удовлетворяло. Интуитивно чувствуя влияние физических законов, действующих во время сжигания топлива, они пришли к выводу, что для горнила наиболее рациональна бочкообразная форма (рис. 6, б). Конечно, кладка такого свода требовала большого мастерства и отнимала много времени, но зато печь была намного экономичнее и работала с полной отдачей.

Очень важно, чтобы печь не только хорошо прогревалась, но и продолжительное время сохраняла тепло. С этой целью между стенками печи и сводом засыпали различные теплоемкие материалы, которые хотя и медленно нагреваются, зато долго держат тепло. Традиционно для засыпки применяли битое стекло, глиняные черепки, щебень, гальку, песок и осколки кирпича.

Со стороны лицевой поверхности, которую принято называть в печном деле зеркалом, как правило, устраивали на уровне засыпки специальные углубления — печурки (рис. 6, в). С помощью печурок увеличивается теплоотдача печи. Пожалуй, их можно было бы назвать тепловыми форточками: если печь хорошо протоплена, из печурок так и пышет теплом. Объясняется это тем, что в печурке нет теплоизоляционного слоя и ее торец отделяет от горнила стенка свода толщиной всего в полкирпича (рис. 6, г).

Печурки использовались не только для ускорения нагревания помещения, но и в качестве сушилок.

Вернувшись с улицы, в печурки клали сырые рукавицы, варежки, носки. Чем больше печь имеет печурок, тем быстрее нагревается помещение. Однако пропорционально этому печь остывает. Исходя из этой закономерности, печник вместе с хозяевами решал, сколько печурок нужно сделать и какой величины они должны быть.

Над печурками обычно клали еще два ряда кирпичей, а затем сверху настилали так называемую перекрышу — верхнюю горизонтальную площадку, перекрывавшую печь над тем участком, где находилось горнило. Горнило было отделено от шестка стенкой с прямоугольным или округлым проемом — устьем. Стенки, расположенные по бокам устья, называли щеками или скулами, а верхнюю — газовым порогом или порожком. Порожек задерживает горячие газы в горниле и оставляет значительную часть тепла. После окончания топки устье печи закрывают металлической заслонкой (рис. 7, а). Чаще всего заслонки делали из листового металла (рис. 7, б).

Рис. 7.

Зажиточные хозяева могли при желании купить отлитые из чугуна заводские заслонки. Они обычно были декорированы орнаментальным рельефом. Отдельные образцы таких заслонок с полным правом можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. Разумеется, чугунные заслонки были намного тяжелее листовых, поэтому чаще всего вместо одной они имели две ручки. Во время топки печи и приготовления пи щи заслонку использовали как регулятор тепловых потоков. Например, для того чтобы меньше тепла уходило в трубу, заслонкой прикрывали (заслоняли) часть устья. К концу топки, когда дрова в печи догорали, устье закрывали на две трети, оставляя лишь узкий проем. При полном закрывании печи заслонка должна плотно прилегать к устью. Если стенка, в которой находилось устье, была строго вертикальной, то между нею и заслонкой образуется щель. Но стоит заслонку плотно прижать к щекам устья, как она тут же упадет. Чтобы этого не происходило, опытные печники заранее стенку с устьем делали с наружной стороны с небольшим наклоном. В процессе топки дым из устья попадает в широкий раструб, который находится над шестком. Называют его перетрубьем или щитком. Первое название, как уже говорилось, объясняется его расположением непосредственно перед трубой, а второе — тем, что он защищает помещение от дыма. На щитке обязательно устанавливается душник для самовара (рис. 8, б). Он состоит из втулки и заглушки. Втулка закрепляется в печной кладке с помощью стальной проволоки. В нее должна свободно входить труба, идущая от самовара. Когда самовар не ставят, душник закрывают заглушкой. Если фабричный душник приобрести не удавалось, его изготовляли из кровельной стали. Причем нередко вместо цилиндрических мастерили прямоугольные, с квадратными заглушками.

Внутренняя часть перетрубья, находящаяся непосредственно перед трубой, называется хайлом.

Хайло «заглатывает» идущий из устья дым, словно огромная пасть какого-то чудища. Стенки его постоянно покрыты сажей. Чтобы печь не дымила, в хайле не должно быть резких выступов. Кирпичи старались стесать так, чтобы дым плавно огибал их и свободно проходил в трубу.

На границе между хайлом и трубой устанавливают вьюшку (рис. 9). Она предназначена для того, чтобы закрывать трубу после окончания топки печи, а также регулировать выход горячих газов из горнила. В старину встречались вьюшки, сделанные полностью из обожженной глины, но позже их стали отливать из чугуна. Традиционная чугунная вьюшка состоит из трех частей: рамки, блинка и крышки (рис. 9, а). Если две пер вые детали имели повсеместно одинаковые названия, то крышку всюду называли по-разному: кол паком, противнем, нахлобучкой, ладкой и сковородой. В отличие от обычной печной задвижки, вьюшка перекрывает трубу более надежно. При закрытии трубы в рамку сначала вставляется блинок, а потом сверху надевается крышка (рис. 9, б). Между крышкой и блинком образуется воздушная прослойка, а, как известно, воздух — прекрасный тепло- изолятор. Стоит вспомнить хотя бы двойные стекла в зимних рамах или двойные двери в погребе. При отсутствии заводских чугунных вьюшек, их нередко изготовляли из листового металла. Причем отверстие рамки, а также форма блинка и крышки при этом могли быть прямоугольными (рис. 9, в). При их изготовлении руководствовались фактическими размерами дымохода.

Для того чтобы легко можно было проникнуть к вьюшке, в печном щитке делали специальный проем, который закрывался полудверкой. В некоторых старинных печах ее заменяли вьюшечным заслоном (рис. 9, г).

В стародавние времена на литейных заводах изготавливали специальные литые полу дверки и за слоны, имеющие оригинальные узорные рельефы. Они не только исправно выполняли свое прямое назначение, но и украшали печь. Однако бывало и так, что порой негде было приобрести даже простую чугунную полудверку. Тогда приходилось просить деревенского кузнеца сделать ее из листового металла.

Полудверка использовалась не только для того, чтобы можно было проникнуть к вьюшке, но и для проветривания помещения. Если ее открывали при закрытой вьюшке, тогда застойный воздух уходил из помещения через трубу.

Нередко над вьюшкой через три- четыре ряда кирпичей в трубе устанавливали дополнительно задвижку (рис. 8, а). Она перекрывала дымоход, ведущий к душнику, и поднимала выше к потолку столб холодного воздуха, который обычно опускается в трубу после ее охлаждения. К тому же во время топки печи, когда вьюшка полностью открыта, с помощью задвижки удобно регулировать тягу в трубе. Стандартная чугунная задвижка состоит из рамки, в пазах которой перемещается движок, открывающий и закрывающий дымовое отверстие. Задвижка обычно бывает самым верхним печным прибором, которым оснащена русская печь. Доведя трубу до потолка, печник выкладывал ступенчатую разделку.

Русские печи бывают разных размеров и разных конструкций - простые и более сложные, с плитой и обогревательным щитком. Эти печи практически универсальны, но имеют и некоторые недостатки. Так, в них затруднено приготовление некоторых блюд, требующих наблюдения за их приготовлением: в горниле русской печи наблюдать за этим практически невозможно.

Большим недостатком русских печей является то, что они выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии до 900 мм от пола, и та часть помещения, которая находится ниже пода, не нагревается.

Не все топливо в русской печи горит одновременно во всех точках горнила. Так, часть топлива, которая находится ближе к устью, сгорает гораздо быстрее, чем та, что находится у задней стенки. Это происходит потому, что большая часть кислорода, необходимого для горения, расходуется у самого устья и к задней стенке его доходит очень мало.

Здесь рассматриваются печи средних размеров. Если необходима малая или большая печь, то она выкладывается точно так же, только в уменьшенном или увеличенном виде. Приборы используются те же.

Рассмотрим детали простой русской печи без самоварника (рис. 180). Печь строится на прочном фундаменте, на 100 мм превышающем размеры печи. В ее нижней части остается свободное пространство - подпечье с отверстием в передней части печи. Подпечье используется для хранения печного инвентаря: ухватов, кочерги, совков и др.

Подпечье перекрывается кирпичным сводом, полосовой, угловой или другой фасонной сталью, бетонными балочками либо деревянными брусками, по которым устраивают бетонный или деревянный настил. Доски берут толстые, нестроганые. Самыми безопасными в пожарном отношении являются железобетонные или бетонные плиты либо кирпичный настил по стальным или бетонным балкам. Их концы должны заходить на стенки кладки как минимум на 50, а лучше на 100 мм. На уровне настила с передней части печи делают холодный печурок.

Во избежание сильного нагревания по деревянному настилу надо укладывать двух-трехслойную изоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого сверху кровельной сталью, которую предварительно окрашивают с двух сторон. Такая изоляция предохраняет доски от излишнего нагревания и предупреждает высыпание засыпки из-под пода. Швы между бетонными плитами или кирпичами обязательно промазывают любым раствором. Кроме того, деревянные части необходимо предварительно обработать антисептиком против жуков-древоедов и древесного гриба.

С передней стороны на уровне пода печи, примерно на высоте 800-900 мм от пола, устраивают шесток, ровную площадку из кирпича, на которую лучше всего уложить чугунную плиту без конфорок. Плита предохраняет кирпичную площадку от быстрого разрушения и облегчает передвигание по ней посуды. Над шестком оставляют отверстие прямоугольной формы - окно шестка. На шесток ставят различную посуду.

Окно шестка перекрывается кирпичной арочкой или двумя кусками угловой или полосовой стали. С лицевой стороны кладут угловую сталь, а с внутренней - полосовую, потому что она меньше нагревается. Широкая же полка уголка, выходящая в перетрубье, нагревается сильнее. По правилам пожарной безопасности здесь нельзя применять деревянные брусья. Вместо них можно уложить бетонную балочку.

Во всех других случаях, кроме перечисленных, при кладке печей в местах сильного нагрева не рекомендуется применять сталь, так как, нагреваясь, она расширяется и разрушает кладку.

Против шестка расположена главная часть печи - варочная камера (горнило) с отверстием - челом (устьем) в передней стенке камеры, которое бывает прямоугольной формы или в виде свода. Устье служит для закладывания в горнило топлива, установки посуды с пищей. Над устьем, до верха горнила, расположена стенка - газовый порог высотой не менее 180 мм, считая от верха горнила. Свод горнила должен быть приподнят не менее чем на 50 мм по сравнению с его передней стороной, считая от шестка. Это необходимо для того, чтобы горячие газы все время находились в под-сводном пространстве, расположенном выше устья, и нагревали не только свод, но и под печи. Задерживаемые таким образом горячие газы там полностью сгорают, способствуя нагреванию печи. Если такого порога нет, то горячие газы будут уходить в атмосферу.

В шестке справа (или справа и слева) от устья имеются впадины, называемые зольниками или очелками. В них часто находится различная посуда или зола. Устье печи закрывается заслоном (заслонкой) нужной формы с одной или двумя ручками.

Над шестком расположено перетрубье 10 (как бы опрокинутый ящик), в котором собирается дым, откуда он попадает в трубу. Чтобы печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно превышать высоты устья печи более чем на 220 мм (три ряда кладки). Перетрубье, т. е. дымный ход от устья печи до самой вьюшки, должно сужаться постепенно, а не уступами, что достигается путем стесывания кирпича. Если при соблюдении этих условий печь все же будет дымить, причину дымления следует искать в трубе.

Для улавливания искр при выходе газов в дымовую трубу перед вьюшкой или задвижкой устраивают специальную стенку со скосом, образуя как бы ящик, в котором к тому же собирается падающая со стенок трубы сажа. Перед вьюшкой ставят плотно закрывающуюся дверку. Печь можно закрывать или только одной задвижкой, или только одной вьюшкой, но более плотно она закрывается тем и другим одновременно либо двумя задвижками, выше которых начинается труба. Задвижку рекомендуется ставить выше вьюшки, которая является хорошей вытяжкой.

Самая ответственная часть печи - это варочная камера. Кирпич для ее устройства должен быть отборным, особенно для выполнения свода.

Стенки варочной камеры могут быть различной толщины. Тонкие стенки быстро нагреваются, но и быстро остывают, толстые - наоборот. Нормальной считается толщина стенок в 3/4 кирпича (кирпич плашмя и на ребро), но лучше в 1 кирпич. Переднюю наружную и внутреннюю стенки перед горнилом выполняют в 1/2 кирпича.

180. Детали русской печи
1 – подпечье; 2 – деревянный настил; 3 – холодный печурок; 4 – засыпка; 5 – под: 6 – шесток; 7 – окно шестка; 8 – варочная камера (горнило); 9 – передняя стенка камеры с челом (устьем); 10 – перетрубье; 11 – газовый порог; 12- зольники (очелки); 13 – вьюшка; 14 – задвижка; 15 – труба; 16 – свод; 17 – засыпка под перекрышей; 18 – перекрыша над сводом варочной камеры

181. форма сводов
а – полуциркульный; б – трехцентровый; в – бочкообразный (вид сбоку)

Свод камеры должен иметь уклон к устью. При устройстве перекрыши 18 над камерой верхняя плоскость печи должна быть ровной. Так как свод выполнен с уклоном, по нему приходится устраивать выравнивающий слой в виде песчаной засыпки 17. Некоторые печники засыпку заменяют глиняным раствором на мелком кирпичном щебне.

Под расположен в нижней части варочной камеры. Для его выполнения необходим ровный и гладкий кирпич. Настилку пода ведут без раствора, насухо. До ее начала необходимо сделать засыпку 4 из материала, накапливающего в себе теплоту и равномерно прогревающегося. Хорошая засыпка обеспечивает нормальное пропекание хлебобулочных изделий с нижней стороны.

Для засыпки подходит крупнозернистый песок, смешанный с битым стеклом (листовым, бутылочным и т. п.) либо с гравием или щебнем крупностью 150-180 мм. Если применяют мелкий гравий или щебень, то их следует перемешать с песком, а поверх насыпать слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 мм.

Настилают под с небольшим плавным подъемом (30-50 мм) к задней стенке камеры, что обеспечивает равномерное сгорание всего топлива. Если под сделать горизонтальным, то топливо, сгорая очень медленно, будет слабо нагревать печь. Под настилают двумя способами: либо после того как будет выложен один ряд кладки стенок выше уровня пода, либо после того как варочная камера будет выложена полностью. В первом случае работать гораздо удобнее; во втором - приходится работать лежа на груди.

Форма свода (рис. 181) в русских печах играет громадную роль. Одни формы выкладывать проще, другие - сложнее. Своды полуциркульной формы выкладывать легче, но от них неравномерно отражаются горячие газы и под нагревается слабее. Это прочный свод и воспринимаемая им нагрузка в очень малой степени передается стенкам. Пологие трехцентровые своды класть труднее, и они больше распирают стенки, но зато обеспечивают равномерное и сильное нагревание пода. Пологие своды очень хорошо нагревают под, но не выдерживают большой нагрузки, поэтому требуют устройства стяжек по лицевой поверхности печи из круглой, уголковой или полосовой стали.

Некоторые печники делают трехцентровые своды бочкообразной формы. Кроме обычного подъема к задней стенке, такой свод еще имеет подъем на 30 мм в средней части, превышающий подъем у задней стенки. Ширина свода также увеличивается в середине на 50-60 мм. Свод бочкообразной формы выкладывать труднее, но зато печь лучше прогревается; горячие газы как бы расстилаются по своду и не попадают в перетрубье, как и искры, а это более безопасна в пожарном, отношении.

Свод любой формы выклады вают одновременно с обеих сторон продвигаясь к середине. Когда оста нется промежуток меньше 1/4 кир пича, в него с усилием закладыва замковый кирпич, обмазанный трех сторон глиняным раствором.

Этот кирпич должен прижимать все ранее уложенные кирпичи друг к другу. Поэтому в оставленное для него место его иногда забивают поленом или киянкой (деревянным молотком). Пяты, или площадки, в стенах, на которые опирается свод, вытесывают из хорошего кирпича с нужным уклоном, для чего кирпич необходимо проверять шаблоном.

Для выкладывания свода с нечетным количеством кирпичей, когда последний кирпич бывает замковым, свод следует рассчитать, вычертив на бумаге в натуральную величину.

Проще всего устроить глинобитный свод. Для этого изготовляют прочную опалубку и приготовляют глинобит - обычный глиняный раствор для кирпичной печной кладки. Глинобит должен быть очень густым. Если на него встать, то на нем не должно оставаться следов от обуви. Если из него приготовить кирпич в натуральную величину, положить его серединой на палочку, он должен только слегка изогнуться. Глинобит готовят на деревянном щите слоем 5-7 см. Нарезают его полосами шириной 10-15 см, так чтобы кромки были срезаны на конус. Полосы укладывают на опалубку, выполненную по кривой свода, и хо-рощ0 уплотняют деревянным молотком диаметром не менее 10 см. Смачивать стыкуемые кромки водой во время стыкования нельзя. Через неделю или больше опалубку Разбирают. Кладка выше свода производится обычно.

Боковые стенки над сводом до перекрыши образуют как бы коробку, которую заполняют песком, а сверху из кирпича в один ряд настилают перекрышу. Иногда ее полностью выкладывают из кирпича. Однако такие толстые стенки плохо передают тепло. Лучше в одной или обеих стенках сделать печурки (углубления). Количество печурок зависит от длины камеры, их может быть 3 или 4. Они хорошо передают тепло в помещение и весьма удобны для сушки мелких предметов. Печурки следует располагать так, чтобы они перекрывались на уровне перекрыши двумя-тремя рядами кладки. Ширина печурок 150-200 мм, высота - 210 мм. Перегородки между ними выполняют в 1/2 кирпича, что дает возможность перекрыть печурки сверху целым кирпичом.

Самоварчики, или душники, бывают квадратными или круглыми. Иногда в них вставляют дверки, чаще же закрывают коробочками из кровельной стали. Иногда для этой цели используют деревянные чурки, что нежелательно, так как бывают случаи их возгорания. Форма коробочки должна повторять форму отверстия. Желательно вставить в душник рамку по форме отверстия из кровельной стали, которая предохраняет его от разрушения крышкой. Для душника обязательно устраивают отдельный канал, закрываемый маленькой задвижкой, чтобы через него в зимнее время из помещения не уходило тепло.

Как было сказано ранее, для более надежного закрывания печи рекомендуется ставить вместо одной задвижки две или задвижку и вьюшку. Располагают их одну над другой на расстоянии трех-пяти рядов кладки. Чаще у начала трубы ставят вьюшку, а над ней задвижку, иногда - наоборот. Если канал душника выводят так, что он находится между вьюшкой и задвижкой, то, когда ставят самовар, достаточно открыть только задвижку (если она выше вьюшки). Задвижка над вьюшкой удобна и тем, что для лучшего нагревания щитка или пере-трубья задвижку немного прикрывают, регулируя тем самым выход из печи горячих газов в трубу. Вьюшка закрывает канал плотнее задвижки, так как сначала укладывают блинок, а затем все накрывают крышкой. Открывать и закрывать задвижки более удобно, чем вьюшки.

Топливо в русскую печь рекомендуется укладывать ближе к устью, так как при этом улучшается горение. Посуду для приготовления пищи ставят около устья на под варочной камеры. При выпечке хлеба после топки всю золу выгребают из варочной камеры, под заметают веником или метлой. Лопату слегка посыпают мукой, кладут на нее приготовленное тесто нужной формы (обычно круглой), подносят лопату с тестом к устью, вдвигают по поду в нужное место и рывком сбрасывают (сдвигают) тесто на под, «сажают» хлеб.

Познакомившись с основными деталями печи и требованиями, предъявляемыми к ним, можно приступать к кладке, строго соблюдая порядовки и тщательно выполняя перевязку швов.

Русская обыкновенная печь (рис. 182) - самая простая, с минимальным количеством приборов. Средние размеры: длина 1650 мм, ширина 1270 мм, высота до потолка 2380, до полатей (перекрыша печи) - 1540 мм. Теплоотдача печи при одной топке в сутки 2,4 кВт (2100 ккал/ч), при двух топках - 3,5 кВт (3000 ккал/ч).

Боковые и задняя стенки при одной топке в сутки выделяют по 1,4 кВт (1200 ккал/ч), передняя стенка с устьем - 0,5 кВт (400) и перекрытие - 0,6 кВт (500 ккал/ч). При двух топках соответственно - 2; 0,6; 0,8 кВт (1750; 550; 700 ккал/ч). Такой печью можно отапливать помещение площадью 20-30 м2.

Для кладки печи требуется: кирпич - 1610 шт.; глиняный раствор - примерно 120 ведер; дымовая задвижка размером 300×300 мм (лучше ставить две задвижки или одну задвижку и одну вьюшку); самоварник размером 140×140 мм и заслонка размером 430×340 мм. Кирпич предварительно сортируют. Самый лучший идет на кладку варочной камеры.

Прежде всего приступают к устройству фундамента с укладкой гидроизоляции. Затем выкладывают первую часть печи - подпечье.

1-й ряд лучше всего выкладывать из целого кирпича и обязательно на растворе, который использовался для кладки фундамента. Применять алый кирпич нежелательно, так как подпечье держит на себе всю массу печи.

2, 3 и 4-й ряды выкладывают колодцем, открытым с одной стороны, чтобы в подпечье оставить отверстие для хранения инвентаря. При кладке необходимо соблюдать перевязку швов.

5-й ряд. С него начинается за-’-кладка свода (показана тонкими продольными линиями), перекрывающего подпечье. Для опирания кирпичей первого ряда свода вытесывают пяты. Кладку осуществляют с помощью опалубки.

6 и 7-й ряды выкладывают с перевязкой швов и выкладкой свода.

8, 9 и 10-й ряды кладут толщиной! в один кирпич. В 8-м ряду в середине устанавливают кирпичи 7, замыкающие свод.
11-й ряд выкладывают такой же! формы, как и предыдущие, с соблюдением правил перевязки швов. Он перекрывает так называемую «холодную печурку», которая расположена над отверстием подпечья. Колодец, образуемый кладкой стенок, заполняют засыпкой полностью, уплотняют ее и выравнивают с таким расчетом, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке варочной камеры.

182. Русская обыкновенная печь
1 – самоварник; 2 – гидроизоляция; 3 – мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом

12-й ряд. На нем производится укладка пода. Чтобы под был ровнее, его посыпают мелким песком и шлифуют кирпичом, чтобы удалить выступающие усенки кирпича. Для этой цели рекомендуется применять подовый кирпич, так как он по площади крупнее обычного в два раза.

13-й ряд. С него начинается закладка варочной камеры. Кладку стенок выполняют в 3/4 кирпича высотой 190 мм (1/2 кирпича и 1/4). Эти кирпичи не связывают между собой, а только перевязывают швы. Для прочности щечки стенки скрепляют по основным стенкам замком, для чего концы кирпичей стесывают под углом 45°.

14-16-й ряды выполняют так же, как 13-й, но с перевязкой швов.

77-м ряд. Заканчивается кладка устья с передней стенки, выполненной в форме свода. С этого ряда начинают закладку свода варочной камеры, или горнила, используя для этого поставленный на ребро кирпич, у которого стесывают с боковых стенок пяты для опирания кирпича свода (показано линиями). Чаще всего в этом ряду почти полностью выполняют свод горнила.

18-й ряд. С этого ряда начинают кладку стенок печи и печурок. Пространство между сводом горнила и стенками засыпают речным песком, заполняют глиняным раствором с кирпичным щебнем. Можно выполнить сплошную кирпичную кладку (как показано на рис. 182).

79-й ряд. Выкладывают стенки и выравнивают кладку свода, а также перекрывают окно или проем над шестком в виде арки.

20-й ряд кладут с таким расчетом, чтобы уменьшить отверстие перетрубья (пространство над шестком). Выкладывать перетрубье надо как можно ровнее (а не отдельными ступеньками), для чего необходимо стесывать кирпич. В этом же ряду продолжают выравнивать стенки печи. Здесь устраивают перекрытие под каналом для самоварника (показано штриховкой).

27-й ряд кладут так же, как и 10-й, со строгой перевязкой швов. Размеры перетрубья уменьшают, стенки печи выравнивают.

22-й ряд. В этом ряду продолжается уменьшение размера перетрубья. С левой стороны печи закладывают канал самоварника (разрез А-А). Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают для лучшего передвижения газов. Здесь выкладывают ящик для сбора сажи. В этом ряду полностью выравнивают кладку над сводом.

23 - 32-й ряды. На 23-м ряду ведут кладку самоварника. Канал от самоварника находится в перетрубье и поворачивается к трубе выше задвижки или вьюшки. Задвижку для самоварника не ставят, так как он закрывается крышкой. В последующих рядах ставят две задвижки или задвижку и вьюшку. Размер канала дымовой трубы - два кирпича (260×260 мм). Выше 32-го ряда начинают кладку трубы.

Заслонку и дугу для нее нужной формы и размера лучше всего изготовить заранее. Дуга в дальнейшем окажется хорошей опалубкой при закладке чела. Концы дуги должны крепиться в кладке шестка, а с боковых и верхней сторон (в пяти точках) - в кладке стенки лапками.

Между дугой и кладкой желательно проложить шнуровой или листовой асбест. Дугу можно изготовить из различной профильной стали (полосовой, угловой и т. д.).

Заслонку изготовляют по форме дуги, так, чтобы она плотнее примыкала к дуге и тем самым лучше удерживала теплоту. Для заслонки применяют угловую (25×25x3 мм), листовую или полосовую сталь. Листовая сталь должна быть утолщенной. К заслонке (рис. 183) крепят одну или две ручки.

Улучшенная русская печь «Экономка» имеет небольшие размеры, мм: ее ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка 770 и от Пола до лежанки 1400. У нее характерные движения дымовых газов, она нагревается от низа до самого верха, имеет два топливника: основной (большой) и дополнительный (малый). Печь может также топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Она проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий. Топить ее можно любыми видами твердого топлива.

Печь состоит из двух камер: нижней -(отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенных плашмя. Высота всех частей печи такая же, как у обычной русской. Печь может быть оборудована водогрейной коробкой. В отличие от обычной русской печи «Экономка» нагревает помещение от пола до потолка. Разница температур у пола и на уровне пода печи небольшая (2…3 °С).

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывают со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в трубу.

В теплое время года приготовлять пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

184. Русская печь “Экономка”
1 – водогрейная коробка; 2 – малый топливник; 3 – большой топливник; 4 – “фаянс”; 5 – чугунная плита; 6 -шесток; 7 – перетрубье; 8 – вентиляционная задвижка; 9 – дымовая задвижка; 10 – полосовая или уголковая сталь; 11 – стойка; 12 – заслонка; 13 – вентиляционный канал; 14- перекрыша; 15- щель в поду; 16- кирпичная перегородка; 17 – под варочной камеры; 18 – отверстия в верхней части пода; 19 – глинобит; 20 – отверстия (подвертки); 21 – колосниковые решетки

Рассмотрим устройство печи (рис. 184). Водогрейную коробку устанавливают с правой стороны печи, около которой находится малый топливник. С передней стороны печи размещают большой топливник. Топливники имеют поддувала и колосниковые решетки. Чтобы не нарушать кирпичную кладку шестка при передвиганий посуды, его скрепляют угловой сталью, выполняя так называемый «фаянс». Концы фаянса закладывают в кладку стенок печи, привязывая к ним проволоку - мочки со стальными штырями. Длина мочек до 20 см, длина штырей 8-10 см. Мочки закрепляют в швах кладки. Чугунная плита с двумя конфорками (большая - над большим топливником) является основанием шестка, над которым устраивают перетрубье, предназначенное- для отвода из помещения запахов от приготовляемой пищи, а также части воздуха для вентиляции. Вверху перетрубья имеется специальный канал с вентиляционной задвижкой, по которому воздух направляется в дымовую трубу, закрываемую задвижкой.

Шесток с двух сторон (передней и боковой) открыт. Для прочности перетрубья в углу с передней и боковой сторон укладывают стальные полосы или уголок 10, которые поддерживаются стойкой 11 из круглой стали или толстой стальной трубы.

Чело, или устье (отверстие для варочной камеры), предусмотренное для простоты устройства прямоугольной формы и закрываемое заслонкой 12 такой же формы, но на 15-20 мм больше по длине и ширине. Изготовляется из листовой стали. Чело может быть и арочной формы, но тогда такой же формы должна быть и заслонка.

Вентиляционный канал 13 начинается из перетрубья (разрез А-А).

Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 16 толщиной в V2 кирпича (разрезы Б-Б и Г-Г). Первая секция находится рядом с большим топливником, вторая - за перегородкой. Перегородку выполняют до 4-го ряда в виде двух отдельно стоящих столбиков толщиной в один кирпич, высотой 210 мм. Расстояние между столбиками и от столбиков до стенок печи 120 мм. Начиная с 4-го ряда возводят сплошную кирпичную стенку - перегородку толщиной в V2 кирпича. В дальнейшем для увеличения массы кладут по два кирпича поперек, на которые будет опираться под печи. После устройства сплошной перегородки в ее нижней части между столбиками остаются три отверстия, или подвертки 20 (разрезы В-В и Г-Г), каждое размером 120 х 210 мм.
Рассмотрим работу печи. Горячие газы от сгорающего топлива сначала попадают через щель между задней стенкой топливника и подом в первую секцию отопительной камеры. Затем, опустившись, они через подвертки в перегородке направляются во вторую секцию отопительной камеры, из которой сквозь щель в поду 15 попадают в варочную камеру, из нее через четыре отверстия 18 в своде варочной камеры перемещаются в сборный канал, а из него - в трубу (18 и 19-й ряды). Движение газов показано стрелками (разрез Б-Б).

При кладке свода варочной камеры кирпич, на который опирается свод, не стесывают, чтобы устроить пяты. И первые кирпичи свода укладывают непосредственно на него с наклоном внутрь камеры. Для предотвращения сдвига кирпича в сторону наружных боковых стенок между ними и кирпичами свода закладывают густую глину (глино-бит), глиняный раствор с кирпичным щебнем (глинобетон) или куски кирпича на глиняном растворе. Толщина глинобита или кирпича должна быть такой, чтобы кирпичи не наклонялись в обратную от свода сторону (разрез В-В).

В процессе выполнения свода выкладывают наружные стенки, заполняя пространство между ними и сводом глинобитом, и устраивают печурки по три-четыре с одной или двух сторон печи. Можно сначала выложить свод, а затем выкладывать стенки с печурками.

Лучшим считается пологий свод, так как в этом случае сильнее нагревается вся варочная камера. Однако у этого свода есть недостаток: при большой нагрузке на перекрышу он может распирать стенки печи, что приведет к их разрушению. Чтобы этого не произошло, под пяты сво-, да, т. е. под те кирпичи, на которые он опирается, ставят связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или из проволоки толщиной не менее 6 мм с резьбой на концах и гайками, под которые подклады-вают шайбы квадратной формы размером 50 х 50 мм (15 и 17-й ряды). Крутой свод прочнее, но при такой конструкции печи нагрев варочной камеры меньше. Под такой свод также рекомендуется устроить связи.

Внутренние поверхности печи и каналы должны быть гладкими. Это повышает тягу газов во время топки.

Под варочной камеры 17 (разрезы Б-Б и Г-Г) состоит из рядов кирпичной кладки. Засыпку в данном случае не делают. Под опирается на стенки и перегородку внутри отопительной камеры (разрезы 1 Б-Б и Г-Г; 10 и 11-й ряды).

Как было сказано, в холодное время года топливо сжигают в большом топливнике. При этом посуду с пищей предварительно ставят в варочную камеру. Топливо зажигают. через чело. При выпечке хлебобу-’ лочных изделий процесс протекает, как в обычной русской печи. Хлеб сажают после того, как печь протоплена. Когда печь топится по-русски, угли в печи сметают в одну или две стороны камеры, освобождая место для выпечки. Пищу можно приготовить или подогреть на плите, сжигая топливо в любом топливнике.

Материалы для кладки печи до потолка (без трубы): кирпич керамический - 750 шт. (топливники лучше выполнить из огнеупорного кирпича или сделать футеровку); глиняный раствор - 70 ведер; колосниковые решетки - 2 шт. (для малого топливника размером 120 X 140 мм, для большого - 180 х 250 мм); топочные дверки - 2 шт. (для большого топливника размером 270 х 280 мм, для малого - 210 х 250 мм); поддувальные дверки - 2 шт. (для большого топливника размером 130 х 270 мм, для малого - 130 х 130 мм); чугунная плита с двумя конфорками размером 350 х 650 мм; задвижки - 2 шт. (для вентиляционного канала размером 130 х 140 мм, для дымовой трубы -130 х 250 мм); заслонка из кровельной стали по форме чела (в данном случае прямоугольная) размером 400 х 420 мм с одной или двумя ручками; водогрейная коробка размером 500 х 34 х 125 мм (длина х высота х ширина); сталь полосовая - два куска размером 40 х 10 х 850 мм и два куска размером 40 х 10 х 500 мм для перекрытия шестка и чела (см. 15 и 17-й ряды); угловая сталь сечением 25 х 25 х 90 мм, длиной 1500 мм для устройства «фаянса» у шестка; круглая сталь диаметром 16-18 мм, длиной 350 мм или водопроводная труба диаметром 25-30 мм для стойки, поддерживающей перетру бье (см. общий вид, вид спереди, разрез А-А); проволока диаметром 6 мм, длиной 10 м или стальная полоса; гайки и шайбы для устройства связей (см. 15, 16 и 17-й ряды) - 16 шт.; предтопочные листы из кровельной стали размером 500 х 700 мм - 2 шт.; листовой асбест или войлок таких же размеров.

Фундамент под печь лучше сделать сплошным. Недоходя двух рядов кладки до уровня пола, фундамент выравнивают, укладывают в 2-3 слоя гидроизоляцию. На листе гидроизоляции откладывают размеры печи, по которым выполняют кирпичную кладку до уровня пола. С этого уровня начинается непосредственно кладка печи.

Вариант печи «Экономка» без водогрейной коробки (рис. 185). Кирпич сортируют. Лучший применяют для кладки топливников, пода варочной и отопительной камер. Для кладки трубы может использоваться кирпич, оставшийся после сортировки.

1-й ряд может выполняться из целого кирпича полностью или частично: наружные стенки - из целого, середина - из половинок, но с перевязкой швов.
2-й ряд. Сначала укладывают кирпичи точно по месту их нахождения, например под столбики и места чисток 1 (две чистки с правой стороны печи, две - с задней стороны). В этом ряду закладывают поддувало под большой топливник. С передней части зольника один кирпич стесывают на конус 2, чтобы легче было выбирать золу (заштриховано). Кладут столбики 3 под перегородку.

3-й ряд. Ставят дверку поддувала под большой топливник. К рамке дверки крепят лапки для надежного ее крепления. Продолжают выкладывать столбики 3.

4-й ряд. Устраивают поддувало для малого топливника и ставят дверку. Чистки перекрывают кирпичной кладкой: под ними остаются отверстия размером 130 х 130 мм. В отопительной камере остаются два кирпича-столбика 3, расположенных между стенками, а также между столбиками и стенками (расстояние 120-130 мм). Высота столбиков 210 мм.

5-й ряд. На столбики укладывают сплошную кирпичную перегородку 4 толщиной в V2 кирпича, закрепляя ее в боковых стенках замком. Таким образом под перегородкой остаются три отверстия (или подвертки) сечением 120 х 210 мм. Поддувальную дверку большого топливника перекрывают, поддувало сужают, что необходимо для укладки колосниковой решетки. Для увеличения массы перегородки кладку ее ведут так, как показано на рис. 185. Ширина столбиков остается без изменения, так как кирпич все время кладут с перевязкой. Такую кладку перегородки выполняют до 8-го ряда включительно, чтобы на нее и стенки печи можно было затем уложить целые кирпичи (расширить) в под варочной камеры. Перегородка делит отопительную камеру на две секции. Первая секция 5 находится около большого топливника, а вторая 6 - за перегородкой, т. е. между перегородкой и задней стенкой печи (разрезы Б-Б, В-В, Г-Г).

6-й ряд. Укладывают с опорой на 5-й ряд колосниковые решетки 7 для большого топливника и 8 для малого. Над решеткой малого топливника с передней и задней стороны стесывают кирпич на конус (штриховка), образуя тем самым колодец с крутыми стенками, в который скатывается топливо (здесь оно быстрее сгорает, так как находится на колосниковой решетке).

7-й ряд. Ставят дверку большого топливника. Над поддувалом должен быть колодец. Остальную кладку ведут по порядовке.

8-й ряд. Устанавливают дверку малого топливника. Большой топливник 9 расширяется в сторону перегородки, чтобы горячие газы циркулировали по всей ширине первой секции отопительной камеры.

185А. Кладка печи “Экономка” без водогрейной коробки

185Б. Кладка печи “Экономка” без водогрейной коробки

185 В. Кладка печи “Экономка” без водогрейной коробки
1 – чистка; 2 – стесанный кирпич; 3 – столбики; 4 – перегородки; 5 – первая секция отопительной камеры; 6 -вторая секция отопительной камеры; 7 – колосниковая решетка для большого топливника; 8 – колосниковая решетка для малого топливника; 9 – расширение топливника; 10 – щель в поду; 11 – “фаянс”; 12 – чугунная плита; 13 – проволочные связи; 14 – стальная полоса; 15 – перетрубье; 16 – глинобит; 17 – отверстия в своде; 18 -сборный канал; 19 – изменение формы сборного канала; 20 – вентиляционный канал; 21 – объединенный канал; 22 – стальные полосы

9-й ряд. Кладку выполняют так, чтобы горизонтальный канал от большого топливника сужался, а перегородка делалась более широкой. Это необходимо, чтобы можно было легко перекрыть отопительную камеру первым рядом кирпичной кладки для образования пода варочной камеры.

10-й ряд. С этого ряда начинают выкладывание первого ряда пода, оставляя у задней стенки варочной камеры щель 10 шириной не менее 70 мм, длиной примерно 630 мм, т. е. на всю ширину варочной камеры (разрезы Б-Б и Г-Г).

11-й ряд. Настилают второй ряд пода, оставляя щель 10. Толщина пода достигает 140 мм (два ряда кирпичной кладки). Дверки топливников перекрывают кирпичом, образующим один горизонтальный канал. Кирпичную кладку с лицевой стороны печи по шестку закрепляют угловой сталью - ставят «фаянс» 11.

12-й ряд. Горизонтальный канал, образованный двумя топливниками, накрывают чугунной плитой 12. Если в плите имеется большая конфорка, то она должна быть над большим топливником.

13 и 14-й ряды кладут согласно порядовке.

15-й ряд. Боковые стенки кладут и скрепляют проволочными или из полосовой стали связями 13 с применением шайб и гаек. Чело для простоты выполнения делают прямоугольной формы и перекрывают сверху стальной полосой 14 шириной 40, толщиной 10, длиной 850 мм. Если чело имеет форму арочки, стальную полосу не применяют. Стенки варочной камеры кладут толщиной в кирпич, со скошенной на конус нижней частью (разрезы Б-Б и В-В). Такую кладку выполняют с трех сторон варочной камеры (с двух боковых и задней).

16-й ряд. Выполняют сначала кладку с перекрытием чела, затем укладывают связи по ширине печи, скрепляя их гайками и шайбами. Стенки варочной камеры с трех сторон выполняют толщиной в кирпич, но без стесывания на конус (разрезы Б-Б и В-В).

17-й ряд. Выполняют кирпичную кладку, ставят второй ряд связей по боковым стенкам (точно так же, как в 15-м ряду). После этого из полосовой стали с передней и боковой сторон устраивают основание для перетрубья 15, которое поддерживается в углу стойкой - круглым стальным стержнем диаметром 1,6-1,8 мм или трубой. Стойку прочно связывают внизу и вверху со стальными полосами и угловой сталью. Стальные полосы кладут не прямо на кирпич, а предварительно выбирают в нем гнезда нужной ширины, высоты (глубины) и длины. Размеры гнезд должны быть не менее 50-70 мм (можно 100 мм).

18-й ряд. С этого ряда начинают кладку варочной камеры в виде свода пологой формы. Пяты у кирпичных боковых стенок для закладки свода не делают. Первые кирпичи свода опираются на выпущенные кирпичи 16-го ряда, они должны иметь наклон внутрь. Поэтому под эти кирпичи с наружной стороны подкладывают куски кирпича на глиняном растворе, глино-бит или глинобетон - глина с кирпичным щебнем (разрез В-В). В этом ряду перекрывают шесток и кладут стальные полосы для образования перетрубья. При выкладке свода у передней стенки варочной камеры в этом своде оставляют четыре отверстия 17 размером 70 х 120 мм. (В целом они образуют канал размером 120 х 280 мм.) Через эти отверстия горячие газы сначала поступают в сборный канал, а из него в трубу.

19-й ряд. Показан выполненный свод с четырьмя отверстиями 17 ука-занных размеров. Видно, что горячие газы не выходят из чела в пере-трубье, как это бывает в русской печи.

20-й ряд. Выкладывают стенки печи выше уровня свода на два ряда и устраивают печурки. Над четырьмя отверстиями делают сборный канал 18. Отверстие перетрубья сужается до 180-200 мм (в предыдущем ряду его ширина 250 мм). Стенку между перетрубьем и сборным каналом скрепляют замком (с правой стороны печи).

21-й ряд. Сборному каналу 19 придают форму, напоминающую балалайку, чтобы подвести горячие газы к дымовой трубе. В перетрубье закладывают вентиляционный канал 20 размером 70 х 250 мм.

22-й ряд. Размеры сборного канала 19 уменьшают, а кирпич с его передней стороны стесывают на конус, чтобы облегчить движение газов из канала в трубу. Вентиляционный канал 20 расширяют до размера 120 х 190 мм.

23-й ряд. Форма сборного канала остается без изменения. Вентиляционный канал 20 принимает форму квадрата.

24-й ряд похож на предыдущий. Сборный канал остается прежних размеров (без изменения формы). Над вентиляционным каналом ставят задвижку 8 размером 130 х 140 мм.

25-й ряд. Кладку ведут согласно порядовке. Дымовой канал изменяет свою форму. Вентиляционный канал остается без изменения.

26-й ряд. Дымовой канал принимает прямоугольную форму, размеры сторон 130 X 260 мм (один кирпич). Размеры вентиляционного канала не изменяются.

27-й ряд. Над дымовым каналом ставят задвижку 9 размером 130 х 250 мм (см. общий вид, вид спереди и разрезы).

28-й ряд. Объединяют два вертикальных канала в один горизонтальный 21, Г-образный (для отвода воздуха из вентиляционного канала в трубу выше дымовой задвижки).

29-й ряд похож на предыдущий. Форма канала остается без изменения. Для перекрытия вентиляционного канала над ним укладывают две стальные полосы 22, на которые будут опираться в следующем ряду кирпичи. Таким образом вентиляционный канал будет сообщаться с дымовой трубой.

30-й ряд. Под уложенными на стальные полосы кирпичами образуется отверстие-подвертка размером 130 х 130 мм. После этого остается только один Дымовой канал размером 130 х 260 мм.

31 и 32-й ряды. Устраивают перекрышу из двух рядов кладки. Кладка рядов аналогична, разница только в перевязке швов. Вентиляционный канал сверху остается перекрытым тремя рядами кирпичной кладки (210 мм), что соответствует противопожарным требованиям.

33 и 34-й ряды. Выполняют кладку трубы в так называемый «пятерик», т. е. в один кирпич. Размер канала трубы 130 х 260 мм. Строго соблюдается перевязка швов. Трубу кладут до уровня потолка. При проходе через перекрытие выполняют распушку.

Вариант печи «Экономка» с водогрейной коробкой (рис. 186). В этом варианте рассматриваются только восемь рядов кладки. Остальные ряды выполняют по первому варианту.

186. Кладка печи “Экономка” с водогрейной коробкой
1 – чистки; 2 – водогрейная коробка; 3 – канал около водогрейной коробки; 4 – перегородки; 5 – колосниковые решетки; 6 – стальная полоса

Водогрейную коробку можно вставлять двумя способами. В первом случае ее прямо вмазывают или ставят в печную кладку, во втором - изготовляют футляр из более толстой стали такого размера, чтобы туда легко вставлялась водогрейная коробка. При этом водогрейная коробка служит гораздо дольше, ее удобно вынимать для чистки и ремонта. Если вынуть водогрейную коробку, то при топке печи помещение нагревается за счет выделения теплоты футляром, который быстро нагреваясь, является как бы стальной временной печкой. Крышка водогрейной коробки должна плотно закрываться, чтобы предотвратить выход пара в помещение.

1-й ряд кладут точно так же, как в первом варианте; 2-й ряд - согласно порядовке. Закладывают поддувало для большого топливника и чистки.

3-й ряд выполняют, как показано в порядовке. Сначала ставят дверку в поддувало на 2-й ряд кладки для большого топливника, оставляют отверстие для поддувала малого топливника. Кладку 4-го ряда ведут как показано, с установкой дверки в поддувал*) для малого топливника.

5-й ряд выполняют согласно порядовке. Дверку поддувала под большим топливником перекрывают кирпичом, а отверстие над поддувалом сужают. С правой стороны печи около малого топливника устанавливают водогрейную коробку 2 или футляр для нее. С левой стороны коробки или футляра оставляют канал 3 размером 70 х 210 мм. С помощью этого канала водогрейная коробка или футляр для нее будут нагреваться с другой стороны или сбоку. В данном ряду горячие газы будут нагревать коробку не только сбоку, но и со дна. По выложенным столбикам кладут перегородку 4, которая делит отопительную камеру на две секции.

В 6-м ряду дверку поддувала малого топливника перекрывают кирпичом. Колосниковые решетки 5 укладывают над поддувалами. Канал 3 остается такого же размера. Затем кладут перегородку.

В 7-м ряду ставят дверку большого топливника. Канал остается без изменения. Кладку выполняют по порядовке.

В 8-м ряду сначала выполняют кирпичную кладку. Канал 3 перекрывают так, чтобы кирпич нависал над ним. Укладывают кирпич на одном уровне с боковой стороной коробки или футляра, при этом между кирпичом и верхом коробки или футляром оставляют подвертку высотой 70 мм, через которую горячие газы будут нагревать верх коробки или футляра. Для того чтобы между верхом коробки или футляром было отверстие или канал, на выполненную кирпичную кладку укладывают стальную полосу 6, на которую в 9-м ряду укладывают кирпич.

В 9-м ряду над футляром или водогрейной коробкой по уложенной стальной полосе выполняют кирпичную кладку - перекрышу. Перегородку делают более широкой, так как она необходима для настилки первого ряда пода. Практически это такой же ряд, как и в первом варианте. Дальнейшую кладку ведут так, как в первом варианте.

Русская печь создает в жилых помещениях в холодный период года необходимый микроклимат, служит для приготовления пищи, приспособлена для выпечки мучных изделий, гермостатирования (длительной выдержки в условиях высокой температуры) пищи, сушки фруктов, грибов, ягод, нагрева больших количеств воды для запарки кормов домашнему скоту. Конструктивный элемент таких печей.- перекрытие топливника значительных размеров, которое используют для отдыха, сушки продуктов, термических процедур.

Температура наружной теплоотдающей поверхности отопительных устройств ограничена 90-100°, а для приго товления пищи она должна быть 250-300°. Поэтому пище-варочные устройства часто создавались отдельно от отопительных, и только после усовершенствования и отработки тех и других стали использоваться комбинированные кон струкции, которые обладают универсальностью и хорошо дополняют друг друга Применение комбинированных кон струкции более экономично и эффективно.

Русская печь издавна является неотъемлемой принадлежностью каждой крестьянской избы. Широкое распространение ее объясняется универсальностью, простотой конструк ции и кладки, выполняемой из обычного красного кирпича, использованием наиболее распространенных в сельской местности видов топлива - дров, торфа. Недостаток русских печей - горение топлива на глухом поду Это вызвано отсутствием приспособления для регулирования расхода воздуха, в результате передняя часть топочной камеры вентилируется большим избыточным количеством воздуха, что снижает тепловой КПД печи. Отопительные качества печи невысоки, нижняя зона ее (800-900 мм) прогревается мало; печь расходует много топлива, полезно используется только 25-30 % выделяемого тепла, так как у нее нет дымооборо-тов, количество тепла, выделяемого печью, одинаково зимой и летом; приготовление пищи в летнее время связано с расходом большого количества топлива на прогрев всего массива кладки, это вызывает нежелательный перегрев помещения; из-за большой толщины стен велики гарабиры печи; она не пригодна для сжигания каменного угля.

Существуют различные проекты модернизации русской печи. Усовершенствование ее происходило в следующих основных направлениях: создание оптимальных условий горения топлива в топочной камере; разделение отопительной и пище-варочной функций печи путем введения дополнительного очага; повышение отопительных качеств печей за счет конструирования системы дымооборотов; увеличение прогрева нижней части.

В настоящее время область применения русских печей значительно сузилась. Однако в сельском быту они занимают достаточно большое место. Их используют для приготовления пищи, выпечки хлеба, томления молока, термической обработки и сушки сельскохозяйственных продуктов, обогрева помещений в зимнее время.

Печь наших предков. Более пяти столетий избы России отапливались глинобитными курными очагами. В начале XV в. появились русские печи. Они не имели дымовых труб, т. е. топились «по-черному» и служили единственным средством отопления и приготовления пищи. Большой огонь в печи нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье и сам дом. Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Затем в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия «заволакивали» - закрывали деревянными заслонками, поэтому их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и «по-серому» - дым выпускали на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховые окна и неплотности кровли.

Русские печи, которые топились «по-черному» и «по-серому», не загрязняли стен помещения. Наши предки умудрялись добиваться полного сгорания дров, так что копоть оседала лишь вокруг «верхника» или у волокового оконца: печи топили дровами лиственных пород, поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а сверху клали поленья из осины. В своде житейских правил и наставлений XVI в. «Домострое» нашлось место и для такой инструкции: «...в избах всегда печи просматривать, и по сторонам и щели замазывать глиною. А на печи бы всегда было бы чисто сметено... ино вода наперед припасена б была, пожарной ради притчи...» Действительно, от курных печей нередко случались опустошительные пожары. В 1571 г. был издан указ «царева и великого князя диаков», запрещающий топить печи в избах «с весны до самой стужч». Готовить пищу, печь хлеб и калачи предписывалось в надворных печах.
В конце XV в. глину все чаще стали заменять обожженным кирпичом, а над крышами поднялись деревянные дым-ники. Дым из печи проходил через жилое помещение на чердак, а оттуда в дымник. Система дымоотвода совершенствовалась, и вскоре место дымника заняла труба из теса, размещенная у самого верхника. Затем изобрели новый способ отвода дымовых газов: над устьем горнила появился колпак - дымосборник. Функции его разнообразны, поэтому можно слышать разные названия: чело - верхняя часть фасада печи, щиток - защита помещения от дыма, пере-трубье - участок газохода перед трубой. Дымник опустился до самого чела, а его верхней части, возвышающейся над крышей, стали придавать затейливую форму. Такие дымники значительно усилили тягу, улучшили горение, но именно они стали причиной частых пожаров. Требовалась безопасная кирпичная труба, но она в то время была по карману лишь вельможам. Со временем труба стала неотъемлемой частью каждой печи, следовательно, и избы, и печи приобрели такой вид, какими их кладут и сегодня.

Обыкновенные русские печи сооружаются трех размеров: большие - 2310Х 1600 мм, средние - 2130Х 1470 мм и малые- 1780X1240 мм. Печь топят в основном дровами. Через 10-20 мин. после того как они разгорятся, на под в передней части горнила ставят кухонную утварь, в которой готовят пищу. Перед выпечкой мучных изделий горнило накаляют, постоянно подбрасывая дрова по мере их сгорания.

Русская печь (рис. 1) включает в себя все функциональные элементы, входящие в другие печные устройства, а иногда печурки в виде неглубоких ниш. Печь топят длительное время, поэтому важно, чтобы разделка обеспечивала пожарную безопасность в местах прохода дымовой трубы через чердачное и междуэтажные перекрытия здания. В нижней части дымовой трубы над хайлом устраивают полудверку, через которую устанавливают дымовую задвижку (вьюшку) 6 (разрез Б-Б). На фасад русской печи выходит щиток, в который поступают продукты сгорания из топливника.

В щитке может быть встроен душник с задвижкой, находящейся в верхней части канала, который заканчивается в устье дымовой трубы. Закрывать снизу душник только крышкой не следует, поскольку зимний воздух опускается по всему каналу, охлаждая дымовые газы, которые продвигаются по щитку, что ухудшает тягу. Кроме того, в период, когда печь не работает, открытый канал интенсивно охлаждает печь.

В основании щитка находится шесток, представляющий собой площадку из кирпичей, которая расположена перед устьем термической камеры. Устье по окончании топки печи закрывают заслонкой, изготовленной из листовой стали. Под шестком размещается ниша (печурка), которая служит для хранения кухонной посуды.

Главный элемент русской печи - топливник, или горнило. Здесь сжигается топливо, варится пища.

Рис. 1. Обыкновенная русская печь (без печурок и с печурками) и щиток: а - без печурок; б - с печурками; в - разрезы печи; 1- подпечье; 2- ниша; 3- шесток; 4-душник; 5-щиток (чело); 5- задвижки; 7- дымовая труба; 8- перекрыша горнила; 9- заслонка; 10- устье; 11- разделка; 12, 13- печурка; 14- порожек; 15- засыпка; 16- свод; 17- топливник (горнило); 18- под; 19- щеки; 20- порсок; 21- подшесток; 22- арка подшестка; 23- топочный проем; 24- арка топочного проема; 25-хайло; 25-свод подпечья; 27-уступ кладки; 25-канал душника; 29- устье дымовой трубы

Горнило перекрывают сводом (разрез В-В). Под горнила, располагающийся на высоте 800 мм над уровнем пола, выкладывают с небольшим подъемом от устья к задней стенке горнила (50-60 мм на длину горнила) для удобства при выемке углей из топки. Под камеры укладывают на теплоизоляционный слой, состоящий из шлака, глины, песка. Подъем пода и свода от шестка 3 к торцу горнила кроме удобства обслуживания обеспечивает быстрое прогревание топочного объема и аккумуляцию теплоты после топки.

Топливник в передней части устья отделяется от шестка двумя перегородками, называемыми щеками (разрез Г-Г). Иногда за одной из щек, обычно левой, устраивают углубление - порсок для хранения горячих углей, образовавшихся после топки. Угли, покрытые золой, остаются горячими в течение суток и служат для растопки печи. Некоторые конструкции обыкновенных русских печей содержат боковые и передние ниши-печурки, которые используют для сушки различных предметов.

Между фундаментом и нижним сводом, поддерживающим под печи, в целях экономии материалов оставляют большую полость, которую называют подпечьем. Оно нередко содержит перегородку, выделяющую из нее подшесток - переднюю нишу, которая находится под шестком.

Над сводом горнила укладывают засыпку - теплоизоляционный слой, состоящий из гравия, песка, кирпичного щебня. Засыпку закрывают выстилкой из кирпичей, которая образует перекрышу горнила.

Дрова для топки укладывают в передней части топливника. Воздух, необходимый для горения, поступает через нижнюю плоскость, а горячие газы уходят через верх устья, направляясь в щиток, поднимаются к хайлу и покидают печь по дымовой трубе. Перед тем как уйти в щиток, продукты горения задерживаются порожком (разрез Б-Б), чем несколько продлевается их пребывание в горниле. Массивные стенки печи (250-390 мм; обеспечивают хорошую тепло-аккумуляцию и эффект термоса. Тепло поступает в помещения через длительный промежуток времени после растопки.

Выстилка печи служит для распределения нагрузок, воздействующих на фундамент. Ее выполняют в виде сплошной кладки, состоящей из уложенных на сложном или цементном растворе трех рядов кирпичей.

1-й ряд. Выкладку ведут насухо по гидроизоляции, уложенной на фундамент (рис. 2,а). Для кладки первых трех рядов, не подвергающихся термическому воздействию, могут быть использованы кирпичи с перекалом (железняк), а также старый кирпич.

Кладку выстилки начинают с левого переднего угла. На углу кладут трехчетвертной кирпич тычком наружу. Рядом с ним размещают полномерных кирпичей, оставляя между ними швы шириной около 13 мм. Уширенный шов сохраняют в трехрядах кладки, что вызвано формированием в дальнейшем (в 4-м ряду) уступа стенок печи. Завершают левую сторону кладкой во 2-м углу двух трехчетверток. В задней стороне русской печи все кирпичи кладут ложками в два ряда. Третий угол, как и предыдущий, формируют из двух. трехчетверток. Кладку правой стороны ведут в такой же последовательности, как и левой стороны печи.

В передней лицевой части печи оставляют свободное пространство для проема, ведущего в подшесток. Для этого к угловым неполномерным кирпичам в первом и четвертом углах добавляют по целому кирпичу, создавая проем размером 540 мм.

Выложенный насухо ряд из хорошо подогнанных кирпичей разбирают и кладут на цементно-глиняный раствор.

2-й ряд. Ложки перекрывают тычки 2-го ряда по левой и правой сторонам (рис. 2, б). Задняя сторона представляет собой тычковый ряд. Все углы содержат по две трехчет-вертки, уложенные ложками. На полномерные кирпичи передней части 1-го ряда также укладывают трехчетвертки (тычками), соблюдая при этом перевязку швов. По завершении кладки ряда ее проверяют правилом.

3-й ряд. Размещение кирпичей (рис. 26,6) идентично кладке кирпичей 1-го ряда. Первые три ряда кладки с уширенными швами составляют основание печи. Уступ в кладке образуется в результате перехода на сочленение кирпичей швом толщиной 5 мм. Таким образом получается обрез, равный 25 мм.

4-й ряд. Сначала протягивают вдоль обреза расчалку и по ней ведут кладку, начиная с угла (рис. 26, г). Положение кирпичей в ряду соответствует кладке 2-го ряда. Горизонтальность кладки проверяют уровнем.

5-й р я д. В углах 2 и 3 (рис. 26, д) кладут по две трехчетвертки. Задняя сторона ряда представляет собой два ложковых ряда; боковые (левую и правую) стены выполняют из тычковых кирпичей. Углы 1 и 4 заполняют тычковыми трехчетвертками. Кирпичи, образующие стенки проема подшестка, стесывают под пяту арки.

В русских печах арки выполняют из уложенных на ребро кирпичей. Различают лучковые, сжатые и полуциркульные арки. У лучковых высота подъема (стрела) не менее 1/12, но не более 1/6 пролета арки, у сжатых - не менее 1/6 и не более 1/2, у полуциркульных арок- 1/2 пролета.

Рис. 2. Кладка основания и уступа русской печи

Чтобы выложить, а потом скрепить отдельные кирпичи, из которых образуется арка, необходимо предварительно установить в проеме временное приспособление дугообразной формы - опалубку. Ее формируют на выпуклой грани кружал, изготовленных из досок. Кружала помещают на деревянные стойки на уровне 5-го ряда кладки. На нем устанавливают опалубку, арку обозначают двумя-тремя половинками кирпичей, уложенными насухо. Ее заканчивают на глиняном растворе лишь после того, как завершат кладку 6-го и 7-го рядов, так как в противном случае распор арки может сдвинуть кирпичи передней стенки пятого ряда.

6-й ряд выкладывают так же, как и 4-й. В правой и левой сторонах ряда кирпичи размещают ложками, в задней - тычками. На 6-м ряду начинают кладку свода для перекрытия подпечья. Для этого ложковые кирпичи стесывают, образуя пяту под свод - несущую пространственную конструкцию в виде выпуклой плоскости, которая расположена между двумя несущими стенками печи, воспринимающими распор. При кладке русских печей обычно применяют лучковые своды.

Рис. 3. Кладка 5-7-го и 10-20-го рядов русской печи: 1 - прогон; 2- кружало; 5-опалубка; 4- свод подпечья; 5- шесток; 6- засыпка

Для сооружения свода подпечья (рис. 3, а) в каждом углу внутреннего пространства устанавливают по одной деревянной стойке, на которые вдоль стен укладывают прогоны. Высота стойки вместе с прогоном должна соответствовать 5-му ряду кладки. Горизонтальность установки прогонов выверяют по уровню, после чего на них устанавливают кружала, к которым прибивают узкие доски, образующие опалубку. Для удобства кладки свода доски опалубки фиксируют последовательно, начиная от периферии кружал к центру. Это дает возможность работать стоя посередине сооружаемого свода. Кирпичи свода кладут на ребро, соблюдая перевязку швов.

При кладке свода соблюдают следующие правила: в поперечном направлении от одной до другой пяты не должно быть ни одного неперевязанного шва; в середине свода, соответствующей наивысшей части арки, швы не допускаются, элементы кладки в своде должны быть выложены таким образом, чтобы середина свода перекрывалась рядом кирпичей; глиняный раствор для арки следует применять более густой, а швы от верхней плоскости к нижней образующей свода постепенно делать тоньше; замочные кирпичи с силой вдавливают в густой слой глиняного раствора, уложенного на плоскостях предзамочных кирпичей; кружала и опалубку удаляют лишь после окончательного высыхания глиняного раствора. Тщательность выполнения свода - основное условие прочности конструкции русской печи.

7-й ряд. По расположению элементов этот ряд соответствует 5-му, т. е. правую и левую стороны выкладывают тычковыми кирпичами, а заднюю -- в два ряда ложками. В правой и левой стенках тычки должны быть обтесаны под пяту.

8-й ряд аналогичен 6-му. Ложковые ряды - с левой и правой сторон, тычковые - в задней стенке. В передней стенке кирпичи притесывают соответственно наружным очертаниям арки и верхней боковой поверхности свода. На 8-м ряду начинают кладку основания под шесток. Оно состоит из трех рядов полномерных тычковых кирпичей, считая от фронтальной плоскости печи.

9-й ряд повторяет очертания и расположение кирпи чей 7-го - тычковые ряды в левой и правой стенках, ложковый - в тыльной плоскости. Продолжают кладку основания шестка (ложковые ряды), который формируется над аркой подшестка в виде сплошной выстилки.

10-й ряд. Углы ряда (рис. 3,6) кладут из трехчет верток; левую и правую стороны возводят из полномерных ложковых, заднюю - из полномерных тычковых кирпичей. В передней части печи укладывают тычками в глубь печи три ряда полномерных кирпичей. Каждый ряд содержит семь кирпичей, уложенных плашмя. Образовавшуюся плоскость 5 называют шестком. Пространство между шестком и задней стенкой печи заполняют засыпкой из песка, гравия, глины.

Под - основание горнила (топливника) - выполняют из полномерных кирпичей на тщательно утрамбованной глиняно-песчаной засыпке 6. Поду придают уклон к шестку, т. е. слегка приподнимают к задней стенке, что способствует продвижению продуктов сгорания к задней стенке горнила и его равномерному прогреву.

Первые десять рядов кладки русской печи выполняют роль подтопочной части, поэтому перед дальнейшим производством работ особенно тщательно выверяют горизонтальность и вертикальность плоскостей, точность перевязки швов, прочность массива печи. Кладка последующих рядов печи предусматривает возведение двух арок: одну для устья топливника, другую для топочного отверстия, расположенного в лицевой части печи напротив устья. Вместе с арками возводят свод топливника. Кладка стенок печи, формирующих топочное пространство горнила, сводится к чередованию ложковых и тычковых рядов.

11, 13, 15, 17-й ряды. В правой и левой стенках печи размещают тычковые ряды, в задней - ложковые.

12, 14, 16-й ряды повторяют кладку 10-го ряда.

Горнило - наиболее трудоемкий элемент кладки печи.

Свод его возводят так же, как и свод подпечья, повторяя геометрические очертания.

Пяту свода горнила начинают формировать на 16-м ряду кладки печи (на 6-м ряду от шестка). У кирпичей, укладываемых в левую и правую стенки печи (рис. 4, а), обтесывают внутреннюю ложковую поверхность. При кладке 17-го ряда обтесывают тычковую поверхность кирпичей для получения верхней части пят.

Устье регулирует поток выходящих из горнила газов и направляет их в щиток.

Рис. 4. Формирование горнила устья, топочного проема и щитка русской печи: а - 17-й ряд; б-25-й ряд

Чтобы образовать вход в горнило, необходимо выложить из трехчетверток две колонки, примыкающие к левой и правой стенкам. 15-й и 16-й ряды колонок стесывают, образуя левую и правую опоры арки устья. Толщина стенок и арки устья- 120 мм. Для кладки арки используют такие же кружала, как и при сооружении арки подпечья.

Топочный проем состоит из боковых стенок и арки, которую возводят над передней частью шестка. Пяту арки в отличие от опоры арки устья выполняют не на 15-м, а на 16-м ряду, вследствие чего топочный проем выше на 70 мм. Это следует учесть при установке кружал и опалубки, формирующих топочный проем. Они должны опираться на стойки, высота которых превышает.аналогичные детали арки подшестка на один кирпич, уложенный плашмя. После того как закончен 17-й ряд, кладку последующих стенок вокруг свода горнила временно прекращают.

Щиток конструктивно объединяет устье горнила и топочный, проем щитка.

18-й ряд, подобно другим четным рядам кладки, начинают трехчетверткой, уложенной вдоль продольной стенки печи. Рядом кладут полномерный кирпич ложком, а затем справа - трехчетвертку ложком. Боковые стенки щитка выполняют толщиной 250 мм, переднюю и заднюю - 120 мм. Кладка с 18-го по 25-й ряд не имеет особенностей (рис. 4,б).

Отверстие для выпуска дымовых газов в дымовую трубу (хайло) оставляют в 23, 24 и 25-м рядах левой боковой стенки кладки щитка. Отверстие перекрывают задвижкой. Продукты сгорания отводятся из щитка в коренную насадную трубу или в каналы кирпичной стены.

Завершающий этап кладки русской печи состоит в доведении стенок до уровня горнила, образовании над ним горизонтальной выстилки, а также в устройстве перекрытия щитка. Для этого продолжают ранее прерванную кладку 18-го ряда, в котором кирпичи размещают так же, как во 2-м ряду.

19-й ряд повторяет кладку 17-го (или 1-го ряда). В местах примыкания кладки к своду кирпич притесывают по месту. Надтопочная часть завершается 20-м рядом, на уровне которого образуют сплошную выстилку кирпичом, уложенным плашмя. Минимальная толщина выстилки должна составлять 120 мм.

Щиток перекрывают в такой последовательности: на 25-й ряд укладывают последующий кирпич с напуском наружу и внутрь щитка, напуск 26 – г о ряда составляет 65 мм, его укрепляют на растворе и начинают кладку 27 – г о ряда, который состоит из ложковых кирпичей. Окончательно перекрывают щиток двумя тычковыми рядами.

По окончании кладки русскую печь штукатурят.

Руская печь с верхним прогревом представляет собой усовершенствованную народными мастерами обычную печь. Она включает кухонный очаг (плиту), служащий для приготовления пищи в теплые периоды года, который размещается, как правило, в шестке (рис. 5, а). Размер печи - 2000X X 1200 мм, теплоемкость - 3500 Вт (3009 ккал/ч). Труба коренная (примыкает к левой стенке).

Рис. 5. Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а - общий вид печи; б - 1 й ряд, в - 2-й ряд; г - 7-й ряд; 1, 3 - подпечки; 2-1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4-зольник плиты; 5-упоры

Рис. 6. Кладка элементов усовершенствованной русской печи: а - подтопочная часть плиты; 6 - топочная часть плиты; в - продольный и поперечный разрезы плиты; г - горнило; д- конвективная надтопочная система печи; е - поперечный и продольный разрезы горнила и конвективной системы; 1, 24- малый и большой подпечки; 2- свод; 3- пята свода; 4- чистка; 5- коренная труба; 6, 16, 18- задвижки; 7- газоход; 8- перевал; 9- топливник; 10- зольник; 11- колосниковая решетка; 12- -дверца; 13- варочный настил; 14- стержень; 15-стальная полоса; П- конвективная система; 19- штраба; 20- фасадная стенка горнила (щека), 21- перекрыша; 22- щиток, 23- устье горнила

1-й ряд. Выкладывают основание трубы 2 (рис. 5,6) и начинают формировать малый 1 и большой 3 подпечки.

2-й ряд. Кладка выполняется перевязкой швов во всех направлениях (рис. 5, е).

3-й ряд укладывают, как и первый, за исключением места формирования зольника 4 плиты. В этом месте кладут укороченные на 50 мм кирпичи, образуя промежуток 190 мм, и продолжают кладку как 1-го ряда. Глубина зольника 4 - полтора кирпича, т. е. 380 мм, высота - 65 мм. Первые три ряда коренной трубы представляют собой сплошную кладку.

Кладку 4-го ряда начинают с уступа (обреза), который выполняют как и в обыкновенной русской печи. С фасада стенки печи образуют упоры 5 свода малого подпечка 1. В коренной трубе оставляют проем шириной 120 мм, предназначенный для чистки.

Усовершенствованная русская печь содержит с правой стороны большой подпечек 3 (рис. 5, г). Пяту для его свода образуют на 6-м ряду, а пяту для арки толщиной 250 мм- на 7-м. Одну и ту же опалубку используют для устройства свода и для арки большого подпечка.

Элементы кухонной плиты с варочным настилом показаны на рис. 6. Плита размещается в шестке, она состоит из малого подпечка, перекрываемого сводом, который передает распор на пяту. В примыкающей к печи коренной трубе, содержащей чистку, установлена задвижка, к которой подходит газоход. Продукты сгорания начинают путь по газоходу и огибают перевал 8, ограничивающий топливник с торца. Так как плита усовершенствованной русской печи предназначена для любого вида твердого топлива, она содержит колосниковую решетку и зольник, размещенный под топочной дверкой.

5-й ряд. Чтобы перекрыть зольник, над его проемом укладывают полномерный кирпич, опирающийся на его стенки. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы шов в кладке приходился на середину кирпича предыдущего ряда.

6-й ряд. Монтируют колосниковую решетку. Для расширения решетки под действием температуры между ней и стенками оставляют зазор около 5 мм.

Проем для топочной дверки начинают формировать в 7-м ряду. Для этого впереди ряда кладут две трехчетвертки, кроме того, каждый кирпич необходимо перерубить вдоль, отколов от него по 30 мм, что обеспечит перевязку в следующем 8-м ряду. Ширина топливника в нижней плоскости - 250 мм. С задней стороны он ограничен перевалом, который размещен на своде. На рис. 5, а видны два кирпича, у которых тычки, расположенные в направлении дымохода, стесаны. Они служат основанием перевала, благодаря которому огненный факел из топливника не может попасть в дымовую трубу. На кирпичи, лежащие в основании перевала, укладывают еще три ряда по два кирпича (рис. 5, б).

На перевале 8 кроме кирпичей, обращенных к задвижке, стесывают и кирпичи верхнего ряда, но со стороны топливника. Перевал обеспечивает хорошие аэродинамические характеристики газового тракта плиты.

Топливник плиты высотой 280 мм состоит из четырех рядов кирпичей, уложенных плашмя (рис. 5, в). Для увеличения топочного объема два средних ряда (8-й и 9-й) скошены. На 10-м ряду размещают варочный настил.

Газоход начинается с б-го ряда кладки. Тыльная сторона перевала сопряжена с устьем газохода. Левая стенка газохода за лицевой стороной печи образует угол с передней плоскостью коренной трубы. В направлении от середины угла ставят на ребро рамку чугунной задвижки. Сечение газохода на всем протяжении должно быть не менее 200 X X 200 мм, поэтому углы кирпичей, образующие плоскость газохода необходимо стесывать. Кирпичи перекрытия газохода(9-й ряд), напущенные внутрь кладки, также стесываются, что позволяет сохранять его сечение неизменным.

9-й ряд завершается кирпичами, уложенными над задвижкой 6.

10-м рядом, перекрывающим дымоход (рис. 5, г), завершается кладка плиты, варочный настил которой является одновременно шестком. В этом же ряду перекрывается топочная дверка плиты. На рамку дверки укладывают полосовую сталь шириной 50 мм, длиной 400 мм, которая служит опорой кирпичной кладке. Жесткость плите придает рамка из угловой стали, обрамляющая кладку 10-го ряда.

Дополнительное усовершенствование печи - развитая конвективная система (рис. 5, 3), которая формируется из газоходов, размещенных над горнилом. В результате дымовые газы, прежде чем уйти в трубу, совершают путь, во время прохождения которого они отдают дополнительную теплоту массиву печи. Каналы конвективной системы представляют собой один горизонтальный дымооборот, примыкающий к коренной трубе. Сечение надтопочного газохода принимают 200 X 250 мм, т е. по высоте он формируется из трех кирпичей, уложенных плашмя один на другой. На входе в конвективную систему устанавливают задвижку, расположенную в вертикальной плоскости (на ребро).

Функциональная схема усовершенствованной печи отличается от схемы обыкновенной русской печи тем, что дымовые газы, поднявшись в щиток, направляются через задвижку в каналы, расположенные над горнилом и прежде чем попасть в трубу, обогревают их.

В период, когда помещение обогревать не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу. В этом случае задвижку закрывают, а задвижку открывают. Летом обе задвижки закрыты. Во время приготовления пищи горячие газы из плиты уходят, минуя массив печи. При этом открывают задвижку плиты.

Дымовые газы выходят в конвективную систему надтопоч-ной части усовершенствованной русской печи через щиток, опирающийся не на арку, как в традиционной конструкции, а на металлоконструкции, выполненные в виде пространственной подставки. Один элемент подставки - металлический упор Г-образной формы диаметром 25-30 мм (рис. 5, г). Трубу длиной 1150 мм изгибают под прямым углом в холодном состоянии с помощью трубогиба или вручную, подогревая паяльной лампой или газовой горелкой. При гибке в горячем состоянии радиус закругления принимают не менее трех диаметров трубы, а длина нагреваемого участка - 150-180 мм. Перед гибкой трубу заполняют хорошо просушенным песком, остукивая ее поверхность молотком, а конец закрывают пробкой с отверстием для выхода паров, образующихся в процессе нагрева.

Другой элемент подставки - стальная полоса шириной 50 мм, длиной 1150, толщиной 10-15 мм. Полосу укладывают на заделанный в кладку Г-образный упор шестка и изгибают по периметру трубы. Верхнему концу первого элемента подставки придают плоскую форму, что позволяет разместить его в пределах толщины шва между 7-м и 8-м рядами кладки правой части фасадной стенки горнила. Над элементом в процессе кладки стенки оставляют штрабу, состоящую из двух выпущенных на 120 мм кирпичей, с которыми впоследствии перевяжут кирпичи щитка. На установленные металлоконструкции выкладывают щиток, толщина стенок которого 120 мм. Его переднюю стенку возводят на стальной полосе, укрепленной на трубе. Под перекрышей щитка размещают вход и выход конвективной системы над-топочной части.

Русская печь «Теплушка Т-4» (рис. 6) с нижним прогревом (конструкции И. С. Подгородникова). Размер печи - 1270 X 1410 мм, высота - 1820 мм. Масса - 4200 кг, теплоемкость-4500 Вт (3869 ккал/ч).

Печи типа «Теплушка», у которых газоходы расположены под горнилом и шестком, нашли широкое распространение в сельском строительстве. Дополнительно в подтопочной части можно устанавливать емкость для горячей воды.

Печь состоит из двух камер: верхней (горнило) и нижней - отопительной. В нижней камере расположены водогрейная коробка и кирпичные столбы, на которых размещен под горнила. При кладке русских печей необходимо добиться, чтобы подтопочные элементы в достаточной мере прогревались. Известны различные модификации таких печей.

Топливо сжигают в особом топливнике (подтопке), расположенном в боковой стенке печи. В нем можно сжигать любой вид твердого топлива. В топливник входят колосниковая решетка и поддувало, перекрыша отсутствует. Дымовые газы поднимаются в горнило и, обогревая его, уходят в проем, через который попадают в нижнюю камеру. Отдав теплоту, газы направляются через вход в дымовую трубу. При работе газовоздушного тракта вьюшка должна быть открыта, печная заслонка, задвижки и преграждать путь дымовым газам.

В теплое время года, когда готовят пищу, заслонку открывают, давая доступ газам в дымовую трубу, минуя подпечье, которое остается холодным при выпечке хлеба в «Теплушке» обычной. Топливо сжигают в горниле, дымовые газы при открытой заслонке уходят в шесток и через задвижку попадают в дымовую трубу.

Кладка печи «Теплушка-4» осуществляется по принципу обыкновенной русской печи, согласно порядовок, указанных на рис. 6.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком (рис. 7) устанавливается в доме площадью 30-40 м2. Располагают ее так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой. Размер печи - 1530Х 1650Х 2380 мм, высота до полатей - 1540 мм.

Две чистки в печи закрывают дверками 130Х 130 мм или закладывают кирпичом. Водогрейную коробку изготовляют из оцинкованной стали.

Щиток представляет самостоятельную печь, имеющую несколько дымооборотов. Он хорошо нагревается во время топки плиты. В зависимости от условий печь можно не топить, а использовать только плиту. Под шестком с левой стороны печи располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки. Плиту можно использовать летом для приготовления пищи, выпуская дымовые газы прямо в трубу. В холодное время года горячие газы направляются в щиток, нагревая его: задвижка 10 закрыта, 9 - открыта. Топливник щитка или плиты работает на любом виде твердого топлива. Такая печь эффективнее обычной русской.

1-й ряд. Наружные стороны выполняют из целого кирпича, середину заполняют половинками и четвертками.

2-й ряд кладут, соблюдая перевязку, швов. Ставят поддувальную дверку, закрепляют кладкой и оставляют против нее зольник (поддувало). В этом же ряду оставляют чистку.

При кладке 3-го и 4-го рядов получается зольник и канал, отгороженный стенкой толщиной в кирпич. Сверху канал перекрывают перемычкой. Острый угол внутри канала закругляют.

5-й ряд. Боковые стенки кладки стесывают для образования пят, устраивают опалубку для кладки свода. На этом своде будет держаться засыпка, необходимая для укладки пода. Ряд прекрывает чистку и дверку поддувала.

Рис. 6. Русская печь «Теплушка-4» с нижним прогревом: 1- дымовая труба; 2- вьюшка; 3, 5- задвижки; 4- заслонка; 6- горнило; 7- нижняя камера; 5- вход в дымовую трубу; 9- водогрейная коробка, 10 кирпичные столбы; 11 - топливник; 12 - газовыпускной проем в поду; 13 - чистки; 14 - металлические связи

6-й ряд кладут согласно порядовке, завершая свод, подъем которого доходит до 8-го ряда. Выложив свод, опалубку убирают, выкладывают стенки и устанавливают водогрейную коробку.

Рис. 7. Русская печь с плитой и обогревательным щитком: 1 - чистка; 2 - водогрейная коробка; 5 шесток; 4-чугунная плита; 5 - самовар-ник; 6- перекрыша; 7- труба; 8- щиток обогревательный; 9, 10 - задвижки; 11- вьюшка, зарываемая дверцей; 12 - гидроизоляция; 13-засыпка; 14-чистка 130X130 мм

7-й ряд. Выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный канал, оставляя над ним три отверстия для вертикальных каналов: один - около водогрейной коробки и два - в обогревательном щитке. Пространство между сводом и стенками заполняют глиняным раствором.

8-й ряд. Кромки кирпичей, укладываемых над поддувалом, стесывают для образования наклонных поверхностей. Колосниковую решетку укладывают так, чтобы она лежала свободно, между ней и кладкой оставляют зазор по всем сторонам не менее 10 мм (для расширения при нагревании).

9-й ряд. С левой стороны печи против колосниковой решетки ставят и закрепляют топочную дверку для топливника плиты и щитка. Каналы остаются без изменения. С задней стороны топливника (около водогрейной коробки) кирпич стесывают под углом 45°, что обеспечивает скатывание топлива на колосниковую решетку (разрез А- А)

10-й ряд перекрывает водогрейную коробку двумя кирпичами со стесанными сторонами, срезая острые углы в канале и топливнике. В этом ряду со стороны щитка закладывают чистку и оставляют четыре канала, из них три канала в щите (один длинный). В процессе кладки над сводом образуется как бы ящик, который заполняют засыпкой из мелкого сухого гравия, смешанного с песком, или крупнозернистым сухим песком и хорошо уплотняют. Это можно сделать и после укладки 11-го ряда. Мелкий гравий засыпают до уровня кладки 10-го ряда, а в 11-м ряду сверху насыпают сухой песок, выравнивая гравий. Засыпку делают с подъемом к задней стенке, она является нижней частью пода, которая сильно нагревается, отдавая тепло варочной камере.

11-й ряд. Дверку топливника, перекрывают, чистку оставляют. Вместо четырех каналов оставляют три со стороны щитка, один из которых идет в трубу. Насыпанный песок выравнивают, придавая ему нужный угол наклона от задней стенки варочной камеры к устью. Кладка - как и 10-го ряда.

12-й ряд - сплошная кладка стенок и пода печи. Если под настилается тут же, сначала выкладывают заднюю стенку варочной камеры в четверть кирпича. Под лучше настилать после того, как вырисовались размеры варочной камеры, т. е. после двух-трех рядов кладки, но часто его настилают после завершения кладки печи. Со стороны щитка остаются три канала, средний - длинный. Настил из чугунных плит укладывают на тонком слое глиняного раствора строго горизонтально, образуя шесток. С передней стороны уложенных плит крепят угловую сталь, предохраняя кладку от быстрого разрушения. Чистку перекрывают:
Размер пода печи - 950X890 мм, подъем от шестка к задней стенке камеры - 30-40 мм. Его настилают по засыпке без раствора из самого ровного кирпича, начиная от шестка Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно протирают кирпичом, сглаживая неровности. Чем ровнее под, тем легче передвигается по нему посуда. Швы между кирпичами засыпают мелким песком или золой.

13-й ряд. Ведут кладку стенок варочной камеры толщиной 3/4 кирпича (190 мм). С наружной стороны ее выполняют в половину кирпича, с внутренней - из кирпича на ребро. Такой толщины делают только три стенки: две боковых и заднюю. Стенки шестка закладывают в половину кирпича: Такой же толщины выполняют и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое загружают топливо и посуду Устье лучше выкладывать по дуге, выполненной из угловой или полосовой стали с приклепанными.лапками, которыми закрепляют ее в кладке. Между дугой и кирпичной кладкой рекомендуется проложить асбест, чтобы закрыть щель, так как глиняный раствор быстро выпадает. По обеим сторонам передней стенки варочной камеры остаются щечки шириной по 250 мм. В обогревательном щитке ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате образуются пять каналов, разделяемых стенками толщиной в половину кирпича. Эти каналы до 28-го ряда включительно остаются без изменения.

14-й - 16-й ряды выполняют согласно порядовкам. Кирпич, укладываемый на ребро по двум боковым стенкам, рекомендуется слегка наклонять вовнутрь камеры, как бы закругляя ее. Это происходит за счет утолщения шва (глиняной прослойки) или вставки тонких пластинок кирпича. Некоторые печники этот кирпич укладывают вертикально вплоть до пят закрываемого свода.

17-й ряд завершает кладку передней и задней стенок варочной камеры по форме свода. Высота передней стенки - 480 мм, задней - 510 мм, считая от пода. При кладке свода он опирается на стенки. Внутри камеры на ее боковых сторонах, выложенных в четверть кирпича, выполняют пяты (площадки), стесывая кирпич. Они, как и свод, должны иметь подъем к задней стенке на 30 мм. Устанавливают опалубку для кладки свода, который выполняют от пят к середине. Кладку ведут поочередно с одной и с другой стороны. Если опалубку трудно вынуть, ее выжигают, но лучше делать ее разборной.

18-й ряд заканчивает кладку свода. Работу ведут попеременно с одной и с другой стороны, укладывая одновременно по одному-два ряда. В этом ряду перекрывают шесток, для чего с наружной стороны укладывают угловую сталь, с внутренней - полосовую и на них в дальнейшем кладут пере-трубье. Применять деревянный брус вместо стали запрещается в целях оожарной безопасности.

С этого ряда начинают выкладывать печурку шириной от 150 до 200 и высотой 210 мм с перегородками между ними в полкирпича. Перекрывают печурки последним или предпоследним рядом кладки целым кирпичом так, чтобы он опирался на стенки перегородки концами минимум на 25 мм.

Свод имеет подъем к задней стенке. Горячие газы сначала направляются к задней стенке и тем самым способствуют более сильному нагреванию камеры. Они задерживаются на какое-то время под сводом, чему способствует газовый порог-стенка высотой 160 мм над устьем варочной камеры. При этом не только хорошо нагреваются свод и стенки камеры, но и под. Под, поднятый к задней стенке, обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.

19-й ряд. При выполнении кладки стенок с левой стороны перетрубья с двух сторон стесывают кирпич, образуя небольшие пяты для кладки перекрытия под отдельный канал само-варника. Кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее ложились на него. Кладку ведут на глиняном растворе. Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно укорачивают (закладывают кирпичом), что необходимо для образования полки-ящика, куда собирается выпадающая из трубы сажа. Ее выкладывают до 23-го ряда включительно. Сверху и с нижней стороны кирпичи стесывают (разрез А -А).

20-й ряд выполняют по порядовке, устраивая перекрытие под каналом для самоварника. Перетрубье уменьшается по длине еще больше. Кирпичи, укладываемые на свод, стесывают.

21-й ряд. Еще больше уменьшается перетрубье, стенки печи над сводом выравнивают за счет укладки глиняного раствора разной толщины (толще к перетрубью, разрез В - В); свод должен быть выложен с уклоном 30 мм.

22-й ряд выравнивает перекрытие над сводом. В этом ряду ставят дверку размером 130 X 130 мм. Штриховка в перетрубье показывает, что верх полки-ящика стесывают.

23-й ряд. Кладут перетрубье и щиток. В нем заканчивается кладка ящика для сбора сажи (заштриховано).

24-й ряд кладут как и 23-й, отверстие перетрубья увеличивают, самоварник перекрывают.

25-й - 26-й ряды выкладывают с соответствующей перевязкой швов. Они аналогичны кладке 24-го ряда.

27-й ряд перекрывает перетрубье, что необходимо в дальнейшем для установки вьюшки. Ставят задвижки 10 (300 X X 250 мм) с передней стороны печи в канале трубы 9 (300 X 170 мм) с правой стороны, в щитке. Таким образом, последний канал щитка перед выходом в трубу перекрывается задвижкой (разрез Б - Б).

28-й ряд кладут с перекрытием перетрубья, устанавливают дверку и вьюшку (разрезы А-А и Б-Б).

29-й ряд кладут по порядовке, из пяти каналов со стороны щитка остаются три, самый меньший - средний.

30-й ряд-из трех каналов остается только два горизонтальных, один из которых берет начало от вьюшки.

31-й ряд. Для перекрытия канала его сужают, укладывая с внутренней стороны перетрубья четверти кирпича. Этот ряд образует горизонтальный канал от самоварника к трубе.

32-й ряд перекрывает все каналы, за исключением трубы сечением 250X 380 мм.

33-й ряд выполняют, как предыдущий, соблюдая перевязку швов и уменьшая сечение канала трубы до 250X250 мм.

34-й ряд-кладка шейки печи в шесть кирпичей без изменения сечения канала. Шейку кладут до распушки.

Кладка русской печи

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории.

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.
Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, - клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

Как строить русские печи своими руками, видео

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи - 270 градусов, 15 сек - 250 градусов, 30 сек - 230 градусов, 1 мин - 200 градусов, 5 мин - 180 градусов, 10 мин - 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

Русская печь и ее размеры.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры :

• ширина русской печи составляла - 2 аршина (около 142 см)
• длина - 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки - 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек - специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.